Hace un año, gracias al éxito de la IV Jornada Técnica Nacional, pudimos levantar nuestros ánimos y así poder olvidar los lamentos de una Industria del Cuero que durante 2019 había profundizado su crisis aun más de lo que venía siendo en 2018.

Muy distinto es este fin del año 2020.

Aparte del deterioro continuado de la industria curtidora a nivel mundial, apareció una crisis en la salud pública, también a nivel mundial, que se dio en llamar una pandemia y que derivó en un encierro que se llama cuarentena. Para la industria significó parate económico y cierre de algunos establecimientos. Para los técnicos y empleados en la industria  significó pérdida de la fuente de trabajo, para AAQTIC significó imposibilidad de cumplir con el plan trazado para este año que termina. Los cursos, conferencias y reuniones en la sede de la calle Colombres fueron suspendidos. Los cursos que se dictaron fueron realizados con la modalidad a distancia, para lo cual había cierto entrenamiento dado que en los últimos años los alumnos, en su mayoría no provenían de la región así llamada AMBA sino del interior del país y también del exterior. No pudimos desarrollar un curso mostrando cueros de distinto tipo y en diferentes etapas del proceso y además evaluar sus propiedades organolépticas que lo distinguen de las imitaciones.

Las reuniones en sede pasaron al sistema virtual ( Zoom, Meet,etc). La novedad fue el temario principal tratado en las reuniones bajo el lema CUERO ES CUERO: se intentó defender el material cuero frente a las difamaciones que tejen algunos sectores de otras industrias (por ej el de los materiales sintéticos) u otros sectores de la sociedad: por ej las asociaciones de defensa de los derechos de los animales, los veganos y las organizaciones de defensa del medio ambiente. Otras exposiciones se centraron en las propiedades distintivas del cuero, otros expusieron sobre las razones que le impulsaron a elegir la industria del cuero para su desarrollo profesional.

También hubo exposiciones coordinadas con la Cámara de la Industria del Calzado y otras Asociaciones o Instituciones latinoamericanas de técnicos de la industria del cuero.

Por otra parte nuestra Revista Tecnología del cuero cumplió con las ediciones pautadas con los anunciantes.

Con todo esto, ¿se puede decir que se alcanzaron los objetivos?

Para cualquier objetivo o serie de objetivos que se proponen un grupo de personas hay las siguientes posibilidades: que se alcancen los objetivos en su totalidad, que se alcancen parcialmente o que no se alcancen. La CD en próximas reuniones seguramente tratará este tema, pero no somos nosotros los que debemos opinar sobre el cumplimiento de nuestras tareas. ¿Quienes entonces? En primer término los socios de la institución.

 La Industria debería poder emitir una opinión. Entendiendo por industria todas las que componen la Cadena del Cuero. Por último el público en general que ha participado de las videoconferencias.

En nombre de las personas que integramos esta CD queremos agradecer a los socios, a los socios Protectores y a los anunciantes.

También queremos agradecer a las Cámaras Sectoriales que integran la cadena del Cuero. Así mismo queremos agradecer a nuestro Centro Tecnológico, INTI – CUEROS que siempre nos acompaña en nuestras actividades.

A los lectores de Tecnología del Cuero les deseamos Feliz Navidad y Feliz año Nuevo y que los problemas que nos han pegado duro este año puedan ser solucionados o al menos mitigados a la brevedad.

Jorge Vergara

Si bien hace varios años dictamos curso a distancia y presenciales en le sede de AAQTIC, este año como en anteriores, hemos tenido la satisfacción de contar con un grupo integrado por 40% argentinos y un 60% de alumnos del continente latino americano- algunos de origen Peruano y por primera vez un alumno de Costa Rica.

Las charlas en Zoom que se realizaron luego de cada entrega y corrección de los cuestionarios, hicieron que la participación conjunta entre alumnos y profesor diera origen a charlas enriquecedoras para ambas partes.

El comentario general de los asistentes fue una muestra más de nuestra esmerada dedicación en transmitir nuestros conocimientos y experiencia para colaborar en la mejora continua de nuestra querida industria.

La Pandemia nos enseñó a vivir aislados pero colaboró mediante la tecnología a mejorar nuestras relaciones con otros países.

Felices Fiestas para todos y sigamos cuidándonos para seguir disfrutando de nuestro mundo.

Graciela Galego

Autores: Benjamin Autenrieth, Matthew P. Walker, Ulrich Buckenmayer, Jordi Escabrós
Trumpler GmbH & Co KG, Hafenstrasse 10, 67547 Worms

Introducción y Motivación

Todos conocemos y admiramos el cuero como el material hermoso, versátil, duradero, sostenible y único que sin duda es. El cuero es el material que da carácter a innumerables artículos que usamos en nuestro día a día. El cuero es el material del que están hechas nuestras botas de montaña impermeables, nuestras carteras, bolsos, cinturones, trajes de moto y fundas de asiento altamente estresados. El cuero proporciona un aspecto elegante y lujoso, un tacto agradable y un olor distintivo, por no hablar de las propiedades técnicas inherentes, como una resistencia al desgaste incomparablemente alta, por nombrar solo una.

Estos innumerables aspectos positivos y la atracción y admiración profundamente arraigadas por el cuero han impulsado el desarrollo y la comercialización de un número creciente de materiales artificiales que están diseñados para parecerse al cuero e imitar algunas de sus propiedades más indiscutibles. Algunos de estos materiales artificiales son más baratos y fáciles de producir y manipular; algunos son, sin duda, excelentes materiales por derecho propio. Otros,  claramente, son imitaciones baratas que dañan la reputación del cuero genuino.

Este extenso estudio experimental busca resaltar uno de los atributos más destacados de las pieles: su origen natural.

Utilizando una metodología altamente sofisticada, a saber, la tecnología de radiocarbono, aplicada mediante el método analítico ASTM-D6866, se establece el contenido de base biológica (renovable) de varios auxiliares comerciales del cuero. (1) (2)

Más allá de eso, se examina una selección de cueros comerciales y artículos de cuero. Las medidas resultan en valores definidos, que se comparan con los encontrados para diversas imitaciones sintéticas y los respectivos artículos fabricados con dichos materiales.

El Término Sostenibilidad

El término “sostenibilidad” es hoy en día un slogan omnipresente que se utiliza popularmente para promover productos y tecnologías más o menos nuevos. A pesar de la existencia de definiciones oficiales, el término sostenibilidad se emplea a menudo únicamente para dar una impresión más o menos justificada de compatibilidad ambiental y un impacto social positivo. Para ser justos, la sostenibilidad es un asunto complejo que involucra muchos factores que deben tenerse en cuenta para garantizar una evaluación profunda y completa. Para la valoración de algunos de estos factores, no existen reglas generalmente acordadas y se deben realizar juicios subjetivos. (3) (4)

Este estudio se centra en solo uno, que es un requisito bastante esencial para la sostenibilidad: la “renovabilidad”.

La renovabilidad solo se puede lograr utilizando productos naturales. Son productos derivados de fuentes vegetales o animales. Cabe señalar que una sustancia no puede ser sostenible sin ser renovable, sin embargo, lo contrario no siempre es cierto. Un material, que en principio es renovable, puede que de hecho se esté recolectando a un ritmo y en una dimensión que cause graves daños a nuestro medio ambiente y a la sociedad. Todos debemos ser conscientes de esta importante responsabilidad.

El Método Analítico ASTM D-6866

Para un proveedor de productos químicos, a menudo no es difícil calcular con una precisión razonable la proporción de ingredientes renovables y no renovables en un producto determinado. El aceite de colza, por ejemplo, es muy probable que sea renovable y el aceite de parafina claramente no es renovable. Sin embargo, esta estrategia no está exenta de limitaciones y hay muchos casos en los que la situación puede no ser tan clara. Seguramente existen sustancias químicas que pueden derivarse de recursos fósiles renovables, naturales o no renovables. El alcohol estearílico es solo un ejemplo de una sustancia que existe en ambas variedades en el comercio. Idéntico a nivel molecular, a menudo es simplemente el precio lo que indica el origen del material base.

Es comprensible que este enfoque suficientemente preciso pero algo informal sea menos convincente que un método de prueba experimental establecido que arroja valores definidos y confiables.

De hecho, tal método de prueba existe y constituye el centro de este estudio. (1)

El principio del método presentado y utilizado aquí es en realidad el mismo que se utiliza para determinar la antigüedad por carbono de los artefactos arqueológicos. La técnica fue establecida por el científico estadounidense Willard F. Libby, quien recibió el premio Nobel de Química en 1960 por este logro fundamental. (7)

Los conceptos básicos de este método de prueba se presentan brevemente a continuación.

La base de toda la materia animal y vegetal es el carbono. Este elemento químico existe como tres isótopos naturales presentes en diferentes abundancias: ¹²C (aprox. 99%), ¹³C (aprox. 1%) y ¹⁴C (aprox. 1,36 átomospor 10¹²). En contraste con los isótopos ¹²C y ¹³C, que son estables durante el tiempo geológico, el ¹⁴C (radiocarbono) es radiactivo y se descompone con una vida media de aproximadamente 5730 años a ¹⁴N. (8)

El ¹⁴C para describirlo de manera simplificada, se forma constantemente por reacción de la radiación solar con el nitrógeno en la atmósfera superior. El radiocarbono ¹⁴C se oxida finalmente a dióxido de carbono (¹⁴CO₂) que es absorbido por las plantas, junto con los dióxidos de los otros isótopos de carbono, en el proceso de fotosíntesis. A medida que los herbívoros comen las plantas y los carnívoros los herbívoros, los tres isótopos de carbono se incorporan a todos los organismos vivos. Una relación de equilibrio constante entre los tres isótopos de carbono ¹²C, ¹³C y ¹⁴C (que refleja la relación en nuestra atmósfera) se encuentra en todos los organismos vivos. La razón de esto es la absorción y el metabolismo continuos de ¹⁴C adicional por los organismos vivos (Figura 1). (9)

Una vez que un organismo muere, su metabolismo también se detiene. A partir de este momento no se absorbe más carbono radiactivo. Sin embargo, el ¹⁴C que contiene el organismo en ese momento continúa decayendo. En consecuencia, la cantidad de ¹⁴C y la relación de ¹⁴C a ¹²C disminuye constantemente a un ritmo conocido a lo largo del tiempo (Figura 2).

(* Imagen: Universidad de Tübingen. Https://www.urmu.de/de/Forschung-Archaeologie. URMU Blaubeuren)

La relación de ¹⁴C y ¹²C en una muestra de materia orgánica se puede utilizar para saber cuánto tiempo hace que la misma estuvo viva. (9)

Después de unos cincuenta mil años, la cantidad de ¹⁴C en la materia orgánica que alguna vez vivió, ha disminuido efectivamente a cero. Esto significa que las muestras de mayor edad, como por ejemplo el petróleo, con una edad de quizás 60 a 180 millones de años, no contienen esencialmente ¹⁴C. El corolario lógico es que los productos químicos y los materiales derivados de ese petróleo tampoco contienen ¹⁴C.

Consideremos nuevamente el ejemplo mencionado anteriormente: una muestra de un aceite vegetal natural contendrá la proporción original y bien conocida de los tres isótopos de carbono ¹²C, ¹³C y ¹⁴C establecidos en la atmósfera y todos los organismos vivos. Por el contrario, el aceite de parafina se produce a partir de aceite mineral y, por lo tanto, no contiene ¹⁴C. Por tanto, el contenido de carbono del aceite de parafina está compuesto en su totalidad por los isótopos “fósiles” ¹²C y ¹³C. Por tanto, la medición de la relación ¹⁴C:¹²C en una mezcla de aceite vegetal y de parafina nos permitiría calcular las proporciones relativas de los dos aceites y con ello la relación de material renovable y no renovable (fósil).

Cuando se aplica a productos multicomponente, una limitación obvia de esta técnica es que solo se considera el material orgánico. Un ejemplo un tanto sorprendente es que una mezcla de 5% de azúcar con 95% de sal será devuelta por el análisis como 100% renovable. Obviamente, esta limitación debe tenerse en cuenta de manera adecuada. Al intentar calcular la proporción renovable de un producto en peso, es por tanto necesario saber cuánto material orgánico contiene. Para muchos materiales, esto se puede hacer convenientemente midiendo el contenido de humedad y cenizas de la muestra y asumiendo que el resto es orgánico:

Z% Materia orgánica = 100% – X% Agua – Y% Contenido de ceniza

Para las mediciones de ASTM D-6866, la muestra se calienta a 900 ° C en presencia de oxígeno. A esa temperatura, la materia orgánica se quema convirtiendo los isótopos de carbono presentes (¹²C, ¹³Cy ¹⁴C) en una mezcla de los correspondientes dióxidos. Estos, a su vez, tienen diferentes pesos moleculares y pueden separarse mediante un tipo especial de espectrometría (espectroscopía de masas con acelerador, AMS). La proporción de las formas de dióxido de carbono corresponde directamente a la proporción de los diferentes isótopos de carbono. Tomando esta relación, se puede calcular el contenido de materiales renovables y fósiles en la muestra.

Resultados–Productos Químicos para Cuero

Se ha ensayado una amplia gama de auxiliares que se comercializan parala fabricación de cuero aplicando la norma ASTM D-6866. Dentro del alcance de este estudio decidimos considerar los productos químicos que se aplican durante el proceso de recurtición y que, de acuerdo con su efecto previsto, permanecen hasta el final del proceso dentro de la estructura del cuero. Todas las muestras fueron tomadas de producción comercial.

En la Figura 3 se muestran los resultados para productos recurtientes (izquierda) y engrases (derecha).

Ni el sintan fenólico (recurtiente fenólico) tradicional ni el sintan( recurtiente )a base de acrilato ensayados, contienen carbono renovable. Estos productos son claramente de origen fósil. Se analizó extracto de Tara como referencia cuyo contenido orgánico es completamente renovable. Esta muestra no contiene ingredientes orgánicos derivados del petróleo. Los resultados de los agentes recurtientes que contienen proporciones variables de materias primas orgánicas renovables además de los sintanes fósiles se ubican entre los dos extremos (sintanes “biológicos” 1 y 2). Ejemplos de tales productos son mezclas de sintanes tradicionales con hidrolizados de proteínas. La relación entre contenido orgánico renovable y no renovable se refleja claramente en los resultados de la prueba.

Para los agentes lubricantes, la situación es muy similar. Examinamos a propósito productos comerciales con cantidades muy diferentes de ingredientes orgánicos renovables y fósiles. Las muestras de polímeros lubricantes comerciales establecidos en el mercado no contienen esencialmente carbono renovable y, por lo tanto, esencialmente no contienen sustancias orgánicas renovables. Estos productos se basan claramente en materias primas derivadas del petróleo. Dependiendo de sus formulaciones, los engrases comerciales basados en materias primas naturales pueden tener un contenido renovable muy alto, como se muestra en la Figura 3 (derecha).

• Usando el método analítico ASTM D-6866 es posible establecer el contenido de materia orgánica renovable en productos químicos. En el caso de composiciones químicas conocidas, experimentamos que existe concordancia entre los resultados de los cálculos teóricos y los obtenidos a través de ASTM D-6866.

Resultados-Cuero vs. Materiales Sintéticos

El examen de diferentes cueros comerciales y materiales sintéticos es esencialmente el corazón de nuestro estudio. La apariencia de los materiales sintéticos está diseñada para imitar el aspecto del cuero genuino con una precisión asombrosa. Una abrumadora mayoría de consumidores finales podrían encontrar bastante difícil diferenciar entre estos materiales sustancialmente diferentes. Usando mediciones ASTM D-6866, nos permite resaltar una característica distintiva fundamental de una manera clara y objetiva.

Primero, vamos a considerar los tests de diferentes muestras de cuero que provienen de la producción comercial de cuero para automóviles.

La figura 4 muestra los resultados de las pruebas

a) cuero curtido al cromo seco (wet blue), b) crust de wet blue y c) cuero curtido al cromo acabado. Los resultados se comparan con los cueros correspondientes de un sistema libre de cromo.

Como puede verse, el cuero curtido al cromo tiene un contenido orgánico renovable muy alto que va disminuyendo de a poco a medida que se avanza en el proceso de producción. Esto se debe claramente a la aplicación e incorporación de productos durante el recurtido, tintura, engrase y, en última instancia, materiales de acabado. Los productos químicos empleados contienen claramente carbono derivado del petróleo (fósiles) y esto se puede detectar.

Como se esperaba, el mismo patrón se muestra en la producción de cuero libre de cromo. Lo más interesante es que las mayores cantidades de productos de curtido y recurtido necesarios para lograr un cuero satisfactorio de un sistema libre de cromo pueden verse claramente reflejados en los valores. Nuevamente hay una explicación práctica para la observación realizada.

Las pieles terminadas ensayadas de ambos tipos poseen intrínsecamente una cantidad muy alta de material orgánico renovable. Debido a los procesos y productos químicos empleados, el contenido renovable en el cuero para automóviles curtido con cromo (87%) es notablemente mayor que el de la versión sin cromo (76%).

Luego comparamos los cueros automotrices ensayados vs. materiales sintéticos de la competencia. Al igual que con las muestras de cuero, éstas provienen de la producción comercial real y representan materiales que se usan en el interior del automóvil en contextos donde el cuero podría usarse en su lugar.

Los resultados de estas mediciones se resumen en la Figura 5.

Aunque los valores individuales no se informan aquí, todas las pieles y materiales sintéticos tenían contenidos de cenizas muy similares, lo que indica que en ningún caso había una proporción sustancial de material inorgánico presente. Por lo tanto, la comparación es entre materiales de contenido orgánico similar.

Como puede verse claramente, ninguno de los materiales plásticos automotrices tiene un contenido renovable significativo. Todas las muestras tienen como base materias primas derivadas del petróleo.El cuero compite con imitaciones sintéticas en muchas más áreas de nuestra vida diaria. Constantemente se han realizado exámenes de varios otros artículos a base de cuero y plástico. Hemos llevado a cabo comparaciones de zapatos y bolsos comprados en importantes paseos de compra con el propósito de realizar este estudio.

Para representar el sector de la confección, se comparó una piel de napa de oveja comprada en un local contra otra confeccionada con un material a base de PVC con textura de cuero. Una vez más, lo llamativo es el diseño intencionalmente similar de ambos tipos de artículos, los fabricados con cuero genuino y los hechos con imitaciones sintéticas.

Los resultados de estas comparaciones se muestran en la Figura 6.

En cada caso, como puede verse claramente, las pieles contienen una cantidad muy importante de sustancia renovable, mientras que para los materiales de la competencia ocurre lo contrario.

Los cueros ensayados en este estudio representan una gran parte del espectro de los tipos de cuero comercializados, y todos tienen contenidos renovables muy altos. El alto contenido de material renovable de ninguna manera se genera artificialmente, sino que es una propiedad fundamental e intrínseca del cuero genuino y se deriva de su materia prima más básica: el cuero o la piel de un animal. A diferencia de las pieles, todos los materiales plásticos de la competencia probados en este estudio tienen contenidos renovables bajos o insignificantes. Raramente promovido para ser “más verde” o explícitamente “libre de cuero”, la mayoría de los materiales comercializados de la competencia se basan en materias primas fósiles, no renovables.

Resumen

La medición de las equivalencias relacionadas con isótopos de carbono por ASTM D-6866 puede utilizarse para proporcionar una medida objetiva y sensible del contenido orgánico renovable de una muestra de material. La técnica se puede aplicar a auxiliares, así como a artículos complejos y terminados.

Este estudio compara el contenido orgánico renovable de cueros producidos comercialmente y los materiales sintéticos correspondientes. Todos los materiales se aplican en diferentes áreas de nuestra vida diaria.

Debido al colágeno natural del que se produce, el cuero exhibe un contenido intrínsecamente alto de material renovable, mientras que todos los materiales de la competencia probados en este estudio presentan contenidos renovables muy bajos. Para la fabricación de cuero, el efecto de varios químicos sofisticados es crucial. La contribución de los productos químicos del proceso en el contenido renovable del cuero acabado no es despreciable y se cuantifica y discute el impacto de una selección de productos químicos en el contenido biológico del cuero.

El cuero es un material único, natural y hermoso y podemos reconocerlo y promoverlo como tal. El objetivo de la presente contribución es respaldar esta afirmación con hechos claros y comprobables.

Referencias

1. ASTM D6866 – 20, “Standard Test Methods for Determining the Biobased Content of Solid, Liquid, and Gaseous Samples Using Radiocarbon Analysis”.
2. DIN EN 16575:2014-10, “Bio-based products – Vocabulary”; English version EN 16575:2014, English translation of DIN EN 16575:2014-10
3. https://www.un.org/sustainabledevelopment/
   UN World Commission on Environment and Development: “sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”
4. J. Buljan, I. Kral,„The framework for sustainable leather manufature”, 2. Edition 2019, UNIDO.
5. DIN EN 16785-2:2018-05 “Bio-based products – Bio-based content – Part 2: Determination of the bio-based content using the material balance method”;German version EN 16785-2:2018.
6. Open-Bio – Work Package 3: “Bio-based content and sustainability impacts”. Deliverable 3.5: “A methodology for the indirect assessment of the renewability of bio-based products”.
7. W. F. Libby, “Radiocarbon Dating.” University of Chicago Press, Chicago, 1952.
8. H. Godwin, “Half-life of radiocarbon.”Nature; 195, 1962, S. 984, doi:10.1038/195984a0.
9. http://globecarboncycle.unh.edu/CarbonCycleBackground.pdf
10. S. Kumar, https://digitash.com/science/chemistry/how-radiocarbon-dating-is-done/
11. R. A. Muller,”Radioisotope Dating with a Cyclotron”. Science;196 (4289), 1977, S. 489–494.

En 2021 Etiopía albergará eventos mundiales de la industria del cuero

A medida que el mundo experimenta el impacto de COVID-19, la industria mundial del cuero espera con ansias el momento en que tengamos la oportunidad de encontrarnos nuevamente, compartir nuestros conocimientos y renovar viejas amistades. Observamos los países donde estamos viendo inversiones en la industria y el entusiasmo por abrazar la innovación y adoptar nuevas tecnologías. El lanzamiento de “9 días de cuero” en Addis Abeba, Etiopía, no podría ser más pertinente.

Los eventos comenzarán el 1 de noviembre de 2021 con el 5º Congreso Mundial del Cuero (WLC) organizado por el Consejo Internacional de Curtidores y COMESA LLPI con el tema “El cuero, un regalo de la naturaleza”.

Luego, los delegados pueden participar del importante evento de ciencia y tecnología del cuero, el XXXVI Congreso de la IULTCS, que se llevará a cabo del 3 al 5 de noviembre de 2021 y explorará el tema de ‘Ecologizar la cadena de valor del cuero’.  Los resúmenes se podrán cargar en el sitio web.

La sede del Congreso será el Ethiopian Skylight Hotel, cerca del aeropuerto internacional de Addis Abeba.

Los últimos tres días, del 6 al 9 de noviembre de 2021, estarán dedicados a la All Africa Leather Fair (AALF), la exposición internacional más grande de África dedicada al cuero, accesorios, componentes, calzado, artículos de cuero, automoción y muebles.

El profesor Mwinyi Mwinyihija, presidente del Congreso de IULTCS y director ejecutivo del Africa Leather and Leather Products Institute (ALLPI), da una cálida bienvenida a los amigos de la industria del cuero de todo el mundo mientras África abre sus puertas en 2021.

Muchas gracias a los alumnos que confiaron en nuestra Asociación para adquirir nuevos conocimientos.

Es la victoria lograda por UNIC (la Asociación de Curtiembres de Italia), que desde hace muchos años venía luchando para que el término Cuero fuera usado correctamente.

La nueva ley, incluye la prohibición expresa del uso de las palabras “piel” y “cuero”, también como prefijos o sufijos, para identificar materiales no derivados de los restos de animales, cosa que hasta la fecha sucede con los términos poco ortodoxos “piel ecológica”, “cuero vegano” y similares utilizados para materiales sintéticos.

También recibimos de varias asociaciones americanas, imágenes muy impactantes e ingeniosas, invitando al público consumidor a no llamar Cuero a lo que no es Cuero. Más concretamente a no llamar CUERO al plástico.

Desde esta sección de Tecnología del Cuero, en muchas oportunidades también promovimos la defensa del Cuero como material sostenible, remarcando algunas de sus características más importantes: comodidad, elegancia, durabilidad, confort  ya que permite que la humedad y el aire pasen a través de él.

Deseo de todo corazón, que estas iniciativas no hayan llegado un poco tarde, y que sea posible que la Industria Curtidora, en todo el mundo, pero egoístamente pensando en particular en Argentina, pueda recuperar un rol protagónico.

Para que esto sea posible, pienso que además, debe darse un cambio de paradigma comercial teniendo en cuenta de que la percepción de calidad que tiene el cliente hoy no pasa sólo por el producto, sino también por el servicio, la tecnología y la calidad de atención.

Cuando conversamos con diseñadores que usan cuero o que quisieran usarlo, suele surgir la queja directa o encubierta, sobre la poca información que tienen sobre este material y la reticencia de algunos proveedores, de asesorarlos sobre qué tipo de cuero es el más adecuado para el producto que quieren fabricar.

Los diseñadores industriales, que están acostumbrados a usar otros materiales como por ejemplo los textiles, destacan que para las telas, hay especificaciones precisas de las características del material, de sus propiedades físicas, resistencias,  sin embargo, cuando van a comprar cuero, es poco frecuente obtener la misma información y eso les genera intranquilidad e incertidumbre.

Cómo asegurarse que ese lote de cueros que acaban de recibir, tendrá el mismo comportamiento que la muestra con la que fabricaron el prototipo si no tiene especificaciones?.

Al leer estas líneas, muchos pensarán que esto no es así, ya que  la mayoría  de las curtiembres medianas y grandes, tienen especificaciones para los productos que proveen y también pueden demostrar que la calidad se mantiene dentro de los límites especificados en las sucesivas entregas.

Sin embargo, un diseñador para empezar un proyecto, muchas veces recurre a comprar o conseguir una muestra en el vendedor minorista, que no tiene disponible o por lo menos, no ofrece esa información.

La única forma en que los clientes pueden creer en la integridad del mensaje del proveedor es a través de un producto que cumpla con lo que él ha pedido. Un mensaje íntegro y tangible.

Si se quiere incrementar el uso del cuero como un material valioso y sustentable,  es necesario mostrar transparencia e integridad en la información.  Esto es imprescindible en el caso de los productos que se exportan, donde el fabricante debe tener la certeza de que el cuero que usó, no contiene sustancias que estén incluidas en la lista de las prohibidas  y en el caso de las sustancias restringidas, debe demostrarse que el contenido es igual o menor al límite máximo especificado.

Si como muchos vaticinan, luego de la crisis provocada por la pandemia del Covid 19, la humanidad habrá aprendido algunas lecciones que  nos hagan ser un poco mejores en todos los aspectos, que la  integridad, la transparencia, la creatividad y honestidad en la información se potencien.

Ser creativos nos abre caminos, nos da posibilidades de pensar y actuar de una manera diferente, pensar en algo nuevo, disruptivo.

Ser capaces de generar nuevas ideas y conceptos puede conducir a soluciones originales e innovadoras.

Lic. Patricia Casey

Les quería contar un poco como funciona la colaboración y la difusión del uso del cuero en Italia, y en realidad otros proyectos, se puede decir muy transversales, que estamos haciendo en otras partes del mundo.

Empiezo por  Polimoda, este lugar tan hermoso que queda a unos 800m Del “Ponte Vecchio”, en Florencia, es el Instituto donde damos clases, se llama Polimoda y es considerado uno de los mejores institutos que hay en Italia sobre todo en “business of fashion” (negocio de la moda) que es una de las especialidades que desarrolla, pero estamos trabajando sobre distintos temas. 

Hay por ejemplo un curso de pelletería, en Italiano y que es marroquinería en español, donde se enseñan todas las técnicas, donde se explica en profundidad lo que son materiales. Estamos preparando en nuestros cursos una formación sobre la sostenibilidad. Creo que lo más interesante del instituto, es tiene el apoyo sea de la industria: del cuero, textil, de las firmas manufactureras; y hace unas semanas se abrió este nuevo centro que originalmente era una fábrica de cigarrillos que estaba en el centro de Florencia y donde hace algunos años hacíamos algún  que otro evento, algún que otro desfile, pero ahora ya empezamos a tener algunos laboratorios.
Yo dicté  dos cursos distintos: uno se llama “Colour science sensibility”, o sea Ciencia y sensibilidad del color, donde en realidad es bastante arduo para un diseñador. Empiezo explicándoles qué es la física del color, qué es la fisiología del ojo, o sea cómo funciona la física de la luz y de a poco los voy llevando hacia lo que es la armonía de los colores, acabamos el curso normalmente analizando algunos cuadros y definiendo la armonía de colores en por ejemplo  las obras de Kandinsky.

El segundo curso se llama Tecnología del Cuero: es un curso particular pues  tengo que explicar Tecnología del cuero a quien nunca estudió química, a quien no tiene conciencia de lo que es el cuero y que viene con muchos preconceptos, o sea que  me he encontrado con muchísimos alumnos que, cuando uno habla del cuero hacen comentarios tales como “bichos muertos” y otras cosas, y no quieren venir a las visitas que organizamos luego en las curtiembres. Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes,  tengo que decir que hemos tenido un gran éxito con todo esto. También hay una colaboración transversal, porque este curso lo organizamos con Louis Vuitton, y organizamos visitas al ateneo de Rino Leporatti. Cuando organizamos unos de estos encuentros, la intendente de Santa Croce nos vista y quiere saber qué hacemos con los estudiantes, o sea buscan difundir todo lo que es el trabajo que se hace.

Nuestros estudiantes han preparados trabajos para la última exposición Lineapelle, que se organizó en Milán y los trabajos seleccionados de los desarrollos en cuero fueron presentados, y lo que merece destacarse es que todos los materiales fueron aportados por las curtiembre de Santa Croce.

Rino Leporatti, hace unos años reestructuró un vieja curtiembre que está a 200m de mi laboratorio y armó un atelier. Él es una persona muy creativa, busca siempre hacer algún efecto, crear su tendencia de moda, y organiza los eventos todos los años y en ese evento podemos encontrar a todos los responsables de materiales de todas las firmas más importantes. Esto ha contribuido  a que Santa Croce se esté manteniendo bastante bien en este período, que es de bastante crisis  porque en la zona periférica de Florencia se están mudando todos los fabricantes de marroquinería de lujo, inclusive los franceses y los del norte de Italia. Podemos encontrar desde un Gucci, a Prada, a Céline, a Ferragamo; están todos concentrados entre la zona de Scandicci y zonas aledañas.
En los eventos que organiza Leporatti, él siempre quiere mostrar la manualidad de acabar los cueros.  Hace poco me pidió hablar sobre ecología, sobre sostenibilidad, preparamos toda una serie de artículos de cuero que nosotros, como laboratorio,  en algunos casos hemos analizado, y hemos guiado a  las curtiembres para buscar cuales eran los caminos más sostenibles dentro de las opciones que nos proponían.
Luego un poco enganchándome al tema que presentó Fabián Trachter: “Cuero de pescado: cómo transformar un residuo en un material valioso”, en esta Jornada de innovación y sustentabilidad en la industria del cuero, tenemos un proyecto internacional sobre el Fishskin, que  abarca el curtido de pieles de pescados y organizamos en Islandia varios eventos en Septiembre  trabajando con una curtidora Sueca, que está especializada en curtidos tradicionales y en tinturas tradicionales e hicimos toda una serie de trabajos desde  curtidos con cortezas al aceite y utilizando tinturas naturales,  por ejemplo partiendo de la cebolla,  con la que se hace una tintura amarilla. Todos estos trabajos los fuimos desarrollando junto con ella y nosotros seguimos con este proyecto. En en 2020 vamos a ir a Hokkaido (Japón) a estudiar el curtido tradicional del salmón. Este es uno de los trabajos que presentó Elisa Palomino, que es una Diseñadora con la que trabajamos desde hace bastante tiempo en este proyecto. Con nuestro grupo de investigación en Marzo 2019 hicimos la primera reunión en Eilat,  Israel, con el Instituto Oceanográfico y Tecnológico de Eilat, y esto es porque estamos buscando que todo el trabajo que se haga sobre el curtido del Salmón se parta de animales criados en pequeña escala donde haya disponibilidad, como decimos nosotros de materiales “km 0” , que puedan ser curtidos y transformados en un producto que como ya nos presentó hoy Patricia Casey con Fabián Trachter, que la verdad es maravilloso, por las resistencias y las características técnicas que tiene.

Nuestro grupo de trabajo está liderado por Elisa Palomino y el Instituto Shankar de Tel Aviv, trabajamos con Atlantic leathers que es una curtiembre de Islandia, el Kyoto Bunka, que es un instituto de diseño de Japón y  el Central Saint Martins con quienes vamos a empezar un proyecto muy probablemente sobre materiales sostenibles el año próximo.
También quería hablarles un poco de UNIC, que es nuestra Cámara Curtidora en Italia, son quienes organizan Lineapelle. Es un grupo muy activo, que promueve el uso del cuero en todos los sectores y con quienes hemos trabajado en distintos proyectos, por ejemplo este año se hizo “The leather ReCycling exhibition” (Exhibición del Cuero reciclado) que fue una exposición donde se mostró cómo se puede reciclar el cuero, uso de los recortes, algo similar  a lo que hemos visto hoy en las presentaciones de las Diseñadoras en esta Jornada de innovación y sustentabilidad en la industria del cuero.
Quiero mencionar también el “Consorzio Vera pelle al vegetale”, que es el grupo que se dedica al curtido vegetal, donde se discute muchas veces el tema de sostenibilidad.  Con ellos hicimos una presentación el año pasado en Tokyo actividad que se realiza una vez al año donde muestran las virtudes del cuero vegetal curtido en forma tradicional, y debo decir que fue muy emocionante. En esa oportunidad, me pidieron estudiar qué pasa con el cuero en el transcurso de los años, cómo cambia el color de un cuero vegetal y cómo ese cambio de color que uno a veces puede decir no tiene solideces o es una desventaja, en realidad le da carácter al artículo, muestra que esa piel vivió y adquirió un carácter de una vida. Fue  muy emocionante cuando terminamos la conferencia, ya que se me acercó una señora con un bolso de piel al vegetal y me dice “este bolso lo tengo hace 15 años y cada día está más bonito” eso es lo que hay que promover y yo le dije “esa es la verdadera sostenibilidad”.  Comprar un bolso de material sintético que sabemos que después de unos pocos meses lo tenemos que tirar porque se rasgó y no se puede arreglar de ninguna forma no es sostenible, y tener un bolso que después de 15 años dicen “está cada día más bueno”, es el “Gardel” de los bolsos no?.
Quería concluir esta pequeña presentación  para hablar de la Cámara de la moda que  está en Milán. Allí estamos organizando distintos grupos de trabajo: tenemos un grupo de la sostenibilidad donde el líder es Gucci pero  está integrado también por Bottega Veneta, Ermenegildo Zegna, Fendi, Versace, Armani, Loro Piana, Max Mara,  Moncler, OTB, Prada, Ferragamo, Tod´s y Valentino que son dentro de Italia las marcas más importantes.

Lo importante en esto es que hay un diálogo intensísimo, dentro de la cámara de la moda donde hay proyectos junto con UNIC, tenemos grupos interlaboratorio, donde buscamos establecer cuáles son los límites de uso de  químicas peligrosas, en este caso tenemos el grupo de la sostenibilidad. Hace unos meses me ofrecieron liderar el grupo sobre las buenas prácticas en el sector industrial de la parte cueros, pero también hay gente trabajando en textiles, accesorios metálicos. Este trabajo conjunto busca mostrar que estamos trabajando en forma virtuosa y eso es lo que tiene, en mi opinión que ser importante.

Yo recibo en mi laboratorio constantemente materiales que se llaman eco-sostenibles y los llaman así porque no son cuero. He recibido materiales hechos de Ananá, de la piel de uvas, de la piel de manzana, y basta ponerlo en el espectrómetro infrarrojo para ver que al menos el 50% es un poliuretano normal, es decir un material sintético. Entonces me pregunto de qué estamos hablando? Esto no es cuero, el cuero es mucho más sostenible.

Ayer recibí un mail de un colega Alemán y me gustó esta frase sobre el verdadero cuero, el cuero real, dice que “solamente el cuero genuino no necesita copiarse así mismo”.

Fundamentación

La elaboración de cueros y pieles finas a partir de pieles en estado nativo se basa en una secuencia de procesos químicos, físicos y operaciones mecánicas en las cuales se combinan: tecnologías estructuradas y fundamentadas en teorías químicas y físico-químicas, con la creatividad del taller artesanal.

La curtiembre utiliza una materia prima de origen natural y de propiedades variables y su producto final abarca un abanico de artículos. Desde los destinados a moda hasta los destinados a mercados tecnológicos y de alta performance, siendo además requerido por los mercados una alta estandarización de los mismos.

Dirigido a personal de la Industria Curtidora, trabajadores de frigoríficos y barraqueros, veterinarios y profesionales, egresados de las carreras de Ing. Química, Lic. en Química y Bioquímica y a todas aquellas personas que requieran conocimientos teóricos/ técnicos para comprender las reacciones químicas, las operaciones mecánicas, y los tiempos de proceso requeridos para la producción de cueros curtidos.

TEMA MÓDULO I: PROCESOS HÚMEDOS – RIBERA Y CURTIDO

El Módulo I se propone describir, fundamentar y discutir las etapas que llevan a la conversión de la piel nativa en cuero, o sea un producto apto a ser conservado durante un tiempo largo sin sufrir deterioro. El foco del mismo será la descripción de los procesos físico-químicos involucrados en esta serie de etapas

Este módulo abarca desde la clasificación y evaluación de la materia prima piel hasta el proceso de curtición al cromo.

Se proponen distintas formulaciones de pelambre y curtido para diferentes artículos con objetivos determinados en función de lograr el mejor aprovechamiento de la materia prima.

En el desarrollo del curso, se trabajará la planificación de la producción y la optimización de los recursos disponible dentro de la curtiembre.

Objetivos

Es propósito del curso acercar a los participantes:

● Una amplia descripción de los procesos tanto en sus aspectos prácticos y condiciones operativas como en sus fundamentos teóricos.

● Vínculo con la aplicación a la práctica diaria.

● Discusión de criterios para tomar decisiones: ante situaciones problemáticas; o requerimientos de desarrollos; o modificaciones en los procesos productivos.

● La incorporación (como eje paralelo al aspecto propiamente técnico) de algunos conceptos de higiene y seguridad laboral, sustentabilidad ambiental y aseguramiento de la calidad; hoy parte fundamental de la práctica profesional.

Metodología de trabajo y recursos

El curso funcionará con modalidad a distancia utilizando como plataforma de soporte un grupo web yahoo y el correo electrónico.

● Las clases son teóricas, incorporando fotografías de cueros en proceso para mostrar las diferencias que se logran con las distintas formulaciones.

● Las clases se enviarán con frecuencia semanal en forma de apuntes que serán cargados a la base del grupo web. Los apuntes han sido recopilados a partir de varias fuentes siendo la bibliografía en estos temas muy vasta y dispersa (textos de estudio, revistas técnicas, folletos y materiales publicados por empresas, etc).

● Este año introducimos como novedad que, al finalizar cada módulo, habrá una charla por la plataforma Zoom para hacer consultas y aclarar dudas.

Contenidos

Los contenidos del curso se estructurarán en 8 clases.

1. Conservación y Remojo: Información general sobre ganadería y faena – La piel – Histología de la piel-Métodos de Conservación (Salazón, Enfriamiento, Tratamiento con bactericidas)- La Piel, Problemas de conservación, su estudio y tratamiento –Remojo: objetivos, productos utilizados, aspectos prácticos.

2. Pelambre: Descripción de los procesos -Fundamentos teóricos -Depilado y Apelambrado -Productos utilizados.

3. Pelambre: Aspectos Prácticos-Discusión sobre opciones tecnológicas (Depilados con destrucción o con conservación de pelo, sistemas con reciclo de calero)- Problemas más frecuentes en esta etapa-Controles.

4. Desencalado, Rendido y Desengrase: Descripción de los procesos-Fundamentos teóricos-Productos utilizados y condiciones operativas-Controles-Problemas más frecuentes en esta etapa.

5. Piquelado: Descripción del proceso-Fundamentos teóricos-Productos utilizados y condiciones operativas-Controles-Problemas más frecuentes en esta etapa-Nuevas tecnologías (Piquelados de bajo hinchamiento).

6. Curtición: Generalidades –Concepto de curtición y descripción de los principales curtientes- Parámetros de control del proceso. Curtición al Cromo: Descripción del proceso-Fundamentos teóricos- Basificación y Enmascaramiento.

7. Curtición: Curtición al Cromo-Productos utilizados y condiciones operativas-Curtidos de alto agotamiento-Controles-Problemas más frecuentes en esta etapa. Curtidos libres de Cromo: tecnología de Wet White.

8. Operaciones Mecánicas: Descarnado y Dividido-Aspectos técnicos y productivos-Alternativas tecnológicas (Descarnado en verde o en tripa, Dividido en Tripa o en WB).

Criterios de evaluación

● Se realizará el seguimiento de la participación en el curso por medio de 1 breves cuestionarios que serán enviados respectivamente al finalizar las entregas de las clases 3, 5 y 8. Los cuestionarios constarán de preguntas muy sencillas relacionadas con los contenidos desarrollados en las clases anteriores. Las respuestas serán enviadas a los docentes por correo individualmente. Las devoluciones de los docentes, también realizadas por correo, ayudarán a los asistentes a autoevaluarse y reforzar los conceptos cuando sea necesario.

● La acreditación del nivel alcanzado se hará con la entrega, corrección y devolución de los tres cuestionarios individuales y generará la emisión del Certificado de Aprobación del curso. Quienes no hayan entregado los tres cuestionarios recibirán un Certificado de Asistencia.

● Como corolario del curso se propone realizar un Trabajo Práctico Final.

● Este TP integrará los contenidos desarrollados a lo largo del curso y se podrá realizar en forma individual o en equipo. Quienes lo presenten recibirán una mención especial en el Certificado.

Bibliografía sugerida

1. Textos tradicionales de consulta:

● Gratacos, Boleda, Portavella, Adzet y Lluch- Tecnología Química del Cuero- Barcelona-España (1962).

● Adzet, José Maria – Química técnica de tenería –Igualada-España (1985).

● Gerhard John – Posibles fallas en el cuero y su producción – Lampartheim RFA (1998)

● BASF- Vademécum para el Técnico en curtición – Ludwigshafen RFA (1990)

● Bayer –Curtir, teñir, Acabar –Leverkusen RFA (1990)

2. Otras fuentes:

● Revistas Técnicas: En la Biblioteca de la AAQTIC hay disponibles revistas de distintos países y la misma AAQTIC publica periódicamente.

● Sitios web: recomendamos los siguientes

Cueronet: http://www.cueronet.com/
AAQTIC: http://www.aaqtic.org.ar/
Cueroamérica: http://www.cueroamerica.com

● Otros materiales: publicaciones y folletos de empresas proveedoras, presentaciones en congresos y conferencias, etc

Inscripción y forma de pago (Promoción 50% de descuento)

Para confirmar la vacante los interesados deberán realizar el pago de la matrícula hasta 1 semana antes del inicio del curso, y en caso de no completarse el cupo será reintegrada.

Residentes en Argentina (Promoción 50% de descuento)
• Matrícula $500 50% off $250
• Valor de inscripción $9000 50% off $4500

Residentes del exterior (Promoción 50% de descuento)
• 350 dólares 50% off $175

Comisión de cursos AAQTIC

TECNOLOGÍA DEL CUERO – MÓDULO I

Inicio: 30 de Marzo de 2020 – Pre inscripción abierta
Duración: 3 meses
El Módulo I se propone describir, fundamentar y discutir las etapas que llevan a la conversión de la piel nativa en cuero, o sea un producto apto a ser conservado durante un tiempo largo sin sufrir deterioro. El foco del mismo será la descripción de los procesos físico-químicos involucrados en esta serie de etapas.

Este módulo abarca desde la clasificación y evaluación de la materia prima piel hasta el proceso de curtición  al cromo.
Se proponen distintas formulaciones de pelambre y curtido para diferentes artículos con objetivos determinados en función de lograr el mejor aprovechamiento de la materia prima.
En el desarrollo del curso, se trabajará la planificación de la producción y la optimización de los recursos disponible dentro de la curtiembre.

Más información https://cursos.aaqtic.org.ar/tecnologia-del-cuero-2/

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA TRANSFORMACIÓN DE UNA PIEL VACUNA EN CUERO

Inicio: 30 de Marzo de 2020 – Pre inscripción abierta
Duración: 1 mes

El presente curso se propone describir, fundamentar y discutir las etapas que llevan a la elaboración de artículos semiterminados o “crust” orientados a satisfacer los requerimientos de las plantas de Terminación (Artículos destinados a Calzado y Marroquinería, Tapicería de auto y Mueble, Confección, etc.) a partir de las pieles crudas (frescas, saladas o secas) que se obtienen como subproducto de la industria de la carne.

Más información  https://cursos.aaqtic.org.ar/fundamentos-basicos-de-la-transformacion-de-una-piel-vacuna-en-cuero/

Cursos presenciales

¿POR QUÉ ELEGIR TRABAJAR CON CUERO?

Inicio: 31 de Marzo de 2020 17h
Lugar: CIC – Cámara de la Industria del Calzado, Avenida Rivadavia 4323, 1205 Buenos Aires
Duración: 2 horas, con un intervalo de 20 minutos

-Cuáles son las características y ventajas del cuero como material para confeccionar calzado y otros productos?.
-El cuero es un material sustentable y hoy esa es una característica fundamental para ganar y crecer en los mercados nacional e internacional.
-Sustentabilidad y Economía circular: por qué es importante conocer qué piden los consumidores hoy.

Más información  https://cursos.aaqtic.org.ar/por-que-elegir-trabajar-con-cuero/

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA CLASIFICACIÓN DE CUEROS PARA CAPELLADA

Inicio: 21 de Abril de 2020 16h
Lugar: CIC – Cámara de la Industria del Calzado, Avenida Rivadavia 4323, 1205 Buenos Aires
Duración: 3 horas, con un intervalo de 20 minutos.

Si sos fabricante de calzado, carteras o pequeña marroquinería probablemente cuando vas a comprar cuero, no tenés demasiada información para comprender y decidir cuando el vendedor te habla de cueros de primera, segunda, tercera selección o rechazos.
En esta charla, trataremos en forma sencilla, amena y práctica los siguientes temas:

– El cuero: estructura y concepto de calidad.
– Defectos naturales y de proceso de los cueros argentinos: cuando y donde se originan
– Cómo se clasifican los cueros y qué criterios se aplican. Cómo se asigna una clasificación o grado al cuero.
Ejercicio práctico de clasificación de cueros para capellada.

Más información  https://cursos.aaqtic.org.ar/fundamentos-basicos-de-la-clasificacion-de-cueros-para-capellada/

Al asumir sus funciones, el Dr Zugno emitió el mensaje que copiamos más abajo.

Estimados miembros y amigos de IULTCS

¡Bienvenidos a la nueva década!
Ahora es el momento de explorar nuevas perspectivas a medida que la industria del cuero enfrenta cambios disruptivos en la demanda y desafíos a su identidad e imagen en el mercado mundial.
La  IULTCS – como representante mundial legítimo para la ciencia y la tecnología de la fabricación de cuero – tiene la responsabilidad de elevar, motivar y guiar a los fabricantes de cuero en la transformación de un subproducto (hoy incluso un desperdicio) de la industria alimentaria a un material duradero, útil y hermoso que llamamos cuero. Una de las grandes tareas de IULTCS es utilizar la ciencia y los hechos para combatir la información incorrecta, incompleta y engañosa sobre nuestra industria y sobre los productos hechos de cuero.

Con una visión más amplia, ahora es el momento de dejar de lado los egos y promover que todas las organizaciones relacionadas con el mundo del cuero, trabajen juntas.
Es hora de romper barreras y borrar límites y actuar a favor de los mejores intereses de toda la industria del cuero. Esta no es una opción , es una obligación y IULTCS está preparada para hacer su adecuada contribución.

En  IULTCS necesitamos “ inspiración y transpiración”. Alentamos la participación y las contribuciones de todos los miembros de IULTCS en todas las actividades, particularmente en las importantes comisiones de educación, medio ambiente, enlace, investigación y ensayos.
Por supuesto, nosotros también debemos alentar una mayor participación en nuestras asociaciones nacionales; estas organizaciones son críticas y fundamentales para construir la fuerza necesaria para nuevas oportunidades regionales y globales.

Las generaciones anteriores nos han bendecido con sus conocimientos y tradiciones, la industria del cuero nos ha otorgado una profesión y un medio de vida, y ahora tenemos la obligación de transferir  nuestros conocimientos y experiencias para motivar a la próxima generación de fabricantes de cuero y para crear un futuro para ellos.

Gracias por el continuo apoyo al IULTCS ¡!!!. Y continuemos curtiendo ¡!!!!

Dr. Luis A. Zugno
Presidente de IULTCS

Cambio climático

Los esfuerzos mundiales para hacer frente al cambio climático están fallando. El informe sobre brecha de emisiones de la ONU ha mostrado un gran aumento en las emisiones en 2017. Para fines de este siglo, se pronostica que el mundo experimentará una gran variedad de escenarios complicados. Se espera que las temperaturas globales aumenten + 3.2 ° C para 2100 según referencias de emisiones actuales de todos los países. Eso aceleraría el aumento del nivel del mar y causaría estragos en el mundo. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)brindó resultados similares en su “Informe especial sobre 1.5°C” de octubre de 2018. En 2017, el mundo emitió mil millones de toneladas de CO. Las emisiones globales deben ser un 25% más bajas para 2030 para limitar el calentamiento a 2 ° C y un 55% más baja para 1.5°C.

Energías renovables y almacenaje

Debemos dejar de quemar combustibles fósiles y pasar rápidamente al 100% de energías renovables. Esta es ahora una posibilidad realista: la rápida caída en el precio de la energía eólica y solar en los últimos años significa que estamos a tiempo de hacer la transición. Algunos estados australianos están actuando rápidamente para reemplazar el carbón y el gas por energías renovables, California es un gran ejemplo para el mundo. Sin embargo, los países que solo se convierten lentamente a energía limpia podrían causar el derretimiento de hielos eternos, devastación antártica y mundial.

El precio del carbón con impuesto ha demostrado ser efectivo. Suecia implementó un impuesto al carbón en 1991. Aunque el precio ha aumentado constantemente, las emisiones de dióxido de carbono del país han disminuido en un 26%, sin afectar negativamente a la economía, incluso teniendo en cuenta el aumento de la población. En otros países escandinavos, el precio del carbón es visto como una solución sensata que rara vez genera debate o cobertura en los medios. Funciona, ya que al menos 46 países con políticas de fijación de precios del carbónlo están aplicando. Deben detenerse nuevas exploraciones de petróleo, carbón y gas.

Algunas economías emergentes no solo lideran la inversión y el desarrollo mundial en energías renovables, sino que han reducido la construcción de nuevas plantas de carbón casi a la mitad. Los datos, recopilados por la última encuesta sobre el alcance del clima de Bloomberg New Energy Finance Climate, muestran que reducir los costos de la tecnología y la formulación de políticas innovadoras ha permitido a las naciones en desarrollo tomar el liderazgo de energía limpia de los países más ricos. El informe muestra que en 2017, las naciones en desarrollo registraron 114GW de capacidad de generación de energía de varios tipos -carbón cero-, 94GW de los cuales eran eólicos y solares.

Australia está saliendo de las estaciones de energía de combustibles fósiles con plantas combinadas de energía eólica y solar, y almacenamiento adicional usando hidrocarburos bombeados y/o baterías. La industria también está invirtiendo en energía renovable y las curtiembres están instalando plantas solares e irrigadores solares. La producción australiana de wet blue utiliza pieles frescas, reciclaje de licores y procesos que permiten la utilización de desechos sólidos y el riego de efluentes para producir pastos y cultivos.

En noviembre de 2018, EnergyVault, una compañía estadounidense de Idealab, anunció la disponibilidad comercial de su solución de almacenamiento de energía que se basa en los principios que sustentan las centrales hidroeléctricas tradicionales basadas en el aprovechamiento de la energía potencial a cinética.

Esta nueva tecnología reemplaza el agua por bloques cilíndricos fabricados a medida que utilizan un innovador uso de materiales de bajo costo. Se dice que estos bloques de bajo costo, combinados con un diseño patentado y un software de control inteligente, brindan todos los beneficios de un sistema hidroeléctrico de bombeo, pero a un precio y un tamaño de partida mucho más bajos y, sin la necesidad de una topografía y agua adecuada.
(NdT) ver https://www.youtube.com/watch?v=HcZVfic-Htg

La reforestación es esencial

Los cambios en el uso de la tierra están contribuyendo a las emisiones de gases de efecto invernadero, socavando el papel tradicional de la biosfera terrestre como almacén de carbono. Existe evidencia reciente que los bosques tropicales se están convirtiendo en una fuente generadora más que en un depósito de carbón: están emitiendo más CO del que están disminuyendo (Figura 2). Los niveles actuales de deforestación superan enormemente los esfuerzos de reforestación, con más de siete millones de hectáreas de bosques perdidas cada año. La reforestación y la forestación a gran escala pueden desempeñar un papel importante en la extracción de carbono de la atmósfera, mientras que el almacenamiento sostenible de madera puede bloquear el carbono durante décadas.

Cambios en el transporte

Al mundo le quedan 12 años para contener las emisiones de gases de efecto invernadero. En Australia, el transporte es la tercera fuente de gases de efecto invernadero y, representa alrededor del 17% de las emisiones: los automóviles de pasajeros representan aproximadamente la mitad de nuestras emisiones siendo el transporte aéreo un problema importante. Las estrategias de fijación de precios que desalientan los vehículos privados y fomentan otros modos de transporte son efectivas. Uber afirma que su servicio de transporte compartido en Mumbai ahorró 936,000 litros de combustible y redujo las emisiones de gases de efecto invernadero en 2,662 toneladas métricas en un año. También informa que Uber Pool en Londres logró una reducción de más de 1.1 millones de kilómetros de recorrido en solo seis meses. Se ha demostrado que las políticas que incluyen incentivos que hacen que los vehículos eléctricos sean más asequibles fomentan el cambio. Noruega es un líder mundial en la utilización de vehículos eléctricos. Casi un tercio de todos los autos nuevos que se han vendido eran modelos de éste tipo.

Reciclado e incineración de residuos sólidos, no landfill

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmclarticles/PMC5793639/ 
La Comisión Europea establece legislación sobre residuos y organiza planes de acción como orientación para la gestión sostenible de residuos, reduciendo al mínimo los vertederos. Según informes, las emisiones de invernadero del vertedero (con un 75% de recolección de gas) son más bajas que las del compostaje aeróbico. La incineración produce las menores emisiones de GEI teniendo en cuenta todos los métodos de eliminación de residuos. Menos del 40% de los residuos europeos se reciclan o reutilizan.

Bélgica es líder en gestión de residuos. Alrededor del 80% de los residuos se recicla y el 20% se incinera; muy poco va a vertedero. Las medidas políticashan sido el principal impulsor para aumentar el nivel de reciclaje al hacer cumplir los impuestos aplicables a incineración y relleno sanitario, y al definir los requisitos de calidad ambiental que deben cumplirse. En Europa se utilizan dos tipos de instalaciones para el tratamiento de cenizas, instalaciones secas y húmedas. Las instalaciones secas proporcionan agregados secos como productos finales con tamaños específicos. El procesamiento consiste en enfriar la temperatura de las cenizas en el aire, separación primaria de metales ferrosos, trituración, tamizado, separación ferrosa secundaria, separación no ferrosa y almacenamiento.

Sin embargo, algunos europeos son anti incineradores. Zero Waste Europe lanzó un nuevo estudio de caso sobre Reststoffen Energy Centrale (REC) en los Países Bajos, informando cómo incluso los incineradores de última generación emiten contaminantes peligrosos más allá de los límites de emisiones tóxicas de la UE. El estudio muestra las emisiones de dioxinas, furanosy contaminantes tóxicos en forma constante,que violan los límites de contaminación del aire de la UE.

Las carnes rojas pueden ser “green”

El consumo mundial de carne y leche actualmente está produciendo demasiados gases de efecto invernadero, una dieta respetuosa con el clima no significa renunciar a la leche, carne vacuna y cordero, excelentes fuentes de proteínas y otros nutrientes (Dr. Catherine Money ILM número 19, pág.106, 2016). Los animales de pastoreo sonbeneficiosos para los suelos, éstos pueden absorber las emisiones de metano y beneficiarse del estiércol.

La tierra de cultivo generalmente insume más fertilizante inorgánico que los pastizales, lo que significa que cuánto más vegetales ingieras, mayor será la huella de óxido nitroso, otro potente gas de efecto invernadero. El mayor impacto en el efecto invernadero proviene de comer carne de ganado alimentado con cultivos (por ejemplo, ganado vacuno alimentado con granos o harina de maíz) en lugar de pastaren campos. Grandes extensiones de tierra en el mundo no se pueden utilizar para el cultivo, pero sí podrían ser utilizadas para pastoreo. El ganado bovino, caprino y ovino puede digerir hierba, malezas y residuos de cultivos (paja y salvado), no así los humanos.

El ganado y las ovejas alimentados con pasto ahora representan alrededor de dos tercios de la producción total de carne vacuna y ovejas en Australia. Sus pieles y cueros están hechas de materia sostenible.

Los canguros no producen metano y comen hierbas nativas en suelos naturales que no dañan. Sin embargo, también comen cultivos y pastos, su número aumenta rápidamente de manera insostenible y, si no se sacrifican en forma organizada y regulada, los granjeros les disparan dejando restos y desperdicios.

La carne de canguro es un excelente alimento,con las pieles se obtienen cuerosde calidad. La industria de la moda creó el Índice de Sustentabilidad de Materiales Higg en 2012 para textiles. El cuero de canguro figura como el “textil” más sostenible porque está hecho de la piel de canguros salvajes y no lleva asociada una huella de carbono relacionada con la agricultura.

La moda vegana no es sustentable

En la Semana de la Moda de Australia 2018 podían verse abrigos de cueropor todas partes, pero todos eran sintéticos. La moda mundial en contra de las verdaderas pieles, cuero, lana, seda, que son renovables y biodegradables, está impulsada por PETA y el creciente movimiento vegano. Las personas están siendo persuadidas para comprar imitaciones de plástico hechas de materiales como poliéster y acrílico. Estos materiales son derivados del petróleo no renovable, no se biodegradan y arrojan microfibras dañinas que terminan en las vías fluviales y los océanos. Las populares fibras sintéticas desprendenen cada lavado gran cantidad de microfibras.Los microplásticos son ahora en el medio ambiente un importante problema internacional. Causan daños a los pequeños organismos acuáticos que los ingieren, incluido el plancton, una fuente de alimento de gran importancia para los organismos acuáticos. El daño incluye una disminución en la capacidad para alimentarse y reproducirse.

La investigación sobre el problema de las microfibras será lenta, los consumidores deben ser advertidos de los efectos ambientales ya conocidos. Los plásticos en el medio ambiente son tan preocupantes que debe haber más publicidad sobre los estos problemas, el hecho es que los materiales sintéticos no tienen el desgaste, la comodidad, la sensación, la durabilidad y otras propiedades que poseen los artículos de origen animal. Además, el cambio a telas plásticas no sustentables ha generado un exceso de oferta de pieles y cueros y algunos de éstos están siendo ahora desechados de manera insostenible. Lamentablemente, la Semana de la Moda de Helsinki 2019 ha prohibido el cuero. PETA ha acogido con beneplácito tal decisión, pero Cotance y Leather Naturally han presentado un contraargumento: el cuero debe celebrarse como el mejor material moderno.

Leather Working Group audita

Las auditorías ambientales de LWG han mejorado el desempeño ambiental de muchas curtiembres. Sin embargo, hay algunas que logran los Premios LWG sin tener realmente sostenibilidad. Los problemas ambientales críticos para las curtiembres son: energía, agua, sal, desechos y efluentes. El cromo VI no debe considerarse crítico, como a menudo recalco. Considero que el actual Protocolo LWG P6.5.3 necesita mejoras, por otra parte el P7 propuesto es excesivo.

Energía: debe haber una calificación mucho más alta para las curtiembres que generan su propia energía solar o eólica. LWG debería penalizar la energía proveniente de la madera; En la actualidad, la madera es seleccionada como si fuese un beneficio de energía renovable, pero puede ser peor para el medio ambiente si se la compara con el carbón.A futuro, podría recompensarse con puntos que se otorgarían a las empresas por comprar energía renovable.

Descarga cero de líquidos, ZLD: CETPS (plantas comunitarias de recolección de efluentes) no son ambientalmente aceptables. La sal es un problema importante: tiene un impacto ambiental mucho mayor que el cromo VI. El embolsado y el almacenamiento de sal evaporada, como se hace en India, generalmente no es sustentable.

Módulo de Gestión Química (CMM) de LWG: el CMM es actualmente un módulo LWG adicional voluntario, pero se incorporará como una nueva sección obligatoria en la próxima actualización completa del Protocolo de Gestión Ambiental del LWG (Versión P7). Las compañías miembros de LWG, incluidas las marcas y empresas proveedoras, deben preguntarse por qué necesitamos estas pruebas excesivas para Cr VI en el CMM.

Conclusión

Tiene que prevalecer la ciencia adecuada con el sentido común, el cambio climático debe controlarse con rapidez. Muchos de nosotros continuaremos comiendo carnes rojas y bebiendo leche de animales alimentados con hierbas. Para ayudar a que esto sea sostenible, las pieles y cueros deben convertirse en una gama de artículos de cuero que sean deseables.

1. Hacia un entendimiento a nivel molecular del curtido al cromo.2
2. Aplicación de extractos vegetales como alternativa de recurtido vegetal para procesos en la fabricación de cuero.12
3. Estudio sobre las propiedades antibacterianas de las pieles curtidas con taninos naturales e interacción con las bacterias que se encuentran en el calzado.15
4. Influencia del fotoperiodo en la producción de biomasa y la eliminación de nutrientes de los efluentes de curtiembre aplicando un conjunto de microalgas.19
5. Poliacrilatos modificados como nuevos agentes recurtientes para cuero.20
6. Desarrollo e investigación de una enzima modificada genéticamente, aplicación en pelambres con baja degradación del colágeno.21
7. Procesos de envejecimiento y métodos de caracterización para antiguas encuadernaciones realizadas en cuero.23
8. Creando valor y sustentabilidad a partir de residuos sólidos de cuero.26
9. No siempre una piel gruesa es una piel resistente.30
10. Mejora de la performance de las propiedades de las terminaciones convencionales en el cuero debido a la incorporación de formulaciones a base de óxidos metálicos.31
11. Certificado de sustentabilidad del cuero brasilero.32
12. Análisis de los componentes funcionales de una proteasa ácida e investigación del mecanismo de purgado en Blue.36
13. Batanado a bajas temperaturas.39
14. Preservación de pieles de cabras con menor agregado de sal.43
15. Análisis de las características de cuero deportivo con alta resistencia mecánica y optimización del proceso de producción.44
16. Nuevo compuesto de micro esferas de hidrogel reticulados por nano partículas de metacrilato de gelatina.45
17. La calidad de los productos de cueros vistos a partir del punto de vista de los usuarios.46
18. Tan resistente como el cuero.48
19. Comparación de absorción de cromo trivalente en aguas residuales de curtiembre con distintos tipos de carbones vegetales de ficus carica.54
20. Tecnología moderna para un control efectivo de la liberación de sulfhídrico en las operaciones de la Ribera.55
21. Sistemas cerrados de curtido y pelambre.57
22. Sistema sustentable de tratamiento de efluentes de curtiembre controlado por medio de TDS.58
23. Investigación sobre el contenido de VOC en los sistemas de terminaciones para los interiores de autos y su influencia sobre las performance del cuero.61
24. LIFE GOAST: agentes orgánicos sustentables“verdes” para curtiembres.62
25. Cueros para automóvil. Evaluación de los límites en las especificaciones.66
26. Nuevo método para medir la temperatura de contracción.68
27. Optimización del proceso de curtido por oxidación de gamuza utilizando peróxido de benzoilo como agente oxidante.70
28. Estudio de la aplicación de wb600 Kart en los procesos de pelambre.74
29. Características de los contaminantes químicos en terrenos de curtiembres.75
30. Tecnología de curtido combinando Titanio III y taninos basado en radiaciones de microondas.76
31. Desarrollo de agentes recurtientes sustentables a partir de la degradación fúngica de lignosulfonato.77
32. Soluciones avanzadas e innovadoras como diagnóstico en la detección de defectos del cuero.78
33. Novedoso método basado en la extracción de colágeno por radiación de microondas.79
34. Proceso de curtido al cromo y propiedades del cuero bajo la acción de radiaciones de microondas.92
35. Estructura y propiedades curtientes de carboximetilcelulosa y dialdehído de carboximetilcelulosa.94
36. Minimización del impacto ambiental de los procesos de curtido al cromo utilizando sistemas cerrados de recirculación.95
37. Caracterización de los compuestos orgánicos volátiles en curtido libre de cromo y libre de metales.97
38. Curtido al cromo de alta eficiencia utilizando pre tratamientos.98
39. Pelos finos en cueros bovinos americanos.108
40. Síntesis y aplicación del polímero de litio lineal PANAM-Si (poliamida amínica) para el proceso de engrase de cueros.120
41. Evaluación de la eco toxicidad de tensioactivos típicos cuando se utilizan en la fabricación de cuero, método de luminiscencia bacteriana.121
42. Novedoso método para la preparación de gel de colágeno de pescado con excelentes propiedades físico químicas, método de la deshidratación de etanol.122
43. Sintán fenólico a partir de lignina modificada.129
44. Diseño de experimentos para la producción e implementación de procesos.130
45. Preparación y propiedades de microfibras de compuestos de kitin gelatina.133
46. Investigación sobre la cinética de liberación de cromo a partir de cuero curtido al cromo terminado.138
47. Estudio de la diferencia de la estructura de la fibra de colágeno causada por el embebido en resina epoxi.143
48. Extracción de un nuevo agente curtiente vegetal a partir de cortezas de coriaria nepalensis y su aplicación en curtidos.145
49. Curtido al cromo más limpio.146
50. Resinas acrílicas en Wet White.147
51. Copolímero multifuncional de amonio cuaternario de gelatina que exhibe una absorción de colorante aniónico mayor destinado a una reducción más eficiente de emisiones en los procesos de curtido.150
52. Mejoras en la calidad de la superficie del cuero por el uso de nano partículas de plata y óxido de titanio y algunas consideraciones sobre su toxicidad.151
53. Utilización de recursos.152
54. Observación y análisis de la estructura del cuero basada en nano tomografía computada.153
55. Bio polímeros para una mayor sustentabilidad del cuero.154
56. Efectos del cloruro de colina, urea y sus solventes eutécticos, influencia y modificación del cuero.155
57. Desarrollo de un novedoso método para reducir el impacto del ataque químico cutáneo.159
58. Monitoreo de la producción de biogás a partir de residuos sólidos de curtiembres en paralelo y en línea a escala de laboratorio con un digestor anaeróbico.163
59. Micro encapsulado de Aceite esencial de clavo con gelatina y alginato.164
60. Divulgación de la sustentabilidad en la industria del cuero.166

Nota:
Traducido del inglés por José Stella. Integrante de la Comisión de Revista de AAQTIC.

La Asociación de Químicos y Técnicos del Cuero en León, A.C( AQTCL), junto con la Cámara de la Industria de Curtiduría del estado de Guanajuato ( CICUR), organizaron los días 20 y 21 de Noviembre pasado el XXVII Encuentro nacional de Curtiduría.
El lema del encuentro fue “Creando valor con la sustentabilidad de la Industria Curtidora“. Los temas tratados fueron: innovación, ecología, tecnología de ribera, curtido, sector húmedo y acabado, control de proceso, materia prima, productos químicos, maquinarias, aspectos económicos y de costos, seguridad industrial y medio ambiente.

• Tecnología del cuero I – Pelambre y curtido.
• Tecnología del Cuero II – Recurtido – Teñido – Engrase – Secado – Acondicionado.
• Elaboración de Cueros Semiterminados.

La docente es la Ing. Graciela Galego

Para el 2020, incorporaremos temas nuevos y pedimos la colaboración de los socios y ex alumnos para que nos propongan qué temas les interesarían.
Enviar mail a info@aaqtic.org.ar