En 2021 Etiopía albergará eventos mundiales de la industria del cuero

A medida que el mundo experimenta el impacto de COVID-19, la industria mundial del cuero espera con ansias el momento en que tengamos la oportunidad de encontrarnos nuevamente, compartir nuestros conocimientos y renovar viejas amistades. Observamos los países donde estamos viendo inversiones en la industria y el entusiasmo por abrazar la innovación y adoptar nuevas tecnologías. El lanzamiento de “9 días de cuero” en Addis Abeba, Etiopía, no podría ser más pertinente.

Los eventos comenzarán el 1 de noviembre de 2021 con el 5º Congreso Mundial del Cuero (WLC) organizado por el Consejo Internacional de Curtidores y COMESA LLPI con el tema “El cuero, un regalo de la naturaleza”.

Luego, los delegados pueden participar del importante evento de ciencia y tecnología del cuero, el XXXVI Congreso de la IULTCS, que se llevará a cabo del 3 al 5 de noviembre de 2021 y explorará el tema de ‘Ecologizar la cadena de valor del cuero’.  Los resúmenes se podrán cargar en el sitio web.

La sede del Congreso será el Ethiopian Skylight Hotel, cerca del aeropuerto internacional de Addis Abeba.

Los últimos tres días, del 6 al 9 de noviembre de 2021, estarán dedicados a la All Africa Leather Fair (AALF), la exposición internacional más grande de África dedicada al cuero, accesorios, componentes, calzado, artículos de cuero, automoción y muebles.

El profesor Mwinyi Mwinyihija, presidente del Congreso de IULTCS y director ejecutivo del Africa Leather and Leather Products Institute (ALLPI), da una cálida bienvenida a los amigos de la industria del cuero de todo el mundo mientras África abre sus puertas en 2021.

La industria del cuero ha estado en transición durante algunos años, y muchos socios de la cadena de valor han obtenido resultados muy positivos. En este blog describo cómo veo el período Post-COVID-19 en la industria del cuero. Haré esto resaltando seis de los elementos principales en los que la industria se está enfocando o debería enfocarse, para una sociedad sostenible.

1. Bienestar animal y trazabilidad

El cuero está hecho de piel o pieles de animales (subproducto) y no hay una sola vaca en este planeta que haya sido criada para el cuero, a diferencia de algunas organizaciones que intentan hacerte creer. El animal es el punto de partida para la industria del cuero y los fabricantes de cuero tienen el deseo de trabajar con pieles y pieles de animales que hayan tenido una vida digna de acuerdo con las cinco libertades. En pocas palabras, los animales que tuvieron una buena vida la transmitirán a la calidad de la piel. La trazabilidad de los cueros y pieles, incluido el bienestar animal, está ganando importancia a través del Leather Working Group (LWG) en sus protocolos de auditoría y a través de empresas individuales como Prime Asia y Tyson, JBS y Vitelco Leather, por nombrar solo algunas que hacen de este un enfoque principal de su forma de hacer negocios. Es probable que, a corto plazo, esto pueda llevar a que las pieles rastreables se vuelvan más caras, aunque estoy convencido de que el deseo de rastrear el producto pronto será el estándar de la industria. La trazabilidad es un gran desafío para los países con mataderos menos organizados y las marcas deberán darles tiempo para adaptarse (inclusión).

2. Auditorías confiables

El LWG ha sido un punto de referencia, durante más de diez años, en el apoyo a marcas y fabricantes de cuero para mantener un protocolo ambiental sólido. Este protocolo audita la trazabilidad de los cueros y pieles, el consumo de agua y energía, la gestión de máquinas y productos químicos, al tiempo que destaca la importancia de una buena limpieza y asuntos sociales. La curtiduría del futuro: ¿está listo para la auditoría? Creada por LWG está ayudando a los fabricantes de cuero a prepararse para una auditoría. Además, la ZDHC se está centrando en una química más limpia al prohibir las sustancias peligrosas de los productos químicos a través de su Lista de sustancias restringidas de fabricación, al tiempo que apoya a la industria en las pautas para mejorar la calidad de las aguas residuales y reducir las emisiones al aire. Leather Impact Accelerator se centra en la evaluación comparativa y el posicionamiento de los programas de auditoría existentes para ayudar a las marcas a hacer afirmaciones de sostenibilidad en las comunicaciones dirigidas a los consumidores. En resumen, todas estas iniciativas están disponibles para que las marcas las utilicen y apoyen el posicionamiento del cuero como un material sostenible con empresas auditadas disponibles para respaldarlas. Invito amablemente a las marcas a intensificar la solicitud de cuero de acuerdo con los protocolos de auditoría disponibles. Leather Naturally puede ayudarlo en la educación transparente y la promoción del cuero.

3. Cero residuos

La industria del cuero es única en la forma en que el subproducto de la industria alimentaria se convierte en cuero, con características únicas, que se puede volver a emparejar, reutilizar, reutilizar y, en última instancia, reciclar a diferencia de muchos materiales alternativos. Cada vez más, los productos químicos utilizados para fabricar cuero se fabrican a partir de materiales de origen biológico, que reemplazan a los ingredientes fósiles. Los materiales de desecho del proceso de fabricación del cuero, incluidas las virutas y los recortes, se pueden reciclar como materia prima para que los productos químicos se utilicen nuevamente en el proceso. Nada se desperdicia. Depende de nosotros y de las generaciones jóvenes adoptar el concepto de reutilización, reparación y reciclaje, y el cuero es el material perfecto para ello. ¡Imagínese la nueva economía que se puede crear con talleres de reparación “calientes” en los que repara sus artículos de cuero y toma una buena taza de café o con empresas emergentes como Stoop y Peterson!

4. Diseño sostenible

Cada vez más, los diseñadores y las marcas se dan cuenta de que la verdadera sostenibilidad y reciclabilidad comienza con el diseño del producto con el fin en mente. Esto se puede hacer haciendo preguntas como: ¿Cuánto tiempo debe durar el artículo final? ¿Qué componente es el más débil de mi diseño? ¿Se puede reparar el artículo? ¿Se puede desmontar fácilmente el artículo? Y finalmente, ¿qué pasará con el artículo cuando termine en un vertedero? ¿Se biodegradaría? Me complace ver que más consumidores son cautelosos con el consumo y se centran en comprar menos, comprar mejor, comprar cuero. El cuero es el material perfecto para esta tendencia, y nos corresponde a nosotros, las empresas químicas, los fabricantes de cuero y las marcas explorar esta área con más detalle y en colaboración, apoyando un futuro sin desperdicio y experiencias óptimas para el consumidor.

5. Finanzas

COVID-19 nos enseñó que sin dinero las cadenas de suministro sufren tremendamente, lo que resulta en cancelaciones de pedidos, renegociaciones de precios, retrasos en los pagos, despidos masivos y empresas quebradas, interrumpiendo las cadenas de suministro durante varios años. He estado en esta industria durante 28 años y todavía me sorprende el hecho de que los fabricantes de cuero y la industria química acepten financiar a los fabricantes, marcas y minoristas de calzado. ¿Por qué cualquier empresa con un flujo de dinero regular o con negocios en efectivo (en línea o comercio minorista) necesita condiciones de pago de 120, 240 días o, a veces, más? Todos deberíamos aprender de esto y volver al realismo en las condiciones de pago al marco de tiempo mínimo absoluto y respetar los contratos comerciales en las buenas y en las malas. Este es un elemento de las prácticas comerciales sostenibles que se olvida fácilmente.

6. Transparencia

Por último, pero no menos importante, COVID-19 me enseñó que la transparencia es cada vez más importante. Ser transparente en un informe de RSE es una cosa, pero ¿qué tan transparente es en la forma en que aborda la crisis del COVID-19? ¿Honraste los contratos comerciales? ¿Hizo todo lo posible para mantener a sus empleados a bordo? ¿Hizo todo lo posible para aprovechar las oportunidades de trabajar a distancia? ¿Repensando la necesidad de viajar? ¿Continuar la búsqueda de materiales sostenibles? La verdadera sostenibilidad es ser transparente sobre la forma en que conduce su negocio, se comunica con sus equipos, sus clientes y la sociedad. ¡Los próximos meses serán su momento y el nuestro para mostrar nuestro verdadero rostro y marcar la diferencia en la sociedad!

Estoy orgulloso de ser parte de una industria que tiene un deseo genuino de hacerlo mejor y que puede desempeñar un papel clave en una sociedad moderna y sostenible.

¡Esperamos colaborar con usted para hacer que la cadena de valor del cuero sea en gran medida sostenible!

Compartimos con ustedes las ediciones de las presentaciones que hicieron los participantes de la mesa redonda que tuvo lugar el primer día de la Jornada de Innovación y Sustentabilidad en la Industria del Cuero, realizada en Buenos Aires, en Noviembre 2019, en la sede de la Cámara de la Industria del Calzado.  

Alejandro Maffei (Curtiembre Arena)

“Voy a tratar de dar una visión  un poquito menos técnica ya que yo me dedico a lo que es principalmente la comercialización, o sea yo tengo trato directo con el diseñador, todos los días y todo el tiempo. Vivo de eso y lo que veo puntualmente son dos cosas:  creo que en los últimos dos años lo que es el aspecto ambiental pasó quizás a un segundo plano aunque sigue siendo muy importante pero hoy lo más importante que ocurre es que cuando decís “cuero vacuno” lo primero que te dicen es “asesino de animales”. Entonces hay que separar por un lado que usamos un subproducto, que lo que hacemos nosotros no es matar animales directamente por las pieles, sino que nosotros recuperamos algo que se tiraría. Entonces vivimos de un subproducto. Todo eso es tratar de ver no como diferenciarnos, sino cómo hacemos público esto. No tenemos llegada al consumidor como la tiene la gente vegana. Cuando te dicen “cuero vegano”, “cuero ecológico” y de repente te encontrás con que es un material sintético. Justamente en los últimos 100 años aumentó casi el 95% o más la presencia de plásticos en las aguas del mundo y todavía no sabemos qué va a causar todo eso. Entonces cómo vamos a decir “cuero vegano”, “cuero ecológico”, tenemos que poder diferenciar lo que es cuero genuino del resto de los materiales y de ahí arrancar. Todos saben cuáles son las cualidades diferenciadas del cuero: no es igualable a nada, es un material único. El plástico no lo suplanta, lo hace algo similar, entonces desde mi punto de vista tendríamos que tener un poquito más de fuerza de imagen de comunicación. Yo desde mi lado, con cada colega que me voy cruzando dentro del área comercial, trato de enfocarme en eso: eduquemos al cliente, expliquémosle lo que hacemos, como se diferencian otros materiales sustitutos del cuero. Y veamos por otro lado cómo nos unimos los que formamos toda la cadena de valor para marcar esas diferencias, porque la competencia que hoy tenemos principalmente es esa, un producto más barato , más contaminante pero con mejor publicidad que el cuero . Lo que quizás en mi corta historia en mi relación con el cuero, es que nunca hubo en la Argentina, como sí hay en Italia una bajada de línea única con el cuero. En Argentina siempre fueron todos por diferentes caminos, nadie se ponía  de acuerdo, y mientras tanto veíamos como el plástico nos pasaba por arriba. Entonces lo que veo en el último tiempo, especialmente en los últimos dos años es que se hizo mucho más fuerte el tema del veganismo y el tema de poner al cuero como “el malo de todo esto”. Por eso sería bueno mejorar la comunicación, educar al cliente, y trabajar fuerte con el diseñador, con el que es el final de la cadena y el principal encargado de explicarle a la gente esto: decir de dónde viene el producto, armar una trazabilidad, una cadena de valor conjunta. Trabajemos todos en un método sustentable desde el feedlot. En los últimos años lo que ha quedado del rubro curtidor está trabajando mucho mejor que antes, no podemos hablar de curtiembres hoy haciendo referencia a lo que pasaba hace 100 años cuando que ibas a Valentín Alsina y se vería correr sebo por las calles. Hoy ya no es lo mismo, pero la gente sigue con una mala imagen nuestra y si no podemos hacer un cambio en eso, va a ser muy difícil y podemos llegar a la extinción porque cosas como el “cuero vegano“ que sabemos que no está hecho de lechugas, pero todos lo ven como que es algo natural, nos está pasando por arriba.
El otro día paso caminando y veo una tapicería donde se exhibía un sillón y veo un muestrario que al parecer era cuero, tenía una forma parecida a la del cuero. Entré para “pispear” porque me interesa ver qué hay en el mercado y me encuentro con que era plástico, y lo venden con la forma del cuero! Entonces habría que ver cómo tener algún tipo de certificación o de logo que nos diferencie o al menos tener la posibilidad de decir, no puede tener la forma del cuero, no puede decir cuero porque no es cuero.

Alvaro Flores (CICB Brasil)

Me gustaría reforzar dos cosas no solamente en referencia a la certificación, que traté en mi presentación, sino respecto a todo lo que se dice respecto a sostenibilidad.

En primer lugar, la importancia de generar una articulación de un movimiento de todos los participantes de la cadena de valor del cuero, no solamente hacia atrás, con los frigoríficos, sino hacia adelante, principalmente con los confeccionadores de calzado, marroquinería, tapicería automotriz y otros. Porque estos son nuestros clientes que tienen contacto directo con el consumidor final; nosotros podemos hacer los mejores cueros, con las mejores tecnologías, con el menor impacto ambiental, pero si nuestro comprador, por ejemplo un fabricante de zapatos, no trasmite este atributo al consumidor final, de nada vale todo nuestro esfuerzo. Entonces se debe trabajar junto con el cliente, para que se pueda realmente hacer saber al consumidor final, que es el gran motor de toda la cadena de fortalecimiento ya que es el que paga todos los insumos, los procesos, los productos químicos, la materia prima. Es muy importante tener este enlace: cliente con las curtiembres.

La experiencia que vivimos en Brasil es que, desde que se empezó a solicitar a los proveedores de cuero que lograran la certificación, esta situación dio un impulso muy grande a todo el proceso.

El segundo punto es que también necesitamos empezar a dar una atención muy especial a la dimensión social de la sostenibilidad. Se habla mucho de los aspectos ambientales, pero los aspectos sociales son tan importantes como los ambientales. En Brasil las curtiembres ya estaban en un buen nivel de cumplimiento de las cuestiones sociales, empezando por las que están relacionadas con el desempeño de los trabajadores, el liderazgo dentro de la curtiembre, las condiciones laborales, las cuestiones del ambiente de trabajo que también son demandas del comprador final,  que no  haya trabajo infantil, trabajo esclavo, todo eso hace a una curtiembre sustentable.

Ulrich Buckenmeyer (Trumpler)

Voy a separar dos cosas:  por un lado están las compañías químicas que tienen que trabajar en toda la parte de sustentabilidad y que es un universo diferente al de la curtiembre y por la otra, promover las buenas propiedades del cuero, algo más general donde toda la industria, no solo la curtiembre sino también empresas químicas, diseñadores, todos tienen que trabajar hacia ese objetivo. En las empresas químicas, y en particular lo que se está haciendo en Trumpler desde hace muchos años, es usar materias primas renovables. En materia de aceites, por ejemplo se usa como materia prima aceite de colza, que es una oleaginosa que se planta mucho en Alemania y la mayoría va al biodiesel, aceite de pescado, hoy trabajamos con residuos de la cría del salmón que no son comestibles para el hombre y que a nosotros nos sirve. Hay otras materias primas naturales que hoy ya se están usando y se está trabajando hacia eso para ampliar la gama de productos.
En el caso de los recurtientes, hace muchos años Trumpler comenzó a usar la viruta del cuero de la rebajadora, separando el cromo de la proteína y con el hidrolizado formula productos que hoy ya se están vendiendo con mucho éxito en el mercado.  Entonces el cuero vuelve al cuero, eso ya es un paso importante.
Otro ejemplo sobre los trabajos que se están haciendo en Trumpler es estudiar, la demanda química de oxígeno. Hace unos años atrás, se hizo un estudio sobre todos los productos que provee la empresa, tanto para recurtido, es decir recurtientes, como aceites y otros productos. Hoy podemos decir que tal producto X  nos demanda tanto oxígeno en el agua residual y aplicado en el cuero, no solamente el producto en sí, sino  cuál será la demanda química de oxígeno  en cierta cantidad de producto, eso nos permite trabajar ya hacia productos que den una baja demanda química de oxígeno. Otro ejemplo es que a todos los productos que salen de Trumpler, se les hace el test de demanda biológica de oxígeno.  Entonces hoy podemos decir que prácticamente conocemos la demanda biológica de oxígeno de todos los productos puros.  Con esos resultados, podemos decir que la mayoría es fácilmente biodegradable, quiere decir que se degrada más de un 60% dentro de 10 días y el resto después de 28 días. No tengo en este momento el número exacto, pero alrededor del 80% de los productos que hoy ofrece Trumpler, para aceites y recurtientes, es fácilmente biodegradable.
Hay un trabajo constante de ahorro de energía, por ejemplo en la oxidación de aceites, y eso sería en la parte de la producción. También trabajamos sobre la aplicación técnica, diseñando procesos más cortos para reducir el impacto ambiental, reducir el consumo de agua agua, reducir la oferta de productos químicos.
Hace unos meses alguien en Trumpler, mandó un mail a los Técnicos diciéndoles que tenían que pensar qué innovación se podía implementar para que se venda mejor el cuero en sí.  Yo pensé que ya se hizo todo con el cuero: se lo tapó con laca, se hizo cualquier cosa y la moda vuelve cada 5 años. Pensé que nadie habla de las buenas propiedades que tiene un cuero. Por ejemplo un zapato de cuero: ustedes se lo ponen a la mañana, durante el día como tienen que estar parados, el volumen del pie aumenta más o menos un 10% y el zapato de cuero acompaña eso. Prueben hacer  eso con un zapato de goma. Al otro día el zapato de cuero volvió a su tamaño inicial y el pie entra cómodamente.
Otra cosa importante es la tarea de los diseñadores y lo vi en el grupo Ecco en Holanda, Ecco es una empresa  grande de calzado en Europa,  tienen curtiembre y en 2019 hicieron y es público, un evento de 4 días al que invitaron a los diseñadores de diferentes ambientes. Había diseñadores de Apple, gente de la casa de lujo de Francia, etc. Les dieron cuero, pintura, en grupos y siempre con un técnico acompañando, para que crearan.  Los diseñadores tenían el cuero en la mano y hacían muchas cosas con él. Y esa es una muy buena idea porque los diseñadores son el link entre las curtiembres y las fábricas de marroquinería, de vestimenta y todo eso, si ellos nunca tocan un material, nunca lo van a usar. Cuesta dinero sí, pero en la relación de lo que nosotros estamos perdiendo en el mercado ahora no cuesta nada.

Gustavo Defeo ( FSLTC)

Diría que en este punto en que me toca hablar, casi fue todo dicho, pero voy a contarles un poco la experiencia en Italia y que hay que aceptar, que en esto es líder, y por qué?: porque hay muchísimo diálogo. Por un lado las plantas de efluentes que tenemos en Toscana fueron creadas por los curtidores mismos, es decir se hicieron los grupos de trabajo donde desarrollaron estas tecnologías con tiempo. Al principio no era nada maravilloso, de hecho recuerdo cuando llegué a Italia hace 26 años, se bajaba de la colina y no se respiraba más, ahora ya se respira; el ambiente ha cambiado muchísimo.  Se ha trabajado en utilizar los subproductos, como las rebajaduras de cuero ya tratadas, se recupera el cromo en plantas como Eco Espansso, que es una planta que genera de estos barros un material para construcción. Porqué? porque 26 años atrás, las usaban para rellenar campos pero llegó un momento en que la región dijo basta.
Aparte de esto creo que es importante el diálogo en el sector, hay distintas instituciones en Italia que trabajan en forma muy unida entre ellas, desde  la Asociación AICC que es la Asociación de Químicos del Cuero, UNIC que es la Unión de Curtiembres Italianas y la Cámara Nacional de la Moda Italiana. En realidad cada una de estas instituciones tienen grupos de trabajo, grupos que se intercambian sus miembros. Por ejemplo yo constantemente voy a la Cámara de la Moda a hablar con ellos sobre problemas de Cuero, de cómo estudiar las mejores tecnologías que podemos aplicar, cómo estudiar estos problemas de los que hablábamos antes, la interacción entre los materiales que ellos pueden no considerar y que a veces, cuando surgen problemas, luego le echan la culpa siempre al cuero de ser el que contamina.

Unic tiene muchísimas iniciativas para encarar los problemas y  hacer acuerdos con las Universidades para estudiar cada problema específico.  Por ejemplo ahora tenemos un proyecto que se llama CALM, porque encontramos por parte de algunas firmas una voracidad hacia el cuero “metal free” como solución a todos los problemas ecológicos y sabemos que no es así.  Quien está en el tema y quien ha estudiado particularmente esto sabe que hacer un cuero “metal free” no necesariamente implica que será más sustentable, por eso estamos buscando demostrarlo científicamente. En este momento tenemos un problema que se está agravando respecto del cromo hexavalente. Hace unos meses tuvimos una reunión en Bruselas donde nos exigieron que el valor, o sea el límite nuevo del cromo hexavalente debe ser inferior a 1ppm y sabemos que los métodos no son correctos. Yo como analista estoy convencido que el Cr6+ lo generamos en buena parte cuando se prepara la muestra durante el análisis,  estamos estudiando también en la Universidad de Milán, métodos alternativos para estudiar el Cr6+ para demostrar si realmente está o no está presente en el cuero.

Volviendo a la cuestión de si son adecuados o no los pelambres enzimáticos, creo que tal vez por presión del mercado de Arzignano tuvo que convertirse, no totalmente a un pelambre enzimáticos pero sí a un pelambre donde se utiliza máximo 0,5 o 0,8 % de sulfuros y donde ya el sulfuro no es tanto un problema porque basta una pequeña oxidación para eliminarlo. En una planta hicimos un estudio de ciertas bacterias que pueden digerir los sulfatos que vienen de los sulfuros oxidados y donde el sulfato se baja un 30 o 35% o sea hay muchas prácticas y muchas cosas que se pueden hacer todavía, tal vez sin llegar a un extremo de pelambre sin sulfuros.  Por años creo que muchos de ustedes me habrán escuchado hablar de pelambres oxidativos, lo llevé al extremo en una curtiembre en Arzignano. Lo hacemos cada día, unas 12 toneladas de pieles siempre para ciertos artículos. Nunca entró en producción por una cuestión de costos porque al final se demostró que es un poco más caro por un problema de desarrollo de temperaturas. Trabajando con un método enzimático logramos reducir el COD de 90000  a 20000 mil, cuando ya el sulfuro lo hemos llevado o un 0,6 o 0,7% máximo entonces es mucho más manejable, creo que no tiene mucho sentido estar pensando en otras cosas, ya que es una cantidad de sulfuro que se puede tratar más fácilmente.

Voy a comentarles sobre mi actividad docente en Polimoda: allí tenemos una gran interacción entre la Curtiembre, el Instituto y un Instituto creó Polimoda como escuela de Marroquinería. En este momento se dan cursos de Tecnología del Cuero.  Yo doy 2 cursos: uno que se llama “Ciencia y sensibilidad del color” donde explico todas las consideraciones que debemos tener hacia el color y el diseño y luego un curso de “Tecnología del Cuero para diseñadores”, y esto es fundamental ya que al final de este curso, les hago hacer dos viajes a la zona de las curtiembres en Santa Croce, que está muy cerca. Recorremos las curtiembres, les explico el proceso en vivo y he tenido el privilegio de escuchar decir a algunos de mis alumnos diseñadores “sería interesantísimo trabajar en una curtiembre” y ya para mi eso fue “el sumun“ de lo que podía obtener.

Ing Jorge Garda – Curtiembres Fonseca

Hace varios años que estoy trabajando a favor de la sustentabilidad y tratando de ir convenciendo gente, porque creo que es la única manera que hay de que la Industria del Cuero pueda permanecer y seguir trabajando bien, y lo que se me ocurrió es empezar hoy con un tema que considero está directamente relacionado y es las bajas en las demandas del cuero que se están produciendo en todo el mundo.  En esta situación, tienen muchísimo que ver las posiciones de los veganos y las ONG verdes que tienen su posición en muchos casos con su razón y yo creo que con las ONG ecológicas tenemos una deuda, hay  que empezar a trabajar con ellas, empezar a compartir las cosas y discutirlas desde adentro. Nosotros tenemos la capacidad técnica que ellos no tienen, es preciso que nos metamos en el tema, si no seguimos perdiendo. Otra cosa que es importante en el reposicionamiento del cuero como un producto sustentable, agradable, hermoso, durable y una serie de cosas que ninguna de los sustitutos pudo modificar; hay que recalcar que trabajamos con un subproducto de la Industria frigorífica, que es un material totalmente renovable, que es resistente, respirable, más durable que cualquiera de los sustitutos, y mucho más ecológico que muchos de ellos.
Pero para eso yo creo que tenemos que trabajar con toda la cadena del cuero, que es importantísimo que los diseñadores participen de esta parte porque un cuero en el que es usado solo el crupon y el resto no, si nos avisan con tiempo el resto va a gelatina. Mientras no curtí el cuero, es fácil de tratar y hay que poder tomar esas decisiones con tiempo, con información adecuada, y la información adecuada viene de que nos pongamos todos de acuerdo. No podemos hacer investigaciones cada uno por su lado; tenemos, que hacer estos congresos o encuentros 10 por año si hace falta, pero tenemos que ponernos de acuerdo de lo que estamos diciendo y de los avances. Finalmente creo que hay que analizar el ciclo de vida dentro de una economía circular.  Hoy todo el mundo habla de una economía circular, hoy todo el mundo quiere no tener residuos, y en las curtiembres si hacemos las cosas bien quizás podamos no tener residuos.

Otro de los temas es que hay que integrar hacia el campo y hacia los productos, porque en el campo empieza la calidad de nuestros cueros, entonces creo que hay que volver a tener presión sobre la gente para  que haya menos Feedlot y haya más vacas comiendo pasto. Hay métodos como el Voisin qué es un método adecuado porque tiene muy buenos rendimientos sin que haya que usar granos para el alimento de los animales.  Hay un gran movimiento en contra de la ganadería que dice que los gases de efecto invernadero que genera la ganadería son importantes, pero no, se producen si se cría el ganado en Feedlot;  si se cría en campo no se produce.

Creo que hay que  insistir en que el campo introduzca todas las mejoras tecnológicas existentes ,  porque hay que dejarse de embromar con los alambres de púa, con las moscas de los cuernos y con la marca de fuego y hay que exigirle  al ganadero que nos entregue la materia prima en buenas condiciones.
Posteriormente viene el tema de los frigoríficos: creo que los frigoríficos como el cuero era un material escaso hacían cualquier cosa, pero ahora los frigoríficos no saben qué hacer con sus cueros y nos piden por favor que se los llevemos gratis. Los frigoríficos deberían participar en el tratamiento y la preparación de las pieles ya que una piel que es sacada después de haber sido faenado el animal y está colgada de la noria es fácil de recortar.  Si además le ponemos una trinchadora es fácil de trinchar y si después se lo pone en un tacho con frío no les va a costar lo mismo que una curtiembre. Los frigoríficos podrían entregar los cueros a 5 Cy las curtiembres tendrían 2 días para clasificar, mirar y hacer lo que queramos sin que ese cuero se eche a perder. Creo que además, si ese frigorífico toma en cuenta que con el trinchado puede hacer sebo y ganar un par de dólares por cuero y que con ese trinchado puede hacer proteína y puede recuperar otros 50 centavos de dólar mejorará el precio de venta del cuero y fundamentalmente abaratará el transporte de ese cuero porque a pesar 30 o 35% menos.  El transporte del cuero va a generar una huella de carbono mucho menor, por esto creo que los frigoríficos también tienen que integrarse.

La idea mía es que el proceso en el frigorífico debería ser además de la faena, incorporar un mejor recorte, trinchar las pieles separar la garra para rendering, y enfriar el cuero es un proceso muy chico de baja inversión, que mejoraría la rentabilidad del frigorífico.

En las curtiembres, cuando la piel todavía no es cuero, hay muchas posibilidades de recuperarlas a un bajo costo.
Sigamos con el tema de los cueros salados: yo trataría de no salar todas las veces que pueda. Si tengo cuero salado habría que hacer un circuito muy chiquito, cerrado, donde primero mecánicamente le saquemos la sal, después le hagamos un primer remojo con muy poca cantidad de agua, y que esa agua recircule. Como los cueros se van a llevar parte del agua, habrá que agregar agua fresca y se va a llegar a un equilibrio. Entonces vamos a tener un cuero entrando al proceso con poca sal y sin que nos veamos obligados a hacer grandes tratamientos. Hoy un tratamiento de efluentes de membrana no es tan caro si las cantidades que hay que tratar son chicas.

Reuso del agua

No estamos re usando el agua y el efluente de la planta de tratamiento es casi agua. Tiene un poco alto el tenor salino y suele tener alguna bacteria flotando cuando a uno le falla el proceso, pero no tiene otra cosa o sea que se puede re acondicionar para usar. Si en el pelambre se agrega sal para evitar el hinchado por qué no usar ese líquido en lugar de agua para pelar. Este no es un tema mío, yo soy químico, este es tema para los técnicos. Es importante hacer algo en esta materia porque la nueva ley en Argentina va a tener en cuenta las cargas másicas de la descarga, y si se tiene en cuenta la carga másica de la descarga nosotros que volcamos millones de litros de agua multiplicado por las concentraciones, no vamos a poder trabajar porque lo que tengamos que pagar va a ser tremendo.
Otro tema del que escuché hablar en esta Jornada es el de los pelambres enzimáticos, que me parecen bárbaro, pero yo hasta ahora no encontré ningún curtidor que se anime a ponerlos en práctica, porque se le aflojan los cueros. En general empiezan con enzimas y terminan con sulfuros. Los sulfuros hay que reciclarlos,  primero  gastamos menos agua y gastando menos agua vamos a gastar menos sulfuro,  y vamos a aprender, que no estamos peleando con agua limpia sino que estamos pelando con  eso que se recicla y que también sirve.
Después en la curtiembre creo que hay que hacer cambios de lay–out: el proceso llega hasta el piquelado, lo corto y bajo los cueros, y físicamente , en otro lugar, hago el curtido, el neutralizado y sigo con todo el recurtido. En esas condiciones los barros con cromo que a mi me cuesta disponer porque tienen un límite bastante importante, se transforman en el 20% del total. Todo el resto de los barros no van a tener cromo, y si hicimos el tratamiento de los sulfuros tampoco van a tener sulfuro, es decir que va a llegar a la planta de tratamiento un material sin cromo, sin sulfuro qué va a producir barros capaces de ser dispuestos en suelo y respetando todas las normas.

En la foto hice todo un proceso hasta el piquelado y me aparecen dos lugares complejos: la garra encalada y las grasas y sólidos que se separan en el proceso. Todo lo que se separa en los equiposDaf e  Iafque separamos por flotación grasas y otros livianos es un tema que yo personalmente todavía no sé dónde tirarlo;  lo dejo que se escurra, lentamente se forma una especie de “mantecol” y eso es lo que te mandamos al Ceamse, pero no está bien, entonces creo que ese es un tema importante a resolver.  Si el 20% de los efluentes tienen cromo, ese 20% yo lo neutralizo por arriba del pH 8, lo pongo en un sistema de clarificación y saco un efluente sin cromo.  Tengo el único barro con cromo que genero en la curtiembre. Creo que hay que pensar seriamente los procesos.

En la planta depuradora de líquido, si los barros no contienen ni cromo ni sulfuros, es un barro para ser escurrido y si uno quiere, hacer landfarming, volverlo al terreno o hacer un secado y puede ser usado para hacer fertilizantes o darle un destino cualquiera porque con el secado vamos a tener un sólido.  No tenemos más un barro y que va a estar perfectamente estabilizado. Se genera un expeller que contiene pelo, porque cuando se trincha, parte del pelo se desprende y al hacer cebo y un expeller que tiene pelo, lo que hay que hacer es ponerle un hidrolizador al finalizar el proceso de rendering. Así se logrará un expeller de altísima calidad porque el pelo hidrolizado da unos valores enormes de digeribilidad. Hay quien dice que no puedo usar el pelo hidrolizado porque es negro, bueno decolorémoslo con agua oxigenada.
Finalmente todo lo que son recortes, virutas y demás, hay que descurtirlos y hacer una proteína y un resto que, probablemente puede ir a cromo recuperable para el proceso y si no irá a la planta de efluentes. Para mí el tema del descurtido es fundamental porque no es tan difícil y tiene utilidad sin hablar de que hay empresas que lo están utilizando haciendo pingües negocios.

Ing . Jorge Garda

La relación que tiene la industria del cuero con el consumidor se ha vuelto mucho más compleja en los últimos tiempos. Esa complejidad proviene del poder de las marcas y las herramientas que utilizan para comunicarse con los consumidores para que el consumidor no se moleste en comprender el material sino que solo reconozca el logotipo.

Proviene de un nuevo mundo de consumidores donde los préstamos para gastar se priorizan sobre el ahorro. Proviene de un mundo donde las sociedades son cada vez más urbanas y no reconocen la naturaleza y las cosas naturales como clara y obviamente buenas como lo han hecho las generaciones anteriores durante miles de años. Proviene de una sociedad cada vez más definida por la imagen, el pensamiento a corto plazo, la simplificación excesiva, el cabildeo, las afirmaciones engañosas en un mundo cada vez más fragmentado y la sociedad fragmentada.

Para que todos reciban un salario decente, el consumidor final debe reconocer el valor de lo que consume. Deben comprender que el consumismo desenfrenado, alimentado por bienes de bajo precio, está haciendo un gran daño tanto a las personas como al planeta. Ha llevado a cadenas de suministro largas, complejas y frágiles. Ha llevado a márgenes tan ajustados que a veces los trabajadores no reciben un pago adecuado y su seguridad no es segura. Ha llevado a las compañías que cuentan una historia de asociación a dejar de recibir o pagar los bienes que ordenaron; y otros a pagar solo cuando se dieran cuenta de que un público enojado los castigaría.

Esto proviene en gran medida de la forma en que se han desarrollado el comercio minorista y la marca desde finales de los años ochenta. Esos fueron los años en que se podía asaltar en Roma por un zapatos, tipo canadienses, de tres ojales marca Timberland, con sus forros de cuero amarillo, cosidos a mano y con  suelas gruesas de alta tracción.

Las marcas pasaron al balance y las empresas se dieron cuenta de que con comunicaciones inteligentes, podrían transformar el mundo del comercio minorista. Las economías maduras dependen en gran medida del consumo, por lo que desde entonces los gobiernos han mantenido bajas las tasas de interés y alentado a los préstamos. El aumento de las valoraciones de propiedades y luego nuevas formas de consumir bienes a través de suscripciones, alquileres o compras de contratos personales (teléfonos, computadoras, automóviles, educación) ha mantenido ese consumo.

Las sociedades occidentales pasaron a pedir prestado y gastar y ahorrar para comprar cosas y comenzaron a verse como una amenaza para la economía. La mayoría de los artículos que todavía se fabrican en Occidente se trasladaron al mundo en desarrollo y, generalmente después de un par de movimientos, terminaron en China.

Los consumidores gastaron lo mismo pero compraron más artículos.

Históricamente, eso significó una zambullida en calidad, pero los chinos invirtieron en plantas modernas y una buena capacitación. Los productos eran buenos, la logística pronto se estableció y, a medida que aumentaron su cuota de mercado, los enormes volúmenes permitieron que los precios cayeran sin pérdida de calidad. Algunos productos incluso tenían una alta calidad más consistente, aunque se requería una auditoría vigilante. Los consumidores gastan la misma parte de sus ingresos disponibles en ropa y calzado cada año, pero frente a esta situación compraron  más y más artículos, llenando armarios y vertederos con artículos diseñados para solo unos pocos lavados y muchos de ellos solo se usaron solo una o dos veces. Algunos artículos nunca se desgastaron.

Las nuevas marcas comenzaron a abrir sus propias tiendas, fragmentando la escena de las tiendas minoristas, se abrieron nuevos centros comerciales en todo el mundo y las marcas de lujo estuvieron disponibles en todas las principales ciudades y aeropuertos. El lujo ya no era exclusivo, solo necesitaba efectivo; artículos como bufandas, tarjeteros y billeteras ofrecían acceso aún nivel de status, al igual que esa nueva herramienta minorista, el centro comercial outlet de fábrica. Cuán fragmentado podría ser el comercio mayorista?.

Amazon nunca fue solo ofrecer libros

Luego vino Internet y se abrió otro canal. Llegó Amazon y el mundo pensó en “libros”; pero el plan de Amazon nunca fue solo libros, fue dominación minorista. Y no se trataba de eliminar los artículos más populares como lo hacen los supermercados. Más bien, se trataba de anticipar y atender las necesidades altamente específicas de cada uno de nosotros como individuos.

Año tras año, los accionistas mantuvieron la fe con la reinversión de efectivo para hacerlo mejor, en más categorías de productos, en más regiones del mundo. Dijimos que la ropa y el calzado no se venderían de esta manera, y luego apareció Zappos; en 2009 Amazon pagó $ 1 mil millones por ello. Los minoristas tradicionales observaron, pero parecían reacios a desafiar o competir.

Los minoristas de Internet pueden jugar para evitar el impuesto a las ventas y otros impuestos comerciales. Se les permitió una ventaja y los antiguos minoristas, ya demasiado fragmentados y con demasiados centros comerciales y tiendas, tardaron en moverse. Se discutió el comercio minorista multicanal, pero rara vez se intentó seriamente. Mientras esto  pasaba , para asombro de todos, el capital privado compró muchas tiendas a la calle e ignoró los problemas de 2008, que demostraron la necesidad de mantener un balance sólido. Quizás sus primeros dividendos y métodos de refinanciación recuperaron sus costos antes. Cuando apareció COVID-19 y se cerró la economía, aparecen demasiados minoristas sin reservas que no pagan a los proveedores y nunca volverán a abrir.

En cualquier caso, los consumidores comenzarán a comprar nuevamente; Necesitamos que sean considerados consumidores. Rechazar este tipo de consumismo. Serán más jóvenes, más asiáticos y más africanos. Europa y Estados Unidos están más dañados, se recuperarán más lentamente; muchos consumidores serán más cautelosos. Se han ido de las ciudades que han sido emocionantes lugares sociales de cultura e innovación pero  que se han convertido en trampas de muerte. Conectado globalmente, densamente poblado, peligroso .

¿Conocemos a este nuevo consumidor? El valor para ellos no se trata de precio.

El conocimiento, la individualidad, la recompensa propia se vuelven más importantes que el status. Las personas compran productos que piensan que dicen algo sobre quiénes son.

¿Podemos persuadirlos del valor del cuero en este escenario? El valor de lo artesanal, de la longevidad, de los productos con carácter, que provienen de la naturaleza y muestran su belleza, su funcionalidad.

Gran parte del comercio minorista ahora permanecerá en venta “on line” . Sin embargo, surgirán nuevos minoristas. Es una oportunidad para renovar las principales calles suburbanas y las más pequeñas, y las comunidades habitables dentro de las ciudades. Entre los cafés y los bares, vamos a tener algunas tiendas que vendan artículos de cuero o ventanas emergentes, explicando qué es el cuero y educando a los consumidores con experiencias prácticas y algunos hechos reales sobre nuestra materia prima, proceso y cualidades  del material.

El mundo del consumidor posterior a Covid-19 será diferente. El pasado no es atractivo. Los boomers lo han ensuciado. Es hora de seguir adelante. Si el cuero debe encajar, tenemos que adaptarnos y evolucionar; con rapidez.

Solo si lo hacemos, cada trabajador artesanal, ingeniero y empleado de la cadena de valor se asegurará de recibir ese salario decente, y un salario decente para todos es un pilar esencial de la sostenibilidad.

Mike Redwood
May 20, 2020
mike@internationalleathermaker.com
Seguir en  twitter: @michaelredwood

Traducido del inglés por Patricia Casey

Por este motivo, queremos proponerle organizar una charla, a través de la plataforma Zoom, en la que un integrante de vuestra empresa, desarrolle algún tema de interés, en el que podrán presentar nuevos  procesos o productos.

AAQTIC invitará, a través de sus redes sociales y por e-mail  a los socios, colegas de países latinoamericanos y seguidores de Facebook e Instagram, para que participen de la misma.

El único requisito que pedimos, es tener el pago de la cuota de socio protector al día.

Para poder organizar el cronograma de charlas, les pedimos que se comuniquen por email con la Secretaría de AAQTIC a info@aaqtic.org.ar a la brevedad posible.

Pongámonos en movimiento, confiemos en nuestra capacidad de acción.
Un afectuoso saludo de la Comisión Directiva de AAQTIC

Sin embargo , ocuparme de recopilar todas las presentaciones de los autores, de los detalles de último momento referentes a la organización del evento con los demás integrantes de la Comisión Directiva de AAQTIC, etc., etc. , hicieron que la Revista atrasara su aparición y entonces la Nota del Editor que había escrito, quedó desactualizada.

La primera, sin dejar de tener una cuota del optimismo que forma parte de mi ADN, tenía un cierto grado de incertidumbre con respecto al éxito de la Jornada: no sabíamos con cuántos asistentes contaríamos; si las empresas químicas, debido a la situación económica por la que atraviesa nuestro país nos iban a acompañar como sponsors y tampoco podíamos predecir si la iniciativa de incorporar a diseñadores que trabajan con cuero había sido una decisión acertada.

Afortunadamente, toda esa incertidumbre y por qué no decirlo, temor al fracaso, quedó en el olvido pocos días antes del 13 de Noviembre. No solo casi todos los socios protectores, nos acompañaron como sponsors sino también otras empresas que no son socias de AAQTIC apostaron a participar. Vaya a ellos nuestro eterno agradecimiento por la confianza demostrada y en especial a la Comisión Directiva de CIC, que nos abrió las puertas de su sede y colaboró con nosotros los dos días que duró la Jornada.

El 13, cuando vimos que los asistentes eran 114 ( casi el límite de la capacidad del salón de Conferencias de CIC ), que nos visitaban colegas de Brasil, Uruguay, Ecuador y países europeos, la alegría fue muy grande y dejamos de pensar que estábamos solos en una aventura que podía parecer la lucha de Don Quijote contra los molinos de viento.

Nos reencontramos con colegas argentinos que hacía tiempo no veíamos y pasó, como pasa con el reencuentro con esos viejos amigos que hace mucho no vemos, conversamos e intercambiamos recuerdos y experiencias como si nos hubiéramos visto ayer por última vez.

Lo que ocurrió es que nos une una misma pasión que no perece: el cariño que le tenemos al cuero y a la industria curtidora, el deseo de que recupere los niveles de importancia que tuvo hace algunos años.

Para mi , el broche de oro de la Jornada, fueron las presentaciones de las jóvenes diseñadoras y su participación en la mesa redonda. Nos contagiaron su entusiasmo por hacer, por innovar, por transmitirnos su necesidad de conocimientos respecto al cuero y sus características. Nos abrieron la ventana a un mundo de creatividad que no conocíamos y al que proveemos.

Quizás el secreto de este éxito fue generar empatía y más vínculo entre todos los integrantes de la cadena de valor, no tener temor a innovar. La Jornada nos demostró que tenemos mucho por hacer, que tenemos que reunirnos más a menudo, que la comunicación debe funcionar como un elemento unificador de criterios y objetivos, que den nacimiento a nuevas ideas, que ser creativos nos abrirá nuevos caminos y para lograr todo esto, tenemos que fijar una agenda de trabajo que nos permita crecer a todos juntos.

Como esta será la última edición de Tecnología del Cuero en 2019, quiero desearles una Feliz Navidad y un excelente año 2020, en PAZ y en compañía de todos sus seres queridos y amigos. Que el Año Nuevo permita que se cumplan todos sus sueños y proyectos personales y profesionales.

Y una última recomendación: que en el arbolito de Navidad haya muchos regalos hechos en CUERO.
Nos vemos en 2020.

Lic. Patricia Casey

Cuero y sustentabilidad

El término “sustentabilidad” ha ido sumando popularidad e importancia en los últimos años, tanto en el idioma del consumidor como en el de la industria. Sin embargo, el concepto de sustentabilidad resulta complejo a la hora de elaborar una definición clara y analizar las implicancias que tiene sobre la industria del cuero. La cuestión es objeto de amplio debate en los medios de comunicación y, si bien la mayoría de las personas tiene una opinión clara sobre la sustentabilidad, la comprensión y percepción se diversifican, en especial si la contemplamos desde un punto de vista global. La sustentabilidad tiene un impacto tanto a corto como a largo plazo sobre las sociedades, comunidades e industrias y, según la definición que se adopte, proyecta una imagen más positiva o más negativa⁽¹⁾.

Por lo general, el público no se plantea una asociación positiva entre los productos de cuero y la sustentabilidad. Aunque el cuero está presente en muchos de los artículos de lujo de nuestra vida cotidiana, al pensar en sustentabilidad, los consumidores también relacionan el cuero con la ganadería industrial, el procesamiento de animales en la cadena de alimentos, y los residuos químicos. La piel animal, materia prima inicial para la producción del cuero, se origina en la actividad ganadera, pero se genera como subproducto de la cadena de alimentos de origen animal. Por ello, al pensar en sustentabilidad, es esencial que ampliemos el horizonte de la producción cárnica e incluyamos a todos los demás productos provenientes de dicho proceso industrial. A menudo vemos la cría de ganado como un medio para producir carne, pero nos olvidamos que el ganado también se destina a la producción de leche, queso, lana, huevos y otros productos muy valiosos. El público reconoce la clara necesidad de los productos mencionados, pero no suele encuadrar dentro del mismo contexto a la fabricación del cuero. Para prevenir malos entendidos, es responsabilidad de la industria del cuero el convencer continuamente a los consumidores de que la mayor parte de la materia prima para la producción del cuero es un subproducto inevitable de la cría de ganado. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos observar que “cuero” y “sustentabilidad” distan de ser conceptos antagónicos.

Asimismo, cabe mencionar que un número importante de la población mundial está a favor de prohibir la producción, el procesamiento y la comercialización del cuero  por motivos religiosos, éticos, ecológicos o de salud. Por consiguiente, también debemos tener en cuenta dichas preferencias al evaluar los productos de origen animal en general, incluido el cuero y los procesos relacionados con él.

Cuero – De los residuos a la riqueza

Dondequiera que haya faena industrial, habrá piel animal como subproducto. Menos del 2% de los animales se crían específicamente por su piel para producir artículos suntuosos, como los abrigos de piel o los artículos de piel de reptil. Con respecto a ese 2%, la pregunta que cabe hacerse es si la producción es sustentable y si se adapta a la normativa moderna. En lo que se refiere al cuero, la sociedad debe evaluar si existe un uso alternativo de la piel animal que se genera en la producción industrial de carne.

Actualmente, la piel animal que no ingresa a la producción de cuero termina en el incinerador o en el vertedero, lo cual reduce el valor agregado del proceso total. La piel animal puede ser, y de hecho es, procesada para obtener productos como gelatina o colágeno, pero no todos los residuos generados por la industria ganadera pueden utilizarse para generar productos de valor. En teoría, también sería posible producir biogas, pero a menudo se carece de la eficiencia y la infraestructura necesarias. Por lo tanto, el máximo valor agregado se obtiene a partir del curtido de las pieles para producir cuero.

Un tema que suele ser objeto de debate en este contexto es si la comercialización del cuero como subproducto de la producción de carne efectivamente subsidia la cadena de valor completa. La piel puede y debe ser comercializada para contribuir al valor agregado total de la producción. De lo contrario, los productores de carne tendrían que afrontar los costos de disposición de las pieles, lo cual elevaría el costo total de la producción cárnica.

Si nos detenemos a analizar los diferentes elementos constitutivos de las pieles y los productos finales derivados de ellas, no deberían existir cuestiones relativas a la sustentabilidad, porque todas las materias primas utilizadas provienen de fuentes regenerativas. La piel animal es un material orgánico y, en teoría, el 99% puede procesarse para obtener productos útiles. Los artículos que pueden producirse a partir de la piel de origen animal son el cuero, golosinas para perros, pieles de embutidos y productos cosméticos, entre otros. La piel animal debe considerase un producto sustentable y de allí que el cuero generado a partir de ella debe ser considerado igualmente sustentable.

Por lo tanto, el énfasis debe centrarse en el proceso de transformación de la piel animal en cuero. ¿Es posible una transformación sustentable? El curtido es un proceso industrial que involucra muchos químicos. El curtido sustentable debe ser la responsabilidad y el desafío constante de la industria. En otras palabras, la sustentabilidad del producto de cuero depende más bien del proceso de fabricación y no de la piel cruda de la que proviene.

Sustentabilidad – Definición, mensurabilidad y control

Desde que la denominada Comisión Brundtland de la ONU⁽²⁾ definió el término por primera vez, la sustentabilidad ha sido uno de los temas centrales en el desarrollo social e industrial  y se ha transformado en uno de los factores de crecimiento clave para la economía mundial. Ninguna industria, incluida la del cuero y su cadena de valor, puede aislarse de los conceptos de sustentabilidad. Para administrarlo en forma justa y equiparable, debe existir una definición casuística de “desarrollo sustentable” particular a cada industria. Asimismo, los criterios que se utilicen deben ser controlados y mensurables para poder tener un impacto en el desarrollo industrial.

Es aconsejable observar el desarrollo sustentable desde tres ángulos diferentes: actividad económica, factores ecológicos y responsabilidad social. La falta de sustentabilidad en cualquiera de estas áreas cuestiona todos los procesos y productos. Muchas veces circunscribimos la sustentabilidad al campo de la ecología, pero el desarrollo no puede ser viable si no cuenta con una base sólida de principios sociales y económicos. Es esencial que la producción de cuero conserve la rentabilidad de forma sustentable. Sin embargo, reviste igual importancia que la carencia de una normativa social responsable, como el pago equitativo y un ambiente de trabajo seguro, se contradiga plenamente con los principios del desarrollo sustentable.

La huella de sustentabilidad: un enfoque integral

En este capítulo queremos mirar más de cerca a la ecología dentro de la cadena de valor del cuero. Los estudios ambientales pueden basarse en una amplia gama de parámetros, pero debemos agrupar cuatro elementos claves en la producción del cuero para brindar un concepto de huella sustentable.

Huella de carbono: es un tema que ha despertado una significativa conciencia social en los años recientes. Se basa en el análisis de las emisiones de CO₂ (Dióxido de Carbono) al medio ambiente en los procesos productivos. En lo que se refiere al cuero, es importante evitar sumar el CO₂ proveniente de la cría de ganado al generado en la propia fabricación del cuero. Actualmente, la industria del cuero destina esfuerzos, a escala internacional^{(3, 4)}, tendientes a suministrar datos científicos que corrijan estas ideas erróneas. No obstante, la reducción de las emisiones de CO₂ debe continuar siendo un objetivo para la industria, ya que va de la mano con la reducción en el consumo energético y en los químicos utilizados para la producción del cuero⁽⁵⁾. Este tema también debe incluir cuestiones tales como el transporte y la logística.

Huella toxicológica: la huella toxicológica del cuero suele ser otro aspecto importante de debate. Un ejemplo es el debate en curso sobre el Cr(VI) (Cromo) o la NMP (N-Metilpirrolidona) en la cadena de valor y el producto final. La huella toxicológica aborda el tema del uso de sustancias nocivas en la producción del cuero, la lista de sustancias restringidas, la gestión y el manejo de sustancias nocivas, los requisitos legales, las demandas de las industrias/marcas específicas, y la seguridad de los productos y los procesos. El objetivo de la huella toxicológica debe ser el minimizar los niveles de las sustancias nocivas que se utilizan en la producción del cuero e, idealmente, eliminarlas completamente. Los debates actuales giran en torno a  la campaña de Descarga Cero de Químicos Peligrosos (ZDHC, por sus siglas en inglés),⁽⁶⁾ que promueven importantes marcas comerciales, y las nuevas reglamentaciones sobre compuestos orgánicos volátiles (COVs) que son de aplicación al cuero destinado a la industria automotriz en China⁽⁷⁾.

Huella de agua: este tema seguirá ganando importancia en los años venideros porque el uso eficiente de este recurso es uno de los desafíos centrales de este siglo. El agua que se utiliza en la producción de cuero es un recurso escaso y se está encareciendo cada vez más en lo que respecta al consumo y al tratamiento de efluentes⁽⁸⁾.  La huella de agua se torna cada vez más importante de cara al número significativo de curtiembres ubicadas en regiones áridas del mundo. La presión se centra en la innovación tecnológica y química para lograr procesos más eficientes en la producción del cuero.

Huella de recursos: cubre numerosos aspectos ya que alude a los diferentes recursos empleados en la producción del cuero. Sin embargo, debe reconocerse que el stock crudo es el único recurso más importante y valioso en dicho proceso productivo. Cada intento por aumentar el valor agregado mejorando la baja calidad del cuero, eliminando los residuos en el corte de patrones o reduciendo los costos de las curtiembres tiene como consecuencia un beneficio inmediato. La huella de recursos también aborda el uso eficiente de químicos basados en materias primas regenerativas y procesos de producción optimizados en curtiembres, por ejemplo, menor consumo energético. Este es otro ejemplo de enfoque “de la cuna a la cuna”, dado que el cuero debe poder reciclarse o biodegradarse en su totalidad para asegurar su disposición de forma sustentable.

BASF se considera propulsora del desarrollo en la cadena de valor del cuero. Por lo tanto, asumimos una responsabilidad en su desarrollo sustentable. El concepto de la huella de sustentabilidad le brinda a BASF las herramientas con las que todos los stakeholders de la cadena de valor pueden crear valor agregado de forma sustentable. Todos los productos y procesos desarrollados por BASF se someten habitualmente a una prueba de sustentabilidad detallada, ya que consideramos que es la única forma de asegurar un éxito sustentable en esta empresa. Examinaremos con más detalle los cuatro conceptos de huella en las próximas ediciones de World Leather, y los demostraremos y fundamentaremos haciendo referencia a ejemplos prácticos basados en nuestros propios conocimientos en la industria.

1. C. Money, World Leather, agosto/septiembre, 2013, p. 37-42
2. World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future.
3. M. Redwood, SLTC Journal, Vol. 97, 2013, pp. 47-55
4. E. Hurlow, JALCA, Vol. 108, 2013, pp. 319-335
5. G.Wolf y otros, World Leather, febrero/marzo, 2012, pp. 43-47
6. www.roadmaptozero.com
7. Legislación china, Testing standard GB/T 27630-2011Z:\a_org_neu\sustainability\water\Water & Leather  China Water Risk.mht

www.chinawaterrisk/opinions/water-leather, por Sarah Swenson, junio, 2013.

El cuero es una materia prima renovable, subproducto de la industria de la carne y la producción de lácteos, un material duradero, versátil y confortable. La información que llega a los usuarios y/o consumidores de artículos hechos en cuero en referencia a sus características y procesos productivos no siempre es exacta y en muchas oportunidades se lo ataca sin fundamento científico.

El objetivo de las Jornadas es mostrar los avances en pos de la sustentabilidad en la industria del cuero actual, las innovaciones introducidas en su proceso productivo y los desafíos que se presentan a lo largo de la cadena de valor. Además en ellas queremos promover el uso de cuero  integrando a los diseñadores que trabajan con nuestro material, especialmente a los jóvenes,  estimulando y apoyando su creatividad.

La jornada constará de presentaciones orales (conferencias) y mesas redondas.

Los temas a abordar en las conferencias serán:

• Procesos productivos amigables con el ambiente. Reducción del consumo de agua y energía por cuero producido.
• Nuevos productos químicos formulados con materias primas renovables, reduciendo el uso de aquellos que impactan negativamente en el ambiente.
• Nuevas aplicaciones de los subproductos  y residuos de la industria curtidora.
• Tratamiento de efluentes, minimización en la generación de residuos. Economía circular. Huella de Carbono del cuero.
• El cuero, un material sustentable: Necesidades de los diseñadores que trabajan con cuero.

Mesas redondas

• Sustentabilidad en la industria del cuero y su cadena de valor: participación de un representante de curtiembre, de una empresa química, de una fábrica de gelatina, de una de sebo y un economista con experiencia en la Industria.
• Necesidades de los jóvenes diseñadores que trabajan con cuero (calzado, vestimenta accesorios, etc.). Cómo desarrollar oportunidades de negocios en el país y el exterior.
  Presentación de casos y proyectos. Diseñadores que usen residuos (por ejemplo de cueros semiterminados y terminados).

La Cámara de la Industria del Calzado, nos ha cedido, en forma desinteresada, el uso de su sala de Conferencias.

Esperamos contar con su participación, ya sea como asistente o disertante. Las condiciones de presentación de trabajos se adjuntan a esta invitación. La fecha límite para enviar los resúmenes es el 30 de Julio de 2019 y la de presentación de los trabajos completos, el 30 de Agosto de 2019.

Reciban nuestros afectuosos saludos
Comisión Directiva de AAQTIC

Fuimos recibidos por el Director del Centro, Carlos Montes y por todos sus colaboradores.

Fue un reencuentro con antiguos y nuevos colegas a los que nos une una misma pasión; trabajar para difundir y mejorar las propiedades del cuero,  las tecnologías para producirlo y su cadena de valor.

Durante este encuentro, nos comentaron las últimas novedades en cuanto a organización del centro y los temas sobre los que están trabajando.

Como organismo descentralizado del Ministerio de Producción y Trabajo, el INTI, desde sus autoridades promovió la creación de un nuevo modelo organizacional, donde se tiene como objetivo un “INTI  más eficiente” que potencie las actividades de desarrollo tecnológico e innovación consolidando su prestigio en materia de servicios industriales, calidad y metrología. En este marco, a comienzos de este año,  el antiguo Centro CUEROS se fusionó con Textiles, unificándose en un único Centro con varios Departamentos, donde Cueros es uno de ellos.

Continúan brindando soluciones a las industrias y a las pymes relacionadas con los eslabones de la cadena del cuero y promoviendo  el desarrollo de la industria curtidora, del calzado y afines, a través del suministro de tecnología de producción dentro del marco del uso racional de los recursos naturales, la preservación del ambiente, y los requerimientos de calidad exigidos por los mercados y las normativas vigentes.

En Medio Ambiente, sector a cargo de Verónica Lehmann, están poniendo a punto todos los métodos de análisis de efluentes para brindar un servicio completo a la Industria Curtidora. Además están avanzando en estudios de generación de biogás a partir de los lodos de las Plantas de tratamiento de efluentes, ya que el tratamiento y disposición de los lodos es uno de  los temas que más preocupan actualmente a los industriales.

Germán Mazzilli y Pablo Salas trabajan en la Planta Piloto de Curtidos,dedicando parte de su tiempo al proyecto de curtido vegetal de piel de guanaco, para ser aplicado a la fabricación de calzado.

El laboratorio físico – Químico instrumental, donde se desempeña Marcos Escola, da soporte a la Planta Piloto y realiza ensayos requeridos por la industria del calzado, en especial dando soporte a los fabricantes de calzado de seguridad. Próximamente este laboratorio incorporará nuevos equipos, comprados a SATRA, la mundialmente reconocida organización especialmente dedicada al desarrollo de métodos de ensayo y prestación de servicios para la industria del calzado, que este año celebra 100 años desde su creación. Los técnicos de INTI Cueros, recibirán capacitación  impartida por especialistas de SATRA para el uso y puesta en marcha de los nuevos equipos.

El laboratorio de INTI Cueros cuenta con un cromatógrafo gaseoso (en proceso de instalación), un espectrómetro gaseoso, un equipo para cromatografía líquida de alta eficacia o high performance liquidchromatography (HPLC) y un digestor de microondas.

Alfonsina Bonfrancheschi está investigando en distintos proyectos que usan recortes de cuero (residuos de la industria del calzado y curtidora en general) para incorporarlos en cemento, en tableros con caucho y urea formaldehido y producción de biogás.

INTI Cueros, también cuenta con un laboratorio de Planimetria y Etiquetado de Calzado, para dar cumplimiento a la Resolución 404 de la Sec. de Comercio y brindar información al consumidor sobre la composición de los materiales que lo componen.

El Centro también cuenta con un área de investigación, donde diferentes profesionales aportan sus conocimientos para el desarrollo de sistemas de producción de cuero sustentables, en beneficio del medio ambiente.

En su otra sede del Parque Tecnológico Migueletes, cuentan con CEFOTECA (reconocido Centro de Calzado) para brindar asistencia técnica y formación de recursos humanos de la Industria del Calzado.

INTI Cueros colaborará con AAQTIC participando en las Jornadas sobre Innovación y sustentabilidad en la Industria del Cuero que realizaremos en Noviembre de este año.

Lic . Patricia Casey