Como frecuentemente recibimos consultas relacionadas con el  cuidado de los artículos hechos en cuero, nos pareció muy interesante compartir este artículo.

Tecnología del Cuero

La humanidad ha utilizado el cuero desde la antigüedad. Derivado de la industria cárnica y láctea, el cuero es un material precioso con características únicas. En particular, es duradero y sostenible y, con el debido cuidado, puede permanecer hermoso durante mucho tiempo; la apariencia de la piel puede incluso mejorar con el tiempo.

1. Protéjalo de la luz solar directa, el calor extremo y los objetos punzantes.

2. Para ropa y zapatos de cuero: use limpiadores y acondicionadores que contengan protección UV para evitar que el sol los seque.

3. La liberación de aceites y grasas naturales en la superficie del cuero para tapicería puede cambiar su color y tacto, contribuyendo al desarrollo del carácter individual del cuero. Sin embargo, si no desea esta solución, le recomendamos que la proteja con un forro.

 4. Siempre elimine los contaminantes del cuero lo más rápido posible para evitar que se formen residuos en la superficie.

 5. Limpiar el cuero con regularidad y frotarla con movimientos circulares. No lo frote demasiado.

6. Utilice un paño húmedo (no de microfibra), humedecido con agua limpia.

7. Seque y pula el cuero con un paño seco.

8. Evite mojar el cuero , pero si se moja, déjelo secar naturalmente.

9. Evite los limpiadores químicos que contengan solventes, como el alcohol.

10. En general, se recomienda que todos los limpiadores se prueben previamente en un área discreta de la piel.

 11. Productos de gamuza: en lo posible evitar el agua y limpiarlos con cepillo, detergente y acondicionador específico para gamuza.

12. La contaminación química grave, por ejemplo con aceite lubricante, alquitrán o tintas, puede requerir una limpieza especializada.

13. Los remedios caseros comunes, como la cera de abejas, no son apropiados. Este producto obstruye los poros y los residuos restantes generan un crujido y un chirrido en la superficie de la piel.

14. Utilice solo productos específicos para el cuidado de la piel.

 ¡Le deseamos que disfrute su producto de cuero durante muchos años!

Autores: Benjamin Autenrieth, Matthew P. Walker, Ulrich Buckenmayer, Jordi Escabrós
Trumpler GmbH & Co KG, Hafenstrasse 10, 67547 Worms

Introducción y Motivación

Todos conocemos y admiramos el cuero como el material hermoso, versátil, duradero, sostenible y único que sin duda es. El cuero es el material que da carácter a innumerables artículos que usamos en nuestro día a día. El cuero es el material del que están hechas nuestras botas de montaña impermeables, nuestras carteras, bolsos, cinturones, trajes de moto y fundas de asiento altamente estresados. El cuero proporciona un aspecto elegante y lujoso, un tacto agradable y un olor distintivo, por no hablar de las propiedades técnicas inherentes, como una resistencia al desgaste incomparablemente alta, por nombrar solo una.

Estos innumerables aspectos positivos y la atracción y admiración profundamente arraigadas por el cuero han impulsado el desarrollo y la comercialización de un número creciente de materiales artificiales que están diseñados para parecerse al cuero e imitar algunas de sus propiedades más indiscutibles. Algunos de estos materiales artificiales son más baratos y fáciles de producir y manipular; algunos son, sin duda, excelentes materiales por derecho propio. Otros,  claramente, son imitaciones baratas que dañan la reputación del cuero genuino.

Este extenso estudio experimental busca resaltar uno de los atributos más destacados de las pieles: su origen natural.

Utilizando una metodología altamente sofisticada, a saber, la tecnología de radiocarbono, aplicada mediante el método analítico ASTM-D6866, se establece el contenido de base biológica (renovable) de varios auxiliares comerciales del cuero. (1) (2)

Más allá de eso, se examina una selección de cueros comerciales y artículos de cuero. Las medidas resultan en valores definidos, que se comparan con los encontrados para diversas imitaciones sintéticas y los respectivos artículos fabricados con dichos materiales.

El Término Sostenibilidad

El término “sostenibilidad” es hoy en día un slogan omnipresente que se utiliza popularmente para promover productos y tecnologías más o menos nuevos. A pesar de la existencia de definiciones oficiales, el término sostenibilidad se emplea a menudo únicamente para dar una impresión más o menos justificada de compatibilidad ambiental y un impacto social positivo. Para ser justos, la sostenibilidad es un asunto complejo que involucra muchos factores que deben tenerse en cuenta para garantizar una evaluación profunda y completa. Para la valoración de algunos de estos factores, no existen reglas generalmente acordadas y se deben realizar juicios subjetivos. (3) (4)

Este estudio se centra en solo uno, que es un requisito bastante esencial para la sostenibilidad: la “renovabilidad”.

La renovabilidad solo se puede lograr utilizando productos naturales. Son productos derivados de fuentes vegetales o animales. Cabe señalar que una sustancia no puede ser sostenible sin ser renovable, sin embargo, lo contrario no siempre es cierto. Un material, que en principio es renovable, puede que de hecho se esté recolectando a un ritmo y en una dimensión que cause graves daños a nuestro medio ambiente y a la sociedad. Todos debemos ser conscientes de esta importante responsabilidad.

El Método Analítico ASTM D-6866

Para un proveedor de productos químicos, a menudo no es difícil calcular con una precisión razonable la proporción de ingredientes renovables y no renovables en un producto determinado. El aceite de colza, por ejemplo, es muy probable que sea renovable y el aceite de parafina claramente no es renovable. Sin embargo, esta estrategia no está exenta de limitaciones y hay muchos casos en los que la situación puede no ser tan clara. Seguramente existen sustancias químicas que pueden derivarse de recursos fósiles renovables, naturales o no renovables. El alcohol estearílico es solo un ejemplo de una sustancia que existe en ambas variedades en el comercio. Idéntico a nivel molecular, a menudo es simplemente el precio lo que indica el origen del material base.

Es comprensible que este enfoque suficientemente preciso pero algo informal sea menos convincente que un método de prueba experimental establecido que arroja valores definidos y confiables.

De hecho, tal método de prueba existe y constituye el centro de este estudio. (1)

El principio del método presentado y utilizado aquí es en realidad el mismo que se utiliza para determinar la antigüedad por carbono de los artefactos arqueológicos. La técnica fue establecida por el científico estadounidense Willard F. Libby, quien recibió el premio Nobel de Química en 1960 por este logro fundamental. (7)

Los conceptos básicos de este método de prueba se presentan brevemente a continuación.

La base de toda la materia animal y vegetal es el carbono. Este elemento químico existe como tres isótopos naturales presentes en diferentes abundancias: ¹²C (aprox. 99%), ¹³C (aprox. 1%) y ¹⁴C (aprox. 1,36 átomospor 10¹²). En contraste con los isótopos ¹²C y ¹³C, que son estables durante el tiempo geológico, el ¹⁴C (radiocarbono) es radiactivo y se descompone con una vida media de aproximadamente 5730 años a ¹⁴N. (8)

El ¹⁴C para describirlo de manera simplificada, se forma constantemente por reacción de la radiación solar con el nitrógeno en la atmósfera superior. El radiocarbono ¹⁴C se oxida finalmente a dióxido de carbono (¹⁴CO₂) que es absorbido por las plantas, junto con los dióxidos de los otros isótopos de carbono, en el proceso de fotosíntesis. A medida que los herbívoros comen las plantas y los carnívoros los herbívoros, los tres isótopos de carbono se incorporan a todos los organismos vivos. Una relación de equilibrio constante entre los tres isótopos de carbono ¹²C, ¹³C y ¹⁴C (que refleja la relación en nuestra atmósfera) se encuentra en todos los organismos vivos. La razón de esto es la absorción y el metabolismo continuos de ¹⁴C adicional por los organismos vivos (Figura 1). (9)

Una vez que un organismo muere, su metabolismo también se detiene. A partir de este momento no se absorbe más carbono radiactivo. Sin embargo, el ¹⁴C que contiene el organismo en ese momento continúa decayendo. En consecuencia, la cantidad de ¹⁴C y la relación de ¹⁴C a ¹²C disminuye constantemente a un ritmo conocido a lo largo del tiempo (Figura 2).

(* Imagen: Universidad de Tübingen. Https://www.urmu.de/de/Forschung-Archaeologie. URMU Blaubeuren)

La relación de ¹⁴C y ¹²C en una muestra de materia orgánica se puede utilizar para saber cuánto tiempo hace que la misma estuvo viva. (9)

Después de unos cincuenta mil años, la cantidad de ¹⁴C en la materia orgánica que alguna vez vivió, ha disminuido efectivamente a cero. Esto significa que las muestras de mayor edad, como por ejemplo el petróleo, con una edad de quizás 60 a 180 millones de años, no contienen esencialmente ¹⁴C. El corolario lógico es que los productos químicos y los materiales derivados de ese petróleo tampoco contienen ¹⁴C.

Consideremos nuevamente el ejemplo mencionado anteriormente: una muestra de un aceite vegetal natural contendrá la proporción original y bien conocida de los tres isótopos de carbono ¹²C, ¹³C y ¹⁴C establecidos en la atmósfera y todos los organismos vivos. Por el contrario, el aceite de parafina se produce a partir de aceite mineral y, por lo tanto, no contiene ¹⁴C. Por tanto, el contenido de carbono del aceite de parafina está compuesto en su totalidad por los isótopos “fósiles” ¹²C y ¹³C. Por tanto, la medición de la relación ¹⁴C:¹²C en una mezcla de aceite vegetal y de parafina nos permitiría calcular las proporciones relativas de los dos aceites y con ello la relación de material renovable y no renovable (fósil).

Cuando se aplica a productos multicomponente, una limitación obvia de esta técnica es que solo se considera el material orgánico. Un ejemplo un tanto sorprendente es que una mezcla de 5% de azúcar con 95% de sal será devuelta por el análisis como 100% renovable. Obviamente, esta limitación debe tenerse en cuenta de manera adecuada. Al intentar calcular la proporción renovable de un producto en peso, es por tanto necesario saber cuánto material orgánico contiene. Para muchos materiales, esto se puede hacer convenientemente midiendo el contenido de humedad y cenizas de la muestra y asumiendo que el resto es orgánico:

Z% Materia orgánica = 100% – X% Agua – Y% Contenido de ceniza

Para las mediciones de ASTM D-6866, la muestra se calienta a 900 ° C en presencia de oxígeno. A esa temperatura, la materia orgánica se quema convirtiendo los isótopos de carbono presentes (¹²C, ¹³Cy ¹⁴C) en una mezcla de los correspondientes dióxidos. Estos, a su vez, tienen diferentes pesos moleculares y pueden separarse mediante un tipo especial de espectrometría (espectroscopía de masas con acelerador, AMS). La proporción de las formas de dióxido de carbono corresponde directamente a la proporción de los diferentes isótopos de carbono. Tomando esta relación, se puede calcular el contenido de materiales renovables y fósiles en la muestra.

Resultados–Productos Químicos para Cuero

Se ha ensayado una amplia gama de auxiliares que se comercializan parala fabricación de cuero aplicando la norma ASTM D-6866. Dentro del alcance de este estudio decidimos considerar los productos químicos que se aplican durante el proceso de recurtición y que, de acuerdo con su efecto previsto, permanecen hasta el final del proceso dentro de la estructura del cuero. Todas las muestras fueron tomadas de producción comercial.

En la Figura 3 se muestran los resultados para productos recurtientes (izquierda) y engrases (derecha).

Ni el sintan fenólico (recurtiente fenólico) tradicional ni el sintan( recurtiente )a base de acrilato ensayados, contienen carbono renovable. Estos productos son claramente de origen fósil. Se analizó extracto de Tara como referencia cuyo contenido orgánico es completamente renovable. Esta muestra no contiene ingredientes orgánicos derivados del petróleo. Los resultados de los agentes recurtientes que contienen proporciones variables de materias primas orgánicas renovables además de los sintanes fósiles se ubican entre los dos extremos (sintanes “biológicos” 1 y 2). Ejemplos de tales productos son mezclas de sintanes tradicionales con hidrolizados de proteínas. La relación entre contenido orgánico renovable y no renovable se refleja claramente en los resultados de la prueba.

Para los agentes lubricantes, la situación es muy similar. Examinamos a propósito productos comerciales con cantidades muy diferentes de ingredientes orgánicos renovables y fósiles. Las muestras de polímeros lubricantes comerciales establecidos en el mercado no contienen esencialmente carbono renovable y, por lo tanto, esencialmente no contienen sustancias orgánicas renovables. Estos productos se basan claramente en materias primas derivadas del petróleo. Dependiendo de sus formulaciones, los engrases comerciales basados en materias primas naturales pueden tener un contenido renovable muy alto, como se muestra en la Figura 3 (derecha).

• Usando el método analítico ASTM D-6866 es posible establecer el contenido de materia orgánica renovable en productos químicos. En el caso de composiciones químicas conocidas, experimentamos que existe concordancia entre los resultados de los cálculos teóricos y los obtenidos a través de ASTM D-6866.

Resultados-Cuero vs. Materiales Sintéticos

El examen de diferentes cueros comerciales y materiales sintéticos es esencialmente el corazón de nuestro estudio. La apariencia de los materiales sintéticos está diseñada para imitar el aspecto del cuero genuino con una precisión asombrosa. Una abrumadora mayoría de consumidores finales podrían encontrar bastante difícil diferenciar entre estos materiales sustancialmente diferentes. Usando mediciones ASTM D-6866, nos permite resaltar una característica distintiva fundamental de una manera clara y objetiva.

Primero, vamos a considerar los tests de diferentes muestras de cuero que provienen de la producción comercial de cuero para automóviles.

La figura 4 muestra los resultados de las pruebas

a) cuero curtido al cromo seco (wet blue), b) crust de wet blue y c) cuero curtido al cromo acabado. Los resultados se comparan con los cueros correspondientes de un sistema libre de cromo.

Como puede verse, el cuero curtido al cromo tiene un contenido orgánico renovable muy alto que va disminuyendo de a poco a medida que se avanza en el proceso de producción. Esto se debe claramente a la aplicación e incorporación de productos durante el recurtido, tintura, engrase y, en última instancia, materiales de acabado. Los productos químicos empleados contienen claramente carbono derivado del petróleo (fósiles) y esto se puede detectar.

Como se esperaba, el mismo patrón se muestra en la producción de cuero libre de cromo. Lo más interesante es que las mayores cantidades de productos de curtido y recurtido necesarios para lograr un cuero satisfactorio de un sistema libre de cromo pueden verse claramente reflejados en los valores. Nuevamente hay una explicación práctica para la observación realizada.

Las pieles terminadas ensayadas de ambos tipos poseen intrínsecamente una cantidad muy alta de material orgánico renovable. Debido a los procesos y productos químicos empleados, el contenido renovable en el cuero para automóviles curtido con cromo (87%) es notablemente mayor que el de la versión sin cromo (76%).

Luego comparamos los cueros automotrices ensayados vs. materiales sintéticos de la competencia. Al igual que con las muestras de cuero, éstas provienen de la producción comercial real y representan materiales que se usan en el interior del automóvil en contextos donde el cuero podría usarse en su lugar.

Los resultados de estas mediciones se resumen en la Figura 5.

Aunque los valores individuales no se informan aquí, todas las pieles y materiales sintéticos tenían contenidos de cenizas muy similares, lo que indica que en ningún caso había una proporción sustancial de material inorgánico presente. Por lo tanto, la comparación es entre materiales de contenido orgánico similar.

Como puede verse claramente, ninguno de los materiales plásticos automotrices tiene un contenido renovable significativo. Todas las muestras tienen como base materias primas derivadas del petróleo.El cuero compite con imitaciones sintéticas en muchas más áreas de nuestra vida diaria. Constantemente se han realizado exámenes de varios otros artículos a base de cuero y plástico. Hemos llevado a cabo comparaciones de zapatos y bolsos comprados en importantes paseos de compra con el propósito de realizar este estudio.

Para representar el sector de la confección, se comparó una piel de napa de oveja comprada en un local contra otra confeccionada con un material a base de PVC con textura de cuero. Una vez más, lo llamativo es el diseño intencionalmente similar de ambos tipos de artículos, los fabricados con cuero genuino y los hechos con imitaciones sintéticas.

Los resultados de estas comparaciones se muestran en la Figura 6.

En cada caso, como puede verse claramente, las pieles contienen una cantidad muy importante de sustancia renovable, mientras que para los materiales de la competencia ocurre lo contrario.

Los cueros ensayados en este estudio representan una gran parte del espectro de los tipos de cuero comercializados, y todos tienen contenidos renovables muy altos. El alto contenido de material renovable de ninguna manera se genera artificialmente, sino que es una propiedad fundamental e intrínseca del cuero genuino y se deriva de su materia prima más básica: el cuero o la piel de un animal. A diferencia de las pieles, todos los materiales plásticos de la competencia probados en este estudio tienen contenidos renovables bajos o insignificantes. Raramente promovido para ser “más verde” o explícitamente “libre de cuero”, la mayoría de los materiales comercializados de la competencia se basan en materias primas fósiles, no renovables.

Resumen

La medición de las equivalencias relacionadas con isótopos de carbono por ASTM D-6866 puede utilizarse para proporcionar una medida objetiva y sensible del contenido orgánico renovable de una muestra de material. La técnica se puede aplicar a auxiliares, así como a artículos complejos y terminados.

Este estudio compara el contenido orgánico renovable de cueros producidos comercialmente y los materiales sintéticos correspondientes. Todos los materiales se aplican en diferentes áreas de nuestra vida diaria.

Debido al colágeno natural del que se produce, el cuero exhibe un contenido intrínsecamente alto de material renovable, mientras que todos los materiales de la competencia probados en este estudio presentan contenidos renovables muy bajos. Para la fabricación de cuero, el efecto de varios químicos sofisticados es crucial. La contribución de los productos químicos del proceso en el contenido renovable del cuero acabado no es despreciable y se cuantifica y discute el impacto de una selección de productos químicos en el contenido biológico del cuero.

El cuero es un material único, natural y hermoso y podemos reconocerlo y promoverlo como tal. El objetivo de la presente contribución es respaldar esta afirmación con hechos claros y comprobables.

Referencias

1. ASTM D6866 – 20, “Standard Test Methods for Determining the Biobased Content of Solid, Liquid, and Gaseous Samples Using Radiocarbon Analysis”.
2. DIN EN 16575:2014-10, “Bio-based products – Vocabulary”; English version EN 16575:2014, English translation of DIN EN 16575:2014-10
3. https://www.un.org/sustainabledevelopment/
   UN World Commission on Environment and Development: “sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”
4. J. Buljan, I. Kral,„The framework for sustainable leather manufature”, 2. Edition 2019, UNIDO.
5. DIN EN 16785-2:2018-05 “Bio-based products – Bio-based content – Part 2: Determination of the bio-based content using the material balance method”;German version EN 16785-2:2018.
6. Open-Bio – Work Package 3: “Bio-based content and sustainability impacts”. Deliverable 3.5: “A methodology for the indirect assessment of the renewability of bio-based products”.
7. W. F. Libby, “Radiocarbon Dating.” University of Chicago Press, Chicago, 1952.
8. H. Godwin, “Half-life of radiocarbon.”Nature; 195, 1962, S. 984, doi:10.1038/195984a0.
9. http://globecarboncycle.unh.edu/CarbonCycleBackground.pdf
10. S. Kumar, https://digitash.com/science/chemistry/how-radiocarbon-dating-is-done/
11. R. A. Muller,”Radioisotope Dating with a Cyclotron”. Science;196 (4289), 1977, S. 489–494.

“Preguntas acerca del coronavirus Covid 19 y tiempo de vida en diferentes superficies; muchas preguntas pero hasta hoy, pocas certezas”

En colaboración con la Cámara de la Industria del Calzado . A cargo de la Lic. Patricia Casey

Comprender exactamente cómo se propaga y persiste un nuevo virus en el medio ambiente requiere tiempo, recursos y muestras de virus para la investigación, todo lo cual se extiende poco en las primeras semanas y meses de un brote. Esa falta de datos crea desafíos tanto para las personas que buscan asesoramiento sobre cómo evitar esta nueva enfermedad, como para los expertos y las organizaciones que ofrecen ese asesoramiento.

Hasta hoy, lo que sabemos con más certeza es que el coronavirus que causa COVID-19 se propaga principalmente de persona a persona. Cuando alguien infectado tose o estornuda, envía al aire gotitas que contienen el virus. Una persona sana puede respirar esas gotas y enfermarse y también  puede contraer el virus si toca una superficie u objeto que tiene el virus y luego se toca la boca, la nariz o los ojos.

Conversamos sobre las publicaciones más recientes que tratan este tema y métodos usados para eliminar el virus: Ozonización, uso de luz UV y productos químicos para la limpieza.

29 de Junio

“Llamemos las cosas por su nombre: Cuero es cuero”

A cargo del Ing. José Stella y la Lic.Patricia Casey

El cuero es uno de los materiales más nobles y versátiles conocidos. Este material tiene un fuerte poder imaginario y es sinónimo de calidad a lo largo del tiempo.

Sin embargo es necesario alertar al público sobre el uso  incorrecto del término “cuero”  asociado a otros materiales y evitar así la confusión y el engaño. Estos abusos del lenguaje a menudo perjudican a la industria curtidora porque sugieren a los consumidores que el cuero podría ser algo más que la transformación de una piel y su objetivo es inducir la idea de equivalencia en el consumidor. Conversamos además sobre la protección del uso de la palabra cuero en el mundo.

15 de Julio

“Green Beamhose”

Presentación realizada por Diego Moreira Utzig. de Lanxess

Toolbox para la optimización de aguas residuales.

23 de Julio

“Economía Circular”

En colaboración con la Cámara de la Industria del Calzado. A cargo de la Lic. Patricia Casey

July 30

“Escuchar: el lado oculto del lenguaje”

En colaboración con la Cámara de la Industria del Calzado. A cargo de la Lic. Patricia Casey

Saber escuchar es un aspecto clave para el desarrollo de las empresas.
Cuando tenemos la oportunidad de tomar distancia de lo cotidiano, cuando podemos parar y observar activamente hechos que el vértigo diario nos impide, prestamos atención a la posibilidad de “escucharnos“ como herramienta fundamental para mejorar la comunicación. Muchas veces observamos problemas de comunicación en las organizaciones, que impactan en la gestión de los recursos, así como en las conversaciones con los clientes y en forma directa, sobre los negocios.       

August 5

”Cuero es cuero y así lo hacemos”

A cargo de la Ing. Graciela Galego

Septiembre 10

Cuero: un ejemplo de economía circular con Citeccal Arequipa, Perú

Disertante: Lic. Patricia Casey

Los últimos 150 años de evolución industrial han estado dominados por un modelo de producción y consumo lineal en el que los bienes, los productos, se fabrican a partir de materias primas consumiendo recursos, entre ellos muchos naturales, se venden, se usan y luego se descartan, disponiéndolos como desechos o incinerándolos. Este es el modelo de economía lineal. Hace unos cuantos años, se vio que con el aumento de la población mundial, el incremento del consumo, el uso de materiales sintéticos, etc,  era muy necesario trabajar sobre  el tratamiento de los residuos y se agregó un paso más a la economía lineal y así surgió lo que se llama Economía del Reciclaje, asociada a las: 3R Reducir, Reutilizar y Reciclar.

Los problemas ambientales derivados del calentamiento global, el paulatino agotamiento de los recursos naturales no renovables, la enorme generación de residuos, están impulsando un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, minimizando la generación de residuos y aprovechando en la mayor medida posible, aquellos residuos que no se pueden evitar.

Este  es el modelo de economía circular en el que,  a las 3 R de la Economía del reciclaje

Es la victoria lograda por UNIC (la Asociación de Curtiembres de Italia), que desde hace muchos años venía luchando para que el término Cuero fuera usado correctamente.

La nueva ley, incluye la prohibición expresa del uso de las palabras “piel” y “cuero”, también como prefijos o sufijos, para identificar materiales no derivados de los restos de animales, cosa que hasta la fecha sucede con los términos poco ortodoxos “piel ecológica”, “cuero vegano” y similares utilizados para materiales sintéticos.

También recibimos de varias asociaciones americanas, imágenes muy impactantes e ingeniosas, invitando al público consumidor a no llamar Cuero a lo que no es Cuero. Más concretamente a no llamar CUERO al plástico.

Desde esta sección de Tecnología del Cuero, en muchas oportunidades también promovimos la defensa del Cuero como material sostenible, remarcando algunas de sus características más importantes: comodidad, elegancia, durabilidad, confort  ya que permite que la humedad y el aire pasen a través de él.

Deseo de todo corazón, que estas iniciativas no hayan llegado un poco tarde, y que sea posible que la Industria Curtidora, en todo el mundo, pero egoístamente pensando en particular en Argentina, pueda recuperar un rol protagónico.

Para que esto sea posible, pienso que además, debe darse un cambio de paradigma comercial teniendo en cuenta de que la percepción de calidad que tiene el cliente hoy no pasa sólo por el producto, sino también por el servicio, la tecnología y la calidad de atención.

Cuando conversamos con diseñadores que usan cuero o que quisieran usarlo, suele surgir la queja directa o encubierta, sobre la poca información que tienen sobre este material y la reticencia de algunos proveedores, de asesorarlos sobre qué tipo de cuero es el más adecuado para el producto que quieren fabricar.

Los diseñadores industriales, que están acostumbrados a usar otros materiales como por ejemplo los textiles, destacan que para las telas, hay especificaciones precisas de las características del material, de sus propiedades físicas, resistencias,  sin embargo, cuando van a comprar cuero, es poco frecuente obtener la misma información y eso les genera intranquilidad e incertidumbre.

Cómo asegurarse que ese lote de cueros que acaban de recibir, tendrá el mismo comportamiento que la muestra con la que fabricaron el prototipo si no tiene especificaciones?.

Al leer estas líneas, muchos pensarán que esto no es así, ya que  la mayoría  de las curtiembres medianas y grandes, tienen especificaciones para los productos que proveen y también pueden demostrar que la calidad se mantiene dentro de los límites especificados en las sucesivas entregas.

Sin embargo, un diseñador para empezar un proyecto, muchas veces recurre a comprar o conseguir una muestra en el vendedor minorista, que no tiene disponible o por lo menos, no ofrece esa información.

La única forma en que los clientes pueden creer en la integridad del mensaje del proveedor es a través de un producto que cumpla con lo que él ha pedido. Un mensaje íntegro y tangible.

Si se quiere incrementar el uso del cuero como un material valioso y sustentable,  es necesario mostrar transparencia e integridad en la información.  Esto es imprescindible en el caso de los productos que se exportan, donde el fabricante debe tener la certeza de que el cuero que usó, no contiene sustancias que estén incluidas en la lista de las prohibidas  y en el caso de las sustancias restringidas, debe demostrarse que el contenido es igual o menor al límite máximo especificado.

Si como muchos vaticinan, luego de la crisis provocada por la pandemia del Covid 19, la humanidad habrá aprendido algunas lecciones que  nos hagan ser un poco mejores en todos los aspectos, que la  integridad, la transparencia, la creatividad y honestidad en la información se potencien.

Ser creativos nos abre caminos, nos da posibilidades de pensar y actuar de una manera diferente, pensar en algo nuevo, disruptivo.

Ser capaces de generar nuevas ideas y conceptos puede conducir a soluciones originales e innovadoras.

Lic. Patricia Casey

1 Ingeniero Agrónomo ( Universidad de Morón) – Docente al servicio de la Secretaría de Pesca de la Provincia de Chubut – Capacitador e investigador en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
2 Lic. en Ciencias Químicas  ( UBA ) – Consultora independiente.

E-mail: fabiantrachter@hotmail.com

Resumen

Hacer cuero a partir de pieles de pescado no es una novedad sino un arte antiguo usado históricamente por muchas culturas costeras, ahora revivido con métodos contemporáneos de curtido y teñido. En Islandia los nativos hicieron sus zapatos de cuero de pez lobo y, según se informa, midieron las distancias según la cantidad de pares de zapatos que se desgastarían al caminar por los senderos. En Alaska y el noroeste del Pacífico, se utilizó cuero de salmón resistente al agua para bolsas, parkas y ropa. La tribu étnica Hezhe del noreste de China también era conocida como la “tribu de cuero de pescado” debido a su vestimenta tradicional de piel de pescado.

En el sureste de Siberia un pueblo indígena llamado Nanais desarrolló una técnica de curtido especial para la piel de pescado que les permitió hacer ropa impermeable. Durante siglos, los pueblos nómades del norte de China y Rusia utilizaron la piel de pescado para confeccionar ropa y calzado.

Los daneses comenzaron a fabricar zapatos con pieles de pescado durante la Segunda Guerra Mundial cuando las fuerzas de ocupación confiscaron las pieles de otros animales usadas habitualmente. También utilizaron cuero de pescado para hacer cinturones, arneses y otros accesorios.

Se puede curtir cualquier tipo de piel de pescado, con o sin escamas, y a primera vista, podría parecer que el producto obtenido sería débil o poco resistente, debido a que la piel es muy fina.

Sin embargo, esto no es así: el cuero de pescado es muy resistente, debido al especial entrecruzamiento de las fibras que lo constituyen.

La piel de algunas especies, una vez curtida, por su aspecto puede ser confundida con la de un reptil.

Las cantidades de pieles de pescado que se desechan en Argentina, son muy importantes. Algunas proceden de la pesca en ríos como  las pesquerías artesanales de la provincia de Entre Ríos (piel de sábalo) y otras del Océano Atlántico  en el Sur de nuestro país,  en la provincia de Chubut (piel de merluzas), donde hay una importante cantidad de capturas, obtenidas en las aguas continentales, lagos de la meseta patagónica (percas, pejerreyes y truchas).

En el presente trabajo se estudian las propiedades de pieles de pescado de río, lacustres y de mar y se describen los proyectos de aprovechamiento de este tipo de pieles que se están llevando a cabo en nuestro país.  El programa de aprovechamiento, cuenta  con el apoyo reiterado del Consejo Federal Pesquero, la fundación Argeninta, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la agencia Comodoro Conocimiento, municipios de Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Colonia Sarmiento y Camarones y las comunas rurales de Facundo y Senguer, entre otras.

Introducción

Las cantidades de pieles de pescado que se desechan en Argentina, son muy cuantiosas. 

Actualmente, las principales provincias productoras son Entre Ríos y Chubut.

Las pesquerías artesanales de la provincia de Entre Ríos, producen cantidades variables, en función de la suerte que tengan en la pesca. La especie capturada más habitual es el sábalo.

Su nombre científico es Prochilodus lineatus es una especie de América de la Clase Actinoptérigos que habita en los ríos Paraná, Uruguay, Paraguay y Río de la Plata; en la Mesopotamia Argentina; Paraguay; el río Pilcomayo, Bolivia; y el río Paraíba do Sul, Brasil.​ Además de pescarlo en los ríos antes mencionados, es muy importante la captura en innumerables arroyos, lagunas y otros ríos como el Victoria.

Llega a medir hasta 60 cm de largo y pesar 6 kg, aunque este peso es muy poco frecuente. Tiene el cuerpo largo y comprimido, con escamas plateadas y lomo de color oscuro (aclarado en el vientre), especialmente los que viven en zonas de bañados o lagunas. Su boca es circular, bordeada por labios gruesos, y se proyecta hacia el frente. Es la especie más abundante de la cuenca del Plata, llegando a constituir más del 60% de la biomasa ictícola  de la misma.

Su carne se comercializa principalmente en forma de “filet”, ya sea fresco o congelado.

En esta última forma, se exporta principalmente a Brasil desde frigoríficos ubicados en la provincia de Entre Ríos. La carne se utiliza para milanesa o carne picada, para la elaboración de hamburguesas. También se vende entero, en este caso, no queda materia prima piel libre para procesar.

La pesca comercial autorizada en Entre Ríos, es llevada a cabo por pescadores artesanales registrados, y lo hacen en pequeñas embarcaciones, usando mallas que quedan fijas por horas, en los lugares en donde hacen las capturas;  la pesca de arrastre embarcado está prohibida desde hace muchos años. La de arrastre desde la costa, que se practicaba hasta hace aproximadamente 10 años, hoy también está prohibida. Este último procedimiento lo practicaban los establecimientos llamados pesquerías, las que producían harinas y aceites de pescado. Estos aceites se usan en la industria curtidora. 

Los pescadores proveen a frigoríficos radicados en la misma Provincia o en algunos casos, ellos mismos tienen pescaderías. Las familias de los pescadores, se dedican a la tarea del negocio de la venta de los productos y subproductos de la pesca, entre los cuales se encuentran las pieles, las que, debidamente conservadas, son procesadas en pequeñas curtiembres, evitando así la disposición descontrolada de las mismas como un residuo.
Hay otros desechos como las escamas, cabezas y vísceras, cuya disposición genera problemas ambientales. Este tema fue abordado por la Ing Química Antonella Acevedo Gómez (Conicet) en su tesis doctoral “Caracterización de pepsina de sábalo. Evaluación de su potencial aplicación industrial“.

No se dispone de datos oficiales que permitan cuantificar la cantidad de residuos.

En la Provincia del Chubut, hay una importante cantidad de capturas, obtenidas en las aguas continentales de la meseta patagónica. Las principales capturas son: merluzas (Foto 1), merluza de la cola, merluza negra, percas (Foto 2), pejerreyes y truchas (Foto 3). Los  nombres científicos son, respectivamente: Merluccius hubbsi, Macruronus Magellanicus, Dissostichus Eleginoides, Percichthys, Percichthys trucha, Odontesthes hatchery, Oncorhynchus mykiss (trucha arco iris) y (pejerrey patagónico), trucha Oncorhynchus                    

La especie que se pesca en mayor cantidad es la merluza, por lo cual solo nos referiremos a las características de este pez. Mide entre 20 y 60 cm, pero hay ejemplares que llegan a medir 100 a 130cm.

Tiene un cuerpo alargado y fusiforme. Tanto la cabeza como el tronco están cubiertos de escamas cicloídeas. El color del pescado fresco es gris claro en la cabeza y el dorso, blanco tiza en la zona ventral e iridiscente con reflejos dorados en todo el cuerpo.

La merluza proviene de las capturas de los barcos pesqueros que operan durante todo el año y que descargan en el puerto de Comodoro Rivadavia, siendo este el principal puerto merlucero de Argentina aunque hay descargas en otros puertos, especialmente cuando hay veda para la pesca de langostinos. Se produce filet de merluza con y sin piel.

De esta fuente aproximadamente se  generan 20 t diarias de desechos, de los cuales entre el 5% al 8% de ese peso corresponden a pieles, esto es durante el período fuera de la veda que todos los años se implementa, para preservar el recurso.

En la costa patagónica la importante actividad pesquera de las plantas está sostenida por dos especies, el langostino y la merluza. Los desechos de la pesca de merluza y langostino, son los más cuantiosos y son depositados en basurales a cielo abierto o enterrados. Ambos tratamientos impactan negativamente de manera directa al ambiente.

Estructura de la piel de pescado

La piel de los peces, como en el resto de vertebrados, está constituida por dos capas superpuestas, la epidermis o capa externa y la dermis, más gruesa y profunda.

En los peces en general, la dermis consiste en una relativamente delgada capa superior de tejido difuso, zona denominada estrato compacto. Esta zona es rica en fibras de colágeno las cuales están dispuestas en forma paralela a la flor y entrecruzadas entre sí en láminas, no formando redes entrecruzadas como en el caso de los mamíferos. Luego se encuentra el tejido subcutáneo o hipodermis, caracterizado por poseer tejido conjuntivo desorganizado, adipositos y sostiene a la dermis a través de musculatura.

La presencia de escamas es uno de los rasgos más característicos de los peces óseos y en la mayoría de las especies constituyen un revestimiento continuo. Estas varían enormemente en tamaño, forma, estructura y extensión y van desde placas de armadura rígida hasta microscópicas o ausentes.

Las merluzas y sábalos tienen escamas cicloideas, con forma de rombo o elípticas, cubiertas con un esmalte brillante. Están imbricadas unas con otras lo que significa que la parte anterior de una escama está por debajo de la parte posterior de la otra.

Transformación de la piel en cuero

Debido a que en general las pieles de pescado son pequeñas, para obtener el mayor rendimiento superficial, es muy importante la etapa de remoción de la piel o desuello ya que de ella depende en gran medida, la calidad del producto final.

En el caso de los sábalos y capturas lacustres, en general se hace un asesoramiento en la planta faenadora, para que las pieles obtenidas, sean fileteadas de la manera deseada para no dañarlas.

La remoción de las pieles en general es en lados (ver foto 7). También se hace en una sola pieza, practicando el corte por la zona ventral y dejando el orificio donde se encontraba la aleta dorsal (ver foto 8).

En las plantas que se dedican a las capturas marítimas implementar un proceso de remoción de la piel entera, sin daños y prolijo, es más complicado.
El acopio de las pieles previo al comienzo de los procesos, es conveniente hacerlo en frío.

En las plantas de mayor envergadura hay cámaras frigoríficas y en el caso de los pequeños productores, el almacenamiento se realiza en freezers.

La conservación en frío debe hacerse colocando las pieles en bolsas, protegiendo de esta manera a las almacenadas en la parte exterior de la masa.

La conservación por secado, salado o biocidas, no son aconsejables, ya que es común que durante el tiempo que transcurre entre el depósito de las pieles hasta el comienzo de los procesos físicos y químicos, en el caso que no se use el enfriado o congelado, las grasas se transformen en aceite ocasionando nidos de precurtido, que provocan la aparición de superficies endurecidas, comúnmente denominadas “cuero quemado”. Las pieles que se conservan secas o saladas, para poder procesarlas requieren ser humectadas u por ello se recurre al uso  de tensioactivos.

Estos no siempre son efectivos para poder tratar las  zonas de ”cuero quemado“.
Para continuar con el proceso, según la especie de pescado que se trate, se realiza un descarnado  y desengrasado manual, procediendo seguidamente a un encalado para abrir las fibras del colágeno, cuya duración depende del tipo de colágeno de la especie a procesar, ya que si esta operación no se realiza cuidadosamente, puede producir alteraciones indeseadas en esta proteína fibrosa.

Durante el encalado, se procede a remover las escamas.

Es común que luego del desencalado, se proceda a la purga enzimática.

El pH del piquelado, depende de si el curtido es mixto, es decir mineral (curtido al cromo) seguido por vegetal o solamente vegetal (usando extracto de quebracho, mimosa o tara).

Los ácidos usados son orgánicos débiles y a veces, en el curtido artesanal, se procede a hacer fermentaciones propias, para la obtención de los mismos.

Luego del curtido propiamente dicho, se hace el engrase, normalmente en baño y el teñido con colorantes ácidos.

Actualmente  se está estudiando hacer este proceso con agentes microbianos.

El secado se realiza en general al aire, clavando los cueros. Al producto obtenido, se lo puede batanar y proceder luego a darle a diferentes acabados ( con lacas al agua o productos que permitan el lustrado).

                                                   
Por tratarse de pieles pequeñas, es importante  que el aprovechamiento sea el máximo posible. Las pieles son clasificadas por su tamaño y defectos o daños superficiales que presente. 

Propiedades físicas

Se controlaron distintas características en pieles de sábalo semiterminadas.

Los valores obtenidos en piel de sábalo fueron:

Aplicaciones

Por el aspecto que presentan varios tipos de piel de pescado, se asemejan a ciertas pieles  exóticas como las de algunos reptiles, lo que las hace sumamente atractivas para la aplicación en accesorios de moda.

Actualmente las pieles de pescado se usan en la confección de pequeña marroquinería, cinturones y artesanías.

En la provincia de Chubut, se ha logrado un sello de origen: “cuero de pescado patagónico“ que ha merecido reconocimientos y premios en exposiciones de artesanías. En este desarrollo ha participado  la arquitecta Marina Villebeitia, quien ha trabajado en innovación de diseños tecnológicos y el diseñador Martin Suarez.

En esa provincia, los cueros de  merluza de pequeñas dimensiones, se usan entrelazados combinados con materiales textiles e incluso con vidrio, para apliques, terminaciones traslúcidas y otras variantes.

En la provincia de Entre Ríos, desde hace varios años, son emblemáticos los mates forrados en piel de sábalo.

Las pieles más grandes, se usan para confeccionar capelladas de zapatos y las más pequeñas como detalles en punteras o apliques.

Conclusiones

El cuero de pescado es muy ligero y delgado pero resistente a la tracción y a la costura.

Su aspecto es muy atractivo y puede ser  realzado por los procesos que se llevan a cabo en la curtiembre, como el teñido y acabado.

Cada artículo producido es único y singular, debido al patrón distintivo de las escamas del pez.

Su precio en el mercado es competitivo comparado con el de otras pieles exóticas o de reptiles.

El inconveniente que presenta es que para hacer un artículo mediano o grande, hay que unir varias piezas pequeñas. Para ello se necesita un diseño novedoso y actual, una mano de obra calificada, artesanal, pero que logre una confección de muy buena calidad. El desafío que presenta a los diseñadores es lograr productos bellos, atractivos, innovadores e impactantes de verdad.

El cuero de pescado es el resultado de la valorización de un residuo de la industria pesquera, por lo tanto es  una materia prima sustentable, amigable con el medio ambiente ya que  no involucra especies en peligro de extinción. El impacto social de los proyectos y emprendimientos que utilizan piel de pescado para transformarla en cuero y luego en sus manufacturas, es importante en nuestro país, ya que generan trabajo, en especial en pequeñas comunidades.

Bibliografía

• Noviembre 2011 – “Tegumento , Piel y  Anexos”  – Sebastián Maya Miranda y Romina Varas .
• Febrero 2015 Aprovechamiento integral de las capturas: Elaboración de subproductos a partir de residuos pesqueros . Caracterización y cuantificación de los residuos pesqueros de las plantas de la Provincia del Chubut.  Oc. Graciela Sarsa, Dr. Hernán Góngora y Dra. María Eva Góngora . Facultad de Ciencias Naturales, sede Trelew,  UNPSJB ,
• “Introducción de nuevos materiales : Utilización de cueros de pescado patagónico“
  García, S.(i), Arballo, M.(i), Cachile, A.(ii), Martegani, J. (ii) (i) INTI Chubut, (ii) INTI Cueros
• ( 2002 ) “Introducción a la biología de los peces” – Mancini M

Nota: AAQTIC publicó los videos de  todas las presentaciones que se realizaron durante la Jornada, pero además, decidimos transcribirlas.

Básicamente mi trabajo consiste en asesorar a empresas, a fábricas chiquitas, grandes también, y en eso consiste mi día. En ir a visitar fábricas todo el tiempo, por eso conozco bien las necesidades de la industria, es algo con lo que me topo todos los días y créanme que es algo con lo que tenemos que pelear a diario, y todos sabemos lo que eso significa.  No me quiero poner negativa, porque yo siempre soy muy positiva y siempre le busco la solución a las cuestiones, pero bueno, a veces se vuelve bastante difícil.

Entre otras cosas también, trabajo con empresas de indumentaria en el área de calzado, pero con ellos lo que hago es desarrollar el calzado para sus locales, y también vuelvo a los fabricantes donde estuve asesorándolos con la colección,  de modo que en general los conozco a la mayoría.  El otro día hablaba con Patricia Casey sobre un montón de necesidades que tengo cuando trabajo con cuero, por ejemplo:

• Cuando vamos a comprar cueros, a veces nos sentimos desde el lado de la fabricación, un poco desprotegidos a la hora de comprar, sobre todo en mi caso que vengo de la industria textil donde uno va a comprar una tela y viene con una ficha técnica que especifica qué material estoy comprando, si tiene polyester, algodón, los porcentajes de cada fibra. Se que tal vez en el cuero eso sería un poco más difícil, pero de pronto cuando a uno le llega un paquete con cueros, todos lo miramos y sabemos que tiene que pasar el proceso de prueba, porque ni siquiera sabemos si es igual al otro paquete del mismo producto que nos trajeron antes. Tenemos que ver si va a cambrar, porque en la curtiembre nos dicen que sí pero tal vez la persona que está vendiendo ni siquiera tiene idea de esa operación, no sabe de temperaturas. Entonces empezamos a hacer cosas más artesanales como meterlos adentro de una bolsa con agua o rociarlos, cerrarlos para que después al otro día no se quemen, si tenemos que cambrar el charol se presenta una situación mucho más difícil. Incluso necesitaríamos que nos puedan proporcionar la tinta o la pintura del color del cuero para que la empaquista pueda usarla y no tenga que hacer un cuadro de Picasso cada vez que tiene que tapar el raspado de la suela.

Esas cuestiones hacen a lo que justamente habíamos estado hablando de la transparencia, de decirnos la verdad y ayudarnos entre nosotros.  Yo me río porque estoy como “evangelizando”: tenemos que empezar a colaborar más entre nosotros, a ayudarnos.

A veces hablamos de crisis y me parece que no se si sabemos bien lo que es una crisis, porque si estuviéramos en una verdadera crisis quizás nos ayudaríamos entre nosotros. Yo muchas veces me siento trabajando sola contra todo, y lo hablamos con otras personas con las que trabajamos, con Laura Barabas de la Cámara del Calzado.

Laura se está moviendo generando un chat donde podemos empezar a hablar; esto que parece una obviedad, para nosotros es difícil, es decir organizar un chat con 10 zapateros es como, casi tan complicado como mandar un cohete  a la luna, una cosa rarísima!
Creo que es necesario generar un espacio donde de verdad podamos trabajar en equipo, y de esa forma pueden salir las mejores cosas. 

No me quiero quedar con algo que a veces a mi me pone muy triste: los argentinos siempre creemos que somos los mejores en todo y a veces no nos damos cuenta que eso nos ha hecho mucho mal. Porque es como el alumno más inteligente del curso, que después en su vida personal no hizo nada y al que no le iba tan bien en el colegio, con mucho esfuerzo llegó a hacer una carrera universitaria y se destacó en la vida. Por eso me pregunto no será que nosotros al final somos tan ricos o tan geniales que al final no somos nada?.

Recuerdo lo que me pasó en una oportunidad en que estuve estudiando calzado en el exterior. Yo fui re orgullosa por  ser argentina y cuando le dije al profesor vengo de Argentina, donde se produce el mejor cuero del mundo, todos empezaron a reír y yo pregunté:  no entiendo,  no somos los mejores?

Bueno estas cosas nos suceden por cerrarnos o porque no nos abrimos a la comunicación, no nos ayudamos entre nosotros; y esto me parece que es muy necesario. Por eso pienso que  este tipo de reuniones, como las que tenemos durante esta Jornada, son importantes para unir nuestras fuerzas.

Mil gracias a Laura Barabás, Gerente de Comercio Exterior de CIC, por ser una incansable trabajadora buscando oportunidades de capacitación aún en las condiciones más adversas.

27 de Abril de 2020 – “¿Por qué elegir trabajar con cuero?“

Expositora: Lic Patricia Casey

Los cueros y pieles son principalmente un subproducto de la industria cárnica y láctea. La industria del cuero crea con ellos un producto que es natural  y duradero: el cuero es único en su capacidad de combinar belleza, comodidad y practicidad. Es un material verdaderamente sostenible.

En esta charla, conversamos sobre el correcto uso de la palabra CUERO, sus propiedades, las empresas que se dedican a la Restauración y recuperación de cueros, cómo se vincula la economía circular  con la producción de cuero.

También se trató el tema: Cuando el Cuero, no es Cuero? Diferentes materiales tienen diferentes ventajas. Qué es el mal llamado Cuero Vegano.    

Mayo 2020 – Charla por Instagram Live – CIC y AAQTIC – “Calidad: una clave en época de ventas por internet”

Conversó sobre ese tema la Lic Patricia Casey

En la pandemia, esta situación inesperada que nos tocó vivir, cuando la venta por internet es la única posibilidad que tienen algunos fabricantes como los de calzado, accesorios e indumentaria, la calidad es clave.

Cómo generar confianza en un potencial cliente que no nos conoce, que solo ve fotos y/o videos de lo que ofrecemos y que tal vez se pregunta: Serán  realmente de cuero genuino esos zapatos cuyo modelo me encantó?, en una persona que es bombardeada a través de las redes sociales  por constantes mensajes y ofertas y que tal vez ha tenido malas experiencias que  generan en él defensas que hacen más difícil posicionar una marca o lograr su  lealtad?

Tuvimos una charla entretenida para tratar la percepción de calidad que tiene el cliente actual, que no pasa sólo por el producto, sino también por el servicio, la tecnología y la calidad de atención.

3 de Junio de 2020 – “Interrogantes acerca del coronavirus y el tiempo de vida sobre distintas superficies Muchas  preguntas y hasta hoy , pocas certezas”

Conversó sobre ese tema la Lic Patricia Casey

La preocupación de muchos fabricantes, es asegurar a sus clientes que los productos que proveen no contribuirán a propagar el Covid 19. En esta charla  se comentaron  publicaciones internacionales,  cómo fue variando la información desde el comienzo de la pandemia y sugerimos algunas medidas de prevención para tratar los productos que se entregan y qué hacer en caso de una devolución.

En uno de los blogs de ILM publicados en este sitio web en enero de 2019, Mike Redwood se refirió a un interesante comentario presentado en una reunión en el panel de Leather Naturally durante el Portland Materials Show, impulsado desde el otoño de 2018. John Graebin, Director de Materiales para Deckers Outdoor Corp, pidió a la audiencia que considerara cómo se vería el cuero si se descubriera hoy por primera vez. Un material renovable, sostenible, duradero, versátil y hermoso; de hecho el mejor ejemplo de lo que debería ser un material moderno en su clase.

Y, como todos sabemos, el cuero es un subproducto de la industria alimenticia y es un material que los curtidores aprovechan para hacer objetos cotidianos que mejoran nuestra vida cotidiana.

Ahora, ¿qué sucede si llevamos los comentarios perspicaces de Graebin un paso más allá y sugerimos que para muchas pieles, especialmente los sustratos más grandes y gruesos, cada pieza puede dividirse a través de la sección transversal para producir una o varios descarnes (división central / lado carne). Cada división, dependiendo de su calidad, puede usarse para hacer otro material maravilloso y natural, que todos conocemos como gamuza o venderse ese descarne para la industria alimenticia para la producción de gelatina, un ejemplo perfecto de economía circular. Me pregunto cuántas personas fuera de la industria del cuero se dan cuenta de la cantidad de material que se puede obtener de cada piel. Las pieles pequeñas, como las ovejas y las cabras, a pesar de tener un sustrato más delgado, también pueden dividirse para crear a partir de la capa flor cueros útiles como la gamuza. Cada cuero y piel realmente son materiales versátiles.

Entonces, si lo que tenemos de una sola piel es la capa flor y el descarne, desde un punto de vista ambiental, la división proporciona al curtidor créditos de huella de carbono y permite una gama de hermosos productos finales, desde prendas y guantes de gamuza, calzado, tapicería y variados artículos de cuero.

La definición de gamuza de Wikipedia es la siguiente: un tipo de cuero fino, flexible con tacto suave y aterciopelado, comúnmente utilizado para chaquetas, zapatos, camisas, carteras, muebles y otros artículos. El término proviene del francés gants de Suède, que literalmente significa “guantes de Suecia”. La gamuza está hecha de la parte inferior de la piel del animal, que es más suave y flexible que, aunque no tan duradera como la capa exterior de la piel conocida como capa flor.

“¡Con todas las pieles pueden hacerse gamuzas!”

Durante una publicación reciente en LinkedIn en marzo, cuestioné la validez de las afirmaciones hechas por dos empresarios mexicanos con respecto a su material hecho de fibras de cactus. Estos detractores sugirieron qué al cambiar el cuero genuino a materiales veganos, por ejemplo, cactus, se salvarían en el proceso millones de vidas de animales por año. Sugerí que no se salvaría la vida de ningún animal de granja si los consumidores dejaran de usar cuero (un subproducto), y mucho menos un material  como la  gamuza, que es un subproducto de un subproducto. ¡Qué podría ser más sostenible! Si bien todos comemos carne, las pieles y los cueros seguirían existiendo, es mejor que hagamos algo útil de ellos que tolerar microfibras y plásticos de calidad inferior que intentan imitar cuero y auténticas gamuzas. Incluso el material de cactus necesitará productos químicos para evitar que se degrade, y aún se desconoce cuánto dura su uso, como muchos de estos llamados materiales veganos. El cuero y la gamuza duran mucho tiempo en uso y son reparables.

En mi opinión, permitir que las pieles y cueros perfectamente utilizables se depositen en vertederos es un delito ambiental. Las marcas y los minoristas que realmente se preocupan por sus responsabilidades ambientales deberían rechazar a los grupos de presión y lobistas contra el cuero, ya que, al obtener microfibras y plásticos en lugar de cuero, están empeorando el problema de los desechos sin propuestas de mejoras. Recuerde, esos animales entrarán en la cadena alimenticia de todos modos, independientemente que el cuero sea sustituido por otros materiales.

Gamuzas clásicas

A lo largo de las décadas, la producción de gamuza se ha convertido en un negocio especializado y en todo el mundo hay muchas curtiembres dedicadas específicamente a aprovechar al máximo los descarnes. Hoy en día, el ante se puede encontrar en cualquier color, con una gama de efectos de acabado, y puede producirse para que sea resistente al agua y a la suciedad. La gamuza es un material suave al tacto y cuando una persona tiene un producto hecho con gamuza es imposible no querer tocarlo, el curtidor trabaja duro para afelpar la superficie suavemente y obtener el llamado “efecto escribiente”.

En la última edición de Lineapelle en Milán en febrero pasado, un productor italiano de cuero de gamuza demostró las propiedades resistentes al agua de la gamuza sumergiendo una pieza en agua durante toda la feria. A pesar de no haberse impregnado de agua la estructura de fibra más abierta de la gamuza aún le permitirá al usuario un cierto grado de transpirabilidad. La gamuza, aunque no es tan fuerte como el cuero plena flor, cuando está bien hecha es un material fuerte.

La gamuza sigue siendo un material muy común utilizado por muchas de las marcas de calzado más grandes del mundo y es el principal material para capellada utilizado en algunos de los modelos de calzado más emblemáticos que se han fabricado. Piense en la famosa Clarks desert boot, Adidas’s classic Gazelle, Nike’s Blazer Mid 77, New Balance models 373, 500, 997H por nombrar solo algunas. Para estilos más clásicos Gazelle de Adidas, la Blazer Mid 77 de Nike, los modelos 373, 500 y 997H de New Balance, por nombrar solo algunos. Para los estilos más clásicos, el ante se usa para hacer botas Chelsea, mocasines, zapatillas y botas para caminaró trekking.

La gamuza también ha proporcionado algunas imágenes famosas en la cultura popular. Todos recuerdan el éxito de Elvis en 1956 “zapatos de gamuza azul”, y en el mundo del cine, quién puede olvidar la chaqueta de gamuza con flecos de color tostado de los años 70 de Dennis Hopper en el clásico de culto Easy Rider.

No está mal para un subproducto de un subproducto.

Martin Ricker
ILM Content Editor

Traducido del inglés por José Stella

En una nueva presentación editorial para 2020, ILM encuesta a algunos actores clave de la industria sobre los temas candentes que actualmente afectan al sector. Esta vez queremos saber: ¿Cuáles son sus predicciones y desafíos para el próximo año?

Philip Azarchenkov, General Director, Volga Tannery, Russia

2019 se ha presentado muy desafiante para toda la industria del cuero. El año pasado hemos estado a prueba con respecto a nuestra capacidad para realizar negocios en condiciones de mercado muy inestables. Diría que el año pasado fue bastante negativo para la curtiduría, ya que nos presionaron para reducir significativamente nuestra producción y centrarnos en la calidad del servicio al cliente y la selección de materias primas para mantener nuestras ventas en un cierto nivel. La razón principal de las nuevas condiciones del mercado es la guerra comercial entre Estados Unidos y China que está teniendo un profundo impacto en los mercados de cuero de Asia y Europa. Otra razón es el floreciente sector de materiales sintéticos utilizados para la producción de zapatos y bolsos.

Es difícil predecir el estado de ánimo del mercado antes de promediar el primer trimestre de 2020. Depende de si las nuevas tendencias de la temporada verán el cuero como el material que define productos de moda en todos los segmentos, no solo en el nivel de alto consumo del mercado. Creo que actualmente el principal desafío a nivel de la industria es tratar de promover el cuero como un material que no solo tiene características técnicas simples, sino que contiene una filosofía de valor agregado a la vez que se mantiene al día con las tradiciones de calidad y comodidad.

Otra cuestión es tratar de revertir la actitud pública hacia el cuero como material dañino para el medio ambiente, siendo la forma en que se trata al animal la base del proceso de producción. Ahora se sabe comúnmente que la producción de materiales sintéticos conlleva amenazas mucho mayores para la ecología del planeta.
Dicho todo esto, hay un cierto nivel de optimismo en el pensamiento que la crisis no puede durar para siempre. Felizmente comparto ese sentimiento. Actualmente estamos experimentando uno de los períodos de inestabilidad más profundos y duraderos como industria del cuero, lo que significa que, tarde o temprano, seguramente llegará a su fin. Nuestra resolución de Año Nuevo es seguir centrándonos en el concepto de negocio “producido localmente y accesible a nivel mundial”. Vemos nuestro servicio al consumidor y, por lo tanto, las relaciones positivas de larga data con nuestros clientes, como nuestra principal ventaja en la que podemos construir.

Gabriella Marchioni Bocca, Managing Director, Lamebo, and President, Assomac, Italy

El año pasado fue desafiante; la incertidumbre política e internacional, los nuevos requisitos ecológicos a lo largo de la cadena de valor internacional del cuero y las “campañas de noticias falsas” que empujan la narrativa que el cuero y los artículos de cuero están “sucios y enemigos del medio ambiente” son solo algunos de los problemas que enfrentamos. Pero nos hemos esforzado mucho para responder a estos desafíos mediante la aplicación de soluciones tecnológicas innovadoras que potencian nuestras maquinarias.

Un buen emprendedor es optimista por naturaleza. Dicho esto, debemos analizar detenidamente las mutaciones dinámicas de las economías internacionales. Las conexiones, virtuales y físicas, nos brindan grandes oportunidades. Es difícil prever cómo cambiarán las tendencias; los pronósticos económicos revelan que será poco probable que 2020 sea un año fácil, pero creo que hay buenas oportunidades de negocios por delante basadas en un enfoque innovador y desarrollos técnicos. Sin embargo, sobre todo, la percepción del cuero entre algunos consumidores necesita ser desafiada y cambiada. El cuero ha sido parte de un proceso de economía circular desde que el hombre comenzó a criar y cazar animales. Necesitamos luchar y detener resueltamente las noticias falsas que constantemente afirman que los animales son criados para su piel; la prueba científica del impacto ambiental de las pieles y cueros no deseadas que terminan en vertederos habla por sí misma. Se debe educar a los consumidores para ver la sostenibilidad del cuero a lo largo de todo su ciclo de vida, y se debe alentar a los diseñadores a ver el cuero como un material viable para sus productos. Este, sin duda, es el primer desafío de 2020.

Con el sombrero de presidente de Assomac, nosotros (los fabricantes de maquinaria de curtiduría) también estamos trabajando más duro para responder a un mercado cambiante. La transformación digital es una herramienta poderosa para un nuevo enfoque comercial basado en la sostenibilidad. Los problemas ambientales y sociales no pueden cambiar una planta industrial y sus maquinarias sin una nueva estrategia comercial. Trabajamos internacionalmente y eso es una gran ventaja. Tenemos muchos planes interesantes para 2020, que incluyen más proyectos de sostenibilidad dentro de Assomac.

Stephen Sothmann, President, Leather and Hide Council of America (formerly known as USHSLA and the LIA)

Para la Asociación de Cuero, Piel y Cuero de EE. UU. (USHSLA), el año pasado fue de gran éxito. La fusión entre USHSLA y Leather Industries of America (LIA) fue el evento que tuvo lugarcon el más alto perfil, reuniendo a dos organizaciones respetables bajo un objetivo en común, el de promover los intereses futuros de toda la industria de pieles y cueros ya sea en los EEUU como en el extranjero. Además de la fusión, presentamos una serie de programas nuevos y emocionantes durante el año como ser: “Cuero Real”,“Manténgase diferente” y el desfile de moda “Forever Leather”, Shangai en septiembre pasado. Tenemos programada una próxima ola de actividades promocionales en conjunto con la Asociación China de la Industria del Cuero (CLIA) y la Asociación Internacional del Cuero de Taiwán (TILA) para llevar a cabo el diseño de moda en cuero.

Por lo tanto, me siento muy optimista sobre 2020 para el Leather and Hide Council of América. Nuestra nueva Asociación está preparada para lograr un progreso significativo en 2020 y más allá en términos de promoción del cuero y los intereses de toda la industria. Para el sector en su conjunto, soy cautelosamente optimista. Han sido unos años brutales, pero creo que la marea está empezando a cambiar a nuestro favor. A medida que los consumidores se despiertan ante el peligro de los microplásticos y otros materiales no renovables o insostenibles, buscarán lo que nuestra industria ha ofrecido durante miles de años. Somos la solución a un problema y creo, qué durante 2020 tanto los medios de comunicación como los consumidores en general comenzarán a entenderlo. El desafío más apremiante para nuestra industria será continuar promoviendo, defendiendo y hablando por sí mismo a través de una diversidad de medios. Debemos aprovechar el momento para construir la infraestructura relevante que la industria necesita desesperadamente para promover sus propios intereses y no permitir que otros definan por nosotros el lugar del cuero en la sociedad. La oportunidad más inmediata que tenemos tanto como asociación como industria es relacionarnos con marcas, minoristas, medios generales y consumidores para contar la historia del cuero. Ninguna empresa, asociación o institución en la industria mundial del cuero va a “resolver” nuestros problemas que compartidos en soledad. Todos debemos asumir acciones de defensa y promoción del cuero si queremos mover la aguja a nuestro favor, nuestro “cuero verdadero”. La campaña “Stay Different” continuará promoviendo nuevas actividades, amenas e innovadoras durante 2020. En el mismo sentido, tenemos la intención de involucrar también a los medios en general de una manera que la asociación no lo ha hecho anteriormente, para demostrar que el cuero es el mejor material disponible en el mercado para los fabricantes de marca o el consumidor con conciencia ecológica.

Traducido del inglés por José Stella

El cuero es una materia prima renovable, subproducto de la industria de la carne y la producción de lácteos, un material duradero, versátil y confortable. La información que llega a los usuarios y/o consumidores de artículos hechos en cuero en referencia a sus características y procesos productivos no siempre es exacta y en muchas oportunidades se lo ataca sin fundamento científico.

El objetivo de las Jornadas es mostrar los avances en pos de la sustentabilidad en la industria del cuero actual, las innovaciones introducidas en su proceso productivo y los desafíos que se presentan a lo largo de la cadena de valor. Además en ellas queremos promover el uso de cuero  integrando a los diseñadores que trabajan con nuestro material, especialmente a los jóvenes,  estimulando y apoyando su creatividad.

La jornada constará de presentaciones orales (conferencias) y mesas redondas.

Los temas a abordar en las conferencias serán:

• Procesos productivos amigables con el ambiente. Reducción del consumo de agua y energía por cuero producido.
• Nuevos productos químicos formulados con materias primas renovables, reduciendo el uso de aquellos que impactan negativamente en el ambiente.
• Nuevas aplicaciones de los subproductos  y residuos de la industria curtidora.
• Tratamiento de efluentes, minimización en la generación de residuos. Economía circular. Huella de Carbono del cuero.
• El cuero, un material sustentable: Necesidades de los diseñadores que trabajan con cuero.

Mesas redondas

• Sustentabilidad en la industria del cuero y su cadena de valor: participación de un representante de curtiembre, de una empresa química, de una fábrica de gelatina, de una de sebo y un economista con experiencia en la Industria.
• Necesidades de los jóvenes diseñadores que trabajan con cuero (calzado, vestimenta accesorios, etc.). Cómo desarrollar oportunidades de negocios en el país y el exterior.
  Presentación de casos y proyectos. Diseñadores que usen residuos (por ejemplo de cueros semiterminados y terminados).

La Cámara de la Industria del Calzado, nos ha cedido, en forma desinteresada, el uso de su sala de Conferencias.

Esperamos contar con su participación, ya sea como asistente o disertante. Las condiciones de presentación de trabajos se adjuntan a esta invitación. La fecha límite para enviar los resúmenes es el 30 de Julio de 2019 y la de presentación de los trabajos completos, el 30 de Agosto de 2019.

Reciban nuestros afectuosos saludos
Comisión Directiva de AAQTIC