La transparencia operativa y el impacto ambiental son una parte importante de las decisiones de compra. La industria del cuero entiende esto y la fabricación responsable se compromete con estándares certificados y trabajando con iniciativas como ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals , en español “Cero descarga de químicos peligrosos”)  para desarrollar un mejor producto.

Leather Working Group

El objetivo de este grupo de múltiples partes interesadas,  es desarrollar y mantener un protocolo que evalúe el cumplimiento ambiental y las capacidades de desempeño de los fabricantes de cuero y promueva prácticas comerciales ambientales sostenibles y apropiadas dentro de la industria del cuero.

ICEC – Instituto de Certificación de Calidad para el Sector del Cuero – El Código de Conducta y Responsabilidad Social, una herramienta proporcionada por UNIC Italia (Asociación de Curtidores Italianos), es un instrumento básico para difundir los principios que regulan la actividad empresarial. En este documento se definen oficialmente los principios de conducta y responsabilidad social que caracterizan a los fabricantes de cuero.

Certificación Brasileña de Sostenibilidad del Cuero (CSCB)

Estándar brasileño de certificación de sostenibilidad que aplica el concepto del trípode de sostenibilidad en el que los resultados de una industria del curtido se consideran en términos económicos, ambientales y sociales.

ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals, en español “Cero descarga de químicos peligrosos”) 

Al administrar los insumos químicos, ZDHC quiere garantizar productos más seguros, agua más limpia y aire más fresco. La iniciativa se centra en el cuero y otros materiales y mantiene una”  Lista de sustancias de fabricación restringidas “(MRSL) y “Pautas para aguas residuales”. Los productos químicos se pueden aprobar de acuerdo con diferentes conformidades y se publican en ZHDC Chemical Gateway . Puerta de enlace de ZHDC, que es un portal online , creado en Noviembre de 2019.

Autores: Benjamin Autenrieth, Matthew P. Walker, Ulrich Buckenmayer, Jordi Escabrós
Trumpler GmbH & Co KG, Hafenstrasse 10, 67547 Worms

Introducción y Motivación

Todos conocemos y admiramos el cuero como el material hermoso, versátil, duradero, sostenible y único que sin duda es. El cuero es el material que da carácter a innumerables artículos que usamos en nuestro día a día. El cuero es el material del que están hechas nuestras botas de montaña impermeables, nuestras carteras, bolsos, cinturones, trajes de moto y fundas de asiento altamente estresados. El cuero proporciona un aspecto elegante y lujoso, un tacto agradable y un olor distintivo, por no hablar de las propiedades técnicas inherentes, como una resistencia al desgaste incomparablemente alta, por nombrar solo una.

Estos innumerables aspectos positivos y la atracción y admiración profundamente arraigadas por el cuero han impulsado el desarrollo y la comercialización de un número creciente de materiales artificiales que están diseñados para parecerse al cuero e imitar algunas de sus propiedades más indiscutibles. Algunos de estos materiales artificiales son más baratos y fáciles de producir y manipular; algunos son, sin duda, excelentes materiales por derecho propio. Otros,  claramente, son imitaciones baratas que dañan la reputación del cuero genuino.

Este extenso estudio experimental busca resaltar uno de los atributos más destacados de las pieles: su origen natural.

Utilizando una metodología altamente sofisticada, a saber, la tecnología de radiocarbono, aplicada mediante el método analítico ASTM-D6866, se establece el contenido de base biológica (renovable) de varios auxiliares comerciales del cuero. (1) (2)

Más allá de eso, se examina una selección de cueros comerciales y artículos de cuero. Las medidas resultan en valores definidos, que se comparan con los encontrados para diversas imitaciones sintéticas y los respectivos artículos fabricados con dichos materiales.

El Término Sostenibilidad

El término “sostenibilidad” es hoy en día un slogan omnipresente que se utiliza popularmente para promover productos y tecnologías más o menos nuevos. A pesar de la existencia de definiciones oficiales, el término sostenibilidad se emplea a menudo únicamente para dar una impresión más o menos justificada de compatibilidad ambiental y un impacto social positivo. Para ser justos, la sostenibilidad es un asunto complejo que involucra muchos factores que deben tenerse en cuenta para garantizar una evaluación profunda y completa. Para la valoración de algunos de estos factores, no existen reglas generalmente acordadas y se deben realizar juicios subjetivos. (3) (4)

Este estudio se centra en solo uno, que es un requisito bastante esencial para la sostenibilidad: la “renovabilidad”.

La renovabilidad solo se puede lograr utilizando productos naturales. Son productos derivados de fuentes vegetales o animales. Cabe señalar que una sustancia no puede ser sostenible sin ser renovable, sin embargo, lo contrario no siempre es cierto. Un material, que en principio es renovable, puede que de hecho se esté recolectando a un ritmo y en una dimensión que cause graves daños a nuestro medio ambiente y a la sociedad. Todos debemos ser conscientes de esta importante responsabilidad.

El Método Analítico ASTM D-6866

Para un proveedor de productos químicos, a menudo no es difícil calcular con una precisión razonable la proporción de ingredientes renovables y no renovables en un producto determinado. El aceite de colza, por ejemplo, es muy probable que sea renovable y el aceite de parafina claramente no es renovable. Sin embargo, esta estrategia no está exenta de limitaciones y hay muchos casos en los que la situación puede no ser tan clara. Seguramente existen sustancias químicas que pueden derivarse de recursos fósiles renovables, naturales o no renovables. El alcohol estearílico es solo un ejemplo de una sustancia que existe en ambas variedades en el comercio. Idéntico a nivel molecular, a menudo es simplemente el precio lo que indica el origen del material base.

Es comprensible que este enfoque suficientemente preciso pero algo informal sea menos convincente que un método de prueba experimental establecido que arroja valores definidos y confiables.

De hecho, tal método de prueba existe y constituye el centro de este estudio. (1)

El principio del método presentado y utilizado aquí es en realidad el mismo que se utiliza para determinar la antigüedad por carbono de los artefactos arqueológicos. La técnica fue establecida por el científico estadounidense Willard F. Libby, quien recibió el premio Nobel de Química en 1960 por este logro fundamental. (7)

Los conceptos básicos de este método de prueba se presentan brevemente a continuación.

La base de toda la materia animal y vegetal es el carbono. Este elemento químico existe como tres isótopos naturales presentes en diferentes abundancias: ¹²C (aprox. 99%), ¹³C (aprox. 1%) y ¹⁴C (aprox. 1,36 átomospor 10¹²). En contraste con los isótopos ¹²C y ¹³C, que son estables durante el tiempo geológico, el ¹⁴C (radiocarbono) es radiactivo y se descompone con una vida media de aproximadamente 5730 años a ¹⁴N. (8)

El ¹⁴C para describirlo de manera simplificada, se forma constantemente por reacción de la radiación solar con el nitrógeno en la atmósfera superior. El radiocarbono ¹⁴C se oxida finalmente a dióxido de carbono (¹⁴CO₂) que es absorbido por las plantas, junto con los dióxidos de los otros isótopos de carbono, en el proceso de fotosíntesis. A medida que los herbívoros comen las plantas y los carnívoros los herbívoros, los tres isótopos de carbono se incorporan a todos los organismos vivos. Una relación de equilibrio constante entre los tres isótopos de carbono ¹²C, ¹³C y ¹⁴C (que refleja la relación en nuestra atmósfera) se encuentra en todos los organismos vivos. La razón de esto es la absorción y el metabolismo continuos de ¹⁴C adicional por los organismos vivos (Figura 1). (9)

Una vez que un organismo muere, su metabolismo también se detiene. A partir de este momento no se absorbe más carbono radiactivo. Sin embargo, el ¹⁴C que contiene el organismo en ese momento continúa decayendo. En consecuencia, la cantidad de ¹⁴C y la relación de ¹⁴C a ¹²C disminuye constantemente a un ritmo conocido a lo largo del tiempo (Figura 2).

(* Imagen: Universidad de Tübingen. Https://www.urmu.de/de/Forschung-Archaeologie. URMU Blaubeuren)

La relación de ¹⁴C y ¹²C en una muestra de materia orgánica se puede utilizar para saber cuánto tiempo hace que la misma estuvo viva. (9)

Después de unos cincuenta mil años, la cantidad de ¹⁴C en la materia orgánica que alguna vez vivió, ha disminuido efectivamente a cero. Esto significa que las muestras de mayor edad, como por ejemplo el petróleo, con una edad de quizás 60 a 180 millones de años, no contienen esencialmente ¹⁴C. El corolario lógico es que los productos químicos y los materiales derivados de ese petróleo tampoco contienen ¹⁴C.

Consideremos nuevamente el ejemplo mencionado anteriormente: una muestra de un aceite vegetal natural contendrá la proporción original y bien conocida de los tres isótopos de carbono ¹²C, ¹³C y ¹⁴C establecidos en la atmósfera y todos los organismos vivos. Por el contrario, el aceite de parafina se produce a partir de aceite mineral y, por lo tanto, no contiene ¹⁴C. Por tanto, el contenido de carbono del aceite de parafina está compuesto en su totalidad por los isótopos “fósiles” ¹²C y ¹³C. Por tanto, la medición de la relación ¹⁴C:¹²C en una mezcla de aceite vegetal y de parafina nos permitiría calcular las proporciones relativas de los dos aceites y con ello la relación de material renovable y no renovable (fósil).

Cuando se aplica a productos multicomponente, una limitación obvia de esta técnica es que solo se considera el material orgánico. Un ejemplo un tanto sorprendente es que una mezcla de 5% de azúcar con 95% de sal será devuelta por el análisis como 100% renovable. Obviamente, esta limitación debe tenerse en cuenta de manera adecuada. Al intentar calcular la proporción renovable de un producto en peso, es por tanto necesario saber cuánto material orgánico contiene. Para muchos materiales, esto se puede hacer convenientemente midiendo el contenido de humedad y cenizas de la muestra y asumiendo que el resto es orgánico:

Z% Materia orgánica = 100% – X% Agua – Y% Contenido de ceniza

Para las mediciones de ASTM D-6866, la muestra se calienta a 900 ° C en presencia de oxígeno. A esa temperatura, la materia orgánica se quema convirtiendo los isótopos de carbono presentes (¹²C, ¹³Cy ¹⁴C) en una mezcla de los correspondientes dióxidos. Estos, a su vez, tienen diferentes pesos moleculares y pueden separarse mediante un tipo especial de espectrometría (espectroscopía de masas con acelerador, AMS). La proporción de las formas de dióxido de carbono corresponde directamente a la proporción de los diferentes isótopos de carbono. Tomando esta relación, se puede calcular el contenido de materiales renovables y fósiles en la muestra.

Resultados–Productos Químicos para Cuero

Se ha ensayado una amplia gama de auxiliares que se comercializan parala fabricación de cuero aplicando la norma ASTM D-6866. Dentro del alcance de este estudio decidimos considerar los productos químicos que se aplican durante el proceso de recurtición y que, de acuerdo con su efecto previsto, permanecen hasta el final del proceso dentro de la estructura del cuero. Todas las muestras fueron tomadas de producción comercial.

En la Figura 3 se muestran los resultados para productos recurtientes (izquierda) y engrases (derecha).

Ni el sintan fenólico (recurtiente fenólico) tradicional ni el sintan( recurtiente )a base de acrilato ensayados, contienen carbono renovable. Estos productos son claramente de origen fósil. Se analizó extracto de Tara como referencia cuyo contenido orgánico es completamente renovable. Esta muestra no contiene ingredientes orgánicos derivados del petróleo. Los resultados de los agentes recurtientes que contienen proporciones variables de materias primas orgánicas renovables además de los sintanes fósiles se ubican entre los dos extremos (sintanes “biológicos” 1 y 2). Ejemplos de tales productos son mezclas de sintanes tradicionales con hidrolizados de proteínas. La relación entre contenido orgánico renovable y no renovable se refleja claramente en los resultados de la prueba.

Para los agentes lubricantes, la situación es muy similar. Examinamos a propósito productos comerciales con cantidades muy diferentes de ingredientes orgánicos renovables y fósiles. Las muestras de polímeros lubricantes comerciales establecidos en el mercado no contienen esencialmente carbono renovable y, por lo tanto, esencialmente no contienen sustancias orgánicas renovables. Estos productos se basan claramente en materias primas derivadas del petróleo. Dependiendo de sus formulaciones, los engrases comerciales basados en materias primas naturales pueden tener un contenido renovable muy alto, como se muestra en la Figura 3 (derecha).

• Usando el método analítico ASTM D-6866 es posible establecer el contenido de materia orgánica renovable en productos químicos. En el caso de composiciones químicas conocidas, experimentamos que existe concordancia entre los resultados de los cálculos teóricos y los obtenidos a través de ASTM D-6866.

Resultados-Cuero vs. Materiales Sintéticos

El examen de diferentes cueros comerciales y materiales sintéticos es esencialmente el corazón de nuestro estudio. La apariencia de los materiales sintéticos está diseñada para imitar el aspecto del cuero genuino con una precisión asombrosa. Una abrumadora mayoría de consumidores finales podrían encontrar bastante difícil diferenciar entre estos materiales sustancialmente diferentes. Usando mediciones ASTM D-6866, nos permite resaltar una característica distintiva fundamental de una manera clara y objetiva.

Primero, vamos a considerar los tests de diferentes muestras de cuero que provienen de la producción comercial de cuero para automóviles.

La figura 4 muestra los resultados de las pruebas

a) cuero curtido al cromo seco (wet blue), b) crust de wet blue y c) cuero curtido al cromo acabado. Los resultados se comparan con los cueros correspondientes de un sistema libre de cromo.

Como puede verse, el cuero curtido al cromo tiene un contenido orgánico renovable muy alto que va disminuyendo de a poco a medida que se avanza en el proceso de producción. Esto se debe claramente a la aplicación e incorporación de productos durante el recurtido, tintura, engrase y, en última instancia, materiales de acabado. Los productos químicos empleados contienen claramente carbono derivado del petróleo (fósiles) y esto se puede detectar.

Como se esperaba, el mismo patrón se muestra en la producción de cuero libre de cromo. Lo más interesante es que las mayores cantidades de productos de curtido y recurtido necesarios para lograr un cuero satisfactorio de un sistema libre de cromo pueden verse claramente reflejados en los valores. Nuevamente hay una explicación práctica para la observación realizada.

Las pieles terminadas ensayadas de ambos tipos poseen intrínsecamente una cantidad muy alta de material orgánico renovable. Debido a los procesos y productos químicos empleados, el contenido renovable en el cuero para automóviles curtido con cromo (87%) es notablemente mayor que el de la versión sin cromo (76%).

Luego comparamos los cueros automotrices ensayados vs. materiales sintéticos de la competencia. Al igual que con las muestras de cuero, éstas provienen de la producción comercial real y representan materiales que se usan en el interior del automóvil en contextos donde el cuero podría usarse en su lugar.

Los resultados de estas mediciones se resumen en la Figura 5.

Aunque los valores individuales no se informan aquí, todas las pieles y materiales sintéticos tenían contenidos de cenizas muy similares, lo que indica que en ningún caso había una proporción sustancial de material inorgánico presente. Por lo tanto, la comparación es entre materiales de contenido orgánico similar.

Como puede verse claramente, ninguno de los materiales plásticos automotrices tiene un contenido renovable significativo. Todas las muestras tienen como base materias primas derivadas del petróleo.El cuero compite con imitaciones sintéticas en muchas más áreas de nuestra vida diaria. Constantemente se han realizado exámenes de varios otros artículos a base de cuero y plástico. Hemos llevado a cabo comparaciones de zapatos y bolsos comprados en importantes paseos de compra con el propósito de realizar este estudio.

Para representar el sector de la confección, se comparó una piel de napa de oveja comprada en un local contra otra confeccionada con un material a base de PVC con textura de cuero. Una vez más, lo llamativo es el diseño intencionalmente similar de ambos tipos de artículos, los fabricados con cuero genuino y los hechos con imitaciones sintéticas.

Los resultados de estas comparaciones se muestran en la Figura 6.

En cada caso, como puede verse claramente, las pieles contienen una cantidad muy importante de sustancia renovable, mientras que para los materiales de la competencia ocurre lo contrario.

Los cueros ensayados en este estudio representan una gran parte del espectro de los tipos de cuero comercializados, y todos tienen contenidos renovables muy altos. El alto contenido de material renovable de ninguna manera se genera artificialmente, sino que es una propiedad fundamental e intrínseca del cuero genuino y se deriva de su materia prima más básica: el cuero o la piel de un animal. A diferencia de las pieles, todos los materiales plásticos de la competencia probados en este estudio tienen contenidos renovables bajos o insignificantes. Raramente promovido para ser “más verde” o explícitamente “libre de cuero”, la mayoría de los materiales comercializados de la competencia se basan en materias primas fósiles, no renovables.

Resumen

La medición de las equivalencias relacionadas con isótopos de carbono por ASTM D-6866 puede utilizarse para proporcionar una medida objetiva y sensible del contenido orgánico renovable de una muestra de material. La técnica se puede aplicar a auxiliares, así como a artículos complejos y terminados.

Este estudio compara el contenido orgánico renovable de cueros producidos comercialmente y los materiales sintéticos correspondientes. Todos los materiales se aplican en diferentes áreas de nuestra vida diaria.

Debido al colágeno natural del que se produce, el cuero exhibe un contenido intrínsecamente alto de material renovable, mientras que todos los materiales de la competencia probados en este estudio presentan contenidos renovables muy bajos. Para la fabricación de cuero, el efecto de varios químicos sofisticados es crucial. La contribución de los productos químicos del proceso en el contenido renovable del cuero acabado no es despreciable y se cuantifica y discute el impacto de una selección de productos químicos en el contenido biológico del cuero.

El cuero es un material único, natural y hermoso y podemos reconocerlo y promoverlo como tal. El objetivo de la presente contribución es respaldar esta afirmación con hechos claros y comprobables.

Referencias

1. ASTM D6866 – 20, “Standard Test Methods for Determining the Biobased Content of Solid, Liquid, and Gaseous Samples Using Radiocarbon Analysis”.
2. DIN EN 16575:2014-10, “Bio-based products – Vocabulary”; English version EN 16575:2014, English translation of DIN EN 16575:2014-10
3. https://www.un.org/sustainabledevelopment/
   UN World Commission on Environment and Development: “sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”
4. J. Buljan, I. Kral,„The framework for sustainable leather manufature”, 2. Edition 2019, UNIDO.
5. DIN EN 16785-2:2018-05 “Bio-based products – Bio-based content – Part 2: Determination of the bio-based content using the material balance method”;German version EN 16785-2:2018.
6. Open-Bio – Work Package 3: “Bio-based content and sustainability impacts”. Deliverable 3.5: “A methodology for the indirect assessment of the renewability of bio-based products”.
7. W. F. Libby, “Radiocarbon Dating.” University of Chicago Press, Chicago, 1952.
8. H. Godwin, “Half-life of radiocarbon.”Nature; 195, 1962, S. 984, doi:10.1038/195984a0.
9. http://globecarboncycle.unh.edu/CarbonCycleBackground.pdf
10. S. Kumar, https://digitash.com/science/chemistry/how-radiocarbon-dating-is-done/
11. R. A. Muller,”Radioisotope Dating with a Cyclotron”. Science;196 (4289), 1977, S. 489–494.

Compartimos con ustedes las ediciones de las presentaciones que hicieron los participantes de la mesa redonda que tuvo lugar el primer día de la Jornada de Innovación y Sustentabilidad en la Industria del Cuero, realizada en Buenos Aires, en Noviembre 2019, en la sede de la Cámara de la Industria del Calzado.  

Alejandro Maffei (Curtiembre Arena)

“Voy a tratar de dar una visión  un poquito menos técnica ya que yo me dedico a lo que es principalmente la comercialización, o sea yo tengo trato directo con el diseñador, todos los días y todo el tiempo. Vivo de eso y lo que veo puntualmente son dos cosas:  creo que en los últimos dos años lo que es el aspecto ambiental pasó quizás a un segundo plano aunque sigue siendo muy importante pero hoy lo más importante que ocurre es que cuando decís “cuero vacuno” lo primero que te dicen es “asesino de animales”. Entonces hay que separar por un lado que usamos un subproducto, que lo que hacemos nosotros no es matar animales directamente por las pieles, sino que nosotros recuperamos algo que se tiraría. Entonces vivimos de un subproducto. Todo eso es tratar de ver no como diferenciarnos, sino cómo hacemos público esto. No tenemos llegada al consumidor como la tiene la gente vegana. Cuando te dicen “cuero vegano”, “cuero ecológico” y de repente te encontrás con que es un material sintético. Justamente en los últimos 100 años aumentó casi el 95% o más la presencia de plásticos en las aguas del mundo y todavía no sabemos qué va a causar todo eso. Entonces cómo vamos a decir “cuero vegano”, “cuero ecológico”, tenemos que poder diferenciar lo que es cuero genuino del resto de los materiales y de ahí arrancar. Todos saben cuáles son las cualidades diferenciadas del cuero: no es igualable a nada, es un material único. El plástico no lo suplanta, lo hace algo similar, entonces desde mi punto de vista tendríamos que tener un poquito más de fuerza de imagen de comunicación. Yo desde mi lado, con cada colega que me voy cruzando dentro del área comercial, trato de enfocarme en eso: eduquemos al cliente, expliquémosle lo que hacemos, como se diferencian otros materiales sustitutos del cuero. Y veamos por otro lado cómo nos unimos los que formamos toda la cadena de valor para marcar esas diferencias, porque la competencia que hoy tenemos principalmente es esa, un producto más barato , más contaminante pero con mejor publicidad que el cuero . Lo que quizás en mi corta historia en mi relación con el cuero, es que nunca hubo en la Argentina, como sí hay en Italia una bajada de línea única con el cuero. En Argentina siempre fueron todos por diferentes caminos, nadie se ponía  de acuerdo, y mientras tanto veíamos como el plástico nos pasaba por arriba. Entonces lo que veo en el último tiempo, especialmente en los últimos dos años es que se hizo mucho más fuerte el tema del veganismo y el tema de poner al cuero como “el malo de todo esto”. Por eso sería bueno mejorar la comunicación, educar al cliente, y trabajar fuerte con el diseñador, con el que es el final de la cadena y el principal encargado de explicarle a la gente esto: decir de dónde viene el producto, armar una trazabilidad, una cadena de valor conjunta. Trabajemos todos en un método sustentable desde el feedlot. En los últimos años lo que ha quedado del rubro curtidor está trabajando mucho mejor que antes, no podemos hablar de curtiembres hoy haciendo referencia a lo que pasaba hace 100 años cuando que ibas a Valentín Alsina y se vería correr sebo por las calles. Hoy ya no es lo mismo, pero la gente sigue con una mala imagen nuestra y si no podemos hacer un cambio en eso, va a ser muy difícil y podemos llegar a la extinción porque cosas como el “cuero vegano“ que sabemos que no está hecho de lechugas, pero todos lo ven como que es algo natural, nos está pasando por arriba.
El otro día paso caminando y veo una tapicería donde se exhibía un sillón y veo un muestrario que al parecer era cuero, tenía una forma parecida a la del cuero. Entré para “pispear” porque me interesa ver qué hay en el mercado y me encuentro con que era plástico, y lo venden con la forma del cuero! Entonces habría que ver cómo tener algún tipo de certificación o de logo que nos diferencie o al menos tener la posibilidad de decir, no puede tener la forma del cuero, no puede decir cuero porque no es cuero.

Alvaro Flores (CICB Brasil)

Me gustaría reforzar dos cosas no solamente en referencia a la certificación, que traté en mi presentación, sino respecto a todo lo que se dice respecto a sostenibilidad.

En primer lugar, la importancia de generar una articulación de un movimiento de todos los participantes de la cadena de valor del cuero, no solamente hacia atrás, con los frigoríficos, sino hacia adelante, principalmente con los confeccionadores de calzado, marroquinería, tapicería automotriz y otros. Porque estos son nuestros clientes que tienen contacto directo con el consumidor final; nosotros podemos hacer los mejores cueros, con las mejores tecnologías, con el menor impacto ambiental, pero si nuestro comprador, por ejemplo un fabricante de zapatos, no trasmite este atributo al consumidor final, de nada vale todo nuestro esfuerzo. Entonces se debe trabajar junto con el cliente, para que se pueda realmente hacer saber al consumidor final, que es el gran motor de toda la cadena de fortalecimiento ya que es el que paga todos los insumos, los procesos, los productos químicos, la materia prima. Es muy importante tener este enlace: cliente con las curtiembres.

La experiencia que vivimos en Brasil es que, desde que se empezó a solicitar a los proveedores de cuero que lograran la certificación, esta situación dio un impulso muy grande a todo el proceso.

El segundo punto es que también necesitamos empezar a dar una atención muy especial a la dimensión social de la sostenibilidad. Se habla mucho de los aspectos ambientales, pero los aspectos sociales son tan importantes como los ambientales. En Brasil las curtiembres ya estaban en un buen nivel de cumplimiento de las cuestiones sociales, empezando por las que están relacionadas con el desempeño de los trabajadores, el liderazgo dentro de la curtiembre, las condiciones laborales, las cuestiones del ambiente de trabajo que también son demandas del comprador final,  que no  haya trabajo infantil, trabajo esclavo, todo eso hace a una curtiembre sustentable.

Ulrich Buckenmeyer (Trumpler)

Voy a separar dos cosas:  por un lado están las compañías químicas que tienen que trabajar en toda la parte de sustentabilidad y que es un universo diferente al de la curtiembre y por la otra, promover las buenas propiedades del cuero, algo más general donde toda la industria, no solo la curtiembre sino también empresas químicas, diseñadores, todos tienen que trabajar hacia ese objetivo. En las empresas químicas, y en particular lo que se está haciendo en Trumpler desde hace muchos años, es usar materias primas renovables. En materia de aceites, por ejemplo se usa como materia prima aceite de colza, que es una oleaginosa que se planta mucho en Alemania y la mayoría va al biodiesel, aceite de pescado, hoy trabajamos con residuos de la cría del salmón que no son comestibles para el hombre y que a nosotros nos sirve. Hay otras materias primas naturales que hoy ya se están usando y se está trabajando hacia eso para ampliar la gama de productos.
En el caso de los recurtientes, hace muchos años Trumpler comenzó a usar la viruta del cuero de la rebajadora, separando el cromo de la proteína y con el hidrolizado formula productos que hoy ya se están vendiendo con mucho éxito en el mercado.  Entonces el cuero vuelve al cuero, eso ya es un paso importante.
Otro ejemplo sobre los trabajos que se están haciendo en Trumpler es estudiar, la demanda química de oxígeno. Hace unos años atrás, se hizo un estudio sobre todos los productos que provee la empresa, tanto para recurtido, es decir recurtientes, como aceites y otros productos. Hoy podemos decir que tal producto X  nos demanda tanto oxígeno en el agua residual y aplicado en el cuero, no solamente el producto en sí, sino  cuál será la demanda química de oxígeno  en cierta cantidad de producto, eso nos permite trabajar ya hacia productos que den una baja demanda química de oxígeno. Otro ejemplo es que a todos los productos que salen de Trumpler, se les hace el test de demanda biológica de oxígeno.  Entonces hoy podemos decir que prácticamente conocemos la demanda biológica de oxígeno de todos los productos puros.  Con esos resultados, podemos decir que la mayoría es fácilmente biodegradable, quiere decir que se degrada más de un 60% dentro de 10 días y el resto después de 28 días. No tengo en este momento el número exacto, pero alrededor del 80% de los productos que hoy ofrece Trumpler, para aceites y recurtientes, es fácilmente biodegradable.
Hay un trabajo constante de ahorro de energía, por ejemplo en la oxidación de aceites, y eso sería en la parte de la producción. También trabajamos sobre la aplicación técnica, diseñando procesos más cortos para reducir el impacto ambiental, reducir el consumo de agua agua, reducir la oferta de productos químicos.
Hace unos meses alguien en Trumpler, mandó un mail a los Técnicos diciéndoles que tenían que pensar qué innovación se podía implementar para que se venda mejor el cuero en sí.  Yo pensé que ya se hizo todo con el cuero: se lo tapó con laca, se hizo cualquier cosa y la moda vuelve cada 5 años. Pensé que nadie habla de las buenas propiedades que tiene un cuero. Por ejemplo un zapato de cuero: ustedes se lo ponen a la mañana, durante el día como tienen que estar parados, el volumen del pie aumenta más o menos un 10% y el zapato de cuero acompaña eso. Prueben hacer  eso con un zapato de goma. Al otro día el zapato de cuero volvió a su tamaño inicial y el pie entra cómodamente.
Otra cosa importante es la tarea de los diseñadores y lo vi en el grupo Ecco en Holanda, Ecco es una empresa  grande de calzado en Europa,  tienen curtiembre y en 2019 hicieron y es público, un evento de 4 días al que invitaron a los diseñadores de diferentes ambientes. Había diseñadores de Apple, gente de la casa de lujo de Francia, etc. Les dieron cuero, pintura, en grupos y siempre con un técnico acompañando, para que crearan.  Los diseñadores tenían el cuero en la mano y hacían muchas cosas con él. Y esa es una muy buena idea porque los diseñadores son el link entre las curtiembres y las fábricas de marroquinería, de vestimenta y todo eso, si ellos nunca tocan un material, nunca lo van a usar. Cuesta dinero sí, pero en la relación de lo que nosotros estamos perdiendo en el mercado ahora no cuesta nada.

Gustavo Defeo ( FSLTC)

Diría que en este punto en que me toca hablar, casi fue todo dicho, pero voy a contarles un poco la experiencia en Italia y que hay que aceptar, que en esto es líder, y por qué?: porque hay muchísimo diálogo. Por un lado las plantas de efluentes que tenemos en Toscana fueron creadas por los curtidores mismos, es decir se hicieron los grupos de trabajo donde desarrollaron estas tecnologías con tiempo. Al principio no era nada maravilloso, de hecho recuerdo cuando llegué a Italia hace 26 años, se bajaba de la colina y no se respiraba más, ahora ya se respira; el ambiente ha cambiado muchísimo.  Se ha trabajado en utilizar los subproductos, como las rebajaduras de cuero ya tratadas, se recupera el cromo en plantas como Eco Espansso, que es una planta que genera de estos barros un material para construcción. Porqué? porque 26 años atrás, las usaban para rellenar campos pero llegó un momento en que la región dijo basta.
Aparte de esto creo que es importante el diálogo en el sector, hay distintas instituciones en Italia que trabajan en forma muy unida entre ellas, desde  la Asociación AICC que es la Asociación de Químicos del Cuero, UNIC que es la Unión de Curtiembres Italianas y la Cámara Nacional de la Moda Italiana. En realidad cada una de estas instituciones tienen grupos de trabajo, grupos que se intercambian sus miembros. Por ejemplo yo constantemente voy a la Cámara de la Moda a hablar con ellos sobre problemas de Cuero, de cómo estudiar las mejores tecnologías que podemos aplicar, cómo estudiar estos problemas de los que hablábamos antes, la interacción entre los materiales que ellos pueden no considerar y que a veces, cuando surgen problemas, luego le echan la culpa siempre al cuero de ser el que contamina.

Unic tiene muchísimas iniciativas para encarar los problemas y  hacer acuerdos con las Universidades para estudiar cada problema específico.  Por ejemplo ahora tenemos un proyecto que se llama CALM, porque encontramos por parte de algunas firmas una voracidad hacia el cuero “metal free” como solución a todos los problemas ecológicos y sabemos que no es así.  Quien está en el tema y quien ha estudiado particularmente esto sabe que hacer un cuero “metal free” no necesariamente implica que será más sustentable, por eso estamos buscando demostrarlo científicamente. En este momento tenemos un problema que se está agravando respecto del cromo hexavalente. Hace unos meses tuvimos una reunión en Bruselas donde nos exigieron que el valor, o sea el límite nuevo del cromo hexavalente debe ser inferior a 1ppm y sabemos que los métodos no son correctos. Yo como analista estoy convencido que el Cr6+ lo generamos en buena parte cuando se prepara la muestra durante el análisis,  estamos estudiando también en la Universidad de Milán, métodos alternativos para estudiar el Cr6+ para demostrar si realmente está o no está presente en el cuero.

Volviendo a la cuestión de si son adecuados o no los pelambres enzimáticos, creo que tal vez por presión del mercado de Arzignano tuvo que convertirse, no totalmente a un pelambre enzimáticos pero sí a un pelambre donde se utiliza máximo 0,5 o 0,8 % de sulfuros y donde ya el sulfuro no es tanto un problema porque basta una pequeña oxidación para eliminarlo. En una planta hicimos un estudio de ciertas bacterias que pueden digerir los sulfatos que vienen de los sulfuros oxidados y donde el sulfato se baja un 30 o 35% o sea hay muchas prácticas y muchas cosas que se pueden hacer todavía, tal vez sin llegar a un extremo de pelambre sin sulfuros.  Por años creo que muchos de ustedes me habrán escuchado hablar de pelambres oxidativos, lo llevé al extremo en una curtiembre en Arzignano. Lo hacemos cada día, unas 12 toneladas de pieles siempre para ciertos artículos. Nunca entró en producción por una cuestión de costos porque al final se demostró que es un poco más caro por un problema de desarrollo de temperaturas. Trabajando con un método enzimático logramos reducir el COD de 90000  a 20000 mil, cuando ya el sulfuro lo hemos llevado o un 0,6 o 0,7% máximo entonces es mucho más manejable, creo que no tiene mucho sentido estar pensando en otras cosas, ya que es una cantidad de sulfuro que se puede tratar más fácilmente.

Voy a comentarles sobre mi actividad docente en Polimoda: allí tenemos una gran interacción entre la Curtiembre, el Instituto y un Instituto creó Polimoda como escuela de Marroquinería. En este momento se dan cursos de Tecnología del Cuero.  Yo doy 2 cursos: uno que se llama “Ciencia y sensibilidad del color” donde explico todas las consideraciones que debemos tener hacia el color y el diseño y luego un curso de “Tecnología del Cuero para diseñadores”, y esto es fundamental ya que al final de este curso, les hago hacer dos viajes a la zona de las curtiembres en Santa Croce, que está muy cerca. Recorremos las curtiembres, les explico el proceso en vivo y he tenido el privilegio de escuchar decir a algunos de mis alumnos diseñadores “sería interesantísimo trabajar en una curtiembre” y ya para mi eso fue “el sumun“ de lo que podía obtener.

Ing Jorge Garda – Curtiembres Fonseca

Hace varios años que estoy trabajando a favor de la sustentabilidad y tratando de ir convenciendo gente, porque creo que es la única manera que hay de que la Industria del Cuero pueda permanecer y seguir trabajando bien, y lo que se me ocurrió es empezar hoy con un tema que considero está directamente relacionado y es las bajas en las demandas del cuero que se están produciendo en todo el mundo.  En esta situación, tienen muchísimo que ver las posiciones de los veganos y las ONG verdes que tienen su posición en muchos casos con su razón y yo creo que con las ONG ecológicas tenemos una deuda, hay  que empezar a trabajar con ellas, empezar a compartir las cosas y discutirlas desde adentro. Nosotros tenemos la capacidad técnica que ellos no tienen, es preciso que nos metamos en el tema, si no seguimos perdiendo. Otra cosa que es importante en el reposicionamiento del cuero como un producto sustentable, agradable, hermoso, durable y una serie de cosas que ninguna de los sustitutos pudo modificar; hay que recalcar que trabajamos con un subproducto de la Industria frigorífica, que es un material totalmente renovable, que es resistente, respirable, más durable que cualquiera de los sustitutos, y mucho más ecológico que muchos de ellos.
Pero para eso yo creo que tenemos que trabajar con toda la cadena del cuero, que es importantísimo que los diseñadores participen de esta parte porque un cuero en el que es usado solo el crupon y el resto no, si nos avisan con tiempo el resto va a gelatina. Mientras no curtí el cuero, es fácil de tratar y hay que poder tomar esas decisiones con tiempo, con información adecuada, y la información adecuada viene de que nos pongamos todos de acuerdo. No podemos hacer investigaciones cada uno por su lado; tenemos, que hacer estos congresos o encuentros 10 por año si hace falta, pero tenemos que ponernos de acuerdo de lo que estamos diciendo y de los avances. Finalmente creo que hay que analizar el ciclo de vida dentro de una economía circular.  Hoy todo el mundo habla de una economía circular, hoy todo el mundo quiere no tener residuos, y en las curtiembres si hacemos las cosas bien quizás podamos no tener residuos.

Otro de los temas es que hay que integrar hacia el campo y hacia los productos, porque en el campo empieza la calidad de nuestros cueros, entonces creo que hay que volver a tener presión sobre la gente para  que haya menos Feedlot y haya más vacas comiendo pasto. Hay métodos como el Voisin qué es un método adecuado porque tiene muy buenos rendimientos sin que haya que usar granos para el alimento de los animales.  Hay un gran movimiento en contra de la ganadería que dice que los gases de efecto invernadero que genera la ganadería son importantes, pero no, se producen si se cría el ganado en Feedlot;  si se cría en campo no se produce.

Creo que hay que  insistir en que el campo introduzca todas las mejoras tecnológicas existentes ,  porque hay que dejarse de embromar con los alambres de púa, con las moscas de los cuernos y con la marca de fuego y hay que exigirle  al ganadero que nos entregue la materia prima en buenas condiciones.
Posteriormente viene el tema de los frigoríficos: creo que los frigoríficos como el cuero era un material escaso hacían cualquier cosa, pero ahora los frigoríficos no saben qué hacer con sus cueros y nos piden por favor que se los llevemos gratis. Los frigoríficos deberían participar en el tratamiento y la preparación de las pieles ya que una piel que es sacada después de haber sido faenado el animal y está colgada de la noria es fácil de recortar.  Si además le ponemos una trinchadora es fácil de trinchar y si después se lo pone en un tacho con frío no les va a costar lo mismo que una curtiembre. Los frigoríficos podrían entregar los cueros a 5 Cy las curtiembres tendrían 2 días para clasificar, mirar y hacer lo que queramos sin que ese cuero se eche a perder. Creo que además, si ese frigorífico toma en cuenta que con el trinchado puede hacer sebo y ganar un par de dólares por cuero y que con ese trinchado puede hacer proteína y puede recuperar otros 50 centavos de dólar mejorará el precio de venta del cuero y fundamentalmente abaratará el transporte de ese cuero porque a pesar 30 o 35% menos.  El transporte del cuero va a generar una huella de carbono mucho menor, por esto creo que los frigoríficos también tienen que integrarse.

La idea mía es que el proceso en el frigorífico debería ser además de la faena, incorporar un mejor recorte, trinchar las pieles separar la garra para rendering, y enfriar el cuero es un proceso muy chico de baja inversión, que mejoraría la rentabilidad del frigorífico.

En las curtiembres, cuando la piel todavía no es cuero, hay muchas posibilidades de recuperarlas a un bajo costo.
Sigamos con el tema de los cueros salados: yo trataría de no salar todas las veces que pueda. Si tengo cuero salado habría que hacer un circuito muy chiquito, cerrado, donde primero mecánicamente le saquemos la sal, después le hagamos un primer remojo con muy poca cantidad de agua, y que esa agua recircule. Como los cueros se van a llevar parte del agua, habrá que agregar agua fresca y se va a llegar a un equilibrio. Entonces vamos a tener un cuero entrando al proceso con poca sal y sin que nos veamos obligados a hacer grandes tratamientos. Hoy un tratamiento de efluentes de membrana no es tan caro si las cantidades que hay que tratar son chicas.

Reuso del agua

No estamos re usando el agua y el efluente de la planta de tratamiento es casi agua. Tiene un poco alto el tenor salino y suele tener alguna bacteria flotando cuando a uno le falla el proceso, pero no tiene otra cosa o sea que se puede re acondicionar para usar. Si en el pelambre se agrega sal para evitar el hinchado por qué no usar ese líquido en lugar de agua para pelar. Este no es un tema mío, yo soy químico, este es tema para los técnicos. Es importante hacer algo en esta materia porque la nueva ley en Argentina va a tener en cuenta las cargas másicas de la descarga, y si se tiene en cuenta la carga másica de la descarga nosotros que volcamos millones de litros de agua multiplicado por las concentraciones, no vamos a poder trabajar porque lo que tengamos que pagar va a ser tremendo.
Otro tema del que escuché hablar en esta Jornada es el de los pelambres enzimáticos, que me parecen bárbaro, pero yo hasta ahora no encontré ningún curtidor que se anime a ponerlos en práctica, porque se le aflojan los cueros. En general empiezan con enzimas y terminan con sulfuros. Los sulfuros hay que reciclarlos,  primero  gastamos menos agua y gastando menos agua vamos a gastar menos sulfuro,  y vamos a aprender, que no estamos peleando con agua limpia sino que estamos pelando con  eso que se recicla y que también sirve.
Después en la curtiembre creo que hay que hacer cambios de lay–out: el proceso llega hasta el piquelado, lo corto y bajo los cueros, y físicamente , en otro lugar, hago el curtido, el neutralizado y sigo con todo el recurtido. En esas condiciones los barros con cromo que a mi me cuesta disponer porque tienen un límite bastante importante, se transforman en el 20% del total. Todo el resto de los barros no van a tener cromo, y si hicimos el tratamiento de los sulfuros tampoco van a tener sulfuro, es decir que va a llegar a la planta de tratamiento un material sin cromo, sin sulfuro qué va a producir barros capaces de ser dispuestos en suelo y respetando todas las normas.

En la foto hice todo un proceso hasta el piquelado y me aparecen dos lugares complejos: la garra encalada y las grasas y sólidos que se separan en el proceso. Todo lo que se separa en los equiposDaf e  Iafque separamos por flotación grasas y otros livianos es un tema que yo personalmente todavía no sé dónde tirarlo;  lo dejo que se escurra, lentamente se forma una especie de “mantecol” y eso es lo que te mandamos al Ceamse, pero no está bien, entonces creo que ese es un tema importante a resolver.  Si el 20% de los efluentes tienen cromo, ese 20% yo lo neutralizo por arriba del pH 8, lo pongo en un sistema de clarificación y saco un efluente sin cromo.  Tengo el único barro con cromo que genero en la curtiembre. Creo que hay que pensar seriamente los procesos.

En la planta depuradora de líquido, si los barros no contienen ni cromo ni sulfuros, es un barro para ser escurrido y si uno quiere, hacer landfarming, volverlo al terreno o hacer un secado y puede ser usado para hacer fertilizantes o darle un destino cualquiera porque con el secado vamos a tener un sólido.  No tenemos más un barro y que va a estar perfectamente estabilizado. Se genera un expeller que contiene pelo, porque cuando se trincha, parte del pelo se desprende y al hacer cebo y un expeller que tiene pelo, lo que hay que hacer es ponerle un hidrolizador al finalizar el proceso de rendering. Así se logrará un expeller de altísima calidad porque el pelo hidrolizado da unos valores enormes de digeribilidad. Hay quien dice que no puedo usar el pelo hidrolizado porque es negro, bueno decolorémoslo con agua oxigenada.
Finalmente todo lo que son recortes, virutas y demás, hay que descurtirlos y hacer una proteína y un resto que, probablemente puede ir a cromo recuperable para el proceso y si no irá a la planta de efluentes. Para mí el tema del descurtido es fundamental porque no es tan difícil y tiene utilidad sin hablar de que hay empresas que lo están utilizando haciendo pingües negocios.

Ing . Jorge Garda

La relación que tiene la industria del cuero con el consumidor se ha vuelto mucho más compleja en los últimos tiempos. Esa complejidad proviene del poder de las marcas y las herramientas que utilizan para comunicarse con los consumidores para que el consumidor no se moleste en comprender el material sino que solo reconozca el logotipo.

Proviene de un nuevo mundo de consumidores donde los préstamos para gastar se priorizan sobre el ahorro. Proviene de un mundo donde las sociedades son cada vez más urbanas y no reconocen la naturaleza y las cosas naturales como clara y obviamente buenas como lo han hecho las generaciones anteriores durante miles de años. Proviene de una sociedad cada vez más definida por la imagen, el pensamiento a corto plazo, la simplificación excesiva, el cabildeo, las afirmaciones engañosas en un mundo cada vez más fragmentado y la sociedad fragmentada.

Para que todos reciban un salario decente, el consumidor final debe reconocer el valor de lo que consume. Deben comprender que el consumismo desenfrenado, alimentado por bienes de bajo precio, está haciendo un gran daño tanto a las personas como al planeta. Ha llevado a cadenas de suministro largas, complejas y frágiles. Ha llevado a márgenes tan ajustados que a veces los trabajadores no reciben un pago adecuado y su seguridad no es segura. Ha llevado a las compañías que cuentan una historia de asociación a dejar de recibir o pagar los bienes que ordenaron; y otros a pagar solo cuando se dieran cuenta de que un público enojado los castigaría.

Esto proviene en gran medida de la forma en que se han desarrollado el comercio minorista y la marca desde finales de los años ochenta. Esos fueron los años en que se podía asaltar en Roma por un zapatos, tipo canadienses, de tres ojales marca Timberland, con sus forros de cuero amarillo, cosidos a mano y con  suelas gruesas de alta tracción.

Las marcas pasaron al balance y las empresas se dieron cuenta de que con comunicaciones inteligentes, podrían transformar el mundo del comercio minorista. Las economías maduras dependen en gran medida del consumo, por lo que desde entonces los gobiernos han mantenido bajas las tasas de interés y alentado a los préstamos. El aumento de las valoraciones de propiedades y luego nuevas formas de consumir bienes a través de suscripciones, alquileres o compras de contratos personales (teléfonos, computadoras, automóviles, educación) ha mantenido ese consumo.

Las sociedades occidentales pasaron a pedir prestado y gastar y ahorrar para comprar cosas y comenzaron a verse como una amenaza para la economía. La mayoría de los artículos que todavía se fabrican en Occidente se trasladaron al mundo en desarrollo y, generalmente después de un par de movimientos, terminaron en China.

Los consumidores gastaron lo mismo pero compraron más artículos.

Históricamente, eso significó una zambullida en calidad, pero los chinos invirtieron en plantas modernas y una buena capacitación. Los productos eran buenos, la logística pronto se estableció y, a medida que aumentaron su cuota de mercado, los enormes volúmenes permitieron que los precios cayeran sin pérdida de calidad. Algunos productos incluso tenían una alta calidad más consistente, aunque se requería una auditoría vigilante. Los consumidores gastan la misma parte de sus ingresos disponibles en ropa y calzado cada año, pero frente a esta situación compraron  más y más artículos, llenando armarios y vertederos con artículos diseñados para solo unos pocos lavados y muchos de ellos solo se usaron solo una o dos veces. Algunos artículos nunca se desgastaron.

Las nuevas marcas comenzaron a abrir sus propias tiendas, fragmentando la escena de las tiendas minoristas, se abrieron nuevos centros comerciales en todo el mundo y las marcas de lujo estuvieron disponibles en todas las principales ciudades y aeropuertos. El lujo ya no era exclusivo, solo necesitaba efectivo; artículos como bufandas, tarjeteros y billeteras ofrecían acceso aún nivel de status, al igual que esa nueva herramienta minorista, el centro comercial outlet de fábrica. Cuán fragmentado podría ser el comercio mayorista?.

Amazon nunca fue solo ofrecer libros

Luego vino Internet y se abrió otro canal. Llegó Amazon y el mundo pensó en “libros”; pero el plan de Amazon nunca fue solo libros, fue dominación minorista. Y no se trataba de eliminar los artículos más populares como lo hacen los supermercados. Más bien, se trataba de anticipar y atender las necesidades altamente específicas de cada uno de nosotros como individuos.

Año tras año, los accionistas mantuvieron la fe con la reinversión de efectivo para hacerlo mejor, en más categorías de productos, en más regiones del mundo. Dijimos que la ropa y el calzado no se venderían de esta manera, y luego apareció Zappos; en 2009 Amazon pagó $ 1 mil millones por ello. Los minoristas tradicionales observaron, pero parecían reacios a desafiar o competir.

Los minoristas de Internet pueden jugar para evitar el impuesto a las ventas y otros impuestos comerciales. Se les permitió una ventaja y los antiguos minoristas, ya demasiado fragmentados y con demasiados centros comerciales y tiendas, tardaron en moverse. Se discutió el comercio minorista multicanal, pero rara vez se intentó seriamente. Mientras esto  pasaba , para asombro de todos, el capital privado compró muchas tiendas a la calle e ignoró los problemas de 2008, que demostraron la necesidad de mantener un balance sólido. Quizás sus primeros dividendos y métodos de refinanciación recuperaron sus costos antes. Cuando apareció COVID-19 y se cerró la economía, aparecen demasiados minoristas sin reservas que no pagan a los proveedores y nunca volverán a abrir.

En cualquier caso, los consumidores comenzarán a comprar nuevamente; Necesitamos que sean considerados consumidores. Rechazar este tipo de consumismo. Serán más jóvenes, más asiáticos y más africanos. Europa y Estados Unidos están más dañados, se recuperarán más lentamente; muchos consumidores serán más cautelosos. Se han ido de las ciudades que han sido emocionantes lugares sociales de cultura e innovación pero  que se han convertido en trampas de muerte. Conectado globalmente, densamente poblado, peligroso .

¿Conocemos a este nuevo consumidor? El valor para ellos no se trata de precio.

El conocimiento, la individualidad, la recompensa propia se vuelven más importantes que el status. Las personas compran productos que piensan que dicen algo sobre quiénes son.

¿Podemos persuadirlos del valor del cuero en este escenario? El valor de lo artesanal, de la longevidad, de los productos con carácter, que provienen de la naturaleza y muestran su belleza, su funcionalidad.

Gran parte del comercio minorista ahora permanecerá en venta “on line” . Sin embargo, surgirán nuevos minoristas. Es una oportunidad para renovar las principales calles suburbanas y las más pequeñas, y las comunidades habitables dentro de las ciudades. Entre los cafés y los bares, vamos a tener algunas tiendas que vendan artículos de cuero o ventanas emergentes, explicando qué es el cuero y educando a los consumidores con experiencias prácticas y algunos hechos reales sobre nuestra materia prima, proceso y cualidades  del material.

El mundo del consumidor posterior a Covid-19 será diferente. El pasado no es atractivo. Los boomers lo han ensuciado. Es hora de seguir adelante. Si el cuero debe encajar, tenemos que adaptarnos y evolucionar; con rapidez.

Solo si lo hacemos, cada trabajador artesanal, ingeniero y empleado de la cadena de valor se asegurará de recibir ese salario decente, y un salario decente para todos es un pilar esencial de la sostenibilidad.

Mike Redwood
May 20, 2020
mike@internationalleathermaker.com
Seguir en  twitter: @michaelredwood

Traducido del inglés por Patricia Casey

El XXXVI Congreso IULTCS se llevará a cabo del 3 al 5 de noviembre de 2021 en Addis Abeba, Etiopía. El Organizador, por lo tanto, invita a los miembros a enviar resúmenes originales de investigación científica para presentarlos en forma de conferencia oral o exhibición visual durante el Congreso. La presentación de los resúmenes comenzará en Junio de 2020 y los resúmenes se podrán subir al sitio web. El envío de resúmenes finalizará el 30 de julio de 2021.

Los documentos deben ser presentados preferiblemente bajo las siguientes áreas temáticas:

1. Investigaciones científicas de cuero

2. Productos químicos para cuero

3. Tecnologías más limpias para el procesamiento del cuero

4. Materiales compuestos y utilización de recursos de residuos de cuero

5. Tecnologías de gestión ambiental en la industria del cuero

6. Nuevas técnicas de detección en el procesamiento del cuero

7. Emprendimiento de la industria del cuero y progreso hacia la sostenibilidad

8. Fabricación inteligente de productos de cuero

9. Moda, productos de cuero de estilo de vida e innovaciones de diseño

El lema del XXXVI Congreso de IULTCS será: “Greening the Leather Value Chain”.

El presidente del Congreso será el Prof. Dr Mwinyikione Mwinyihija, Director Ejecutivo de ALLPI.

Para información sobre aranceles de inscripción y reserva de hotel, consultar www.iultcs2021africa.org

Para convertir esos días en  “9 días especiales dedicados al cuero” en Addis Abeba, ahora se han programado otros 2 prestigiosos eventos  directamente antes y después del Congreso de IULTCS:

   – el 1 de noviembre de 2021, el Congreso Mundial del Cuero (WLC) organizado por el ICT

   – del 6 al 9 de noviembre de 2021, la Feria de cuero de África (AALF)

5to  Congreso Internacional del Cuero (WLC)

Después de las reuniones celebradas en Sudamérica (Río de Janeiro, 2011), Europa (Milán, 2015), Asia (Shanghái, 2017) y América (Nueva York, 2019), el 5º Congreso Mundial del Cuero fortalece su vocación global al alcanzar el Continente africano. La cita con la WCL 2021 está programada en Addis Abeba, Etiopía, el 1 de noviembre de 2021 bajo el título “El cuero es un regalo de la naturaleza”.

El 5 ° WLC se llevará a cabo solo dos días antes del Congreso IULTCS en el mismo lugar.

Oradores internacionales de las industrias y organizaciones de moda y curtido más importantes del mundo se unirán al evento para debatir sobre el atractivo y el valor reconocidos del cuero en nuestra vida cotidiana.

El WLC ocurre cada dos años en diferentes países del mundo y está organizado por el Consejo Internacional de Curtidores (ICT) en colaboración con las Asociaciones Miembros. La participación es libre de cargo.

Les quería contar un poco como funciona la colaboración y la difusión del uso del cuero en Italia, y en realidad otros proyectos, se puede decir muy transversales, que estamos haciendo en otras partes del mundo.

Empiezo por  Polimoda, este lugar tan hermoso que queda a unos 800m Del “Ponte Vecchio”, en Florencia, es el Instituto donde damos clases, se llama Polimoda y es considerado uno de los mejores institutos que hay en Italia sobre todo en “business of fashion” (negocio de la moda) que es una de las especialidades que desarrolla, pero estamos trabajando sobre distintos temas. 

Hay por ejemplo un curso de pelletería, en Italiano y que es marroquinería en español, donde se enseñan todas las técnicas, donde se explica en profundidad lo que son materiales. Estamos preparando en nuestros cursos una formación sobre la sostenibilidad. Creo que lo más interesante del instituto, es tiene el apoyo sea de la industria: del cuero, textil, de las firmas manufactureras; y hace unas semanas se abrió este nuevo centro que originalmente era una fábrica de cigarrillos que estaba en el centro de Florencia y donde hace algunos años hacíamos algún  que otro evento, algún que otro desfile, pero ahora ya empezamos a tener algunos laboratorios.
Yo dicté  dos cursos distintos: uno se llama “Colour science sensibility”, o sea Ciencia y sensibilidad del color, donde en realidad es bastante arduo para un diseñador. Empiezo explicándoles qué es la física del color, qué es la fisiología del ojo, o sea cómo funciona la física de la luz y de a poco los voy llevando hacia lo que es la armonía de los colores, acabamos el curso normalmente analizando algunos cuadros y definiendo la armonía de colores en por ejemplo  las obras de Kandinsky.

El segundo curso se llama Tecnología del Cuero: es un curso particular pues  tengo que explicar Tecnología del cuero a quien nunca estudió química, a quien no tiene conciencia de lo que es el cuero y que viene con muchos preconceptos, o sea que  me he encontrado con muchísimos alumnos que, cuando uno habla del cuero hacen comentarios tales como “bichos muertos” y otras cosas, y no quieren venir a las visitas que organizamos luego en las curtiembres. Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes,  tengo que decir que hemos tenido un gran éxito con todo esto. También hay una colaboración transversal, porque este curso lo organizamos con Louis Vuitton, y organizamos visitas al ateneo de Rino Leporatti. Cuando organizamos unos de estos encuentros, la intendente de Santa Croce nos vista y quiere saber qué hacemos con los estudiantes, o sea buscan difundir todo lo que es el trabajo que se hace.

Nuestros estudiantes han preparados trabajos para la última exposición Lineapelle, que se organizó en Milán y los trabajos seleccionados de los desarrollos en cuero fueron presentados, y lo que merece destacarse es que todos los materiales fueron aportados por las curtiembre de Santa Croce.

Rino Leporatti, hace unos años reestructuró un vieja curtiembre que está a 200m de mi laboratorio y armó un atelier. Él es una persona muy creativa, busca siempre hacer algún efecto, crear su tendencia de moda, y organiza los eventos todos los años y en ese evento podemos encontrar a todos los responsables de materiales de todas las firmas más importantes. Esto ha contribuido  a que Santa Croce se esté manteniendo bastante bien en este período, que es de bastante crisis  porque en la zona periférica de Florencia se están mudando todos los fabricantes de marroquinería de lujo, inclusive los franceses y los del norte de Italia. Podemos encontrar desde un Gucci, a Prada, a Céline, a Ferragamo; están todos concentrados entre la zona de Scandicci y zonas aledañas.
En los eventos que organiza Leporatti, él siempre quiere mostrar la manualidad de acabar los cueros.  Hace poco me pidió hablar sobre ecología, sobre sostenibilidad, preparamos toda una serie de artículos de cuero que nosotros, como laboratorio,  en algunos casos hemos analizado, y hemos guiado a  las curtiembres para buscar cuales eran los caminos más sostenibles dentro de las opciones que nos proponían.
Luego un poco enganchándome al tema que presentó Fabián Trachter: “Cuero de pescado: cómo transformar un residuo en un material valioso”, en esta Jornada de innovación y sustentabilidad en la industria del cuero, tenemos un proyecto internacional sobre el Fishskin, que  abarca el curtido de pieles de pescados y organizamos en Islandia varios eventos en Septiembre  trabajando con una curtidora Sueca, que está especializada en curtidos tradicionales y en tinturas tradicionales e hicimos toda una serie de trabajos desde  curtidos con cortezas al aceite y utilizando tinturas naturales,  por ejemplo partiendo de la cebolla,  con la que se hace una tintura amarilla. Todos estos trabajos los fuimos desarrollando junto con ella y nosotros seguimos con este proyecto. En en 2020 vamos a ir a Hokkaido (Japón) a estudiar el curtido tradicional del salmón. Este es uno de los trabajos que presentó Elisa Palomino, que es una Diseñadora con la que trabajamos desde hace bastante tiempo en este proyecto. Con nuestro grupo de investigación en Marzo 2019 hicimos la primera reunión en Eilat,  Israel, con el Instituto Oceanográfico y Tecnológico de Eilat, y esto es porque estamos buscando que todo el trabajo que se haga sobre el curtido del Salmón se parta de animales criados en pequeña escala donde haya disponibilidad, como decimos nosotros de materiales “km 0” , que puedan ser curtidos y transformados en un producto que como ya nos presentó hoy Patricia Casey con Fabián Trachter, que la verdad es maravilloso, por las resistencias y las características técnicas que tiene.

Nuestro grupo de trabajo está liderado por Elisa Palomino y el Instituto Shankar de Tel Aviv, trabajamos con Atlantic leathers que es una curtiembre de Islandia, el Kyoto Bunka, que es un instituto de diseño de Japón y  el Central Saint Martins con quienes vamos a empezar un proyecto muy probablemente sobre materiales sostenibles el año próximo.
También quería hablarles un poco de UNIC, que es nuestra Cámara Curtidora en Italia, son quienes organizan Lineapelle. Es un grupo muy activo, que promueve el uso del cuero en todos los sectores y con quienes hemos trabajado en distintos proyectos, por ejemplo este año se hizo “The leather ReCycling exhibition” (Exhibición del Cuero reciclado) que fue una exposición donde se mostró cómo se puede reciclar el cuero, uso de los recortes, algo similar  a lo que hemos visto hoy en las presentaciones de las Diseñadoras en esta Jornada de innovación y sustentabilidad en la industria del cuero.
Quiero mencionar también el “Consorzio Vera pelle al vegetale”, que es el grupo que se dedica al curtido vegetal, donde se discute muchas veces el tema de sostenibilidad.  Con ellos hicimos una presentación el año pasado en Tokyo actividad que se realiza una vez al año donde muestran las virtudes del cuero vegetal curtido en forma tradicional, y debo decir que fue muy emocionante. En esa oportunidad, me pidieron estudiar qué pasa con el cuero en el transcurso de los años, cómo cambia el color de un cuero vegetal y cómo ese cambio de color que uno a veces puede decir no tiene solideces o es una desventaja, en realidad le da carácter al artículo, muestra que esa piel vivió y adquirió un carácter de una vida. Fue  muy emocionante cuando terminamos la conferencia, ya que se me acercó una señora con un bolso de piel al vegetal y me dice “este bolso lo tengo hace 15 años y cada día está más bonito” eso es lo que hay que promover y yo le dije “esa es la verdadera sostenibilidad”.  Comprar un bolso de material sintético que sabemos que después de unos pocos meses lo tenemos que tirar porque se rasgó y no se puede arreglar de ninguna forma no es sostenible, y tener un bolso que después de 15 años dicen “está cada día más bueno”, es el “Gardel” de los bolsos no?.
Quería concluir esta pequeña presentación  para hablar de la Cámara de la moda que  está en Milán. Allí estamos organizando distintos grupos de trabajo: tenemos un grupo de la sostenibilidad donde el líder es Gucci pero  está integrado también por Bottega Veneta, Ermenegildo Zegna, Fendi, Versace, Armani, Loro Piana, Max Mara,  Moncler, OTB, Prada, Ferragamo, Tod´s y Valentino que son dentro de Italia las marcas más importantes.

Lo importante en esto es que hay un diálogo intensísimo, dentro de la cámara de la moda donde hay proyectos junto con UNIC, tenemos grupos interlaboratorio, donde buscamos establecer cuáles son los límites de uso de  químicas peligrosas, en este caso tenemos el grupo de la sostenibilidad. Hace unos meses me ofrecieron liderar el grupo sobre las buenas prácticas en el sector industrial de la parte cueros, pero también hay gente trabajando en textiles, accesorios metálicos. Este trabajo conjunto busca mostrar que estamos trabajando en forma virtuosa y eso es lo que tiene, en mi opinión que ser importante.

Yo recibo en mi laboratorio constantemente materiales que se llaman eco-sostenibles y los llaman así porque no son cuero. He recibido materiales hechos de Ananá, de la piel de uvas, de la piel de manzana, y basta ponerlo en el espectrómetro infrarrojo para ver que al menos el 50% es un poliuretano normal, es decir un material sintético. Entonces me pregunto de qué estamos hablando? Esto no es cuero, el cuero es mucho más sostenible.

Ayer recibí un mail de un colega Alemán y me gustó esta frase sobre el verdadero cuero, el cuero real, dice que “solamente el cuero genuino no necesita copiarse así mismo”.

En una nueva presentación editorial para 2020, ILM encuesta a algunos actores clave de la industria sobre los temas candentes que actualmente afectan al sector. Esta vez queremos saber: ¿Cuáles son sus predicciones y desafíos para el próximo año?

Philip Azarchenkov, General Director, Volga Tannery, Russia

2019 se ha presentado muy desafiante para toda la industria del cuero. El año pasado hemos estado a prueba con respecto a nuestra capacidad para realizar negocios en condiciones de mercado muy inestables. Diría que el año pasado fue bastante negativo para la curtiduría, ya que nos presionaron para reducir significativamente nuestra producción y centrarnos en la calidad del servicio al cliente y la selección de materias primas para mantener nuestras ventas en un cierto nivel. La razón principal de las nuevas condiciones del mercado es la guerra comercial entre Estados Unidos y China que está teniendo un profundo impacto en los mercados de cuero de Asia y Europa. Otra razón es el floreciente sector de materiales sintéticos utilizados para la producción de zapatos y bolsos.

Es difícil predecir el estado de ánimo del mercado antes de promediar el primer trimestre de 2020. Depende de si las nuevas tendencias de la temporada verán el cuero como el material que define productos de moda en todos los segmentos, no solo en el nivel de alto consumo del mercado. Creo que actualmente el principal desafío a nivel de la industria es tratar de promover el cuero como un material que no solo tiene características técnicas simples, sino que contiene una filosofía de valor agregado a la vez que se mantiene al día con las tradiciones de calidad y comodidad.

Otra cuestión es tratar de revertir la actitud pública hacia el cuero como material dañino para el medio ambiente, siendo la forma en que se trata al animal la base del proceso de producción. Ahora se sabe comúnmente que la producción de materiales sintéticos conlleva amenazas mucho mayores para la ecología del planeta.
Dicho todo esto, hay un cierto nivel de optimismo en el pensamiento que la crisis no puede durar para siempre. Felizmente comparto ese sentimiento. Actualmente estamos experimentando uno de los períodos de inestabilidad más profundos y duraderos como industria del cuero, lo que significa que, tarde o temprano, seguramente llegará a su fin. Nuestra resolución de Año Nuevo es seguir centrándonos en el concepto de negocio “producido localmente y accesible a nivel mundial”. Vemos nuestro servicio al consumidor y, por lo tanto, las relaciones positivas de larga data con nuestros clientes, como nuestra principal ventaja en la que podemos construir.

Gabriella Marchioni Bocca, Managing Director, Lamebo, and President, Assomac, Italy

El año pasado fue desafiante; la incertidumbre política e internacional, los nuevos requisitos ecológicos a lo largo de la cadena de valor internacional del cuero y las “campañas de noticias falsas” que empujan la narrativa que el cuero y los artículos de cuero están “sucios y enemigos del medio ambiente” son solo algunos de los problemas que enfrentamos. Pero nos hemos esforzado mucho para responder a estos desafíos mediante la aplicación de soluciones tecnológicas innovadoras que potencian nuestras maquinarias.

Un buen emprendedor es optimista por naturaleza. Dicho esto, debemos analizar detenidamente las mutaciones dinámicas de las economías internacionales. Las conexiones, virtuales y físicas, nos brindan grandes oportunidades. Es difícil prever cómo cambiarán las tendencias; los pronósticos económicos revelan que será poco probable que 2020 sea un año fácil, pero creo que hay buenas oportunidades de negocios por delante basadas en un enfoque innovador y desarrollos técnicos. Sin embargo, sobre todo, la percepción del cuero entre algunos consumidores necesita ser desafiada y cambiada. El cuero ha sido parte de un proceso de economía circular desde que el hombre comenzó a criar y cazar animales. Necesitamos luchar y detener resueltamente las noticias falsas que constantemente afirman que los animales son criados para su piel; la prueba científica del impacto ambiental de las pieles y cueros no deseadas que terminan en vertederos habla por sí misma. Se debe educar a los consumidores para ver la sostenibilidad del cuero a lo largo de todo su ciclo de vida, y se debe alentar a los diseñadores a ver el cuero como un material viable para sus productos. Este, sin duda, es el primer desafío de 2020.

Con el sombrero de presidente de Assomac, nosotros (los fabricantes de maquinaria de curtiduría) también estamos trabajando más duro para responder a un mercado cambiante. La transformación digital es una herramienta poderosa para un nuevo enfoque comercial basado en la sostenibilidad. Los problemas ambientales y sociales no pueden cambiar una planta industrial y sus maquinarias sin una nueva estrategia comercial. Trabajamos internacionalmente y eso es una gran ventaja. Tenemos muchos planes interesantes para 2020, que incluyen más proyectos de sostenibilidad dentro de Assomac.

Stephen Sothmann, President, Leather and Hide Council of America (formerly known as USHSLA and the LIA)

Para la Asociación de Cuero, Piel y Cuero de EE. UU. (USHSLA), el año pasado fue de gran éxito. La fusión entre USHSLA y Leather Industries of America (LIA) fue el evento que tuvo lugarcon el más alto perfil, reuniendo a dos organizaciones respetables bajo un objetivo en común, el de promover los intereses futuros de toda la industria de pieles y cueros ya sea en los EEUU como en el extranjero. Además de la fusión, presentamos una serie de programas nuevos y emocionantes durante el año como ser: “Cuero Real”,“Manténgase diferente” y el desfile de moda “Forever Leather”, Shangai en septiembre pasado. Tenemos programada una próxima ola de actividades promocionales en conjunto con la Asociación China de la Industria del Cuero (CLIA) y la Asociación Internacional del Cuero de Taiwán (TILA) para llevar a cabo el diseño de moda en cuero.

Por lo tanto, me siento muy optimista sobre 2020 para el Leather and Hide Council of América. Nuestra nueva Asociación está preparada para lograr un progreso significativo en 2020 y más allá en términos de promoción del cuero y los intereses de toda la industria. Para el sector en su conjunto, soy cautelosamente optimista. Han sido unos años brutales, pero creo que la marea está empezando a cambiar a nuestro favor. A medida que los consumidores se despiertan ante el peligro de los microplásticos y otros materiales no renovables o insostenibles, buscarán lo que nuestra industria ha ofrecido durante miles de años. Somos la solución a un problema y creo, qué durante 2020 tanto los medios de comunicación como los consumidores en general comenzarán a entenderlo. El desafío más apremiante para nuestra industria será continuar promoviendo, defendiendo y hablando por sí mismo a través de una diversidad de medios. Debemos aprovechar el momento para construir la infraestructura relevante que la industria necesita desesperadamente para promover sus propios intereses y no permitir que otros definan por nosotros el lugar del cuero en la sociedad. La oportunidad más inmediata que tenemos tanto como asociación como industria es relacionarnos con marcas, minoristas, medios generales y consumidores para contar la historia del cuero. Ninguna empresa, asociación o institución en la industria mundial del cuero va a “resolver” nuestros problemas que compartidos en soledad. Todos debemos asumir acciones de defensa y promoción del cuero si queremos mover la aguja a nuestro favor, nuestro “cuero verdadero”. La campaña “Stay Different” continuará promoviendo nuevas actividades, amenas e innovadoras durante 2020. En el mismo sentido, tenemos la intención de involucrar también a los medios en general de una manera que la asociación no lo ha hecho anteriormente, para demostrar que el cuero es el mejor material disponible en el mercado para los fabricantes de marca o el consumidor con conciencia ecológica.

Traducido del inglés por José Stella

Resumen

La sostenibilidad y la transparencia de la industria del cuero son factores cada vez más importantes para los clientes del sector, así como para los consumidores finales, en busca de productos de calidad que sean sostenibles en todos los niveles del proceso de producción. En este sentido, los procesos de certificación y etiquetado son herramientas que confieren visibilidad a las prácticas positivas de los fabricantes y sus proveedores. En Brasil, por medio de una iniciativa inédita de las curtiembres realizada por el Centro de las Industrias de Curtiembres de Brasil (CICB), se creó una certificación para el proceso de producción de cuero. El programa de Certificación de Sustentabilidad del Cuero Brasileño (CSCB) cuenta con la participación de los
diversos eslabones de la cadena productiva. Utilizando el concepto del trípode de sostenibilidad, el CSCB considera los resultados de las curtiembres en los aspectos económico, ambiental y social. Una curtiembre sostenible desarrolla sus actividades con resultados económicos positivos, buscando reducir el impacto ambiental inherente a sus actividades, proporcionando mejores condiciones de trabajo a los colaboradores y respetando la comunidad del entorno.
Desde el punto de partida de su creación (2012), el CSCB alcanzó muchos resultados en relación a las mejoras del proceso en la industria, reduciendo el desperdicio y obteniendo eficiencia en los indicadores. Como las prácticas del CSCB están dentro de diversas curtiembres en todo Brasil (algunos entre las mayores del país, cubriendo una gran parte de la producción brasileña de cuero, que es una de las mayores del mundo) esos descubrimientos son extremadamente importantes y deben ser compartidos con toda la industria. El proceso de certificación se basa en la implementación y cumplimiento de principios, criterios e indicadores establecidos por las normas desarrolladas por la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT) y auditado por organismos de certificación acreditados por el Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología (Inmetro) signatario del acuerdo de reconocimiento mutuo en el marco del Foro Internacional de Acreditación (IAF) y de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC). Estos acuerdos garantizan la validación internacional y el reconocimiento del CSCB. Las industrias de curtiembres están certificadas de acuerdo con el nivel de atención a los estándares, recibiendo un sello de identificación para procesos sostenibles, garantizando la transparencia de los proveedores brasileños de cuero.

1- Introducción

La sustentabilidad y la transparencia de la cadena de suministro de productos de moda son factores cada vez más importantes para los consumidores finales que buscan productos de calidad que también sean sustentables en todos los niveles de sus procesos de producción. En este sentido, los procesos de certificación y etiquetado son herramientas que dan visibilidad a las prácticas positivas de los fabricantes y sus proveedores. En línea con esta realidad, en Brasil, a través de una iniciativa inédita de curtiduría llevada a cabo por el Centro de las Industrias de Curtiembres de Brasil (CICB), se creó una certificación para el proceso de producción de cuero para demostrar la capacidad de la industria brasileña de curtiduría de producir cueros de forma sustentable.
El programa de Certificación de Sustentabilidad del Cuero Brasileño (CSCB) comenzó en 2012. El primer paso del programa fue la realización de la revisión de referencias nacionales e internacionales en términos de certificación para cuero, así como la certificación de sustentabilidad o de cada una de sus dimensiones. Esto identificó el estado del arte de este tema.

Al mismo tiempo, uno de los aspectos más importantes del programa fue la definición de qué modelo seguir. Había varias formas posibles de certificación, y se identificó que podía garantizar el más alto nivel de credibilidad. Por lo tanto, el programa se ha alineado con el Sistema de Evaluación de la Conformidad de Brasil, un formato oficial que indica la necesidad de tener una base normativa, es decir, una norma que defina los requisitos y criterios, y una regulación de evaluación de la conformidad por parte de las organizaciones de certificación.
Este modelo está regido por el Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología (INMETRO) y se basa en normas de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT), auditadas por organismos de terceros acreditados por el Instituto. INMETRO es conocido a nivel nacional e internacional debido a sus articulaciones y alianzas, como el International Accreditation Forum (IAF) y el International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).
A finales de mayo de 2014, se publicó la Norma Técnica “ABNT NBR 16.296 – Cueros – Principios, criterios e indicadores para la producción sustentable”. El 30 de junio de 2015, se publicó la Ordenanza INMETRO 314/2015 con los Requisitos de Evaluación de la Conformidad (RAC). A continuación, INMETRO desarrolló el programa de acreditación de los Organismos de Certificación, que son las empresas subcontratadas que realizan las auditorías. Actualmente, dos certificadoras están acreditadas por INMETRO y están realizando las auditorías.
Desde la publicación de la base normativa, las curtidurías se han estado preparando para cumplir con los requisitos de la norma. El CICB, a través del programa de Certificación de Sustentabilidad del Cuero Brasileño (CSCB), ha estado brindando apoyo a las curtidurías, ofreciendo capacitación y consultoría específica para cumplir con la norma. El programa forma parte del alcance del proyecto Brazilian Leather, que es una alianza entre el CICB y la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex-Brasil).

2- La base normativa

Los principios establecidos en la norma son la referencia para la producción sustentable de cuero en cada una de sus dimensiones: económica, ambiental y social. Además, hay una sección específica para abordar la gestión de sustentabilidad de la empresa.
Los principios de cada dimensión se desglosan en criterios, que son la expresión de los requisitos que describen las prácticas sustentables para la producción de cuero. La verificación del cumplimiento de cada criterio se establece evaluando la presencia de un conjunto de indicadores específicos, que pueden ser cuantitativos o cualitativos.
Dependiendo del tipo de procesamiento realizado en la unidad de producción (desde cuero crudo hasta cuero curtido, desde cuero curtido hasta cuero acabado, desde cuero crudo hasta cuero acabado, etc.), no todos los indicadores se aplicarán o estarán presentes. Sin embargo, siempre será necesario considerar todo lo relevante para la situación local.
Por lo tanto, se define una estructura jerárquica de los principios, criterios e indicadores (ver Figura 1), para cada una de las dimensiones, que tiene la función de establecer el monitoreo y la demostración de la producción sustentable de cuero.
Figura 1.

2.1 Los principios de la sustentabilidad
La siguiente es una descripción general de los principios que se establecen en cada una de las dimensiones de sustentabilidad. Para conocer los criterios e indicadores, se recomienda consultar la norma en su totalidad.

2.1.1 Dimensión de Gestión de Sustentabilidad
Esta dimensión tiene solo un principio que dice que la organización debe gestionar eficientemente las cuestiones de carácter económico, ambiental y social, ya sea a través de un sistema de autogestión o, preferiblemente, a través de un sistema certificado conforme ISO 9001, ISO 14001 y ABNT. NBR 16001.

2.1.2 Dimensión Económica
La dimensión económica aborda cuestiones relacionadas con la calidad y la productividad, así como los resultados obtenidos por la empresa, y se compone de tres principios, a saber:
a) Desempeño de producción: la organización debe establecer e implementar procedimientos que permiten evaluar el desempeño de la producción en relación con su productividad, controles operativos y trabajadores.
b) Rendimiento del producto: la organización debe establecer e implementar procedimientos que permiten evaluar y analizar el rendimiento del producto, así como la calidad y el control del desarrollo.
c) Impactos económicos: la organización debe establecer e implementar procedimientos, en todos los sectores, que tengan un impacto económico positivo.

2.1.3 Dimensión Ambiental
Esta dimensión es la que tiene el mayor número de principios, criterios e indicadores. Esto se debe a la importancia que tiene el problema ambiental para la producción sustentable de cuero.
Los principios son:
a) Cumplimiento de los requisitos legales aplicables: la organización debe garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y otras regulaciones, y la curtiduría debe asegurar que los terceros también cumplan con la legislación ambiental aplicable y otras regulaciones.
b) Trazabilidad: la organización debe tener los medios para garantizar la trazabilidad de sus materias primas a lo largo de la cadena de suministro.
c) Control de sustancias restringidas: la organización debe asegurarse de que sus productos cumplan con los límites establecidos para las sustancias restringidas.
d) Gestión del consumo de agua: la organización debe gestionar adecuadamente el uso del agua cuantificando, monitoreando y adoptando medidas para racionar y reducir el consumo.
e) Gestión del consumo de energía: la organización debe gestionar adecuadamente el uso de energía cuantificando, seleccionando fuentes, monitoreando y adoptando medidas para racionar y reducir el consumo.
f) Procesos de producción: la organización debe realizar sus procesos de producción para minimizar su impacto ambiental.
g) Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos: la organización debe gestionar adecuadamente los residuos peligrosos y no peligrosos que se generan cuantificando, supervisando y tomando medidas para minimizar su generación.
h) Tratamiento de aguas residuales: la organización no solo debe cumplir con los requisitos reglamentarios con respecto a la descarga de aguas residuales, sino también implementar un programa de gestión adecuado y utilizar tecnologías avanzadas para minimizar la descarga de contaminantes.
i) Gestión de emisiones atmosféricas: la organización debe gestionar adecuadamente las emisiones atmosféricas generadas, no solo cumpliendo con los requisitos reglamentarios de emisiones, sino también implementando un programa de mantenimiento preventivo de equipos y utilizando tecnología para minimizar las emisiones contaminantes.

2.1.4 Dimensión Social
La dimensión social se dirige a las diferentes partes interesadas de la empresa, con destaque para los colaboradores, proveedores, clientes, competidores, la comunidad y el gobierno. Los principios son:
a) Cumplimiento de los requisitos legales aplicables: la organización se gestionará respetando los derechos humanos básicos y los derechos y principios laborales fundamentales, cumpliendo con todos los requisitos legales aplicables, especialmente no utilizando trabajo infantil, trabajo forzado o similar al trabajo esclavo, y se asegurará de que las partes subcontratadas tampoco utilicen trabajo infantil, trabajo forzado o similar al trabajo esclavo en sus procesos y operaciones.
b) Público interno: la organización debe establecer, implementar y mantener políticas para todos los empleados que involucran salud y seguridad, buenas condiciones de trabajo, sin discriminación y prejuicio, promoviendo el desarrollo profesional y la calificación.
c) Proveedores: la organización debe establecer y mantener procedimientos apropiados para evaluar y seleccionar proveedores y servicios subcontratados para cumplir con los criterios de responsabilidad social establecidos.
d) Prácticas de competencia leal: la organización debe establecer prácticas de precios y competencia de mercado de acuerdo con la legislación vigente y en búsqueda de un posicionamiento justo y significativo dentro de la industria.
e) Clientes: la organización debe establecer e implementar medios eficientes de comunicación y atención al cliente, haciendo referencia al desarrollo de productos y servicios orientados al cliente y proporcionando información adecuada a los clientes.
f) Participación con la comunidad, el gobierno y la sociedad: la organización debe promover la participación con la comunidad a través de proyectos de desarrollo para mejorar la calidad de vida de la sociedad en general.

2.2 Requisitos de Evaluación de Conformidad
La ordenanza INMETRO nº 314/2015[2] establece los criterios para el Programa de Evaluación de la Conformidad de Sustentabilidad del Proceso Productivo del Cuero a través de mecanismos de certificación, cumpliendo los requisitos especificados en la norma ABNT NBR 16296:2014.
Además de establecer todos los aspectos relacionados con el proceso de auditoría, la regulación define los niveles de certificación y el mantenimiento del sistema.
Con el objeto de promover la inclusión de empresas en el proceso, se establecieron diferentes niveles de certificación. Para cada nivel, se estableció un porcentaje de cumplimiento con los indicadores aplicables de gestión de sustentabilidad y de cada una de las dimensiones, incluyendo, necesariamente, los indicadores obligatorios. Los porcentajes de cumplimiento de los indicadores son:
a) Bronce: cumplimiento mínimo del 50%
b) Plata: cumplimiento mínimo del 75%
c) Oro: cumplimiento mínimo del 90%
d) Diamante: Presencia del 100%
Según el nivel de certificación deseado, el Organismo de Certificación evalúa el Sistema Integrado de Gestión del Procesos productivo del proveedor, así como realiza auditorías en la unidad de fabricación, con el objetivo de verificar la conformidad del proceso de producción con los documentos presentados, teniendo como referencia la norma ABNT NBR 16296: 2014.
El Certificado de Conformidad es válido por tres años a partir de la fecha de su emisión. Las auditorías de mantenimiento se realizarán en un período de 12 (doce) meses.

3 – Resultados para las empresas

El programa de Certificación de Sustentabilidad del Cuero Brasileño (CSCB) tiene como una de sus principales atribuciones, alentar y apoyar a las empresas a implementar las acciones necesarias para cumplir con los requisitos de sustentabilidad establecidos por la norma. Este apoyo tiene lugar principalmente a través de la capacitación y consultoría llevadas a cabo en las empresas.
En el proceso de preparación de las empresas, existe una intensa actividad para identificar las prácticas que ya cumplen con la norma, las cuestiones que deben ajustarse o adaptarse para garantizar el cumplimiento de los requisitos y los aspectos que se deben desarrollar por la empresa. Como los criterios se basan en las mejores prácticas encontradas en la industria del cuero, este proceso promueve la mejora de los procesos de curtiduría.
Para lograr la certificación, las empresas terminan promoviendo una visión integral de sus procesos y un análisis crítico de los aspectos en los que se debe trabajar. La comparación entre el grado de cumplimiento con los indicadores de la norma en el momento en que las compañías se adhieren al programa y el nivel de atención requerido para lograr la certificación demuestra el crecimiento potencial que la compañía tiene para lograr la certificación.
La figura 2 muestra el porcentaje de cumplimiento de los indicadores de cada una de las dimensiones en el momento de la adhesión de las empresas al programa (t0).

Se puede observar que, en las dimensiones económica y ambiental, las curtidurías brasileñas, en promedio, ya tenían un nivel intermedio de cumplimiento de los requisitos de sustentabilidad. En la gestión y en la dimensión social es donde las empresas suelen necesitar una mayor dedicación para cumplir con los niveles de certificación.

3.1 Aplicación de los principios de gestión
La lógica utilizada para construir la norma brasileña se basó en algunas herramientas clásicas de gestión, como por ejemplo el Ciclo del PDCA y la gestión por indicadores. La aplicación de estas herramientas de una forma sistemática permite a las empresas mejorar continuamente sus procesos de manera consistente en cada una de las dimensiones de sustentabilidad.
El análisis de los avances logrados por las empresas durante los procesos de consultoría para la implementación de los requisitos de norma, destaca las principales ganancias para las empresas en términos de gestión:

a) difusión de los conceptos de sustentabilidad de la alta dirección, que penetra en todos los niveles de la organización;
b) visión de la empresa como una totalidad para facilitar el establecimiento de objetivos estratégicos a largo plazo;
c) definición de indicadores de desempeño vinculados a los objetivos de sustentabilidad, que permitan evaluar la evolución de éstos y las tomadas de acciones para lograr los resultados;
d) establecimiento de procesos formalizados para garantizar el rendimiento y el estándar de los productos;
e) mejor definición de la estructura organizacional con un impacto extremadamente positivo en la comunicación entre las partes;
f) impacto positivo en la organización de la empresa en varios aspectos, mejorando el entorno laboral;
g) inclusión o refuerzo de la acción preventiva y de la mejora continuada en los procesos, en particular a partir de la implementación de las auditorías internas.

3.2 Ganancias económicas, ambientales y sociales
Las ganancias obtenidas por las empresas son individualmente cuantificables. En otras palabras,
cada empresa tiene sus propias formas de identificar los retornos obtenidos en cada dimensión.
Sin embargo, se pueden destacar algunos aspectos que se han detectado de manera común a
las diversas empresas participantes, entre ellos:
a) ganancias de eficiencia y optimización de procesos, así como relacionados a la calidad de los productos, debido a la estandarización, formalización y transparencia de los procesos;
b) garantía del cumplimiento de los requisitos legales no solo por parte de la empresa certificada o que está solicitando la certificación, sino a través de la cadena de suministro, con un mayor control sobre las subcontrataciones;
c) seguridad en cuanto al cumplimiento de los requisitos relativos a las sustancias restringidas;
d) acciones para la optimización del uso del agua y la energía;
e) mejoras orientadas a los procesos de producción que buscan las mejores prácticas de producción;
f) reducción en la generación de residuos y un mejor control y gestión de los mismos;
g) perfeccionamiento de la gestión de las emisiones líquidas y atmosféricas;
h) mejora de las condiciones de la salud y seguridad en el trabajo de los empleados, con un impacto positivo en su desempeño y productividad;
i) aumento de la calificación de los proveedores y la satisfacción de los clientes;
j) integración con proveedores y clientes, así como con la comunidad en la que opera la empresa.

4 – Acciones de integración en la cadena de producción

Como parte del programa de certificación, se están llevando a cabo diferentes acciones de alineación e integración con otros agentes de la cadena de producción. A continuación se destacan los principales.

4.1 Presentación de la certificación para compradores nacionales e internacionales
Se realizan diferentes visitas y conversaciones en Brasil y en otros países para presentar los criterios y el formato de la certificación, de modo que todos tengan conocimiento y acceso a los atributos que tiene el certificado brasileño en relación con los principios de sustentabilidad. Los públicos de interés de esta acción son marcas brasileñas, marcas internacionales, compañías químicas y fabricantes de calzados.

El programa CSCB también se destaca en todas las acciones promocionales llevadas a cabo en el ámbito del programa Brazilian Leather, una alianza entre el CICB y Apex-Brasil. Son más de diez ferias internacionales en las que participan las curtidurías brasileñas y donde se promueve el programa.

4.2 Cooperación con industrias de calzados
Recientemente se estableció entre CICB, Arezzo & Co. y Calçados Bibi, y un acuerdo de cooperación para el uso del certificado de sustentabilidad como criterio en la selección de proveedores de cuero por Arezzo & Co. y Calçados Bibi. Con esto, las empresas se habrán asegurado de que sus proveedores están de acuerdo con los criterios obligatorios de la norma y atendiendo la mayoría de los indicadores establecidos por ABNT NBR 16.296.

4.3 Reconocimiento internacional
Se estableció un acuerdo de reconocimiento mutuo entre la certificación brasileña y la certificación italiana. El documento fue firmado por el ICEC (Instituto Italiano de Certificación de Calidad para el Sector del Cuero) y por el programa de Certificación de Sustentabilidad del Cuero Brasileño (CSCB), firmando el reconocimiento mutuo de las certificaciones de los dos países.
Con esto, los nuevos frentes de trabajo serán el desarrollo de ambos países, el fortalecimiento de los indicadores de sustentabilidad, la valorización del cuero cerca del consumidor final y el reconocimiento de las empresas integrantes de los institutos de certificación que suscriben el acuerdo.

5 – Conclusión

La Certificación de Sustentabilidad del Cuero Brasileño (CSCB) es una forma importante de difundir las buenas prácticas de las industrias brasileñas de curtiduría, que cumplen con los requisitos ambientales, sociales, económicos y de gestión de sus procesos de producción. Esto garantiza a los compradores y a toda la cadena de producción un alto nivel de seguridad y mejores prácticas.
Como un modelo de certificación oficial, realizado con base en normas nacionales y certificado por organismos de terceros acreditados por INMETRO, tiene total transparencia en el proceso, agregando la confiabilidad necesaria para transmitir al comprador la certidumbre de ser un producto que tiene su principal materia prima producida de una manera económicamente eficiente, ecológica y socialmente responsable.
Se observan ganancias significativas por parte de las empresas que buscan la certificación a partir de la mejora del proceso de gestión guiado por las dimensiones de la Sustentabilidad. Los aspectos económicos son mejorados a partir de una mirada más amplia y profunda de las cuestiones ambientales y sociales. La integración de toda la cadena de producción en torno a objetivos comunes ha fortalecido las relaciones en todo el sector del cuero.

Referencias

1. ABNT NBR 16.296, Cuero – Principios, criterios e indicadores para una producción sustentable. Rio de Janeiro, 2014.
2. Ordenanza INMETRO N. 314/2015, Requisitos de Evaluación de Conformidad para la Sustentabilidad del proceso de producción del cuero.

Uno de los organizadores de la feria, expresó:  “Además de la asistencia positiva, los expositores señalan el excelente nivel de calidad de los visitantes, que también es el resultado de la sinergia con el espectáculo de calzado, Micam y el de artículos de cuero, Mipel con el que Lineapelle compartió un día de exposición, el miércoles 18 de febrero”.

En Lineapelle, las más de 1.270 empresas presentes en la feria exhibieron las nuevas colecciones para el otoño-invierno 2020/21, una temporada crucial especialmente para las curtiembres que siguen representando la parte principal de la oferta, ocupando la mitad de los pabellones y generando una facturación que solo en Italia alcanza los 5 mil millones de euros. Pero esta vez, más que en las tendencias, se hizo hincapié en el contenido verde de las pieles y en la sostenibilidad del ciclo de producción de un material que es el resultado de la recuperación de un subproducto de la industria alimenticia.

Por lo tanto, las curtiembres han centrado gran parte de sus esfuerzos en transferir la certeza a los clientes de moda y lujo, de no solo ser una industria “limpia”, sino también totalmente insertada en el contexto de la economía circular. La organización de la feria hizo lo mismo, creando un espacio dedicado a la recuperación de residuos de producción y su transformación en materias primas de otros sectores (construcción, infraestructura, agricultura), un espacio llamado La exhibición de  reciclado de cuero.

¿Cuál es la innovación más significativa? El regreso a la simplicidad.  

Se destacaron las pieles vegetales con efectos de época. Los visitantes y expositores que asistieron al evento milanés, procedentes de Europa o del resto del mundo, lo hicieron con un objetivo: centrarse en la calidad.
Brillante y brillante, moderno o vintage, siempre y cuando sean siempre preciosas: las pieles curtidas en la Toscana, declinadas en mil tonos de color, se encuentran entre los protagonistas indiscutibles de Lineapelle Milano.

El preciado clásico se confirma como atemporal ya que en tiempos de grandes crisis , los compradores pueden renunciar a algunas solicitudes excéntricas, pero no lo hacen a la  calidad. Se vieron cueros suaves y flexibles al tacto que la gama alta del mercado parece no resistir.

En esta edición de Lineapelle también hubo espacio para que los operadores de moda discutan el tema de la sostenibilidad ambiental . Para ello , en cooperación con UNIC , se organizó el taller cuyo lema fue “Economía circular y reducción de residuos – Recuperación de residuos de cuero” donde se trató la tecnología “TCR” destinada a recuperar energía y recursos de los desechos de cuero.

La próxima edición de Lineapelle tendrá lugar en Milán los días 23 al 25 de Septiembre de 2020 .

Fuente: La Conceria y otras publicaciones italianas

El WBCSD es una organización global dirigida por un CEO que trabaja en conjunto para acelerar la transición a un mundo sostenible. En el centro de la red se encuentran sus seis programas de trabajo, por ejemplo sobre clima y energía o economía circular, que apuntan a la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Las aproximadamente 200 empresas miembros del WBCSD representan 19 millones de empleados y USD 8,5 billones en ventas.

La sostenibilidad refuerza los objetivos comerciales

El CEO de LANXESS, Matthias Zachert expresó: “La sostenibilidad refuerza nuestros objetivos comerciales de muchas maneras diferentes, ya sea asegurando una mayor eficiencia de los recursos, buenas relaciones con nuestros grupos de interés, una mayor conciencia del riesgo o estructuras de costos beneficiosas a largo plazo. Estoy encantado de haberme unido al Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible donde, junto con otras compañías miembros, podremos presentar un caso de negocios para la sostenibilidad”.

Peter Bakker, Presidente y CEO de WBCSD manifestó: “WBCSD se complace en dar la bienvenida a LANXESS como nuestro miembro más nuevo. Estamos dedicados a trabajar hacia una transformación de los sistemas clave en toda la sociedad, y LANXESS, como proveedor de soluciones sostenibles para una amplia gama de áreas, fortalecerá la colaboración que buscamos y ayudará a acelerar la transición hacia un mundo sostenible”.

En los últimos meses, LANXESS ha centrado sus actividades comerciales aún más en la sostenibilidad. La compañía de productos químicos especializados anunció en noviembre de 2019 que se volverá neutral para el clima en 2040. En diciembre 2019, LANXESS vinculó los términos de tasa de interés de su principal línea de crédito renovable con criterios de sostenibilidad.

La asistencia fue muy importante: hubo 480 delegados, de 35 países diferentes, que tuvieron la oportunidad de escuchar setenta informes técnico-científicos y ver más de cien investigaciones presentadas en modo “poster”. La organización fue impecable y estuvo a cargo de VGCT, la Unión Alemana de químicos y técnicos de cuero, que organizó un evento importante tanto desde el punto de vista social como en términos de contenido.

El presidente del Congreso y ex presidente de IULTCS, Dr. Dietrich Tegtmeyer, manifestó que fue un éxito en términos de asistencia y calidad de trabajos presentados, que superó las expectativas de los organizadores y de la Comisión Científica. Al final del evento, el Dr. Tegtmeyer dijo: “Personalmente, he aprendido mucho de los congresos del pasado y estoy feliz de haber contribuido al éxito de este, que representa la culminación de mi compromiso con la asociación. Espero que todos los participantes hayan encontrado algo interesante para llevar consigo a casa”

Thomas Yu, actual presidente de IULTCS, también se mostró muy satisfecho. Expresó : “Estoy convencido que solo a través del intercambio de experiencias se puede promover un cambio real y una oportunidad realmente valiosa para el progreso del sector con expertos e investigadores de todo el mundo“.

La ceremonia de apertura tuvo lugar el 25 de Junio a la tarde.

Luego de los mensajes de Thomas Yu y del Dr Tegtmeyer, se entregó el reconocimiento al Mérito, del que fue merecedor Jakov Buljan.

El cierre del acto de inauguración , contó con la participación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Dresden.

Al día siguiente, se iniciaron las conferencias con un amplio programa de temas, tanto referente a la parte científica relativa a la investigación básica sobre el colágeno de la piel como para el área más tecnológica , sobre las novedades del proceso de producción de cuero. Hubo muchos trabajos dedicados a las fases más impactantes del proceso de curtido, como los procesos de ribera, remojo, pelambre y encalado con la propuesta de soluciones innovadoras y más sostenibles.

También se dio un amplio espacio a los estudios sobre la reducción de emisiones orgánicas volátiles ( VOC) en cueros para automóviles, un tema que preocupa mucho a los curtidores que operan en este sector.

Muchas ideas surgieron de los estudios presentados por investigadores de institutos de investigación y universidades de todo el mundo, desde el uso de micro ondas para acelerar el curtido hasta el desarrollo de nuevos agentes de curtido “de base biológica” de todo tipo, desde hongos hasta bacterias hasta residuos orgánicos de todo tipo.

Los oradores a menudo hablaron sobre el cambio climático, la huella ambiental y la reutilización de los desechos del proceso de producción.

Paralelamente a la parte científica, hubo dos “sesiones de ingeniería”, una dedicada a la automatización y digitalización de la producción de cuero y la otra a las novedades de maquinaria y equipo.

Adyacente a la sala de congresos, también había un área de exhibición donde una treintena de compañías habían instalado stands , próxima al lugar donde se exhibieron los posters.

Para ofrecer la oportunidad de presentar su trabajo de investigación a un mayor número de investigadores, los organizadores inauguraron un nuevo formato que fue muy exitoso: un discurso científico rápido de tres minutos, a la que se llamó sesión de velocidad.

Entre los principales trabajos del Congreso, además de la Conferencia Heidemann, presentada por el prof. Kheng-Lim Goh, de la Universidad de Newcastle en Singapur y que se desempeña también en el Instituto de Investigación e Innovación de Sigapur (NewRIIS) que se refirió a la estabilidad del colágeno, destacamos el de Michael Costello, que habló sobre el ciclo de vida de los productos (LCA) y explicó cómo las nuevas reglas de cálculo de la huella ambiental (EPD) brindan la posibilidad de analizar y discutir diferentes soluciones comparando datos numéricos, con un enfoque más racional.

Otra presentación muy inspiradora fue la de Dietrich Tegtmeyer, titulada “Sostenibilidad 4.0: el pasaporte a nuestro futuro” que recordó la belleza y la fragilidad de nuestro planeta y la necesidad de que se llegue pronto a un sistema de producción enfocado en la recuperación de residuos en una perspectiva de economía circular completa.

Cabe destacar la presentación de nuestro compatriota Gustavo Defeo, radicado desde hace muchos años en Italia, de Ars Tinctoria, quien hizo una excelente presentación sobre “Falsos positivos II: Identificación de Clorofenoles por análisis por HPLC- DAD-MS comparado con la técnica de ISO 17070:2015“.

Un tema interesante que no había sido abordado en Congresos anteriores fue el de renovación y revalorización de artículos hechos en cuero.

Al cierre del Congreso se realizó el traspaso de la bandera de IULTCS al Prof. Dr. Mwinyikione Mwinyhija , ya que el próximo Congreso Internacional de IULTCS que será el número XXXVI, se realizará en Adis Abeba, Etiopía los días 20 al 23 de Octubre de 2021.

El programa social no fue menos brillante que el científico – Tecnológico: hubo un hermoso paseo en barco por el río Elba, que incluyó cena y música en vivo.
El viernes 28 de Julio fue la cena de gala, un evento memorable que quedará como broche de oro de este excelente Congreso.

Cuero, cuero exótico y pieles

Se supone que las acciones de LIFE abordan cuatro áreas diferentes: productos, suministro, emisiones y plantas de fabricación. Con respecto a los materiales animales, como el cuero, el cuero exótico y el pelaje (pero también la vicuña, la lana y las plumas), el objetivo de LVMH es salvaguardar la cadena de valor, asegurándose de que las disposiciones sean confiables. Mirando lo que ya han hecho, para fines de 2019 el grupo francés habrá comprado el 70% de las pieles y cueros de las curtiembres certificadas; Además de eso, para fines de 2025, el 100% de los materiales animales que utilizan cumplirán con los estándares de trazabilidad requeridos. “Lo decimos: seguimos trabajando con pieles, pieles y cuero exótico – anunció Antoine Arnault, el hijo de Bernard, según informó Fashion Network -. Debemos preservar esa valiosa experiencia y debemos hacerlo de acuerdo con la equidad y la transparencia. Aunque la compañía de cada grupo va a tomar su propia decisión, debemos ser realistas: dado que los clientes seguirán comprando estos productos, queremos proporcionarles artículos de calidad, fabricados de la manera más ética posible “.

Sostenibilidad de la industria

Muchas personas creen que eliminar la piel o el cuero exótico (CHANEL, por ejemplo) seguramente será la solución más efectiva. Por el contrario, LVMH responde esbozando otro modelo industrial. “Contribuimos a reabastecer a los caimanes estadounidenses, y estamos muy orgullosos de eso”, comentó Michael Burke, presidente y director ejecutivo de Louis Vuitton, y posteriormente informó WWD. “El lujo puede revertir esa dirección negativa – enfatizó Daniel Natush, biólogo del Instituto para la Conservación de la UICN, mientras hablaba con MFF – y LVMH están mostrando el camino”. ¿Qué pasa con Stella McCartney, quien se unió a la iniciativa, conocida por su posición radical a favor de la moda sin productos animales? LVMH es un grupo liberal: todos podrán encontrar su propia solución mientras comparten espacio con otras posturas.

El invitado de piedra

Dejémoslo claro de inmediato: es el Pacto de la Moda. Durante el evento celebrado en París, no hablaron sobre un tema, que persistía: el acuerdo para el medio ambiente, respaldado por el presidente Macron y patrocinado por Keringgroup, opositores de LVMH. De vez en cuando, tenían más de una excavación en sus rivales. Por ejemplo, mientras todavía hablaba con Fashion Network, Antoine Arnault hizo hincapié en el hecho de que LVMH es un grupo de lujo, no de moda, por lo tanto, no tendría sentido participar en iniciativas enfocadas de otra manera. Además, Bernard Arnault afirmó, una vez más, que los artículos presentados y vendidos por las casas de moda del grupo dependen esencialmente de la durabilidad: “Esto ya es una respuesta sensata al despilfarro rápido de la moda”. Una cosa más es lo suficientemente importante como para ser notada: algunas marcas, como H&M, se unieron al Pacto de la Moda.

El método

El proyecto LIFE no se trata solo de materias primas. LVMH también quiere que la energía, proveniente de fuentes renovables, represente el 30% en 2020; Además, realizaron con orgullo un logro valioso con respecto a las emisiones, ya que las redujeron en un 25%. El método es el valor más importante en el grupo: podemos luchar por la sostenibilidad “sin confiar en ideologías fugaces y efímeras, concluyó Bernard Arnault, sino que confiamos en la investigación científica, que es el único método funcional para establecer y dirigir nuestro medio ambiente estrategia”.

¿Podemos decir que UNIC concluyó su primer período de transición y comenzó el segundo con la asamblea el 3 de diciembre?
Absolutamente. El nombramiento de nuevos administradores representa mi primer paso hacia este camino elegido. Durante mi mandato, comenzamos a experimentar un proceso de transformación bastante complejo, basado en nuestra solidez, cohesión y experiencia en el Comité actual. Simplificamos la estructura del Grupo. Realizamos auditorías internas y consolidamos nuestra posición financiera. Además, ofrecimos beneficios reales para todos nuestros miembros. Este fue el final de la primera fase de este cambio. Y así, decidimos que era necesario abrirse a nuevos personajes y fuerzas que pueden aportar nuevas ideas y empujes innovadores.

¿Hacia dónde se dirige el futuro del segmento de curtido de UNIC y de Italia?
Tenemos muchos proyectos ambiciosos que se desarrollarán gracias al consenso de los miembros hacia UNIC, que es absoluto. Esto se demuestra por el hecho de que teníamos 148 miembros en 2015, cuando me hice cargo, mientras que hoy tenemos 172. Pero, aún más significativo, es el porcentaje de ingresos que representamos de toda la industria en Italia: 68% contra el 48% que solíamos tener en 2015. Un resultado extraordinario que por sí solo da testimonio de la credibilidad y utilidad de UNIC. Me encuentro en la condición, según los estatutos de la nueva asociación, de dejar la presidencia en 2020. Pero puedo hacerlo sabiendo que mi mandato fue desafiante, pero más que nada apasionado.

¿En qué está trabajando UNIC?
En primer lugar, la sostenibilidad. Incluso si nos afectan los rumores de los que parece que no podemos sacudirnos, los curtidores italianos tienen un grado extremadamente alto de innovación e inversión en I + D. La mayoría de ellos están trabajando para aumentar aún más nuestras prácticas sostenibles. El Informe 2019 que presentamos documenta cómo la sostenibilidad es un valor que hemos construido con el tiempo. También muestra cómo perseguimos este objetivo con tenacidad, con herramientas y costos de los que nos ocupamos, obteniendo, digamos, resultados extraordinarios. Esta edición de la serie del Informe de Sostenibilidad es la 16 y mejoró con respecto a la anterior: no solo se mantiene al día con los datos del segmento, sino que los analiza a la luz de la Agenda 2030 de la ONU para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Un enfoque sostenible que se vuelve más innovador y útil…

No podría ser de otra manera. UNIC, en este sentido, se alinea con las curtiembres italianas al ofrecer servicios y herramientas de consultoría modernas. Estos son cada vez más necesarios hoy para poder responder rápidamente y con conocimiento a las demandas apremiantes que se originan de los clientes, junto con las regulaciones cada vez más complejas.

La sostenibilidad del cuero italiano es una cuestión de hecho entonces …
Sí lo es. Nuestra madurez industrial y tecnológica es para que preveamos mejorar, nuestros procesos y productos, cada vez más rápido en el futuro, mientras tratamos de satisfacer las necesidades éticas, sociales y ambientales de nuestros clientes, de la misma manera. No por casualidad, decidimos otorgar con orgullo el Certificado de Sostenibilidad ICEC a las curtiembres que lo obtuvieron.

¿No es suficiente?
Incluso mientras hacemos estos esfuerzos, nos encontramos con movimientos e ideologías que creen que los intereses económicos y el medio ambiente nunca pueden coexistir.La comunicación, entonces, se ha convertido en algo más que una urgencia…

Es una urgencia que, lamentablemente, sea representativa del tiempo en que vivimos. Aquí está el razonamiento detrás de la campaña de UNIC, que fue confiada a la agencia internacional Spring Studios. Comienza con una invitación: no digas lavado verde. Y llega a promover la idea de que solo “el cuero real es igual a la sostenibilidad real”. Debemos vencer las creencias y la ignorancia comunes que se caracterizan por una cultura de refutación y timidez que simplemente no quiere ver la verdad. Debemos explicar decisivamente que el bronceado italiano representa un “unicum”. La de ser una tradición, pero lo más importante, el futuro.

Este artículo fue publicado en la revista digital italiana : La Conceria – 11 de Diciembre de 2019
Traducido del original en inglés por Patricia Casey

El acuerdo

El acuerdo entre Elvis & Kresse y Burberry, que se hizo oficial en 2017, tiene una duración de 5 años. El acuerdo establece que 120 toneladas de subproductos de cuero producidos en el proceso de fabricación se reutilizarán cada año para crear accesorios. La venta está a cargo de Elvis & Kresse, mientras que el 50% de las ganancias se donará para sostener proyectos de energía renovable. El director general de Burberry en ese momento, Christopher Bailey, comentó: “Los residuos de los productos derivados se consideran inútiles, pero el cuero es un material precioso”.

 A veces, los operadores de la industria discuten el tema de la sostenibilidad en la industria de la moda de una manera casi demasiado complicada: comienzan con pensamientos teóricos complejos, cuando para resolver el problema (si lo simplificamos), solo hay soluciones prácticas. Elvis & Kresse, marca inglesa de artículos de cuero que, desde su apertura ha hecho de la circularidad su objetivo y razón de existir, ha encontrado la clave de esta razón detrás de la reutilización de materiales. La marca comenzó transformando la parte metálica de las mangueras de los bomberos en accesorios de lujo, y ha enriquecido su currículum al asociarse con Burberry en el otoño de 2017 para trabajar en un proyecto que apunta a recuperar los residuos de los productos derivados de la cadena de cuero. La pregunta es “¿cómo conseguimos que el mercado nos comprenda y nos aprecie?”.  Elvis y Kresse responde que no es tan difícil como se puede pensar comunicar con éxito la idea de un negocio sostenible: “salvamos las mangueras de los bomberos y donamos el 50% de los beneficios obtenidos de su venta a la Caridad de Bomberos”, nos explican. Recuperamos el cuero que se desperdiciaría y lo transformamos en componentes para la colección Fire & Hide, dando la mitad de los beneficios a proyectos de energía renovable. Ya contamos con un laboratorio completamente transparente, abierto a un flujo continuo de visitantes, que puede aprender cómo nuestro valor no está solo en lo que hacemos, sino también en cómo lo hacemos. Y no esperamos que nuestros clientes paguen más por esto. Fabricamos accesorios artesanales de alta calidad y nuestros precios son, si somos honestos, más bajos que el segmento de referencia”. Los dos fundadores, Elvis y Kresse, se lanzaron al mundo de la moda sin tener un pedigree en el segmento: el primero tenía experiencia como gerente de proyectos, mientras que el otro había trabajado en fondos de capital de riesgo en algunas empresas verdes nuevas. Desde 2017, la pareja ha trabajado en el desarrollo de un plan para ahorrar los subproductos de desperdicios de cuero con la Fundación Burberry. “Recientemente hemos superado el período de 1 año de asociación  y todo está avanzando bien: estamos alcanzando nuestros objetivos principales, afirma Kresse -. Sabemos que esta operación conjunta puede aportar una gran contribución a la eliminación de desechos y avanzar hacia una economía más circular. Creo que, como todos los empresarios, nunca estamos completamente satisfechos con nuestra agenda: queremos hacer más y mejor. Una de las cosas maravillosas sobre este proyecto es que lo organizamos para que podamos escalar las operaciones según la necesidad: podemos agregar partes y crear equipos según la necesidad. No podemos tomar todo el cuero a la vez, pero organizamos el plan para que las colecciones se amplíen con respecto al momento”. La identidad estilística de esta marca inglesa no basa su existencia únicamente en el cuero, pero su asociación con la marca co-nacional histórica está invirtiendo la tendencia: “Nuestro primer objetivo fue reutilizar las azadas de los bomberos de Londres”, continúa Kresse. Ahora recolectamos 15 materiales diferentes: algunos son naturales, como el cuero, el papel y la seda, mientras que otros no lo son, como el nylon y el caucho de nitrilo. Este es el primer año en el que usaremos más cuero que materiales sintéticos ”. Elvis & Kresse confía en una cadena de producción interna, que se basa en los objetivos de calidad y sostenibilidad de la marca: “Dirigimos nuestro negocio a través de 2 sitios que están extremadamente conectados entre sí, uno en Londres y otro en Estambul. Los representantes de la empresa preferimos tener el control de la producción porque significa que tenemos control sobre el tratamiento, económico y social del personal. Además, la internalización significa tener la posibilidad de eliminar completamente el plástico de la producción y optar por el 100% de los adhesivos a base de agua”. En las antípodas del sistema cultural de Elvis y Kresse hay dos elementos principales. En el polo positivo está la mentalidad expansiva: a lo largo de toda la entrevista, Kresse repite muchas veces cómo la compañía quiere “hacer más” . En el otro polo, existe el objetivo de llevar el éxito monetario al proyecto. “En este momento, es muy importante para nosotros extender nuestra asociación con Burberry y crear una relación duradera a lo largo de toda la cadena de cuero”, continúa Kresse. Tenemos el potencial de eliminar los productos de desecho de la cadena, transformándolos en algo de valor, ambiental, social y financieramente hablando. Las muestras de cuero no son solo un problema para la empresa manufacturera, porque de hecho son un problema ambiental, ya que cada año se crean 800,000 toneladas de ellas “. Por otro lado, cuando se le preguntó cuáles son los ingresos de la empresa y otros aspectos financieros, el fundador prefiere no responder. “El parámetro de referencia para nuestro negocio es la ganancia, admite, pero esto no es lo que queremos celebrar. Somos una empresa exitosa porque hemos podido recuperar constantemente los materiales que no queremos que terminen en los vertederos, además de poder incrementar nuestras contribuciones benéficas anuales. ¿Siempre hemos estado creciendo? Sí. Y lo bueno es que nuestro crecimiento se basa en la compra de grandes cantidades de material y grandes donaciones a las causas que apoyamos ”. Elvis & Kresse tiene la intención de trabajar con una huella ética: “Nuestro crecimiento crea más beneficios, no más uso de recursos valiosos o explotación laboral”, concluye Kresse -. Estamos muy orgullosos de ser una empresa social y uno de los fundadores de UK B-Corp (comunidad de empresas con una práctica sostenible certificada). Todo es más interesante para nosotros que las ganancias ”. Inevitablemente, volvemos al punto de partida: ¿por qué es tan difícil, para algunas de las grandes marcas en el sistema de la moda, tener éxito en este aspecto, cuando una empresa fundada en 2005 logró alcanzar el éxito en menos de 15 años?  “Algunos todavía parecen pensar que la sostenibilidad es algo que debe discutirse. Pero no es una elección: es un deber – declara Kresse -. Lo mejor que se puede hacer es prestar atención a la definición de “insostenible”. Según las dos primeras definiciones dadas por Google, significa “no se puede mantener al nivel o nivel actual” y “no se puede mantener ni defender”. Pregúntele a cualquier director general si cree que “insostenible” es una práctica comercial para mantener sus empleos “. No todo está perdido, al contrario: “La gran noticia es que hay mucha creatividad que se puede usar para ser sostenible”, concluye Kresse. No es un trabajo deprimente: todos los que quieran venir a visitarnos para ver cómo trabajamos o trabajar con nosotros son bienvenidos. Estamos encantados de ayudarlos”.

Traducido del original en inglés por Patricia Casey