TC: Cuál es la situación de la industria curtidora en Paraguay? ¿Tienen algún tipo de protección/ayuda gubernamental tanto a nivel nacional como para mercaderías de exportación (Aranceles, impuestos, créditos, etc.)?

JLC: En Paraguay se dan 2 tipos de industrias curtidoras, las que producen solo cueros wet blue, que son todos los frigoríficos con sus plantas curtidoras, y los que nacieron como curtiembres produciendo sus cueros wet blue, y además produciendo semiterminados y terminados, tanto para consumo local como de exportación. La industria no tiene ningún tipo de protección, Paraguay es una economía totalmente abierta, no existen aranceles ni créditos especiales, todos con valores del mercado. Tal vez deberíamos mencionar como un apoyo a nuestra industria, la ley de maquila, que de alguna manera , apoya a la gestión comercial/ industrial.

TC: ¿Cuáles son las dificultades y desafíos que se les presenta a quienes trabajan en la industria del cuero y su cadena de valor?

 JLC: En primer lugar, podríamos decir que una gran dificultad viene del ganadero y las leyes de marcas. Es una verdadera lástima, cómo la materia prima  disminuye su valor con un sistema de marcas absolutamente obsoleto.

Otra dificultad, es la presencia de pequeñas industrias del interior, que trabajan sin ningún tipo de cuidados ambientales, y la comercialización de sus productos totalmente en negro. Lo que crea, competencias desleales.

En la cadena de valor se avanzó sobre todo en industria de la marroquinería. No así con el calzado, salvo una nueva planta  para zapatos de seguridad.

TC: ¿Cuál es la percepción del cuero por parte del público consumidor en su país?

JLC: Siempre el consumidor paraguayo gustó de los cueros, sobre todo fue siempre muy amigo del cuero vegetal, siempre buscó el calzado de cuero o la cartera de cuero. Pero la invasión del plástico simil cuero, hizo sobre todo, por el precio, que mucha gente optara por este material, oh muchas veces por confundir el cuero con material sintético.

TC: ¿Hay alguna asociación que nuclea a los Químicos y Técnicos de la industria del cuero y cuál es su situación actual?

JLC:  Si, hace unos años atrás existió la APQTIC, pero éramos tan pocos ,que finalmente desapareció.

TC: ¿Qué actividades de cooperación/apoyo propondría usted entre las Asociaciones de Químicos y Técnicos del cuero en Latinoamérica?

JLC: Creo que las asociaciones de Argentina y Brasil, deberían ser líderes de tareas conjuntas para toda Latinoamérica. La últimas reuniones realizadas por la AAQTIC via internet fueron muy interesantes y lo lindo, ver la participación de personas de todo el continente, y alguno de Europa. Qué bueno sería reunirnos de esta manera unas 4 veces al año.

Ing Ricardo Tournier (Uruguay)

TC: Cuál es la situación de la Industria Curtidora en su país?

 R.T: Por las cifras que se pueden obtener y la situación general que observo, en los últimos 20 años la actividad de las curtiembres uruguayas ha ido descendiendo paulatinamente hasta casi su extinción.

Actualmente, la participación de esta industria es marginal luego de haber peleado durante años, los primeros puestos en dólares exportados, con otras industrias. Si bien las causas de este descenso  son múltiples, internas y externas, muchas de ellas comunes al resto de las industrias, creo que en el caso de la industria del cuero los daños son más profundos y muy graves para el país.

La industria del cuero está ligada estrechamente a la industria frigorífica y por ende al desarrollo de la ganadería ovina y bovina. En momentos en que venimos incrementado el stock ganadero apuntando a incrementar las ofertas de carne, la disposición de las pieles frescas ha pasado a ser un problema tal, que ha obligado a enterrar en rellenos sanitarios una riqueza potencial  para el país como son los cueros, subproducto por excelencia de la industria frigorífica.

Los cueros que se logran no enterrar son exportados en gran parte con un mínimo de mano de obra, como cueros wet blue, salados o incluso frescos en camiones refrigerados para el sur de Brasil.

El país sufre un proceso como de retroceso a la época de las colonias.

Las causas externas son difíciles de manejar, pero en las internas, cabe esperar que el nuevo gobierno tome medidas que revitalicen la industria.

TC: Tienen algún tipo de protección /ayuda gubernamental tanto a nivel nacional como en mercadería de exportación (Aranceles, impuestos, créditos, etc.)?

R.T: Existen  impuestos a la exportación de cueros salados y secos y devolución de impuestos a la exportación de cueros terminados y semi manufacturados. Pero no son suficientes y está agravado con exigencias medioambientales internas que superan a las exigidas por la de los países importadores. Es de esperar, aquí también, que las nuevas autoridades pongan orden y adecúen las exigencias a las internacionales.

TC: Cuáles son las dificultades y desafíos que se les presenta a quienes trabajan en la Industria del Cuero y su cadena de valor?

R.T: Uno de los desafíos más grandes que se nos presenta a los técnicos es lograr aplicar métodos de producción más limpia disminuyendo o por lo menos manteniendo los costos de los procesos tradicionales.

A mi modo de ver, hay varios caminos para ello.

• Convencer a los dueños de las curtiembres con números (realizando pequeños proyectos) para efectuar inversiones de equipamiento que sean recuperables en plazos razonables. No solo considerando mejoras de productividad sino además mejoras en calidad de los productos finales.
• Realizar tareas de investigación sostenida, a nivel de fábrica, mediante buenos diseños de experimentos, con muestreos secuenciales con mitades hermanas o cueros enteros, prueba y testigo y evaluación final de cueros a ciegas (!!) con mínimos costos para:
  • lograr mejoras en los procesos, producción más limpia, etc.
  • desarrollo de nuevos artículos,
  • mejoras en las propiedades químicas y físicas de los artículos finales,
  • seleccionar de la gran paleta de ofertas de nuevos productos químicos, los mejores por precio y resultados sobre los cueros.

Otro desafío es lograr la formación de equipos de trabajo con organismos estatales, universidades y técnicos curtidores para la utilización de residuos sólidos y líquidos de curtiembres, apuntando a una economía circular.

TC: Cuál es la percepción del Cuero por parte del público consumidor en su país?

R.T: La percepción del público con respecto al cuero es positiva y tienden a reconocer a los artículo de cueros como de un nivel superior en cuanto a confort y durabilidad, pero se choca con la diferencia de valor cuando se comparan contra artículos de plástico y manufacturados en Asia. Todavía no hay conciencia ecológica suficiente como para optar por artículos más caros pero sustentables. Falta también que las autoridades controlen y hagan cumplir ciertas normas vigentes de protección a la utilización de la palabra “cuero”.

TC: Hay alguna  asociación que nuclea a los Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero y cuál es su situación actual?

R.T: Existe la asociación uruguaya AUQTIC, hermana de AAUQTIC que hemos sufrido el mismo proceso de achique que la industria. Por el momento, sobreviviendo.

TC: Qué actividades de cooperación / apoyo propondría Ud entre las asociaciones de Químicos y Técnicos del Cuero en Latinoamérica? 

R.T: Creo que en el pasado las asociaciones argentina y uruguaya han tenido una cercanía encomiable en todo sentido, que ha sido truncada por la depresión de la industria curtidora con la desaparición de numerosos puestos de trabajo técnico, su migración a otras industrias y su desaparición de la plantilla de socios de las asociaciones.

Personalmente creo que sería muy interesante para el futuro poder extender el mismo nivel de contactos, colaboración e intercambio que hemos tenido entre nosotros, a las otras asociaciones de Químicos y Técnicos del Cuero en Latinoamérica. Para ello y de nuestra parte sería imprescindible que la industria curtidora uruguaya tenga un resurgimiento que redunde en el empleo de técnicos uruguayos y por ende en socios de la asociación. En ese caso, nuestras actividades de colaboración e intercambio pasadas podrían servir de ejemplo.

Juan Manuel Salazar

TC: Cuál es la situación de la Industria Curtidora en su país?Tienen algún tipo de protección /ayuda gubernamental tanto a nivel nacional como en mercadería de exportación (Aranceles, impuestos, créditos, etc.)?

JMS: En el momento la industria Curtidora en Colombia se encuentra posiblemente en el peor escenario que ha tenido en muchos años. Independiente de los efectos de la pandemia, desde hace muchos años el deterioro de la industria ha sido continuo como consecuencia del contrabando, de productos manufacturados como calzado y bolsos provenientes de Asia. Todo esto es parte del mecanismo de lavado de dólares de la industria del narcotráfico, lo que hace muy difícil para la cadena de cuero, calzado y marroquinería competir dentro de la economía formal.

Adicional a lo anterior, nuestros costos laborales y ambientales se han incrementado como consecuencia de los cambios que se han realizado a las legislaciones, a las cuales hemos sido encaminados, como parte de las obligaciones impuestas al país por la (OCDE) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, al haber sido Colombia admitida en esta organización.

No se puede negar que el desarrollo de Colombia ha sido importante en los últimos años, pero a la vez no se puede negar que existe una gran informalidad dentro de la industria y la cadena productiva del cuero, lo que genera desventajas muy grandes que hacen muy difícil la competencia formal dentro del sector cuero.

Los industriales de la industria del cuero en Colombia no contamos con ningún tipo de protección o ayuda gubernamental como ha sucedido en otros países. Las políticas de apertura comercial lo prohíben y Colombia como país lo ha respetado.

En época de escasez de materia prima (pieles) hemos visto como éstas son exportadas sin ninguna restricción, ni ningún tipo de mecanismo de control de precio, por lo cual estamos siempre sujetos a todas las diversas variaciones que ocurren en el mercado internacional de las pieles con inmensas desventajas. En épocas de escasez hemos tenido precios de piel cruda más elevados que los de países con mejores selecciones como son Argentina y Uruguay. Para importar pieles crudas a Colombia se requiere tener una autorización previa de las entidades de control sanitario en la cual evalúan al frigorífico o proveedor que vende las pieles. Es un trámite muy complicado y en muchas ocasiones nunca se lograr concretar la compra por los tiempos que tarda el proceso.

A través de los años , la manufactura local ha desaparecidocomo consecuencia del contrabando y las importaciones a muy bajos costos. Colombia pasó de importar en 20 años materia prima para suplir el mercado local, a exportar materia prima en wet blue ya que el mercado interno es muy pequeño.

TC: Cuáles son las dificultades y desafíos que se les presenta a quienes trabajan en la Industria del Cuero y su cadena de valor?

JMS: La mayor dificultad para la industria formal en Colombia, es lograr permanecer operando en estos escenarios de economía informal y disparidad en la aplicación de los diversos tipos de legislación.

La única opción para subsistir es incrementar la productividad, reducir los costos de operación y desarrollar productos para nichos especiales de mercado, siempre enfocados en continuar desarrollando nexos especiales con los clientes y satisfaciendo las necesidades del momento.

TC:  Cuál es la percepción del Cuero por parte del público consumidor en su país?

JMS: Colombia es un país con un porcentaje muy alto de la población que aún no tiene empleo formal y a las que sus necesidades básicas apenas están cubiertas. En este tipo de escenario esta masa de consumidores necesitan primero suplir sus necesidades básicas y lo hacen comprando productos de menor costo, que les aporte el mayor beneficio. Los productos sintéticos han llenado este nicho del mercado.

El tema de una mala percepción relacionada con la mala prensa hacia la industria del cuero, es algo que aún no ocupa el interés del público en general. El cuero aún es considerado como un componente que genera valor en los artículos manufacturados, que da durabilidad y genera sensación de lujo.

Los temas de veganismo es algo existente, pero que ocurre solo en un porcentaje muy bajo de la población. Estos temas no nos preocupan como prioridad en el momento.

TC:  Hay alguna  asociación que nuclea a los Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero y cuál es su situación actual?

JMS: Existe una Asociación que fue fundada en 1977 llamada “Asociación Colombiana de Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero” (ACOLCUR) que continúa operando. La membresía cada vez es menor pero como Asociación hemos participado en temas de discusión ante el Gobierno y mantenemos la representatividad en Colombia. La asociación sobrevive con los recursos que se generaron en el pasado y con el apoyo de los miembros que aún desean participar, algunas curtiembres y obviamente de la industria proveedora de productos químicos.

TC: Qué actividades de cooperación / apoyo propondría Ud entre las asociaciones de Químicos y Técnicos del Cuero en Latinoamérica?

JMS: Creo que con el tema de la Pandemia, se han abierto muchas posibilidades de generar intercambios a través de conversatorios y conferencias técnicas virtuales. Creo que en este sentido el intercambio de experiencias y conocimientos siempre es algo invaluable para todos dentro de nuestro sector y la Asociaciones pueden cumplir con sus objetivos de esta manera.

De la misma manera se podrían organizar campañas en pro del cuero, para evitar que al llegar los comentarios negativos a nuestros mercados, nos hagan daño. De alguna forma sería excelente fortalecer el nombre del cuero y evitar su mal uso en publicidades engañosas.

Leonardo Piatek

Curtiembre Anan – Buenos Aires – Argentina

TC: Cuál es su mirada sobre la situación de la Industria Curtidora en nuestro país ? Hay  algún tipo de protección/ ayuda gubernamental tanto a nivel nacional como en mercadería de exportación (Aranceles, impuestos, créditos, etc.)?

LP: Sí, estamos pagando derechos, que son de más de 3 pesos por dolar exportado.

TC: Cuáles son las dificultades y desafíos que se les presenta a quienes trabajan en la Industria del Cuero y su cadena de valor?

LP: Hoy más que nunca es principalmente difícil proyectar en un país inestable , donde las cosas cambian todos los días, donde tenemos una de las cargas impositivas mas voraces del mundo, presión sindical.  Hoy nuestro desafío es sobrevivir.

TC: Cuál es la percepción del Cuero por parte del público consumidor en Argentina?

LP: Lo ven como un artículo caro, lujoso , pero a su vez, un noble producto. A la mayoría del público sí le interesa comprar artículos de cueros. Siempre que el bolsillo se los permita.

TC: Participan o colaboran las curtiembres en las actividades que realiza AAQTIC? Si actualmente no lo hacen, le interesaría participar?

LP: Sí, a veces es una cuestión de tiempo, pero claro que nos interesa participar.

TC: Qué actividades de cooperación/ apoyo propondría Ud entre las asociaciones de Químicos y Técnicos del Cuero en Latinoamérica?

LP: Más propagación de las propiedades del  cuero y ayudarnos con una ley para terminar de una vez con el engaño de la palabra “ecocuero”.

TC:  Tiene Ud conocimiento de que haya alguna iniciativa de la Cámara Curtidora Argentina, Acuba u otras organizaciones similares que estén trabajando o quieran hacerlo para evitar el uso incorrecto de la palabra CUERO? 

LP: Aún, no sé; el sindicato tenía una propuesta.  Lo bueno sería unir fuerzas para sacar la ley.

La relación que tiene la industria del cuero con el consumidor se ha vuelto mucho más compleja en los últimos tiempos. Esa complejidad proviene del poder de las marcas y las herramientas que utilizan para comunicarse con los consumidores para que el consumidor no se moleste en comprender el material sino que solo reconozca el logotipo.

Proviene de un nuevo mundo de consumidores donde los préstamos para gastar se priorizan sobre el ahorro. Proviene de un mundo donde las sociedades son cada vez más urbanas y no reconocen la naturaleza y las cosas naturales como clara y obviamente buenas como lo han hecho las generaciones anteriores durante miles de años. Proviene de una sociedad cada vez más definida por la imagen, el pensamiento a corto plazo, la simplificación excesiva, el cabildeo, las afirmaciones engañosas en un mundo cada vez más fragmentado y la sociedad fragmentada.

Para que todos reciban un salario decente, el consumidor final debe reconocer el valor de lo que consume. Deben comprender que el consumismo desenfrenado, alimentado por bienes de bajo precio, está haciendo un gran daño tanto a las personas como al planeta. Ha llevado a cadenas de suministro largas, complejas y frágiles. Ha llevado a márgenes tan ajustados que a veces los trabajadores no reciben un pago adecuado y su seguridad no es segura. Ha llevado a las compañías que cuentan una historia de asociación a dejar de recibir o pagar los bienes que ordenaron; y otros a pagar solo cuando se dieran cuenta de que un público enojado los castigaría.

Esto proviene en gran medida de la forma en que se han desarrollado el comercio minorista y la marca desde finales de los años ochenta. Esos fueron los años en que se podía asaltar en Roma por un zapatos, tipo canadienses, de tres ojales marca Timberland, con sus forros de cuero amarillo, cosidos a mano y con  suelas gruesas de alta tracción.

Las marcas pasaron al balance y las empresas se dieron cuenta de que con comunicaciones inteligentes, podrían transformar el mundo del comercio minorista. Las economías maduras dependen en gran medida del consumo, por lo que desde entonces los gobiernos han mantenido bajas las tasas de interés y alentado a los préstamos. El aumento de las valoraciones de propiedades y luego nuevas formas de consumir bienes a través de suscripciones, alquileres o compras de contratos personales (teléfonos, computadoras, automóviles, educación) ha mantenido ese consumo.

Las sociedades occidentales pasaron a pedir prestado y gastar y ahorrar para comprar cosas y comenzaron a verse como una amenaza para la economía. La mayoría de los artículos que todavía se fabrican en Occidente se trasladaron al mundo en desarrollo y, generalmente después de un par de movimientos, terminaron en China.

Los consumidores gastaron lo mismo pero compraron más artículos.

Históricamente, eso significó una zambullida en calidad, pero los chinos invirtieron en plantas modernas y una buena capacitación. Los productos eran buenos, la logística pronto se estableció y, a medida que aumentaron su cuota de mercado, los enormes volúmenes permitieron que los precios cayeran sin pérdida de calidad. Algunos productos incluso tenían una alta calidad más consistente, aunque se requería una auditoría vigilante. Los consumidores gastan la misma parte de sus ingresos disponibles en ropa y calzado cada año, pero frente a esta situación compraron  más y más artículos, llenando armarios y vertederos con artículos diseñados para solo unos pocos lavados y muchos de ellos solo se usaron solo una o dos veces. Algunos artículos nunca se desgastaron.

Las nuevas marcas comenzaron a abrir sus propias tiendas, fragmentando la escena de las tiendas minoristas, se abrieron nuevos centros comerciales en todo el mundo y las marcas de lujo estuvieron disponibles en todas las principales ciudades y aeropuertos. El lujo ya no era exclusivo, solo necesitaba efectivo; artículos como bufandas, tarjeteros y billeteras ofrecían acceso aún nivel de status, al igual que esa nueva herramienta minorista, el centro comercial outlet de fábrica. Cuán fragmentado podría ser el comercio mayorista?.

Amazon nunca fue solo ofrecer libros

Luego vino Internet y se abrió otro canal. Llegó Amazon y el mundo pensó en “libros”; pero el plan de Amazon nunca fue solo libros, fue dominación minorista. Y no se trataba de eliminar los artículos más populares como lo hacen los supermercados. Más bien, se trataba de anticipar y atender las necesidades altamente específicas de cada uno de nosotros como individuos.

Año tras año, los accionistas mantuvieron la fe con la reinversión de efectivo para hacerlo mejor, en más categorías de productos, en más regiones del mundo. Dijimos que la ropa y el calzado no se venderían de esta manera, y luego apareció Zappos; en 2009 Amazon pagó $ 1 mil millones por ello. Los minoristas tradicionales observaron, pero parecían reacios a desafiar o competir.

Los minoristas de Internet pueden jugar para evitar el impuesto a las ventas y otros impuestos comerciales. Se les permitió una ventaja y los antiguos minoristas, ya demasiado fragmentados y con demasiados centros comerciales y tiendas, tardaron en moverse. Se discutió el comercio minorista multicanal, pero rara vez se intentó seriamente. Mientras esto  pasaba , para asombro de todos, el capital privado compró muchas tiendas a la calle e ignoró los problemas de 2008, que demostraron la necesidad de mantener un balance sólido. Quizás sus primeros dividendos y métodos de refinanciación recuperaron sus costos antes. Cuando apareció COVID-19 y se cerró la economía, aparecen demasiados minoristas sin reservas que no pagan a los proveedores y nunca volverán a abrir.

En cualquier caso, los consumidores comenzarán a comprar nuevamente; Necesitamos que sean considerados consumidores. Rechazar este tipo de consumismo. Serán más jóvenes, más asiáticos y más africanos. Europa y Estados Unidos están más dañados, se recuperarán más lentamente; muchos consumidores serán más cautelosos. Se han ido de las ciudades que han sido emocionantes lugares sociales de cultura e innovación pero  que se han convertido en trampas de muerte. Conectado globalmente, densamente poblado, peligroso .

¿Conocemos a este nuevo consumidor? El valor para ellos no se trata de precio.

El conocimiento, la individualidad, la recompensa propia se vuelven más importantes que el status. Las personas compran productos que piensan que dicen algo sobre quiénes son.

¿Podemos persuadirlos del valor del cuero en este escenario? El valor de lo artesanal, de la longevidad, de los productos con carácter, que provienen de la naturaleza y muestran su belleza, su funcionalidad.

Gran parte del comercio minorista ahora permanecerá en venta “on line” . Sin embargo, surgirán nuevos minoristas. Es una oportunidad para renovar las principales calles suburbanas y las más pequeñas, y las comunidades habitables dentro de las ciudades. Entre los cafés y los bares, vamos a tener algunas tiendas que vendan artículos de cuero o ventanas emergentes, explicando qué es el cuero y educando a los consumidores con experiencias prácticas y algunos hechos reales sobre nuestra materia prima, proceso y cualidades  del material.

El mundo del consumidor posterior a Covid-19 será diferente. El pasado no es atractivo. Los boomers lo han ensuciado. Es hora de seguir adelante. Si el cuero debe encajar, tenemos que adaptarnos y evolucionar; con rapidez.

Solo si lo hacemos, cada trabajador artesanal, ingeniero y empleado de la cadena de valor se asegurará de recibir ese salario decente, y un salario decente para todos es un pilar esencial de la sostenibilidad.

Mike Redwood
May 20, 2020
mike@internationalleathermaker.com
Seguir en  twitter: @michaelredwood

Traducido del inglés por Patricia Casey

En una nueva presentación editorial para 2020, ILM encuesta a algunos actores clave de la industria sobre los temas candentes que actualmente afectan al sector. Esta vez queremos saber: ¿Cuáles son sus predicciones y desafíos para el próximo año?

Philip Azarchenkov, General Director, Volga Tannery, Russia

2019 se ha presentado muy desafiante para toda la industria del cuero. El año pasado hemos estado a prueba con respecto a nuestra capacidad para realizar negocios en condiciones de mercado muy inestables. Diría que el año pasado fue bastante negativo para la curtiduría, ya que nos presionaron para reducir significativamente nuestra producción y centrarnos en la calidad del servicio al cliente y la selección de materias primas para mantener nuestras ventas en un cierto nivel. La razón principal de las nuevas condiciones del mercado es la guerra comercial entre Estados Unidos y China que está teniendo un profundo impacto en los mercados de cuero de Asia y Europa. Otra razón es el floreciente sector de materiales sintéticos utilizados para la producción de zapatos y bolsos.

Es difícil predecir el estado de ánimo del mercado antes de promediar el primer trimestre de 2020. Depende de si las nuevas tendencias de la temporada verán el cuero como el material que define productos de moda en todos los segmentos, no solo en el nivel de alto consumo del mercado. Creo que actualmente el principal desafío a nivel de la industria es tratar de promover el cuero como un material que no solo tiene características técnicas simples, sino que contiene una filosofía de valor agregado a la vez que se mantiene al día con las tradiciones de calidad y comodidad.

Otra cuestión es tratar de revertir la actitud pública hacia el cuero como material dañino para el medio ambiente, siendo la forma en que se trata al animal la base del proceso de producción. Ahora se sabe comúnmente que la producción de materiales sintéticos conlleva amenazas mucho mayores para la ecología del planeta.
Dicho todo esto, hay un cierto nivel de optimismo en el pensamiento que la crisis no puede durar para siempre. Felizmente comparto ese sentimiento. Actualmente estamos experimentando uno de los períodos de inestabilidad más profundos y duraderos como industria del cuero, lo que significa que, tarde o temprano, seguramente llegará a su fin. Nuestra resolución de Año Nuevo es seguir centrándonos en el concepto de negocio “producido localmente y accesible a nivel mundial”. Vemos nuestro servicio al consumidor y, por lo tanto, las relaciones positivas de larga data con nuestros clientes, como nuestra principal ventaja en la que podemos construir.

Gabriella Marchioni Bocca, Managing Director, Lamebo, and President, Assomac, Italy

El año pasado fue desafiante; la incertidumbre política e internacional, los nuevos requisitos ecológicos a lo largo de la cadena de valor internacional del cuero y las “campañas de noticias falsas” que empujan la narrativa que el cuero y los artículos de cuero están “sucios y enemigos del medio ambiente” son solo algunos de los problemas que enfrentamos. Pero nos hemos esforzado mucho para responder a estos desafíos mediante la aplicación de soluciones tecnológicas innovadoras que potencian nuestras maquinarias.

Un buen emprendedor es optimista por naturaleza. Dicho esto, debemos analizar detenidamente las mutaciones dinámicas de las economías internacionales. Las conexiones, virtuales y físicas, nos brindan grandes oportunidades. Es difícil prever cómo cambiarán las tendencias; los pronósticos económicos revelan que será poco probable que 2020 sea un año fácil, pero creo que hay buenas oportunidades de negocios por delante basadas en un enfoque innovador y desarrollos técnicos. Sin embargo, sobre todo, la percepción del cuero entre algunos consumidores necesita ser desafiada y cambiada. El cuero ha sido parte de un proceso de economía circular desde que el hombre comenzó a criar y cazar animales. Necesitamos luchar y detener resueltamente las noticias falsas que constantemente afirman que los animales son criados para su piel; la prueba científica del impacto ambiental de las pieles y cueros no deseadas que terminan en vertederos habla por sí misma. Se debe educar a los consumidores para ver la sostenibilidad del cuero a lo largo de todo su ciclo de vida, y se debe alentar a los diseñadores a ver el cuero como un material viable para sus productos. Este, sin duda, es el primer desafío de 2020.

Con el sombrero de presidente de Assomac, nosotros (los fabricantes de maquinaria de curtiduría) también estamos trabajando más duro para responder a un mercado cambiante. La transformación digital es una herramienta poderosa para un nuevo enfoque comercial basado en la sostenibilidad. Los problemas ambientales y sociales no pueden cambiar una planta industrial y sus maquinarias sin una nueva estrategia comercial. Trabajamos internacionalmente y eso es una gran ventaja. Tenemos muchos planes interesantes para 2020, que incluyen más proyectos de sostenibilidad dentro de Assomac.

Stephen Sothmann, President, Leather and Hide Council of America (formerly known as USHSLA and the LIA)

Para la Asociación de Cuero, Piel y Cuero de EE. UU. (USHSLA), el año pasado fue de gran éxito. La fusión entre USHSLA y Leather Industries of America (LIA) fue el evento que tuvo lugarcon el más alto perfil, reuniendo a dos organizaciones respetables bajo un objetivo en común, el de promover los intereses futuros de toda la industria de pieles y cueros ya sea en los EEUU como en el extranjero. Además de la fusión, presentamos una serie de programas nuevos y emocionantes durante el año como ser: “Cuero Real”,“Manténgase diferente” y el desfile de moda “Forever Leather”, Shangai en septiembre pasado. Tenemos programada una próxima ola de actividades promocionales en conjunto con la Asociación China de la Industria del Cuero (CLIA) y la Asociación Internacional del Cuero de Taiwán (TILA) para llevar a cabo el diseño de moda en cuero.

Por lo tanto, me siento muy optimista sobre 2020 para el Leather and Hide Council of América. Nuestra nueva Asociación está preparada para lograr un progreso significativo en 2020 y más allá en términos de promoción del cuero y los intereses de toda la industria. Para el sector en su conjunto, soy cautelosamente optimista. Han sido unos años brutales, pero creo que la marea está empezando a cambiar a nuestro favor. A medida que los consumidores se despiertan ante el peligro de los microplásticos y otros materiales no renovables o insostenibles, buscarán lo que nuestra industria ha ofrecido durante miles de años. Somos la solución a un problema y creo, qué durante 2020 tanto los medios de comunicación como los consumidores en general comenzarán a entenderlo. El desafío más apremiante para nuestra industria será continuar promoviendo, defendiendo y hablando por sí mismo a través de una diversidad de medios. Debemos aprovechar el momento para construir la infraestructura relevante que la industria necesita desesperadamente para promover sus propios intereses y no permitir que otros definan por nosotros el lugar del cuero en la sociedad. La oportunidad más inmediata que tenemos tanto como asociación como industria es relacionarnos con marcas, minoristas, medios generales y consumidores para contar la historia del cuero. Ninguna empresa, asociación o institución en la industria mundial del cuero va a “resolver” nuestros problemas que compartidos en soledad. Todos debemos asumir acciones de defensa y promoción del cuero si queremos mover la aguja a nuestro favor, nuestro “cuero verdadero”. La campaña “Stay Different” continuará promoviendo nuevas actividades, amenas e innovadoras durante 2020. En el mismo sentido, tenemos la intención de involucrar también a los medios en general de una manera que la asociación no lo ha hecho anteriormente, para demostrar que el cuero es el mejor material disponible en el mercado para los fabricantes de marca o el consumidor con conciencia ecológica.

Traducido del inglés por José Stella

Cuero, cuero exótico y pieles

Se supone que las acciones de LIFE abordan cuatro áreas diferentes: productos, suministro, emisiones y plantas de fabricación. Con respecto a los materiales animales, como el cuero, el cuero exótico y el pelaje (pero también la vicuña, la lana y las plumas), el objetivo de LVMH es salvaguardar la cadena de valor, asegurándose de que las disposiciones sean confiables. Mirando lo que ya han hecho, para fines de 2019 el grupo francés habrá comprado el 70% de las pieles y cueros de las curtiembres certificadas; Además de eso, para fines de 2025, el 100% de los materiales animales que utilizan cumplirán con los estándares de trazabilidad requeridos. “Lo decimos: seguimos trabajando con pieles, pieles y cuero exótico – anunció Antoine Arnault, el hijo de Bernard, según informó Fashion Network -. Debemos preservar esa valiosa experiencia y debemos hacerlo de acuerdo con la equidad y la transparencia. Aunque la compañía de cada grupo va a tomar su propia decisión, debemos ser realistas: dado que los clientes seguirán comprando estos productos, queremos proporcionarles artículos de calidad, fabricados de la manera más ética posible “.

Sostenibilidad de la industria

Muchas personas creen que eliminar la piel o el cuero exótico (CHANEL, por ejemplo) seguramente será la solución más efectiva. Por el contrario, LVMH responde esbozando otro modelo industrial. “Contribuimos a reabastecer a los caimanes estadounidenses, y estamos muy orgullosos de eso”, comentó Michael Burke, presidente y director ejecutivo de Louis Vuitton, y posteriormente informó WWD. “El lujo puede revertir esa dirección negativa – enfatizó Daniel Natush, biólogo del Instituto para la Conservación de la UICN, mientras hablaba con MFF – y LVMH están mostrando el camino”. ¿Qué pasa con Stella McCartney, quien se unió a la iniciativa, conocida por su posición radical a favor de la moda sin productos animales? LVMH es un grupo liberal: todos podrán encontrar su propia solución mientras comparten espacio con otras posturas.

El invitado de piedra

Dejémoslo claro de inmediato: es el Pacto de la Moda. Durante el evento celebrado en París, no hablaron sobre un tema, que persistía: el acuerdo para el medio ambiente, respaldado por el presidente Macron y patrocinado por Keringgroup, opositores de LVMH. De vez en cuando, tenían más de una excavación en sus rivales. Por ejemplo, mientras todavía hablaba con Fashion Network, Antoine Arnault hizo hincapié en el hecho de que LVMH es un grupo de lujo, no de moda, por lo tanto, no tendría sentido participar en iniciativas enfocadas de otra manera. Además, Bernard Arnault afirmó, una vez más, que los artículos presentados y vendidos por las casas de moda del grupo dependen esencialmente de la durabilidad: “Esto ya es una respuesta sensata al despilfarro rápido de la moda”. Una cosa más es lo suficientemente importante como para ser notada: algunas marcas, como H&M, se unieron al Pacto de la Moda.

El método

El proyecto LIFE no se trata solo de materias primas. LVMH también quiere que la energía, proveniente de fuentes renovables, represente el 30% en 2020; Además, realizaron con orgullo un logro valioso con respecto a las emisiones, ya que las redujeron en un 25%. El método es el valor más importante en el grupo: podemos luchar por la sostenibilidad “sin confiar en ideologías fugaces y efímeras, concluyó Bernard Arnault, sino que confiamos en la investigación científica, que es el único método funcional para establecer y dirigir nuestro medio ambiente estrategia”.