Lanvin celebró su desfile de moda durante la Semana de la Moda de Shanghai para presentar la colección de verano de 2021.
La marca propuso una reinterpretación contemporánea del glorioso pasado de la casa de moda parisina más antigua (fundada hace 131 años).

Con muchas referencias a la cultura china, el l nuevo director creativo Bruno Sialelli (en el cargo desde 2019) ha podido orquestar un hábil juego de repechaje desde el archivo y el impulso del presente. Lo hizo mediante una mezcla de clásico y moderno. Utilizando tejidos bordados, volúmenes grandes y ondulados, maxi lazos y multitud de artículos de cuero tanto para hombre como para mujer.

Lujo atemporal

La colección parece un viaje por diferentes épocas históricas. El estilo es muy refinado y tiene como objetivo reinventar la idea de lujo y clasicismo. Los vestidos, prendas de abrigo y trajes de cuero  (marrón o crema) son prueba de ello. Al pie, sandalias con tacones altos, pero también muchas bailarinas con tiras al tobillo (también para hombre), botas planas, mocasines y zapatos más casual para hombre.

De China con amor

No debe perderse los homenajes a China. Desde dibujos que hacen referencia al pez dorado Wen (símbolo de prosperidad y buena suerte), a menudo bordado, hasta el uso del oro. Un color muy querido por el público chino, el oro se explora en toda su gama: desde el rubio más pálido, al rosa, al ocre metalizado, pasando por el lamé y el oro de la piel. Y en piel dorada, gabardinas y faldas hasta la rodilla, para una mujer fatal con sabor oriental.

 Accesorios Exquisitos

Detalles en los accesorios. Mini-clips para sombrero estilo años 20 en cuero negro con lazos (tanto para él como para ella). Cinturones de cuero lisos y rígidos ajustan la cintura sobre chaquetas y abrigos hechos a medida. Los bolsos son obras de arte: ambos modelos sobredimensionados, espaciosos y suaves para sujetar bajo el brazo, hasta Minaudière, laqueados con pequeños peces de bronce o incrustados en cáscara de huevo, según antiguas técnicas chinas.

El XXXVI Congreso IULTCS se llevará a cabo del 3 al 5 de noviembre de 2021 en Addis Abeba, Etiopía. El Organizador, por lo tanto, invita a los miembros a enviar resúmenes originales de investigación científica para presentarlos en forma de conferencia oral o exhibición visual durante el Congreso. La presentación de los resúmenes comenzará en Junio de 2020 y los resúmenes se podrán subir al sitio web. El envío de resúmenes finalizará el 30 de julio de 2021.

Los documentos deben ser presentados preferiblemente bajo las siguientes áreas temáticas:

1. Investigaciones científicas de cuero

2. Productos químicos para cuero

3. Tecnologías más limpias para el procesamiento del cuero

4. Materiales compuestos y utilización de recursos de residuos de cuero

5. Tecnologías de gestión ambiental en la industria del cuero

6. Nuevas técnicas de detección en el procesamiento del cuero

7. Emprendimiento de la industria del cuero y progreso hacia la sostenibilidad

8. Fabricación inteligente de productos de cuero

9. Moda, productos de cuero de estilo de vida e innovaciones de diseño

El lema del XXXVI Congreso de IULTCS será: “Greening the Leather Value Chain”.

El presidente del Congreso será el Prof. Dr Mwinyikione Mwinyihija, Director Ejecutivo de ALLPI.

Para información sobre aranceles de inscripción y reserva de hotel, consultar www.iultcs2021africa.org

Para convertir esos días en  “9 días especiales dedicados al cuero” en Addis Abeba, ahora se han programado otros 2 prestigiosos eventos  directamente antes y después del Congreso de IULTCS:

   – el 1 de noviembre de 2021, el Congreso Mundial del Cuero (WLC) organizado por el ICT

   – del 6 al 9 de noviembre de 2021, la Feria de cuero de África (AALF)

5to  Congreso Internacional del Cuero (WLC)

Después de las reuniones celebradas en Sudamérica (Río de Janeiro, 2011), Europa (Milán, 2015), Asia (Shanghái, 2017) y América (Nueva York, 2019), el 5º Congreso Mundial del Cuero fortalece su vocación global al alcanzar el Continente africano. La cita con la WCL 2021 está programada en Addis Abeba, Etiopía, el 1 de noviembre de 2021 bajo el título “El cuero es un regalo de la naturaleza”.

El 5 ° WLC se llevará a cabo solo dos días antes del Congreso IULTCS en el mismo lugar.

Oradores internacionales de las industrias y organizaciones de moda y curtido más importantes del mundo se unirán al evento para debatir sobre el atractivo y el valor reconocidos del cuero en nuestra vida cotidiana.

El WLC ocurre cada dos años en diferentes países del mundo y está organizado por el Consejo Internacional de Curtidores (ICT) en colaboración con las Asociaciones Miembros. La participación es libre de cargo.

Les quería contar un poco como funciona la colaboración y la difusión del uso del cuero en Italia, y en realidad otros proyectos, se puede decir muy transversales, que estamos haciendo en otras partes del mundo.

Empiezo por  Polimoda, este lugar tan hermoso que queda a unos 800m Del “Ponte Vecchio”, en Florencia, es el Instituto donde damos clases, se llama Polimoda y es considerado uno de los mejores institutos que hay en Italia sobre todo en “business of fashion” (negocio de la moda) que es una de las especialidades que desarrolla, pero estamos trabajando sobre distintos temas. 

Hay por ejemplo un curso de pelletería, en Italiano y que es marroquinería en español, donde se enseñan todas las técnicas, donde se explica en profundidad lo que son materiales. Estamos preparando en nuestros cursos una formación sobre la sostenibilidad. Creo que lo más interesante del instituto, es tiene el apoyo sea de la industria: del cuero, textil, de las firmas manufactureras; y hace unas semanas se abrió este nuevo centro que originalmente era una fábrica de cigarrillos que estaba en el centro de Florencia y donde hace algunos años hacíamos algún  que otro evento, algún que otro desfile, pero ahora ya empezamos a tener algunos laboratorios.
Yo dicté  dos cursos distintos: uno se llama “Colour science sensibility”, o sea Ciencia y sensibilidad del color, donde en realidad es bastante arduo para un diseñador. Empiezo explicándoles qué es la física del color, qué es la fisiología del ojo, o sea cómo funciona la física de la luz y de a poco los voy llevando hacia lo que es la armonía de los colores, acabamos el curso normalmente analizando algunos cuadros y definiendo la armonía de colores en por ejemplo  las obras de Kandinsky.

El segundo curso se llama Tecnología del Cuero: es un curso particular pues  tengo que explicar Tecnología del cuero a quien nunca estudió química, a quien no tiene conciencia de lo que es el cuero y que viene con muchos preconceptos, o sea que  me he encontrado con muchísimos alumnos que, cuando uno habla del cuero hacen comentarios tales como “bichos muertos” y otras cosas, y no quieren venir a las visitas que organizamos luego en las curtiembres. Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes,  tengo que decir que hemos tenido un gran éxito con todo esto. También hay una colaboración transversal, porque este curso lo organizamos con Louis Vuitton, y organizamos visitas al ateneo de Rino Leporatti. Cuando organizamos unos de estos encuentros, la intendente de Santa Croce nos vista y quiere saber qué hacemos con los estudiantes, o sea buscan difundir todo lo que es el trabajo que se hace.

Nuestros estudiantes han preparados trabajos para la última exposición Lineapelle, que se organizó en Milán y los trabajos seleccionados de los desarrollos en cuero fueron presentados, y lo que merece destacarse es que todos los materiales fueron aportados por las curtiembre de Santa Croce.

Rino Leporatti, hace unos años reestructuró un vieja curtiembre que está a 200m de mi laboratorio y armó un atelier. Él es una persona muy creativa, busca siempre hacer algún efecto, crear su tendencia de moda, y organiza los eventos todos los años y en ese evento podemos encontrar a todos los responsables de materiales de todas las firmas más importantes. Esto ha contribuido  a que Santa Croce se esté manteniendo bastante bien en este período, que es de bastante crisis  porque en la zona periférica de Florencia se están mudando todos los fabricantes de marroquinería de lujo, inclusive los franceses y los del norte de Italia. Podemos encontrar desde un Gucci, a Prada, a Céline, a Ferragamo; están todos concentrados entre la zona de Scandicci y zonas aledañas.
En los eventos que organiza Leporatti, él siempre quiere mostrar la manualidad de acabar los cueros.  Hace poco me pidió hablar sobre ecología, sobre sostenibilidad, preparamos toda una serie de artículos de cuero que nosotros, como laboratorio,  en algunos casos hemos analizado, y hemos guiado a  las curtiembres para buscar cuales eran los caminos más sostenibles dentro de las opciones que nos proponían.
Luego un poco enganchándome al tema que presentó Fabián Trachter: “Cuero de pescado: cómo transformar un residuo en un material valioso”, en esta Jornada de innovación y sustentabilidad en la industria del cuero, tenemos un proyecto internacional sobre el Fishskin, que  abarca el curtido de pieles de pescados y organizamos en Islandia varios eventos en Septiembre  trabajando con una curtidora Sueca, que está especializada en curtidos tradicionales y en tinturas tradicionales e hicimos toda una serie de trabajos desde  curtidos con cortezas al aceite y utilizando tinturas naturales,  por ejemplo partiendo de la cebolla,  con la que se hace una tintura amarilla. Todos estos trabajos los fuimos desarrollando junto con ella y nosotros seguimos con este proyecto. En en 2020 vamos a ir a Hokkaido (Japón) a estudiar el curtido tradicional del salmón. Este es uno de los trabajos que presentó Elisa Palomino, que es una Diseñadora con la que trabajamos desde hace bastante tiempo en este proyecto. Con nuestro grupo de investigación en Marzo 2019 hicimos la primera reunión en Eilat,  Israel, con el Instituto Oceanográfico y Tecnológico de Eilat, y esto es porque estamos buscando que todo el trabajo que se haga sobre el curtido del Salmón se parta de animales criados en pequeña escala donde haya disponibilidad, como decimos nosotros de materiales “km 0” , que puedan ser curtidos y transformados en un producto que como ya nos presentó hoy Patricia Casey con Fabián Trachter, que la verdad es maravilloso, por las resistencias y las características técnicas que tiene.

Nuestro grupo de trabajo está liderado por Elisa Palomino y el Instituto Shankar de Tel Aviv, trabajamos con Atlantic leathers que es una curtiembre de Islandia, el Kyoto Bunka, que es un instituto de diseño de Japón y  el Central Saint Martins con quienes vamos a empezar un proyecto muy probablemente sobre materiales sostenibles el año próximo.
También quería hablarles un poco de UNIC, que es nuestra Cámara Curtidora en Italia, son quienes organizan Lineapelle. Es un grupo muy activo, que promueve el uso del cuero en todos los sectores y con quienes hemos trabajado en distintos proyectos, por ejemplo este año se hizo “The leather ReCycling exhibition” (Exhibición del Cuero reciclado) que fue una exposición donde se mostró cómo se puede reciclar el cuero, uso de los recortes, algo similar  a lo que hemos visto hoy en las presentaciones de las Diseñadoras en esta Jornada de innovación y sustentabilidad en la industria del cuero.
Quiero mencionar también el “Consorzio Vera pelle al vegetale”, que es el grupo que se dedica al curtido vegetal, donde se discute muchas veces el tema de sostenibilidad.  Con ellos hicimos una presentación el año pasado en Tokyo actividad que se realiza una vez al año donde muestran las virtudes del cuero vegetal curtido en forma tradicional, y debo decir que fue muy emocionante. En esa oportunidad, me pidieron estudiar qué pasa con el cuero en el transcurso de los años, cómo cambia el color de un cuero vegetal y cómo ese cambio de color que uno a veces puede decir no tiene solideces o es una desventaja, en realidad le da carácter al artículo, muestra que esa piel vivió y adquirió un carácter de una vida. Fue  muy emocionante cuando terminamos la conferencia, ya que se me acercó una señora con un bolso de piel al vegetal y me dice “este bolso lo tengo hace 15 años y cada día está más bonito” eso es lo que hay que promover y yo le dije “esa es la verdadera sostenibilidad”.  Comprar un bolso de material sintético que sabemos que después de unos pocos meses lo tenemos que tirar porque se rasgó y no se puede arreglar de ninguna forma no es sostenible, y tener un bolso que después de 15 años dicen “está cada día más bueno”, es el “Gardel” de los bolsos no?.
Quería concluir esta pequeña presentación  para hablar de la Cámara de la moda que  está en Milán. Allí estamos organizando distintos grupos de trabajo: tenemos un grupo de la sostenibilidad donde el líder es Gucci pero  está integrado también por Bottega Veneta, Ermenegildo Zegna, Fendi, Versace, Armani, Loro Piana, Max Mara,  Moncler, OTB, Prada, Ferragamo, Tod´s y Valentino que son dentro de Italia las marcas más importantes.

Lo importante en esto es que hay un diálogo intensísimo, dentro de la cámara de la moda donde hay proyectos junto con UNIC, tenemos grupos interlaboratorio, donde buscamos establecer cuáles son los límites de uso de  químicas peligrosas, en este caso tenemos el grupo de la sostenibilidad. Hace unos meses me ofrecieron liderar el grupo sobre las buenas prácticas en el sector industrial de la parte cueros, pero también hay gente trabajando en textiles, accesorios metálicos. Este trabajo conjunto busca mostrar que estamos trabajando en forma virtuosa y eso es lo que tiene, en mi opinión que ser importante.

Yo recibo en mi laboratorio constantemente materiales que se llaman eco-sostenibles y los llaman así porque no son cuero. He recibido materiales hechos de Ananá, de la piel de uvas, de la piel de manzana, y basta ponerlo en el espectrómetro infrarrojo para ver que al menos el 50% es un poliuretano normal, es decir un material sintético. Entonces me pregunto de qué estamos hablando? Esto no es cuero, el cuero es mucho más sostenible.

Ayer recibí un mail de un colega Alemán y me gustó esta frase sobre el verdadero cuero, el cuero real, dice que “solamente el cuero genuino no necesita copiarse así mismo”.

La Certificación de un Producto deriva de la “demanda” por parte del sistema socioeconómico para el que está destinada, prevención para en el uso correcto, el uso previsto y la eliminación al final de su vida útil. La respuesta a estas preguntas tiene el doble propósito de permitir a los clientes y usuarios/ consumidores en general tener un objetivo de elección dentro de la oferta, y permitir a los productores/ proveedores operar en el contexto de un mercado con parámetros de referencia.

Históricamente, en el sector del cuero, el mercado ha solicitado certificar características particulares del rendimiento del producto, relacionadas con su uso previsto o con ciertas características relacionadas con los sistemas de curtidos utilizados, en razón de qué normas técnicas específicas del sector se han desarrollado, o la definición a nivel comunitario de los requisitos derivados de la marca ECOLABEL. Además, los principales clientes de la industria del curtido italiano, o del sector de la moda, imponen mecanismos de certificación destinados principalmente a garantizar el cumplimiento de los parámetros medioambientales o la ausencia de productos químicos peligrosos dentro del cuero, y en estos supuestos, han definido sus especificaciones técnicas aplicables tanto a los productos provenientes de curtidos (MRSL) como al cuero (PRSL). Finalmente, sin embargo, ya en estas primeras etapas después de la pandemia de COVID-19, la solicitud de certificación de producto se está moviendo hacia los requisitos destinados a explorar nuevas aplicaciones del material “cuero” relacionadas con la producción de productos que puedan cumplir con las medidas de prevención de infecciones establecidas actuando a nivel nacional e internacional. En este contexto, se subraya que UNI, el organismo de normalización italiano, ha decidido poner a disposición, de forma gratuita, descargables las normas técnicas que definen la seguridad, la calidad y los métodos de prueba para máscaras de filtro, guantes y gafas protectoras, ropa y cortinas quirúrgicas.

Se entiende que la orientación de la demanda del mercado no se dirige necesariamente hacia la producción de dispositivos de producción individuales, no hay duda que estos nuevos requisitos se refieren a características y / o propiedades que, con respecto al material de cuero, hasta ahora no se han considerado y / o suficientemente investigados, con la consiguiente falta de protocolos y / o métodos validados para la certificación relativa.

Este es el caso, por ejemplo, de la resistencia a las bacterias, para el cual, al menos para los textiles, los protocolos de certificación se desarrollan en base a métodos (como AATCC 100) que verifican la reducción de la concentración de inóculos de bacterias, que sin embargo son no específico de cuánto puede afectar el cuero. En cuanto a las pieles, solo existe lo que se define mediante el método ASTM D 4576 y que verifica el grado de crecimiento de un inóculo de Aspergillus Niger, la especie fúngica de mayor interés en el curtido, que proporciona un índice basado en el porcentaje de crecimiento observado. Sin embargo, este método se aplica sobre cuero wet blue.

En este contexto, aún sin ciertas referencias aplicables al cuero, la Estación Experimental ya está trabajando, junto con sus socios de investigación, para definir uno o más protocolos analíticos para certificar la resistencia a diferentes cepas bacterianas, y posiblemente algunos tipos de virus, aplicables a ambos, cuero y manufacturas. La actividad también se centra en definir un protocolo para evaluar la capacidad de prevenir el depósito de especies bacterianas y / o fúngicas en la superficie.

Gianluigi Calvanese
Email: g.calvanese@ssip.it
Phone and WhatsApp: 349 089 9336

Traducido del inglés por José Stella

Los marrones continúan siendo tendencia como un tono de moda para el calzado y los accesorios. También los tonos artificiales inspirados en la cultura digital y los tonos sin refinar que nos unen a la naturaleza. Esta variedad se modera con el sofisticado tono French Navy, lo que ofrece una opción accesible de dos tonos, los grises al tono surgirán como neutros clave y marcarán el camino para el regreso hacia el minimalismo.

El cerceta (un azul verdoso)  será un color clave para otoño/invierno 20/21, en especial para las colecciones para hombre , a medida que las influencias de moda deportiva van evolucionando. Al combinarlo con tonos azules inusuales , se crea una actualización vibrante de la vestimenta de invierno al tono.

“Astro Green” subraya el auge de los tonos atemporales y puede usarse para elevar los neutros familiares. “Dark Lichen” y “Icicle” también realzan la importancia de los verdes esta temporada, y funcionan como opciones direccionales para los diseños utilitarios.

Los tonos primarios siguen siendo importantes para los diseños masculinos con inspiración deportiva, pero esta temporada se suaviza el brillo, en contraste con los colores saturados y neón de las temporadas previas.

¿Esta tendencia también estará presente para 2021 o nos cansaremos rápidamente de los tonos oscuros? ¿Abandonaremos negros, azules, grises en busca de colores brillantes?

¿Ya has comenzado a pensar en tu próxima Colección de zapatos y bolsos? ¿Con qué colores y materiales se deben combinar?

Uno de los organizadores de la feria, expresó:  “Además de la asistencia positiva, los expositores señalan el excelente nivel de calidad de los visitantes, que también es el resultado de la sinergia con el espectáculo de calzado, Micam y el de artículos de cuero, Mipel con el que Lineapelle compartió un día de exposición, el miércoles 18 de febrero”.

En Lineapelle, las más de 1.270 empresas presentes en la feria exhibieron las nuevas colecciones para el otoño-invierno 2020/21, una temporada crucial especialmente para las curtiembres que siguen representando la parte principal de la oferta, ocupando la mitad de los pabellones y generando una facturación que solo en Italia alcanza los 5 mil millones de euros. Pero esta vez, más que en las tendencias, se hizo hincapié en el contenido verde de las pieles y en la sostenibilidad del ciclo de producción de un material que es el resultado de la recuperación de un subproducto de la industria alimenticia.

Por lo tanto, las curtiembres han centrado gran parte de sus esfuerzos en transferir la certeza a los clientes de moda y lujo, de no solo ser una industria “limpia”, sino también totalmente insertada en el contexto de la economía circular. La organización de la feria hizo lo mismo, creando un espacio dedicado a la recuperación de residuos de producción y su transformación en materias primas de otros sectores (construcción, infraestructura, agricultura), un espacio llamado La exhibición de  reciclado de cuero.

¿Cuál es la innovación más significativa? El regreso a la simplicidad.  

Se destacaron las pieles vegetales con efectos de época. Los visitantes y expositores que asistieron al evento milanés, procedentes de Europa o del resto del mundo, lo hicieron con un objetivo: centrarse en la calidad.
Brillante y brillante, moderno o vintage, siempre y cuando sean siempre preciosas: las pieles curtidas en la Toscana, declinadas en mil tonos de color, se encuentran entre los protagonistas indiscutibles de Lineapelle Milano.

El preciado clásico se confirma como atemporal ya que en tiempos de grandes crisis , los compradores pueden renunciar a algunas solicitudes excéntricas, pero no lo hacen a la  calidad. Se vieron cueros suaves y flexibles al tacto que la gama alta del mercado parece no resistir.

En esta edición de Lineapelle también hubo espacio para que los operadores de moda discutan el tema de la sostenibilidad ambiental . Para ello , en cooperación con UNIC , se organizó el taller cuyo lema fue “Economía circular y reducción de residuos – Recuperación de residuos de cuero” donde se trató la tecnología “TCR” destinada a recuperar energía y recursos de los desechos de cuero.

La próxima edición de Lineapelle tendrá lugar en Milán los días 23 al 25 de Septiembre de 2020 .

Fuente: La Conceria y otras publicaciones italianas

Tecnología del Cuero la entrevistó para conocer cómo se inició en esta actividad y cuáles fueron sus logros y proyectos a futuro.

TC: ¿Qué estudios cursaste y donde?.

MS: Estudié en la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Bellas Artes, soy Diseñadora Industrial. Luego estudie en la Escuela Argentina de Moda,  EAMODA, Diseño de Indumentaria y Textil. Actualmente, estoy terminando un Master online en la Universidad de Valencia, en la Escuela de diseño de moda (ESDESIG), Creación y Dirección en Marcas de Moda.

TC: ¿Desde cuando trabajás con cuero? 

MS: En 2009 creé una técnica de textura modular y al aplicarla en cuero comencé a trabajar casi exclusivamente con este material, por su nobleza y las infinitas aplicaciones que tiene.

TC: ¿Cómo fueron tus inicios?

MS: Mis inicios fueron fabricando en el living de mi casa en Recoleta, CABA.
Los primeros cinturones y fajas los vendía en ferias de Diseñador en Plaza Serrano o Florida. Luego gane un ANR (Aportes no Reembolsables) en BA EMPRENDE y abrí mi taller y local en Armenia 1495. Las grandes fábricas de la ciudad , me donaban sus descartes de cuero que yo personalmente recolectaba con mi auto y trasladaba a mi taller. La materia prima siempre fue de donaciones. Reutilizamos ese material ya que los módulos para armar la textura miden 4cm de diámetro.
Después en 2013 nos fuimos con mi marido y 3 niños a vivir a la Patagonia, a Comandante Luis Piedra Buena, Santa Cruz .Allí  traslade mi taller y continué  fabricando carteras, billeteras, neceser, cinturones y  artículos de decoración, como bandejas, alfombras y demás.
Desde enero 2019 también fabricamos calzado.

TC: Tu presentación en la Jornada se títuló “Calzado y Marroquineria Naranja:  técnica para reutilizar descartes de cuero y desarrollar productos diferentes, sustentables”. Podrías explicarnos ¿qué es la economía naranja? 

MS: Es la economía basada en la creatividad,  una herramienta de desarrollo cultural, social y económico. 

TC: ¿Cómo la aplicás en tu emprendimiento? 

MS: Producimos en base a una idea creativa productos y capacitaciones para la sustentabilidad y el desarrollo de triple impacto.

TC:  ¿En qué eventos internacionales participaste?

MS: En los últimos 12 meses participé en los siguientes eventos:
Enero 2019: EFICA100 Diseñadores Emergentes.
Julio: LadMove  (Latin American Designers Movement ) Congreso , en Argentina , en el Centro Metropolitano de Diseño.
Agosto: LadMove Congreso, en Perú.
Septiembre: MICAM88 (Exhibición Internacional de Calzado organizada por Assocalzaturifici, Fun Square, Milán, Italia.
Octubre: CITECCAL (Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias conexas), Capacitaciones Sustentables,  en Trujillo, Perú.
Noviembre: Jornada de Innovación y Sustentabilidad en la Industria del Cuero, organizada por AAQTIC en, CABA.
Diciembre: CIDISEÑO UTA Congreso Internacional de Investigación de Diseño, en Ambato, Ecuador.

TC: ¿En qué consiste el programa de recolección de monedas de cuero? 

MS: Con el apoyo de la Secretaria de Turismo de la Provincia de Santa Cruz, que nos brindan alojamientos y tours  gratuitos al Glaciar Perito Moreno, creamos la campaña de reciclado llamada LEATHER COINS.
Leather Coins o Monedas de Cuero, son descartes de cueros terminados, que deben ser cortados  de una manera determinada (a los interesados en participar como donantes, les enviamos la información técnica con los requisitos que deben cumplir) como acción para recuperar el descarte de las fábricas de calzado, marroquinería y curtiembres. Cada 10.000 monedas donadas, una persona tiene 5 noches de alojamiento en El Calafate y un tour al glaciar Perito Moreno, completamente gratis.
El fin de esta campaña, es difundir las acciones para reducir el descarte de cualquier tipo de material y en especial del cuero, y promocionar el cuidado de lugares afectados por el cambio climático y la contaminación ambiental.
“Salva un Glaciar con Leather Coins”.

TC: ¿Cuáles son tus proyectos actuales? 

MS: En 2020 voy a participar en Arabia Saudita, en GEM Global Entrepreunership Congres G20 y en Julio en CABA , en la Universidad de Palermo,  en el Congreso Latinoamericano de Diseño Foro de Creatividad Social y Encuentro de Emprendedores.
Estoy trabajando para hacer la primer producción de calzado 100% en Santa Cruz con cueros de guanacos.
Busco seguir difundiendo la técnica modular para recuperar desperdicios y generar ingresos económicos en comunidades latinoamericanas.

 NOTA: Los que quieran participar del programa LEATHER COINS, pueden contactar a Mercedes por mail mercedessaraviaaccesorios@gmail.com

La Asociación de Químicos y Técnicos del Cuero en León, A.C( AQTCL), junto con la Cámara de la Industria de Curtiduría del estado de Guanajuato ( CICUR), organizaron los días 20 y 21 de Noviembre pasado el XXVII Encuentro nacional de Curtiduría.
El lema del encuentro fue “Creando valor con la sustentabilidad de la Industria Curtidora“. Los temas tratados fueron: innovación, ecología, tecnología de ribera, curtido, sector húmedo y acabado, control de proceso, materia prima, productos químicos, maquinarias, aspectos económicos y de costos, seguridad industrial y medio ambiente.

Cuero, cuero exótico y pieles

Se supone que las acciones de LIFE abordan cuatro áreas diferentes: productos, suministro, emisiones y plantas de fabricación. Con respecto a los materiales animales, como el cuero, el cuero exótico y el pelaje (pero también la vicuña, la lana y las plumas), el objetivo de LVMH es salvaguardar la cadena de valor, asegurándose de que las disposiciones sean confiables. Mirando lo que ya han hecho, para fines de 2019 el grupo francés habrá comprado el 70% de las pieles y cueros de las curtiembres certificadas; Además de eso, para fines de 2025, el 100% de los materiales animales que utilizan cumplirán con los estándares de trazabilidad requeridos. “Lo decimos: seguimos trabajando con pieles, pieles y cuero exótico – anunció Antoine Arnault, el hijo de Bernard, según informó Fashion Network -. Debemos preservar esa valiosa experiencia y debemos hacerlo de acuerdo con la equidad y la transparencia. Aunque la compañía de cada grupo va a tomar su propia decisión, debemos ser realistas: dado que los clientes seguirán comprando estos productos, queremos proporcionarles artículos de calidad, fabricados de la manera más ética posible “.

Sostenibilidad de la industria

Muchas personas creen que eliminar la piel o el cuero exótico (CHANEL, por ejemplo) seguramente será la solución más efectiva. Por el contrario, LVMH responde esbozando otro modelo industrial. “Contribuimos a reabastecer a los caimanes estadounidenses, y estamos muy orgullosos de eso”, comentó Michael Burke, presidente y director ejecutivo de Louis Vuitton, y posteriormente informó WWD. “El lujo puede revertir esa dirección negativa – enfatizó Daniel Natush, biólogo del Instituto para la Conservación de la UICN, mientras hablaba con MFF – y LVMH están mostrando el camino”. ¿Qué pasa con Stella McCartney, quien se unió a la iniciativa, conocida por su posición radical a favor de la moda sin productos animales? LVMH es un grupo liberal: todos podrán encontrar su propia solución mientras comparten espacio con otras posturas.

El invitado de piedra

Dejémoslo claro de inmediato: es el Pacto de la Moda. Durante el evento celebrado en París, no hablaron sobre un tema, que persistía: el acuerdo para el medio ambiente, respaldado por el presidente Macron y patrocinado por Keringgroup, opositores de LVMH. De vez en cuando, tenían más de una excavación en sus rivales. Por ejemplo, mientras todavía hablaba con Fashion Network, Antoine Arnault hizo hincapié en el hecho de que LVMH es un grupo de lujo, no de moda, por lo tanto, no tendría sentido participar en iniciativas enfocadas de otra manera. Además, Bernard Arnault afirmó, una vez más, que los artículos presentados y vendidos por las casas de moda del grupo dependen esencialmente de la durabilidad: “Esto ya es una respuesta sensata al despilfarro rápido de la moda”. Una cosa más es lo suficientemente importante como para ser notada: algunas marcas, como H&M, se unieron al Pacto de la Moda.

El método

El proyecto LIFE no se trata solo de materias primas. LVMH también quiere que la energía, proveniente de fuentes renovables, represente el 30% en 2020; Además, realizaron con orgullo un logro valioso con respecto a las emisiones, ya que las redujeron en un 25%. El método es el valor más importante en el grupo: podemos luchar por la sostenibilidad “sin confiar en ideologías fugaces y efímeras, concluyó Bernard Arnault, sino que confiamos en la investigación científica, que es el único método funcional para establecer y dirigir nuestro medio ambiente estrategia”.

En respuesta al artículo escrito por la periodista de Vogue Rachel Cernansky, que vincula el cuero con la deforestación en el Amazonas y la pérdida de biodiversidad a gran escala, Gustavo González-Quijano, Secretario General de Cotance, expresó que estaba “horrorizado por la información engañosa sobre el cuero”. . En el artículo, “el autor acusa al cuero de  ser causante de la deforestación como resultado de ser uno de los productos más rentables del sector ganadero. Obviamente, además de no ser una buena periodista, ya que  un buen periodista revisa las fuentes y trata de recopilar opiniones de todas las partes, esta persona no sabe nada sobre la industria del cuero ”, dijo González-Quijano. Luego continúa explicando que el cuero es un subproducto de la industria cárnica y cómo los animales están destinados al consumo humano; no son sacrificados por sus pieles.

“Además, la piel de los animales de la especie bovina, ovina o caprina constituye una pequeña fracción del valor del animal. A nivel de la UE en el contexto de la iniciativa PEF (Product Environmental Footprint), a las pieles de ganado se les asigna 0,51 de los animales (índice de asignación), mientras que las ovejas y las cabras obtienen un índice de asignación de 0,11 y los cerdos incluso 0 ”, dijo. “No existe un vínculo causal entre el cuero y la deforestación, incluso cuando el cuero está hecho con pieles o pieles de ganado producido en áreas deforestadas”, agregó González-Quijano.

“La fabricación de cuero es probablemente el producto más antiguo de la economía circular y es triste ver que su imagen está siendo destruida tan fácilmente por el mal periodismo en una revista influyente”.

El artículo, titulado “El problema de la biodiversidad de la moda”, fue publicado por Vogue Business el 27 de noviembre. Enumera el cuero entre los materiales más dañinos que contribuyen a la deforestación en ecosistemas preciosos y afirma que el cuero es “uno de los productos más rentables de la industria ganadera”. que “utiliza alrededor del 80% de las tierras agrícolas a nivel mundial”. Según lo publicado por ILM, otros organismos de la industria han reaccionado al artículo de Business Vogue.

Nota : Artículo publicado en la revista digital ILM ( International Leather Maker ) el 29 de Noviembre de 2019

Traducido del original en inglés por Patricia Casey

El 2 de Mayo pasado, AAQTIC asistió a la presentación sobre Tendencias de moda en calzado y marroquinería – Primavera – Verano 19/20, a cargo de Mariana Marrari, del Observatorio de Tendencias de INTI (observatoriosdetendencias@inti.gob.ar).

La charla tuvo lugar en el salón de conferencias de CIC (Cámara de la Industria del Calzado) y contó con una importante concurrencia.

La presentación abarcó los siguientes temas: las tres tendencias más importantes que se observan son, “Diseñando la emoción”, “Creando Código” y “Empoderados”.

1. Diseñando la emoción

Se refiere a cómo nos relacionamos los seres humanos con la tecnología, la tecnología está empezando a humanizarse, el ser humano necesita un ambiente amigable con la naturaleza para desarrollar su creatividad. Para ilustrar esta idea, proyectó el video donde se puede acceder al centro de estudios recientemente inaugurado en Singapur, Nanyang learning hub, una maravilla de la arquitectura.

El otro aspecto importante que influencia esta tendencia es el concepto de Inteligencia Emocional. El foro económico mundial ha enumerado la inteligencia emocional como una habilidad laboral clave que los empleados necesitan para prosperar en la que se llama la Cuarta Revolución Industrial. Se considera que hoy al contratar nuevos empleados, no prevalece el que tiene más alto coeficiente intelectual sino que la mejor combinación es 80% Coeficiente Emocional y 20% Coeficiente Intelectual.

La mente tiene que estar abierta a la innovación, ya que las seis palabras más caras para una industria son: “Siempre lo hicimos del mismo modo“.

Dentro de esta tendencia, tanto en calzado como en marroquinería prevalecen los artículos que parezcan artesanales pero hechos con ayuda de la tecnología, pero revelando la “estética de la torpeza”. Cueros de muy buena calidad, muy blandos. Como ejemplo mostró imágenes de las colecciones de la marca inglesa & Other Stories.

2. Creando códigos

Esta tendencia plantea cambio de paradigmas en la comercialización y pronostican la obsolescencia programada de la forma de comercio actual frente al comercio por internet.

Expresan que la moda rápida es como la comida chatarra: barata, adictiva y mala para vos y el ambiente, una relación amor –odio basada en la explotación y modas hechas para impulsar el consumo. Promueven marcas o emprendimientos que reparan o “aggiornan” calzado de calidad, citando al emprendedor japonés que repara y customiza zapatillas de marca (Recouture). Otras marcas citadas fueron Citizen Wolf, Eilen Fischer y There Formation.

Usan materiales holográficos metalizados, motivos de ciencia ficción para un consumidor muy joven.

3. Empoderados

Es una tendencia impulsada por la energía de los jóvenes que se cansaron de lo tradicional, de lo que se había dejado de lado. Es la llamada Generación Z, que utilizará cada vez más su voz colectiva para exigir cambios políticos y sociales en las calles.

Se observa que la segmentación del mercado tal cual la conocemos está desapareciendo. La etnografía está más allá de las encuestas. La premisa es la gente primero, destacando la empatía y los desafíos reales. Como ejemplo de esta tendencia mencionó a Design INDAVA  marca de diseño que se hace en Sud Africa.

¿Cuáles serán los colores de moda para la temporada Primavera – Verano 2019-20?

Los neutros como el gris y beige. Marrón africano, que se lleva muy bien con los colores pasteles y los colores intensos. Los celestes, amarillo, azul y violeta.

Fue una presentación excelente, dinámica y muy amena.

Patricia Casey

Durante siglos, uno de los secretos más buscados dentro de la comunidad de la moda y los historiadores es un antiguo cuero curtido que descansaba desde 1786 en el fondo del Canal de la Mancha como consecuencia  de un naufragio que quedó en el olvido. Horas después que el bergantín de 53 toneladas Die Frau Metta Catharina zarpara de San Petersburgo con paquetes de cuero, una tormenta hundió el barco a una profundidad de 30 metros, cercano a la costa suroeste de Inglaterra.

Los restos del naufragio, junto con los cueros,permanecieron durante casi 200 años en las profundidades sin ser descubiertos. Sin embargo en 1973, cuando un equipo de arqueólogos se encontró con los restos del barco que se dirigía a Génova, las curtiembres locales y curadores de museos acudieron en masa para conseguir estas pieles originales descubiertas junto con los restos hundidos,  conocidos luego como “Cuero de Rusia”.

Originario de la Rusia del siglo XVII, las pieles se obtenían  a partir de un meticuloso proceso en tres pasos que requería meses de curtido, engrase y teñido. Sus características distintivas, con un tono específico de color rojo oscuro, textura suave, resistente al agua, a los insectos, con relieve y granotipo diamante lo convirtieron en un artículo de lujo imprescindible en el siglo XVII.

A lo largo de los años, se realizaron múltiples intentos, todos fallidos, para reproducir el cuidadoso proceso que alguna vez fuera utilizado por los estadounidenses para tapizar sillones, crear calzado de lujo, cinturones e incluso un perfume específico.

Lamentablemente, todo lo que queda es el pequeño lote rescatado del naufragio y vendido a museos y marcas para su conservación, así como para la recreación de nuevos estilos.

Sin embargo, a lo largo de los años, sus características únicas continúan en la actualidad fascinando a los conocedores del cuero contribuyendo en la actualidad a su atractivo místico.

El Museo Winterthur de Delaware se encuentra entre los pocos afortunados proveedores de pieles enteras conservadas como artefactos y también cortes utilizados para tapicería histórica.

“Según Mark J. Anderson, los curtidores rusos continuaron con los procesos secretos de curtido haciendo cuero de reno, el mismo era sumergido durante varias semanas o incluso meses en un baño de taninos extraído de la corteza y las hojas de sauces, abedules, castaños y robles”, explican Elizabeth Terry Seaks, principal conservadora de muebles y Joshua W. Lane, curadora de muebles de Lois F. y Henry S. McNeil curador de muebles en el Museo de Winterthur.

Los curadores explican que aunque se han intentado reproducciones modernas, éstas carecen del tipo de grano en forma de diamante que se encuentra en el cuero original, así como el color marrón rojizo oscuro.

Moynat, el histórico diseñador de artículos de cuero contratado por LVMH (Luis Vuitron), anunció a fines del año pasado que estaba trabajando para “actualizar” la fórmula anterior como parte de una nueva colección. La nueva línea incluía el icónico bolso marca “Gabrielle” creado en colaboración con Tanneries Roux, curtiembre perteneciente al Grupo LVMH, utilizando lo que llamaron “piel de becerro imperial”.

“Fiel a sus valores, Maison Moynat ha marcado el renacimiento del Cuero de Rusia con una versión actualizada de este mítico material”.

“Con sus cualidades excepcionales, el Cuero de Rusia se utilizó ampliamente para elaborar artículos de cuero durante más de tres siglos. Este desapareció a principios del siglo XX a raíz de la revolución bolchevique. Según LVMH, en 2017, una nueva colección de Moynat volvió a revelar su particular esplendor”.

¿Tuvo éxito? Aunque no hay una autoridad única sobre esto, los críticos y los expertos tienen sus dudas.

Emmanuel Guegan, jefe de accesorios de James Purdey & Sons, fabricante británico de armas especializado en escopetas personalizadas de alta gama, como así también en ropa y accesorios, ha trabajado con pieles originales del naufragio desde su redescubrimiento en 1973. Él explica que lo poco que queda es verdaderamente auténtico y la recreación de la técnica es imposible.

“El cuero curtido con corteza de roble solo es producido por un puñado de curtiembres en el mundo. Es un proceso alquímico muy largo y libre de químicos”, explica. “La recreación está fuera de discusión. No se puede replicar historia y procedencia. Eso es lo que lo hace tan especial, raro y deseable”.

Esto explica por qué Hermès optó por mantenerse fiel al lote original de pieles cuando presentó su maletín “Sac à dépêches” hecho en 2015 con Cuero de Rusia. Hermès afirmó que el producto codiciado fue recreado a partir de “algunas pieles de la carga” que pudo adquirir.

Desde entonces, las marcas más pequeñas han seguido los pasos de Hermès y Moynat. Mientras se dice que algunos han reinventado la técnica, otros continúan creando piezas a partir de los restos de cuero que queda. El marcado interés por este material desde lujoso a  convencional es inesperado y nuevo.

Si bien Moynat y Hermès afirman que se debe a una fascinación por la herencia y la rareza de la técnica, aparentemente intervienen otros factores.

Los ingresos debido a artículos de lujo sufrieron una fuerte retracción después de ataques terroristas en toda Europa además de la reducción del gasto de consumidores y una disminución radical del turismo chino.

Las marcas de lujo han empleado varias técnicas para recuperarse y crecer lentamente.

El renovado interés por el Cuero de Rusia parece curiosamente gradual, aunque ha generado un gran interés por parte de los consumidores. En 2017, poco más de un año después de presentar su maletín de cuero “Sac a Depeches” en Rusia, Hermès reportó un aumento de ingresos del 7,6 por ciento en sus ventas del cuarto trimestre, impulsado por su negocio principal de productos de cuero.

Del mismo modo, LVMH, que se ha comprometido con la “adquisición sostenible de pieles y cueros, así como con el desarrollo interno de técnicas de acabado y protección”, también registró un aumento en las ventas, poco después de que Moynat lanzara sus bolsos de piel de ternera Imperial. Al igual que Hermès, el sector más rentable del conglomerado de lujo, aparte de ropa, es el cuero o productos de “lujo soft”.

Esto no significa que solo el Cuero de Rusia sea el responsable de este aumento en las ventas, sino la repentina conjunción de lujo con material exótico parece ser parte de un plan de marketing estratégico centrado en aumentar la curiosidad del consumidor en productos de cuero.

LVMH y Hermès han estado en una feroz competencia entre sí y a lo largo de los años han adaptado las estrategias de crecimiento como un intento de influenciar sobre el otro. Es por esto que el atípico maletín de Hermès “Sac a Depeches” se anticipó casi al mismo tiempo a la colección Imperial de piel de becerro de Moynat.

Athene English, propietaria de la tienda de artículos de cuero en línea The Great English Outdoors, afirma ser uno de los verdaderos admiradores del arte y ha trabajado con el cuero de Rusia durante más de 30 años. El talabartero no se inmutó por el renovado interés en él. No he obtenido “solamente” este cuero. He tenido el placer y el privilegio de trabajar con él durante más de 30 años, dice. “Sin embargo, ahora lamentablemente se está terminando. Supongo que es por esto que el público está tan fascinado”.

Athene English y Guegan, se encuentran entre los muchos entusiastas del Cuero de Rusia dedicados a su conservación y esperan que el renovado interés alimentado por la rentabilidad, pueda llevar a la restauración del arte perdido.

“El poder de la historia y el patrimonio es lo que sigue atrayendo a la gente hacia él. “Las emociones provocadas por poseer un trozo de historia o reliquia son parte integrante de la industria del lujo moderno”, dice Guegan.

Traducido del original en inglés por José Stella.