Termina un año inesperado, difícil, lleno de incógnitas y tristezas. A pocos meses de su comienzo, nos sorprendió la pandemia del Coronavirus 19 y de pronto, el mundo pareció detenerse. Los hábitos cambiaron radicalmente. En nuestro país, pasamos varios meses confinados en nuestras casas, en especial los que tenemos más de sesenta extrañando a los familiares, amigos, colegas, a quienes no pudimos ver, no pudimos abrazar.

Al comienzo de la pandemia muchos pensadores, filósofos, comunicadores, gente común, etc, expresaban que era un “parate” impuesto por la naturaleza a la humanidad para que reflexionara sobre su forma de vida, sobre el impacto negativo que el consumismo provocaba en la naturaleza y que, pasada la crisis, íbamos a renacer mejores. Disculpen mi escepticismo: no estoy segura que así sea. Habrá que esperar un tiempo para evaluar los resultados.

Quienes integramos la Comisión Directiva de AAQTIC, la mayoría “dinosaurios de la industria”, salvo pocas excepciones que bajan el promedio de edad, mantuvimos e intensificamos las actividades en forma virtual.

Y nos fuimos adaptando y aprendiendo esa nueva forma de comunicación que implicaban las plataformas digitales.

Así, no solo estuvimos en contacto con colegas y seguidores en las redes sociales de Argentina, sino también de América Latina y de Europa. De ese intercambio, se confirmó algo que ya sabíamos: es imprescindible trabajar intensamente para difundir las propiedades, las características del cuero, explicar cómo se produce, derribar mitos y falsas comunicaciones que señalan al cuero como el producto de un proceso industrial que conlleva efectos perjudiciales para el ambiente, diferenciarlo de otros materiales que usurpan su nombre.

La defensa del CUERO es imprescindible para la supervivencia y crecimiento de nuestra industria. Para poder encararla, hace falta cooperación y mutuo apoyo de todas las instituciones, cámaras, organizaciones y empresas que integran la cadena de valor.

Las iniciativas individuales no van a dar el resultado esperado.

Y cuando hablo de cooperación, me refiero a desarrollar una estrategia conjunta de todas las partes interesadas que compartimos este objetivo. No esperemos que el otro tome la iniciativa y luego, según como vayan las cosas, nos sumemos al proyecto.

Debemos ser creativos, proactivos, humildes y generosos, compartiendo las experiencias y conocimientos de cada uno. Todos nos necesitamos.

No quiero terminar esta nota sin recordar a todos los integrantes de la industria del cuero y sus familiares que fallecieron a causa del Covid 19. Llegue a sus familiares un fuerte abrazo de mi parte y de los integrantes de la Comisión Directiva de AAQTIC.

2021: Te esperamos con los brazos abiertos, con esperanza e ilusión y muchas ganas de trabajar por nuestra querida Industria Curtidora Argentina.

Feliz Año Nuevo!!!

Lic . Patricia Casey

 .

Con una cuota del 6,9%, el cuero ocupa el segundo lugar en el ranking de los materiales más utilizados por las marcas para las colecciones primavera-verano 2021.

Esto está respaldado por el análisis realizado por Tagwalk en nombre de la Confederación Europea de Lino y Cáñamo. La clasificación de la piel y otros materiales se deduce, en primer lugar, de las etiquetas utilizadas por las casas de moda durante sus presentaciones.

 En segundo lugar, lo confirma la comparación entre analistas y portavoces de las propias marcas. La encuesta, según explicó Tagwalk, incluyó el análisis de 200 millones de datos, y consideró desfiles de moda de marcas como Fendi, Jacquemus y Dior.

Ranking de materiales

El primero del ranking (géneros de punto) representa el 12,1% de todos los materiales utilizados.

El cuero, como decíamos, ocupa el segundo lugar de forma estable con su 6,9%: un resultado excelente, teniendo en cuenta que, tradicionalmente, las colecciones de verano no son aquellas donde hay un mayor uso de la piel y el cuero.

En resumen, el mismo análisis realizado en las colecciones de invierno podría dar un resultado más completo.

En tercer lugar, en cambio, se encuentra el denim con un 5,9%. Fuera del podio está el encaje, mientras que en sexto lugar sigue el lino que (en cierto sentido) encargó la investigación. La edición francesa de Fashion Network explica que el de materiales es un ranking donde los 10 primeros clasificados son maestros: los hasta el vigésimo representan solo el 1,1% de todos los materiales en la pasarela. Cabe destacar, por su parte, que la gamuza se sitúa en el puesto 18 (0,7%).

 Jo Lewis, Gerente de Color y Materiales del fabricante de superdeportivos deportivos McLaren, y el Dr. Peter Thoma, responsable de Desarrollo, División de Auxiliares de Cuero del proveedor químico alemán Zschimmer & Schwarz, se encontraron entre los oradores principales en el primer Foro Digital de ILM de Cadena de Suministro de Cuero Automotriz, que se celebró el 9 de diciembre de 2020.

La charla de Lewis, “Infierno para el cuero”, ofreció una descripción general de cómo los materiales artesanales tradicionales se combinan con el enfoque de lujo moderno de McLaren, profundizando en la filosofía de McLaren, el desarrollo del diseño del cuero en la marca, y brindando una descripción general de las colaboraciones de la línea de productos, sus modelos emblemáticos y el papel futuro del material cuero para la empresa.

Mientras tanto, la presentación de Thoma, “El cuero es un producto sostenible: cómo mejorarlo con química sostenible” examinó la sostenibilidad intrínseca del cuero, proporcionando una evaluación de la química sostenible y si existe una definición clara de la misma. Presentó una propuesta que engloba varios factores clave que son fundamentales para aumentar la sostenibilidad del cuero y cómo responder a la creciente demanda de sostenibilidad en el sector del cuero para automóviles.

Jo Lewis ha sido responsable de la entrega del diseño de todos los colores y materiales en todos los productos de McLaren, incluidas las operaciones especiales de McLaren. Es responsable de la visión y la estrategia de diseño creativo de colores y materiales para todos los productos actuales y futuros de McLaren Automotive. En 2017, fue galardonada con el premio Autocar Women Designer of the Year.

Publicado en ILM ( International Leather Maker digital ) – 25 de Noviembre de 2020

El XXXVI Congreso IULTCS se llevará a cabo del 3 al 5 de noviembre de 2021 en Addis Abeba, Etiopía. El Organizador, por lo tanto, invita a los miembros a enviar resúmenes originales de investigación científica para presentarlos en forma de conferencia oral o exhibición visual durante el Congreso. La presentación de los resúmenes comenzará en Junio de 2020 y los resúmenes se podrán subir al sitio web. El envío de resúmenes finalizará el 30 de julio de 2021.

Los documentos deben ser presentados preferiblemente bajo las siguientes áreas temáticas:

1. Investigaciones científicas de cuero

2. Productos químicos para cuero

3. Tecnologías más limpias para el procesamiento del cuero

4. Materiales compuestos y utilización de recursos de residuos de cuero

5. Tecnologías de gestión ambiental en la industria del cuero

6. Nuevas técnicas de detección en el procesamiento del cuero

7. Emprendimiento de la industria del cuero y progreso hacia la sostenibilidad

8. Fabricación inteligente de productos de cuero

9. Moda, productos de cuero de estilo de vida e innovaciones de diseño

El lema del XXXVI Congreso de IULTCS será: “Greening the Leather Value Chain”.

El presidente del Congreso será el Prof. Dr Mwinyikione Mwinyihija, Director Ejecutivo de ALLPI.

Para información sobre aranceles de inscripción y reserva de hotel, consultar www.iultcs2021africa.org

Para convertir esos días en  “9 días especiales dedicados al cuero” en Addis Abeba, ahora se han programado otros 2 prestigiosos eventos  directamente antes y después del Congreso de IULTCS:

   – el 1 de noviembre de 2021, el Congreso Mundial del Cuero (WLC) organizado por el ICT

   – del 6 al 9 de noviembre de 2021, la Feria de cuero de África (AALF)

5to  Congreso Internacional del Cuero (WLC)

Después de las reuniones celebradas en Sudamérica (Río de Janeiro, 2011), Europa (Milán, 2015), Asia (Shanghái, 2017) y América (Nueva York, 2019), el 5º Congreso Mundial del Cuero fortalece su vocación global al alcanzar el Continente africano. La cita con la WCL 2021 está programada en Addis Abeba, Etiopía, el 1 de noviembre de 2021 bajo el título “El cuero es un regalo de la naturaleza”.

El 5 ° WLC se llevará a cabo solo dos días antes del Congreso IULTCS en el mismo lugar.

Oradores internacionales de las industrias y organizaciones de moda y curtido más importantes del mundo se unirán al evento para debatir sobre el atractivo y el valor reconocidos del cuero en nuestra vida cotidiana.

El WLC ocurre cada dos años en diferentes países del mundo y está organizado por el Consejo Internacional de Curtidores (ICT) en colaboración con las Asociaciones Miembros. La participación es libre de cargo.

¿Qué se entiende por calzado biodegradable?

Vamos a decirlo de manera simple: lo disponemos en el suelo, esperamos un tiempo y finalmente ya no podremos encontrarlo dado que se ha convertido en otros elementos.

Calzado Biodegradable. Distintos componentes

Tengamos en cuenta que el calzado está confeccionado con una gran variedad de componentes. Intentemos enumerar algunos de ellos: por un lado, el material utilizado para la capellada y el que se usa como forro, cordones si es que están presentes y también los ojales en los que éstos se insertan. Hebillas, cremalleras, cintas y elásticos, adornos como piedras y tachuelas, montaje de plantillas, tacones y suelas, sumemos también pegamentos, tachuelas, materiales de refuerzo e hilos de coser. ¿De qué están hechos todos estos elementos? Está claro qué si algunos de estos componentes no son biodegradables, el calzado en cuestión depositado en el suelo no desaparecerá por completo, algunas partes permanecerán sin cambios incluso después de un largo tiempo.

Para ser biodegradable, ¿es necesario que el calzado esté completamente confeccionado con materiales naturales?

No todos los materiales “naturales” son biodegradables, el corcho, por ejemplo, no lo es.

Sin embargo, podemos afirmar que en general muchos de los materiales orgánicos creados por la naturaleza son biodegradables. Es el “círculo de la vida” del rey León: al final de la vida, la materia se transforma y se convierte en alimento para una nueva vida.

Por lo tanto, un zapato hecho solo con materiales orgánicos es probable que sea biodegradable. Pero, ¿cuántos de los zapatos vendidos cada año se fabrican solo con materiales naturales? Por lo tanto, es correcto tratar de comprender cómo los materiales artificiales pueden ser biodegradables.
 
Los materiales desarrollados por el hombre (por ejemplo, plásticos derivados del petróleo) no siempre pueden descomponerse y, por lo tanto, biodegradarse. La razón principal es que en la naturaleza no hay microorganismos capaces de descomponer estos materiales. Sin embargo,hay otra razón: si algunos materiales se descompusieran, producirían sustancias peligrosas para la vida de los microorganismos.

Ahora intentemos dar un paso adelante y profundizar un poco en lo que está escrito arriba, tratando de dar algunas razones científicamente más precisas.

1. Disponer en terrenos

La descomposición ocurre gracias al trabajo de los microorganismos. Imagine organismos vivos, por ejemplo, bacterias capaces de iniciar reacciones químicas en las moléculas del material, romper los enlaces entre los átomos y crear diferentes moléculas como el dióxido de carbono, el agua, etc.

Técnicamente estamos hablando de poner el objeto en un compost, básicamente como la tierra que compra y coloca en una maceta para hacer que una pequeña planta crezca en casa. No es exactamente tierra, sino una mezcla de diferentes elementos que contienen microorganismos capaces de iniciar reacciones químicas y descomponer los materiales de los que está hecho el objeto.

 2. Lo que depositamos en los suelos

Las normas ISO que describen cómo se realizan las pruebas de biodegradabilidad no lo dicen. Por lo tanto, queda abierta la cuestión si depositar un zapato en el terreno o primero separar las partes para luego enterrarlo.

Está claro que en ese caso el tamaño importa. El espesor de un material puede determinar el tiempo que tarda en biodegradarse. Teniendo en cuenta que la prueba está cronometrada, para decir que un objeto es biodegradable es necesario que la reacción tenga lugar dentro de cierto tiempo. 

Sin embargo, la pregunta que todos nos hacemos es: “cuando tiramos un par de zapatos, ¿alguien se encarga de separar sus partes antes de tratar de descomponerlos?”. La respuesta es “no” y, por lo tanto, el tema relacionado con la recolección de zapatos usados, qué es lo que les sucede después de ser depositados en el vertedero, permanece sin respuesta.

 3. Esperando un poco

 La regla dice que todo debe desarrollarse dentro de los 6 meses. Hay pruebas aceleradas, pero no son adecuadas para calzados: en este caso éstos simplemente no se descomponen. Por lo tanto, lleva mucho tiempo demostrar que un calzado es biodegradable. En un mundo donde las empresas de moda ofrecen cada mes diferentes productos, ¿quién tiene tiempo para realizar estas pruebas? A lo sumo podrían probarse los materiales con los que están hechos los zapatos, pero para hacer bien las cosas, sería más representativo disponer de todo el cazado en el terreno. Hay que tener en cuenta también que son demasiados los materiales utilizados.

 
4. Se convierte en otros elementos

¿En qué se convierte el zapato una vez que se dispone en el suelo? La prueba más utilizada verifica que la mayor parte de la masa se transforma en dióxido de carbono, es decir, el gas que usan las plantas para iniciar la fotosíntesis que genera azúcares gracias a la energía del sol. Ambos materiales, los de origen natural y muchos plásticos contienen carbono en su composición química como uno de los elementos principales. Si la reacción que ocurre “en el suelo” logra romper los enlaces entre los átomos del material, el carbono puede reaccionar con el oxígeno que está en el aire creando CO2, es decir, dióxido de carbono.

El ensayo de biodegradabilidad se lleva a cabo bajo condiciones de temperatura particulares (aproximadamente 60 grados) y con una humedad cercana al 100%.

Cuidado, no es suficiente que el material se desintegre, es decir, que se desintegre en trozos pequeños, incluso invisibles. En este caso, de hecho, no hubo reacción y la masa del material todavía sigue presente. Es realmente necesario que la masa desaparezca, es decir, que se convierta en gas. Las plantas luego usarán ese gas para generar vida. 

5. ¿Es necesario que el calzado desaparezca por completo?

Le dejamos a Ud. la respuesta. La prueba regulada por el estándar ISO (un acuerdo que los científicos han alcanzado en todo el mundo) dice: para ser válida, la prueba debe al menos generar un 70% de la transformación de la masa.

¿Podemos decir que en ese caso el calzado es biodegradable? Técnicamente no podemos: sería mejor afirmar que el calzado es biodegradable en un 70% (o en un mayor porcentaje si este es el caso).

La presencia de estos dos parámetros indica la seriedad de las presentaciones creadas por el marketing de las compañías: por un lado el porcentaje de biodegradabilidad y por otro el tiempo que lleva biodegradarse. Decir que un material se biodegrada en un 80% en 6 meses es más preciso que simplemente decir que un material es biodegradable.

 6. ¿Por qué algunos materiales no son biodegradables?

Simplemente porque en la naturaleza no hay microorganismos capaces de desencadenar la reacción de transformación del carbono presente en el material en dióxido de carbono. Por lo tanto, la razón no es la ausencia de carbono en la composición química del material, sino el hecho de que los átomos de carbono están tan fuertemente unidos a otros átomos que no es posible romper estos enlaces y activar las reacciones de transformación. Hay materiales que llamamos bioplásticos que son completamente similares a los plásticos en términos de características físicas, apariencia y tacto y que pueden biodegradarse precisamente porque hay microorganismos que pueden descomponerlos.

7. ¿Es apropiado que todo sea biodegradable?

Por supuesto que no. Algunos materiales son estables en su naturaleza original, contienen átomos que podrían reaccionar y formar moléculas que dan lugar a sustancias tóxicas. Por lo tanto, debe prestarse atención a lo que se biodegrada. También porque el compost que usamos para biodegradar está enriquecido por sustancias generadas por el proceso de biodegradación, por lo tanto, si queremos usar éste compost para cultivar vegetales que luego comeremos, es mejor no dejar sustancias tóxicas en su interior.

 8. ¿Es posible biodegradar cualquier tipo de calzado?

Ahora hemos entendido que la respuesta no es simple: en primer lugar, sería correcto establecer en qué porcentaje el objeto se biodegrada en su forma original (es decir, sin que antes se separen las partes) y en qué momento y bajo qué condiciones tiene lugar esta reacción. Lo que podemos decir es que algunos materiales nunca se biodegradarán a menos que se descubra algún microorganismo que logre desmoronar el material transformándolo en dióxido de carbono en un tiempo razonable sin dispersar otras sustancias nocivas en el medio ambiente.

En el estado actual del conocimiento, ¿cuáles son las partes del calzado que no se biodegradan?

Los metales que utilizamos para ojales y hebillas y toda una serie de componentes basados ​​en polímeros plásticos que utilizamos para hacer suelas y tacones: caucho vulcanizado, EVA (la suela intermedia de las zapatillas para correr), suela microporosa (que en cualquier caso es EVA), poliuretanos y PLA contenidos en los talones. Cuando se usan para la producción, todos estos materiales sufren reacciones químicas que alteran su estructura molecular para formar enlaces que los microorganismos a nuestra disposición no pueden desintegrar.

9. ¿La piel es biodegradable?

Depende. Con respecto a la forma de alimentarnos, sabemos que más allá de los huesos lo que queda es la piel. Si la piel se dispone inmediatamente en el terreno después de desollar el animal, tenderá a pudrirse y se generarán reacciones poco saludables para el medio ambiente y la salud humana. El proceso de curtido que transforma la piel del animal en el material que usamos para producir zapatos y bolsos, bloquea la reacción de descomposición que no es más que un proceso de biodegradación.

Existen procesos de curtido que producen cueros biodegradables. No todos los procesos de curtido lo permiten. En todo caso hay que prestar  atención cómo se terminan dichos cueros: no es suficiente tener en cuenta solo el curtido sino también los procesos posteriores de recurtición y acabado se llevan a cabo con productos químicos que no son compatibles con la siguiente etapa de biodegradación.

Nota original Biodegradable shoes

Traducido del inglés por José Stella

En uno de los blogs de ILM publicados en este sitio web en enero de 2019, Mike Redwood se refirió a un interesante comentario presentado en una reunión en el panel de Leather Naturally durante el Portland Materials Show, impulsado desde el otoño de 2018. John Graebin, Director de Materiales para Deckers Outdoor Corp, pidió a la audiencia que considerara cómo se vería el cuero si se descubriera hoy por primera vez. Un material renovable, sostenible, duradero, versátil y hermoso; de hecho el mejor ejemplo de lo que debería ser un material moderno en su clase.

Y, como todos sabemos, el cuero es un subproducto de la industria alimenticia y es un material que los curtidores aprovechan para hacer objetos cotidianos que mejoran nuestra vida cotidiana.

Ahora, ¿qué sucede si llevamos los comentarios perspicaces de Graebin un paso más allá y sugerimos que para muchas pieles, especialmente los sustratos más grandes y gruesos, cada pieza puede dividirse a través de la sección transversal para producir una o varios descarnes (división central / lado carne). Cada división, dependiendo de su calidad, puede usarse para hacer otro material maravilloso y natural, que todos conocemos como gamuza o venderse ese descarne para la industria alimenticia para la producción de gelatina, un ejemplo perfecto de economía circular. Me pregunto cuántas personas fuera de la industria del cuero se dan cuenta de la cantidad de material que se puede obtener de cada piel. Las pieles pequeñas, como las ovejas y las cabras, a pesar de tener un sustrato más delgado, también pueden dividirse para crear a partir de la capa flor cueros útiles como la gamuza. Cada cuero y piel realmente son materiales versátiles.

Entonces, si lo que tenemos de una sola piel es la capa flor y el descarne, desde un punto de vista ambiental, la división proporciona al curtidor créditos de huella de carbono y permite una gama de hermosos productos finales, desde prendas y guantes de gamuza, calzado, tapicería y variados artículos de cuero.

La definición de gamuza de Wikipedia es la siguiente: un tipo de cuero fino, flexible con tacto suave y aterciopelado, comúnmente utilizado para chaquetas, zapatos, camisas, carteras, muebles y otros artículos. El término proviene del francés gants de Suède, que literalmente significa “guantes de Suecia”. La gamuza está hecha de la parte inferior de la piel del animal, que es más suave y flexible que, aunque no tan duradera como la capa exterior de la piel conocida como capa flor.

“¡Con todas las pieles pueden hacerse gamuzas!”

Durante una publicación reciente en LinkedIn en marzo, cuestioné la validez de las afirmaciones hechas por dos empresarios mexicanos con respecto a su material hecho de fibras de cactus. Estos detractores sugirieron qué al cambiar el cuero genuino a materiales veganos, por ejemplo, cactus, se salvarían en el proceso millones de vidas de animales por año. Sugerí que no se salvaría la vida de ningún animal de granja si los consumidores dejaran de usar cuero (un subproducto), y mucho menos un material  como la  gamuza, que es un subproducto de un subproducto. ¡Qué podría ser más sostenible! Si bien todos comemos carne, las pieles y los cueros seguirían existiendo, es mejor que hagamos algo útil de ellos que tolerar microfibras y plásticos de calidad inferior que intentan imitar cuero y auténticas gamuzas. Incluso el material de cactus necesitará productos químicos para evitar que se degrade, y aún se desconoce cuánto dura su uso, como muchos de estos llamados materiales veganos. El cuero y la gamuza duran mucho tiempo en uso y son reparables.

En mi opinión, permitir que las pieles y cueros perfectamente utilizables se depositen en vertederos es un delito ambiental. Las marcas y los minoristas que realmente se preocupan por sus responsabilidades ambientales deberían rechazar a los grupos de presión y lobistas contra el cuero, ya que, al obtener microfibras y plásticos en lugar de cuero, están empeorando el problema de los desechos sin propuestas de mejoras. Recuerde, esos animales entrarán en la cadena alimenticia de todos modos, independientemente que el cuero sea sustituido por otros materiales.

Gamuzas clásicas

A lo largo de las décadas, la producción de gamuza se ha convertido en un negocio especializado y en todo el mundo hay muchas curtiembres dedicadas específicamente a aprovechar al máximo los descarnes. Hoy en día, el ante se puede encontrar en cualquier color, con una gama de efectos de acabado, y puede producirse para que sea resistente al agua y a la suciedad. La gamuza es un material suave al tacto y cuando una persona tiene un producto hecho con gamuza es imposible no querer tocarlo, el curtidor trabaja duro para afelpar la superficie suavemente y obtener el llamado “efecto escribiente”.

En la última edición de Lineapelle en Milán en febrero pasado, un productor italiano de cuero de gamuza demostró las propiedades resistentes al agua de la gamuza sumergiendo una pieza en agua durante toda la feria. A pesar de no haberse impregnado de agua la estructura de fibra más abierta de la gamuza aún le permitirá al usuario un cierto grado de transpirabilidad. La gamuza, aunque no es tan fuerte como el cuero plena flor, cuando está bien hecha es un material fuerte.

La gamuza sigue siendo un material muy común utilizado por muchas de las marcas de calzado más grandes del mundo y es el principal material para capellada utilizado en algunos de los modelos de calzado más emblemáticos que se han fabricado. Piense en la famosa Clarks desert boot, Adidas’s classic Gazelle, Nike’s Blazer Mid 77, New Balance models 373, 500, 997H por nombrar solo algunas. Para estilos más clásicos Gazelle de Adidas, la Blazer Mid 77 de Nike, los modelos 373, 500 y 997H de New Balance, por nombrar solo algunos. Para los estilos más clásicos, el ante se usa para hacer botas Chelsea, mocasines, zapatillas y botas para caminaró trekking.

La gamuza también ha proporcionado algunas imágenes famosas en la cultura popular. Todos recuerdan el éxito de Elvis en 1956 “zapatos de gamuza azul”, y en el mundo del cine, quién puede olvidar la chaqueta de gamuza con flecos de color tostado de los años 70 de Dennis Hopper en el clásico de culto Easy Rider.

No está mal para un subproducto de un subproducto.

Martin Ricker
ILM Content Editor

Traducido del inglés por José Stella

La evaluación del olor no es sencilla. Es necesaria la formación de paneles olfativos, integrado por personas que deben cumplir con características muy específicas y en muchas oportunidades, los ensayos de correlación interlaboratorios dan resultados completamente distintos.

En Tecnología del Cuero, nos pareció interesante compartir con nuestros lectores dos artículos interesantes que agregan un poco de luz a este tema tan interesante: Educar el sentido del olfato para conocer el mundo y Seis hechos curiosos sobre el olor.

Educar el sentido del olfato para conocer el mundo

Autora: Francesca Faruolo
Publicado en Magazine Moellhausen | 29/11/2019

Cada empresa, en cualquier sector que opere, está llamada hoy a considerar las repercusiones sociales y culturales de su propia actividad para cultivar lazos con comunidades, instituciones y partes interesadas, consolidando así sus valores y su liderazgo a lo largo del tiempo. Esto es cierto, aún más, para aquellos que trabajan en un campo, como la creación de fragancias, donde la cultura, la ciencia, la tecnología y las tradiciones milenarias se mezclan virtualmente. Para definir qué significa realmente “educación olfativa”, es útil distinguir desde el principio cómo difiere de la formación profesional de los perfumistas y qué repercusiones positivas puede tener para la vida de las personas y de las organizaciones humanas que llamamos empresas.

Educación olfativa

La educación olfativa debe entenderse como la disciplina que permite refinar las habilidades sensoriales y cognitivas vinculadas al sentido del olfato, promoviendo el desarrollo de esta herramienta excepcional para conocer e interpretar la realidad. Desde allí, debería formar parte de ese programa de “desarrollo armonioso de la persona”, que representa el objetivo más alto de nuestro sistema didáctico actual.

Para comprender mejor el aporte de dicha disciplina, podemos referirnos a prácticas similares que afectan a otros sentidos y que ya son aceptadas y, en la medida de lo posible, integradas en las rutas de aprendizaje escolar. La educación visual, por ejemplo, nos permite aprender a decodificar una imagen y adquirir habilidades que el ojo natural no posee, favoreciendo la formación del llamado “pensamiento visual”.

Del mismo modo, la educación olfativa es la vía de entrenamiento sensorial que nos prepara para dar sentido a la experiencia olfativa, para apreciar las fragancias y cualquier otra forma de expresión que impacte en este sentido. Puede preceder a un entrenamiento específico en una disciplina particular (perfumería, enología, etc.), pero también es una actividad valiosa per se. De hecho, ofrece grandes beneficios a nivel físico, psíquico y cognitivo, lo que nos permite desarrollar el “pensamiento olfativo”.

El ejercicio olfativo indispensable

En los primeros años de nuestra vida, la experiencia con olores, sabores y olores, ayuda sobre todo a aprender a “descifrar” el mundo, reconociendo y catalogando ciertas cualidades del medio ambiente. Dicha actividad sensorial aumenta la cantidad de sinapsis producidas por el cerebro, lo que contribuye a la formación de inteligencia en una época en que la corteza es especialmente plástica.

Sin embargo, a medida que crecemos, esta “fase sensorial” se considera completada y, en consecuencia, las posibilidades de que los jóvenes y los adultos refinen su propio sentido del olfato disminuyen a menos que elijan una dirección profesional clara.

Lo poco que se sabe es que el sistema olfativo participa en la neuroplasticidad de nuestro sistema nervioso central y, como resultado, la práctica de oler activamente y todas las experiencias y acciones que involucran tal sentido son esenciales para su pleno funcionamiento. El ejercicio del sentido del olfato tiene un efecto tangible en nuestro sistema perceptivo. En “narices” experimentadas, encontramos un bulbo olfativo más desarrollado en términos de volumen en comparación con el de las personas que no tienen capacitación específica. Si es posible a través del entrenamiento aumentar la experiencia olfativa de uno, también es cierto que este sentido puede atrofiarse, como se observa entre los pacientes que sufren de anosmia, hiposmia, problemas neurológicos. Sin embargo, la práctica asidua puede mejorar algunas de estas condiciones e incluso contrarrestar la inevitable decadencia del sentido del olfato debido a la edad avanzada.

La configuración de las sinapsis del bulbo olfativo, que determina nuestra capacidad de sentir y reconocer los olores, es el resultado de todas las experiencias olfativas que experimentamos a lo largo de nuestras vidas. Un ejercicio constante es indispensable para mantener saludable y activa dicha capacidad sensorial no solo durante la infancia, sino también a lo largo de nuestra vida.

 El sentido del olfato para el desarrollo de la persona

La educación olfativa, dirigida no a especialistas, sino a una población heterogénea de personas, es un camino aún parcialmente desconocido e inexplorado. Su efectividad, al menos al principio, se mide no tanto en términos de “rendimiento” (habilidades duras), sino también como un beneficio psicofísico y maduración de cualidades y disposiciones personales (habilidades blandas).

Nos inculca la aptitud y, más que nada, el poder de evaluar de forma autónoma lo que percibimos, confiar en nuestras habilidades, sobre todo las naturales, y tener un dominio total en la expresión verbal que nos permite aportar nuestra experiencia personal. al nivel de compartir y comunicar.

En este enfoque, no dirigido a la capacitación en un sector distinto, sino a desarrollar una esfera tan perceptiva en general, el enfoque cambia de la clasificación taxonómica de los olores a nuestra experiencia con ellos. Identificar y nombrar una gran cantidad de sustancias olorosas sin duda atestigua la eficacia de nuestra práctica, y sin embargo, es aún más importante aprender a percibir fragancias y olores en su riqueza, y refinar una estrategia lingüística para expresar percepciones que, en el caso del sentido del olfato, siempre están imbuidos de recuerdos subjetivos y emociones.

En las sesiones de educación olfativa organizadas por la asociación Orablu que tengo el honor de presidir (nacida para promover la cultura del sentido del olfato y el perfume, organizando, entre otras cosas, el Festival del Olor dell’Olfatto y otras actividades educativas). Lo primero que se transmite es que todas las percepciones tienen igual dignidad. Un asistente me preguntó con razón: “¿Y algo que percibo está bien?”. Nuestra respuesta es si.

Es relevante enfatizar que la educación olfativa no es una práctica vinculada al conocimiento científico de un objeto (un vino, un perfume, una miel), y aún no está dirigida a individualizar una verdad unánimemente compartida (“es un Chianti”) . Más bien, es un ejercicio de percepción, una exploración de cualidades de la realidad a menudo no medibles, podríamos decir atmosféricas, que se ofrecen a nuestro intelecto como impresiones olfativas y al mismo tiempo nemónicas y afectivas.

El sentido del olfato y el desafío de la complejidad

Como disciplina, la educación olfativa toma un camino diferente al seguido por cursos de capacitación destinados a alcanzar competencias en áreas especializadas de estudio como perfumería, enología, elaboración de cerveza, análisis sensorial, etc.

El rigor científico de su metodología impone que el individuo debe poder eliminar las instancias subjetivas para que interfieran lo menos posible con la investigación.

En cambio, la educación olfativa se dirige al desarrollo de la persona y, por lo tanto, la contribución individual se mejora e integra tanto como sea posible en un proceso de conocimiento sobre el objeto “olor”, pero en relación con nuestra especificidad perceptiva, cognitiva y cultural, que son igualmente significativos

Miles de millones son las moléculas olorosas —naturales o creadas por el hombre— que podemos percibir singularmente o más a menudo combinadas en mezclas complejas. La educación olfativa nos coloca en una posición para comprender la riqueza de este mundo heterogéneo, apreciar sus diversos matices, respetar las sensibilidades que no coinciden con las nuestras, aprender a manejar la complejidad.

La adquisición de una mayor velocidad para reconocer los olores, la capacidad de utilizar un lenguaje analítico y evocador, el desarrollo de una forma particular de imaginación, la olfativa, son otros beneficios apreciables de la práctica.

Por esta razón, junto con libros, lápices, hojas de papel, colores, instrumentos musicales, pizarras interactivas y computadoras, algún día sería beneficioso ver entre los artículos escolares también algunos “materiales olfativos”, en otras palabras, bibliotecas de olores, para uso de las generaciones más jóvenes.

Traducido del inglés por Patricia Casey

Uno de los organizadores de la feria, expresó:  “Además de la asistencia positiva, los expositores señalan el excelente nivel de calidad de los visitantes, que también es el resultado de la sinergia con el espectáculo de calzado, Micam y el de artículos de cuero, Mipel con el que Lineapelle compartió un día de exposición, el miércoles 18 de febrero”.

En Lineapelle, las más de 1.270 empresas presentes en la feria exhibieron las nuevas colecciones para el otoño-invierno 2020/21, una temporada crucial especialmente para las curtiembres que siguen representando la parte principal de la oferta, ocupando la mitad de los pabellones y generando una facturación que solo en Italia alcanza los 5 mil millones de euros. Pero esta vez, más que en las tendencias, se hizo hincapié en el contenido verde de las pieles y en la sostenibilidad del ciclo de producción de un material que es el resultado de la recuperación de un subproducto de la industria alimenticia.

Por lo tanto, las curtiembres han centrado gran parte de sus esfuerzos en transferir la certeza a los clientes de moda y lujo, de no solo ser una industria “limpia”, sino también totalmente insertada en el contexto de la economía circular. La organización de la feria hizo lo mismo, creando un espacio dedicado a la recuperación de residuos de producción y su transformación en materias primas de otros sectores (construcción, infraestructura, agricultura), un espacio llamado La exhibición de  reciclado de cuero.

¿Cuál es la innovación más significativa? El regreso a la simplicidad.  

Se destacaron las pieles vegetales con efectos de época. Los visitantes y expositores que asistieron al evento milanés, procedentes de Europa o del resto del mundo, lo hicieron con un objetivo: centrarse en la calidad.
Brillante y brillante, moderno o vintage, siempre y cuando sean siempre preciosas: las pieles curtidas en la Toscana, declinadas en mil tonos de color, se encuentran entre los protagonistas indiscutibles de Lineapelle Milano.

El preciado clásico se confirma como atemporal ya que en tiempos de grandes crisis , los compradores pueden renunciar a algunas solicitudes excéntricas, pero no lo hacen a la  calidad. Se vieron cueros suaves y flexibles al tacto que la gama alta del mercado parece no resistir.

En esta edición de Lineapelle también hubo espacio para que los operadores de moda discutan el tema de la sostenibilidad ambiental . Para ello , en cooperación con UNIC , se organizó el taller cuyo lema fue “Economía circular y reducción de residuos – Recuperación de residuos de cuero” donde se trató la tecnología “TCR” destinada a recuperar energía y recursos de los desechos de cuero.

La próxima edición de Lineapelle tendrá lugar en Milán los días 23 al 25 de Septiembre de 2020 .

Fuente: La Conceria y otras publicaciones italianas

“Don’t call it leather if it’s plastic”. En otras palabras: si es plástico… no lo llames cuero. Esa es la “declaración” hecha por los curtidores de Argentina, ya que decidieron comenzar “una campaña contrastante contra el uso indebido” de la palabra “cuero”. La Cámara Industrial de las Manufacturas de Cuero y Afines (CIMA) está trabajando en una propuesta legislativa para prohibir el uso de la palabra “cuero” al describir “materiales y productos hechos de cuero falso”. Los principales representantes de CIMA han decidido apoyar la elaboración de una ley para asegurarse de que los productos que ahora se definen como “cuero ecológico” no contengan la palabra “cuero”.

“No lo llames cuero si es plástico”

“Ya no queremos que se use el término cuero ecológico. Es una mentira: es una sábana de plástico debajo de la cual se esconden”, explicó el secretario general de CIMA, Martin Occhione. Según los datos publicados por los curtidores argentinos, los ingresos nacionales cayeron un 25% entre 2018 y 2019. En los últimos 4 años, los ingresos han disminuido a una tasa anual de -20%. Al mismo tiempo, las importaciones han aumentado de 28 millones de 2018 a 62 millones en 2019. Gran parte de esta disminución se atribuye supuestamente a la competencia desleal de los llamados materiales “alternativos”.

Batalla de UNIC

La batalla que libran los curtidores de Argentina sigue el mismo camino que el de sus contrapartes italianas, que es dirigida por UNIC – Curtiembres italianas. La fecha de publicación de la legislación que defiende el cuero verdadero de la competencia desleal fue emitida por el gobierno local el 7 de febrero de 2020. Fue aprobada en ambas cámaras del Comité y el Senado.

La Asociación de Químicos y Técnicos del Cuero en León, A.C( AQTCL), junto con la Cámara de la Industria de Curtiduría del estado de Guanajuato ( CICUR), organizaron los días 20 y 21 de Noviembre pasado el XXVII Encuentro nacional de Curtiduría.
El lema del encuentro fue “Creando valor con la sustentabilidad de la Industria Curtidora“. Los temas tratados fueron: innovación, ecología, tecnología de ribera, curtido, sector húmedo y acabado, control de proceso, materia prima, productos químicos, maquinarias, aspectos económicos y de costos, seguridad industrial y medio ambiente.

En respuesta al artículo escrito por la periodista de Vogue Rachel Cernansky, que vincula el cuero con la deforestación en el Amazonas y la pérdida de biodiversidad a gran escala, Gustavo González-Quijano, Secretario General de Cotance, expresó que estaba “horrorizado por la información engañosa sobre el cuero”. . En el artículo, “el autor acusa al cuero de  ser causante de la deforestación como resultado de ser uno de los productos más rentables del sector ganadero. Obviamente, además de no ser una buena periodista, ya que  un buen periodista revisa las fuentes y trata de recopilar opiniones de todas las partes, esta persona no sabe nada sobre la industria del cuero ”, dijo González-Quijano. Luego continúa explicando que el cuero es un subproducto de la industria cárnica y cómo los animales están destinados al consumo humano; no son sacrificados por sus pieles.

“Además, la piel de los animales de la especie bovina, ovina o caprina constituye una pequeña fracción del valor del animal. A nivel de la UE en el contexto de la iniciativa PEF (Product Environmental Footprint), a las pieles de ganado se les asigna 0,51 de los animales (índice de asignación), mientras que las ovejas y las cabras obtienen un índice de asignación de 0,11 y los cerdos incluso 0 ”, dijo. “No existe un vínculo causal entre el cuero y la deforestación, incluso cuando el cuero está hecho con pieles o pieles de ganado producido en áreas deforestadas”, agregó González-Quijano.

“La fabricación de cuero es probablemente el producto más antiguo de la economía circular y es triste ver que su imagen está siendo destruida tan fácilmente por el mal periodismo en una revista influyente”.

El artículo, titulado “El problema de la biodiversidad de la moda”, fue publicado por Vogue Business el 27 de noviembre. Enumera el cuero entre los materiales más dañinos que contribuyen a la deforestación en ecosistemas preciosos y afirma que el cuero es “uno de los productos más rentables de la industria ganadera”. que “utiliza alrededor del 80% de las tierras agrícolas a nivel mundial”. Según lo publicado por ILM, otros organismos de la industria han reaccionado al artículo de Business Vogue.

Nota : Artículo publicado en la revista digital ILM ( International Leather Maker ) el 29 de Noviembre de 2019

Traducido del original en inglés por Patricia Casey

SH-Rouber es una nueva suela que ha reciclado zapatos en su producción. En este proceso, los zapatos vuelven al principio y se convierten en una materia prima. Inicialmente, los zapatos se muelen, se queman y, después de todo, se agrega el 30% de la mezcla a la fórmula del caucho, obteniendo así una producción innovadora y ecológica y con todas las certificaciones químicas. “Esta innovadora tecnología de vulcanización de zapatos usados ​​para hacer nuevos productos, como zapatos o plantillas nuevas, ya está patentada por Bolflex”, afirma el presidente de Bolflex Group, António Ferreira.

Pero la compañía no se detuvo aquí. Otra de sus estrategias es la optimización del uso del caucho en la producción de suelas. Para ello, la empresa desarrolló una suela fabricada con un 70% de caucho reciclado. En la base de los productos está la reutilización de los residuos de caucho de la producción exclusiva y también la reutilización del caucho de las suelas usadas.

En este concepto de economía circular que la compañía está implementando, incluso el aluminio se reutiliza para la producción de nuevos moldes. Dentro de la empresa hay  un sistema de fundición de moldes que permite su reutilización para la producción de nuevas piezas de inyección de suelas.

Según la compañía, “todos estos procesos crean una economía circular interior, capaz de reducir costos y llevar a la empresa a un entorno más ecológico y más ecológico”.

Bolflex fue fundada en 1992 por António Ferreira, con solo cuatro prensas de caucho, seis empleados y una producción diaria de 1000 pares de zapatos. Hoy en día, la compañía tiene una capacidad de producción de 20,000 pares de zapatos y emplea a 140 personas.

El acuerdo

El acuerdo entre Elvis & Kresse y Burberry, que se hizo oficial en 2017, tiene una duración de 5 años. El acuerdo establece que 120 toneladas de subproductos de cuero producidos en el proceso de fabricación se reutilizarán cada año para crear accesorios. La venta está a cargo de Elvis & Kresse, mientras que el 50% de las ganancias se donará para sostener proyectos de energía renovable. El director general de Burberry en ese momento, Christopher Bailey, comentó: “Los residuos de los productos derivados se consideran inútiles, pero el cuero es un material precioso”.

 A veces, los operadores de la industria discuten el tema de la sostenibilidad en la industria de la moda de una manera casi demasiado complicada: comienzan con pensamientos teóricos complejos, cuando para resolver el problema (si lo simplificamos), solo hay soluciones prácticas. Elvis & Kresse, marca inglesa de artículos de cuero que, desde su apertura ha hecho de la circularidad su objetivo y razón de existir, ha encontrado la clave de esta razón detrás de la reutilización de materiales. La marca comenzó transformando la parte metálica de las mangueras de los bomberos en accesorios de lujo, y ha enriquecido su currículum al asociarse con Burberry en el otoño de 2017 para trabajar en un proyecto que apunta a recuperar los residuos de los productos derivados de la cadena de cuero. La pregunta es “¿cómo conseguimos que el mercado nos comprenda y nos aprecie?”.  Elvis y Kresse responde que no es tan difícil como se puede pensar comunicar con éxito la idea de un negocio sostenible: “salvamos las mangueras de los bomberos y donamos el 50% de los beneficios obtenidos de su venta a la Caridad de Bomberos”, nos explican. Recuperamos el cuero que se desperdiciaría y lo transformamos en componentes para la colección Fire & Hide, dando la mitad de los beneficios a proyectos de energía renovable. Ya contamos con un laboratorio completamente transparente, abierto a un flujo continuo de visitantes, que puede aprender cómo nuestro valor no está solo en lo que hacemos, sino también en cómo lo hacemos. Y no esperamos que nuestros clientes paguen más por esto. Fabricamos accesorios artesanales de alta calidad y nuestros precios son, si somos honestos, más bajos que el segmento de referencia”. Los dos fundadores, Elvis y Kresse, se lanzaron al mundo de la moda sin tener un pedigree en el segmento: el primero tenía experiencia como gerente de proyectos, mientras que el otro había trabajado en fondos de capital de riesgo en algunas empresas verdes nuevas. Desde 2017, la pareja ha trabajado en el desarrollo de un plan para ahorrar los subproductos de desperdicios de cuero con la Fundación Burberry. “Recientemente hemos superado el período de 1 año de asociación  y todo está avanzando bien: estamos alcanzando nuestros objetivos principales, afirma Kresse -. Sabemos que esta operación conjunta puede aportar una gran contribución a la eliminación de desechos y avanzar hacia una economía más circular. Creo que, como todos los empresarios, nunca estamos completamente satisfechos con nuestra agenda: queremos hacer más y mejor. Una de las cosas maravillosas sobre este proyecto es que lo organizamos para que podamos escalar las operaciones según la necesidad: podemos agregar partes y crear equipos según la necesidad. No podemos tomar todo el cuero a la vez, pero organizamos el plan para que las colecciones se amplíen con respecto al momento”. La identidad estilística de esta marca inglesa no basa su existencia únicamente en el cuero, pero su asociación con la marca co-nacional histórica está invirtiendo la tendencia: “Nuestro primer objetivo fue reutilizar las azadas de los bomberos de Londres”, continúa Kresse. Ahora recolectamos 15 materiales diferentes: algunos son naturales, como el cuero, el papel y la seda, mientras que otros no lo son, como el nylon y el caucho de nitrilo. Este es el primer año en el que usaremos más cuero que materiales sintéticos ”. Elvis & Kresse confía en una cadena de producción interna, que se basa en los objetivos de calidad y sostenibilidad de la marca: “Dirigimos nuestro negocio a través de 2 sitios que están extremadamente conectados entre sí, uno en Londres y otro en Estambul. Los representantes de la empresa preferimos tener el control de la producción porque significa que tenemos control sobre el tratamiento, económico y social del personal. Además, la internalización significa tener la posibilidad de eliminar completamente el plástico de la producción y optar por el 100% de los adhesivos a base de agua”. En las antípodas del sistema cultural de Elvis y Kresse hay dos elementos principales. En el polo positivo está la mentalidad expansiva: a lo largo de toda la entrevista, Kresse repite muchas veces cómo la compañía quiere “hacer más” . En el otro polo, existe el objetivo de llevar el éxito monetario al proyecto. “En este momento, es muy importante para nosotros extender nuestra asociación con Burberry y crear una relación duradera a lo largo de toda la cadena de cuero”, continúa Kresse. Tenemos el potencial de eliminar los productos de desecho de la cadena, transformándolos en algo de valor, ambiental, social y financieramente hablando. Las muestras de cuero no son solo un problema para la empresa manufacturera, porque de hecho son un problema ambiental, ya que cada año se crean 800,000 toneladas de ellas “. Por otro lado, cuando se le preguntó cuáles son los ingresos de la empresa y otros aspectos financieros, el fundador prefiere no responder. “El parámetro de referencia para nuestro negocio es la ganancia, admite, pero esto no es lo que queremos celebrar. Somos una empresa exitosa porque hemos podido recuperar constantemente los materiales que no queremos que terminen en los vertederos, además de poder incrementar nuestras contribuciones benéficas anuales. ¿Siempre hemos estado creciendo? Sí. Y lo bueno es que nuestro crecimiento se basa en la compra de grandes cantidades de material y grandes donaciones a las causas que apoyamos ”. Elvis & Kresse tiene la intención de trabajar con una huella ética: “Nuestro crecimiento crea más beneficios, no más uso de recursos valiosos o explotación laboral”, concluye Kresse -. Estamos muy orgullosos de ser una empresa social y uno de los fundadores de UK B-Corp (comunidad de empresas con una práctica sostenible certificada). Todo es más interesante para nosotros que las ganancias ”. Inevitablemente, volvemos al punto de partida: ¿por qué es tan difícil, para algunas de las grandes marcas en el sistema de la moda, tener éxito en este aspecto, cuando una empresa fundada en 2005 logró alcanzar el éxito en menos de 15 años?  “Algunos todavía parecen pensar que la sostenibilidad es algo que debe discutirse. Pero no es una elección: es un deber – declara Kresse -. Lo mejor que se puede hacer es prestar atención a la definición de “insostenible”. Según las dos primeras definiciones dadas por Google, significa “no se puede mantener al nivel o nivel actual” y “no se puede mantener ni defender”. Pregúntele a cualquier director general si cree que “insostenible” es una práctica comercial para mantener sus empleos “. No todo está perdido, al contrario: “La gran noticia es que hay mucha creatividad que se puede usar para ser sostenible”, concluye Kresse. No es un trabajo deprimente: todos los que quieran venir a visitarnos para ver cómo trabajamos o trabajar con nosotros son bienvenidos. Estamos encantados de ayudarlos”.

Traducido del original en inglés por Patricia Casey