Lanvin celebró su desfile de moda durante la Semana de la Moda de Shanghai para presentar la colección de verano de 2021.
La marca propuso una reinterpretación contemporánea del glorioso pasado de la casa de moda parisina más antigua (fundada hace 131 años).

Con muchas referencias a la cultura china, el l nuevo director creativo Bruno Sialelli (en el cargo desde 2019) ha podido orquestar un hábil juego de repechaje desde el archivo y el impulso del presente. Lo hizo mediante una mezcla de clásico y moderno. Utilizando tejidos bordados, volúmenes grandes y ondulados, maxi lazos y multitud de artículos de cuero tanto para hombre como para mujer.

Lujo atemporal

La colección parece un viaje por diferentes épocas históricas. El estilo es muy refinado y tiene como objetivo reinventar la idea de lujo y clasicismo. Los vestidos, prendas de abrigo y trajes de cuero  (marrón o crema) son prueba de ello. Al pie, sandalias con tacones altos, pero también muchas bailarinas con tiras al tobillo (también para hombre), botas planas, mocasines y zapatos más casual para hombre.

De China con amor

No debe perderse los homenajes a China. Desde dibujos que hacen referencia al pez dorado Wen (símbolo de prosperidad y buena suerte), a menudo bordado, hasta el uso del oro. Un color muy querido por el público chino, el oro se explora en toda su gama: desde el rubio más pálido, al rosa, al ocre metalizado, pasando por el lamé y el oro de la piel. Y en piel dorada, gabardinas y faldas hasta la rodilla, para una mujer fatal con sabor oriental.

 Accesorios Exquisitos

Detalles en los accesorios. Mini-clips para sombrero estilo años 20 en cuero negro con lazos (tanto para él como para ella). Cinturones de cuero lisos y rígidos ajustan la cintura sobre chaquetas y abrigos hechos a medida. Los bolsos son obras de arte: ambos modelos sobredimensionados, espaciosos y suaves para sujetar bajo el brazo, hasta Minaudière, laqueados con pequeños peces de bronce o incrustados en cáscara de huevo, según antiguas técnicas chinas.

Les quería contar un poco como funciona la colaboración y la difusión del uso del cuero en Italia, y en realidad otros proyectos, se puede decir muy transversales, que estamos haciendo en otras partes del mundo.

Empiezo por  Polimoda, este lugar tan hermoso que queda a unos 800m Del “Ponte Vecchio”, en Florencia, es el Instituto donde damos clases, se llama Polimoda y es considerado uno de los mejores institutos que hay en Italia sobre todo en “business of fashion” (negocio de la moda) que es una de las especialidades que desarrolla, pero estamos trabajando sobre distintos temas. 

Hay por ejemplo un curso de pelletería, en Italiano y que es marroquinería en español, donde se enseñan todas las técnicas, donde se explica en profundidad lo que son materiales. Estamos preparando en nuestros cursos una formación sobre la sostenibilidad. Creo que lo más interesante del instituto, es tiene el apoyo sea de la industria: del cuero, textil, de las firmas manufactureras; y hace unas semanas se abrió este nuevo centro que originalmente era una fábrica de cigarrillos que estaba en el centro de Florencia y donde hace algunos años hacíamos algún  que otro evento, algún que otro desfile, pero ahora ya empezamos a tener algunos laboratorios.
Yo dicté  dos cursos distintos: uno se llama “Colour science sensibility”, o sea Ciencia y sensibilidad del color, donde en realidad es bastante arduo para un diseñador. Empiezo explicándoles qué es la física del color, qué es la fisiología del ojo, o sea cómo funciona la física de la luz y de a poco los voy llevando hacia lo que es la armonía de los colores, acabamos el curso normalmente analizando algunos cuadros y definiendo la armonía de colores en por ejemplo  las obras de Kandinsky.

El segundo curso se llama Tecnología del Cuero: es un curso particular pues  tengo que explicar Tecnología del cuero a quien nunca estudió química, a quien no tiene conciencia de lo que es el cuero y que viene con muchos preconceptos, o sea que  me he encontrado con muchísimos alumnos que, cuando uno habla del cuero hacen comentarios tales como “bichos muertos” y otras cosas, y no quieren venir a las visitas que organizamos luego en las curtiembres. Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes,  tengo que decir que hemos tenido un gran éxito con todo esto. También hay una colaboración transversal, porque este curso lo organizamos con Louis Vuitton, y organizamos visitas al ateneo de Rino Leporatti. Cuando organizamos unos de estos encuentros, la intendente de Santa Croce nos vista y quiere saber qué hacemos con los estudiantes, o sea buscan difundir todo lo que es el trabajo que se hace.

Nuestros estudiantes han preparados trabajos para la última exposición Lineapelle, que se organizó en Milán y los trabajos seleccionados de los desarrollos en cuero fueron presentados, y lo que merece destacarse es que todos los materiales fueron aportados por las curtiembre de Santa Croce.

Rino Leporatti, hace unos años reestructuró un vieja curtiembre que está a 200m de mi laboratorio y armó un atelier. Él es una persona muy creativa, busca siempre hacer algún efecto, crear su tendencia de moda, y organiza los eventos todos los años y en ese evento podemos encontrar a todos los responsables de materiales de todas las firmas más importantes. Esto ha contribuido  a que Santa Croce se esté manteniendo bastante bien en este período, que es de bastante crisis  porque en la zona periférica de Florencia se están mudando todos los fabricantes de marroquinería de lujo, inclusive los franceses y los del norte de Italia. Podemos encontrar desde un Gucci, a Prada, a Céline, a Ferragamo; están todos concentrados entre la zona de Scandicci y zonas aledañas.
En los eventos que organiza Leporatti, él siempre quiere mostrar la manualidad de acabar los cueros.  Hace poco me pidió hablar sobre ecología, sobre sostenibilidad, preparamos toda una serie de artículos de cuero que nosotros, como laboratorio,  en algunos casos hemos analizado, y hemos guiado a  las curtiembres para buscar cuales eran los caminos más sostenibles dentro de las opciones que nos proponían.
Luego un poco enganchándome al tema que presentó Fabián Trachter: “Cuero de pescado: cómo transformar un residuo en un material valioso”, en esta Jornada de innovación y sustentabilidad en la industria del cuero, tenemos un proyecto internacional sobre el Fishskin, que  abarca el curtido de pieles de pescados y organizamos en Islandia varios eventos en Septiembre  trabajando con una curtidora Sueca, que está especializada en curtidos tradicionales y en tinturas tradicionales e hicimos toda una serie de trabajos desde  curtidos con cortezas al aceite y utilizando tinturas naturales,  por ejemplo partiendo de la cebolla,  con la que se hace una tintura amarilla. Todos estos trabajos los fuimos desarrollando junto con ella y nosotros seguimos con este proyecto. En en 2020 vamos a ir a Hokkaido (Japón) a estudiar el curtido tradicional del salmón. Este es uno de los trabajos que presentó Elisa Palomino, que es una Diseñadora con la que trabajamos desde hace bastante tiempo en este proyecto. Con nuestro grupo de investigación en Marzo 2019 hicimos la primera reunión en Eilat,  Israel, con el Instituto Oceanográfico y Tecnológico de Eilat, y esto es porque estamos buscando que todo el trabajo que se haga sobre el curtido del Salmón se parta de animales criados en pequeña escala donde haya disponibilidad, como decimos nosotros de materiales “km 0” , que puedan ser curtidos y transformados en un producto que como ya nos presentó hoy Patricia Casey con Fabián Trachter, que la verdad es maravilloso, por las resistencias y las características técnicas que tiene.

Nuestro grupo de trabajo está liderado por Elisa Palomino y el Instituto Shankar de Tel Aviv, trabajamos con Atlantic leathers que es una curtiembre de Islandia, el Kyoto Bunka, que es un instituto de diseño de Japón y  el Central Saint Martins con quienes vamos a empezar un proyecto muy probablemente sobre materiales sostenibles el año próximo.
También quería hablarles un poco de UNIC, que es nuestra Cámara Curtidora en Italia, son quienes organizan Lineapelle. Es un grupo muy activo, que promueve el uso del cuero en todos los sectores y con quienes hemos trabajado en distintos proyectos, por ejemplo este año se hizo “The leather ReCycling exhibition” (Exhibición del Cuero reciclado) que fue una exposición donde se mostró cómo se puede reciclar el cuero, uso de los recortes, algo similar  a lo que hemos visto hoy en las presentaciones de las Diseñadoras en esta Jornada de innovación y sustentabilidad en la industria del cuero.
Quiero mencionar también el “Consorzio Vera pelle al vegetale”, que es el grupo que se dedica al curtido vegetal, donde se discute muchas veces el tema de sostenibilidad.  Con ellos hicimos una presentación el año pasado en Tokyo actividad que se realiza una vez al año donde muestran las virtudes del cuero vegetal curtido en forma tradicional, y debo decir que fue muy emocionante. En esa oportunidad, me pidieron estudiar qué pasa con el cuero en el transcurso de los años, cómo cambia el color de un cuero vegetal y cómo ese cambio de color que uno a veces puede decir no tiene solideces o es una desventaja, en realidad le da carácter al artículo, muestra que esa piel vivió y adquirió un carácter de una vida. Fue  muy emocionante cuando terminamos la conferencia, ya que se me acercó una señora con un bolso de piel al vegetal y me dice “este bolso lo tengo hace 15 años y cada día está más bonito” eso es lo que hay que promover y yo le dije “esa es la verdadera sostenibilidad”.  Comprar un bolso de material sintético que sabemos que después de unos pocos meses lo tenemos que tirar porque se rasgó y no se puede arreglar de ninguna forma no es sostenible, y tener un bolso que después de 15 años dicen “está cada día más bueno”, es el “Gardel” de los bolsos no?.
Quería concluir esta pequeña presentación  para hablar de la Cámara de la moda que  está en Milán. Allí estamos organizando distintos grupos de trabajo: tenemos un grupo de la sostenibilidad donde el líder es Gucci pero  está integrado también por Bottega Veneta, Ermenegildo Zegna, Fendi, Versace, Armani, Loro Piana, Max Mara,  Moncler, OTB, Prada, Ferragamo, Tod´s y Valentino que son dentro de Italia las marcas más importantes.

Lo importante en esto es que hay un diálogo intensísimo, dentro de la cámara de la moda donde hay proyectos junto con UNIC, tenemos grupos interlaboratorio, donde buscamos establecer cuáles son los límites de uso de  químicas peligrosas, en este caso tenemos el grupo de la sostenibilidad. Hace unos meses me ofrecieron liderar el grupo sobre las buenas prácticas en el sector industrial de la parte cueros, pero también hay gente trabajando en textiles, accesorios metálicos. Este trabajo conjunto busca mostrar que estamos trabajando en forma virtuosa y eso es lo que tiene, en mi opinión que ser importante.

Yo recibo en mi laboratorio constantemente materiales que se llaman eco-sostenibles y los llaman así porque no son cuero. He recibido materiales hechos de Ananá, de la piel de uvas, de la piel de manzana, y basta ponerlo en el espectrómetro infrarrojo para ver que al menos el 50% es un poliuretano normal, es decir un material sintético. Entonces me pregunto de qué estamos hablando? Esto no es cuero, el cuero es mucho más sostenible.

Ayer recibí un mail de un colega Alemán y me gustó esta frase sobre el verdadero cuero, el cuero real, dice que “solamente el cuero genuino no necesita copiarse así mismo”.

Cuero, cuero exótico y pieles

Se supone que las acciones de LIFE abordan cuatro áreas diferentes: productos, suministro, emisiones y plantas de fabricación. Con respecto a los materiales animales, como el cuero, el cuero exótico y el pelaje (pero también la vicuña, la lana y las plumas), el objetivo de LVMH es salvaguardar la cadena de valor, asegurándose de que las disposiciones sean confiables. Mirando lo que ya han hecho, para fines de 2019 el grupo francés habrá comprado el 70% de las pieles y cueros de las curtiembres certificadas; Además de eso, para fines de 2025, el 100% de los materiales animales que utilizan cumplirán con los estándares de trazabilidad requeridos. “Lo decimos: seguimos trabajando con pieles, pieles y cuero exótico – anunció Antoine Arnault, el hijo de Bernard, según informó Fashion Network -. Debemos preservar esa valiosa experiencia y debemos hacerlo de acuerdo con la equidad y la transparencia. Aunque la compañía de cada grupo va a tomar su propia decisión, debemos ser realistas: dado que los clientes seguirán comprando estos productos, queremos proporcionarles artículos de calidad, fabricados de la manera más ética posible “.

Sostenibilidad de la industria

Muchas personas creen que eliminar la piel o el cuero exótico (CHANEL, por ejemplo) seguramente será la solución más efectiva. Por el contrario, LVMH responde esbozando otro modelo industrial. “Contribuimos a reabastecer a los caimanes estadounidenses, y estamos muy orgullosos de eso”, comentó Michael Burke, presidente y director ejecutivo de Louis Vuitton, y posteriormente informó WWD. “El lujo puede revertir esa dirección negativa – enfatizó Daniel Natush, biólogo del Instituto para la Conservación de la UICN, mientras hablaba con MFF – y LVMH están mostrando el camino”. ¿Qué pasa con Stella McCartney, quien se unió a la iniciativa, conocida por su posición radical a favor de la moda sin productos animales? LVMH es un grupo liberal: todos podrán encontrar su propia solución mientras comparten espacio con otras posturas.

El invitado de piedra

Dejémoslo claro de inmediato: es el Pacto de la Moda. Durante el evento celebrado en París, no hablaron sobre un tema, que persistía: el acuerdo para el medio ambiente, respaldado por el presidente Macron y patrocinado por Keringgroup, opositores de LVMH. De vez en cuando, tenían más de una excavación en sus rivales. Por ejemplo, mientras todavía hablaba con Fashion Network, Antoine Arnault hizo hincapié en el hecho de que LVMH es un grupo de lujo, no de moda, por lo tanto, no tendría sentido participar en iniciativas enfocadas de otra manera. Además, Bernard Arnault afirmó, una vez más, que los artículos presentados y vendidos por las casas de moda del grupo dependen esencialmente de la durabilidad: “Esto ya es una respuesta sensata al despilfarro rápido de la moda”. Una cosa más es lo suficientemente importante como para ser notada: algunas marcas, como H&M, se unieron al Pacto de la Moda.

El método

El proyecto LIFE no se trata solo de materias primas. LVMH también quiere que la energía, proveniente de fuentes renovables, represente el 30% en 2020; Además, realizaron con orgullo un logro valioso con respecto a las emisiones, ya que las redujeron en un 25%. El método es el valor más importante en el grupo: podemos luchar por la sostenibilidad “sin confiar en ideologías fugaces y efímeras, concluyó Bernard Arnault, sino que confiamos en la investigación científica, que es el único método funcional para establecer y dirigir nuestro medio ambiente estrategia”.

Cuero y sustentabilidad

El término “sustentabilidad” ha ido sumando popularidad e importancia en los últimos años, tanto en el idioma del consumidor como en el de la industria. Sin embargo, el concepto de sustentabilidad resulta complejo a la hora de elaborar una definición clara y analizar las implicancias que tiene sobre la industria del cuero. La cuestión es objeto de amplio debate en los medios de comunicación y, si bien la mayoría de las personas tiene una opinión clara sobre la sustentabilidad, la comprensión y percepción se diversifican, en especial si la contemplamos desde un punto de vista global. La sustentabilidad tiene un impacto tanto a corto como a largo plazo sobre las sociedades, comunidades e industrias y, según la definición que se adopte, proyecta una imagen más positiva o más negativa⁽¹⁾.

Por lo general, el público no se plantea una asociación positiva entre los productos de cuero y la sustentabilidad. Aunque el cuero está presente en muchos de los artículos de lujo de nuestra vida cotidiana, al pensar en sustentabilidad, los consumidores también relacionan el cuero con la ganadería industrial, el procesamiento de animales en la cadena de alimentos, y los residuos químicos. La piel animal, materia prima inicial para la producción del cuero, se origina en la actividad ganadera, pero se genera como subproducto de la cadena de alimentos de origen animal. Por ello, al pensar en sustentabilidad, es esencial que ampliemos el horizonte de la producción cárnica e incluyamos a todos los demás productos provenientes de dicho proceso industrial. A menudo vemos la cría de ganado como un medio para producir carne, pero nos olvidamos que el ganado también se destina a la producción de leche, queso, lana, huevos y otros productos muy valiosos. El público reconoce la clara necesidad de los productos mencionados, pero no suele encuadrar dentro del mismo contexto a la fabricación del cuero. Para prevenir malos entendidos, es responsabilidad de la industria del cuero el convencer continuamente a los consumidores de que la mayor parte de la materia prima para la producción del cuero es un subproducto inevitable de la cría de ganado. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos observar que “cuero” y “sustentabilidad” distan de ser conceptos antagónicos.

Asimismo, cabe mencionar que un número importante de la población mundial está a favor de prohibir la producción, el procesamiento y la comercialización del cuero  por motivos religiosos, éticos, ecológicos o de salud. Por consiguiente, también debemos tener en cuenta dichas preferencias al evaluar los productos de origen animal en general, incluido el cuero y los procesos relacionados con él.

Cuero – De los residuos a la riqueza

Dondequiera que haya faena industrial, habrá piel animal como subproducto. Menos del 2% de los animales se crían específicamente por su piel para producir artículos suntuosos, como los abrigos de piel o los artículos de piel de reptil. Con respecto a ese 2%, la pregunta que cabe hacerse es si la producción es sustentable y si se adapta a la normativa moderna. En lo que se refiere al cuero, la sociedad debe evaluar si existe un uso alternativo de la piel animal que se genera en la producción industrial de carne.

Actualmente, la piel animal que no ingresa a la producción de cuero termina en el incinerador o en el vertedero, lo cual reduce el valor agregado del proceso total. La piel animal puede ser, y de hecho es, procesada para obtener productos como gelatina o colágeno, pero no todos los residuos generados por la industria ganadera pueden utilizarse para generar productos de valor. En teoría, también sería posible producir biogas, pero a menudo se carece de la eficiencia y la infraestructura necesarias. Por lo tanto, el máximo valor agregado se obtiene a partir del curtido de las pieles para producir cuero.

Un tema que suele ser objeto de debate en este contexto es si la comercialización del cuero como subproducto de la producción de carne efectivamente subsidia la cadena de valor completa. La piel puede y debe ser comercializada para contribuir al valor agregado total de la producción. De lo contrario, los productores de carne tendrían que afrontar los costos de disposición de las pieles, lo cual elevaría el costo total de la producción cárnica.

Si nos detenemos a analizar los diferentes elementos constitutivos de las pieles y los productos finales derivados de ellas, no deberían existir cuestiones relativas a la sustentabilidad, porque todas las materias primas utilizadas provienen de fuentes regenerativas. La piel animal es un material orgánico y, en teoría, el 99% puede procesarse para obtener productos útiles. Los artículos que pueden producirse a partir de la piel de origen animal son el cuero, golosinas para perros, pieles de embutidos y productos cosméticos, entre otros. La piel animal debe considerase un producto sustentable y de allí que el cuero generado a partir de ella debe ser considerado igualmente sustentable.

Por lo tanto, el énfasis debe centrarse en el proceso de transformación de la piel animal en cuero. ¿Es posible una transformación sustentable? El curtido es un proceso industrial que involucra muchos químicos. El curtido sustentable debe ser la responsabilidad y el desafío constante de la industria. En otras palabras, la sustentabilidad del producto de cuero depende más bien del proceso de fabricación y no de la piel cruda de la que proviene.

Sustentabilidad – Definición, mensurabilidad y control

Desde que la denominada Comisión Brundtland de la ONU⁽²⁾ definió el término por primera vez, la sustentabilidad ha sido uno de los temas centrales en el desarrollo social e industrial  y se ha transformado en uno de los factores de crecimiento clave para la economía mundial. Ninguna industria, incluida la del cuero y su cadena de valor, puede aislarse de los conceptos de sustentabilidad. Para administrarlo en forma justa y equiparable, debe existir una definición casuística de “desarrollo sustentable” particular a cada industria. Asimismo, los criterios que se utilicen deben ser controlados y mensurables para poder tener un impacto en el desarrollo industrial.

Es aconsejable observar el desarrollo sustentable desde tres ángulos diferentes: actividad económica, factores ecológicos y responsabilidad social. La falta de sustentabilidad en cualquiera de estas áreas cuestiona todos los procesos y productos. Muchas veces circunscribimos la sustentabilidad al campo de la ecología, pero el desarrollo no puede ser viable si no cuenta con una base sólida de principios sociales y económicos. Es esencial que la producción de cuero conserve la rentabilidad de forma sustentable. Sin embargo, reviste igual importancia que la carencia de una normativa social responsable, como el pago equitativo y un ambiente de trabajo seguro, se contradiga plenamente con los principios del desarrollo sustentable.

La huella de sustentabilidad: un enfoque integral

En este capítulo queremos mirar más de cerca a la ecología dentro de la cadena de valor del cuero. Los estudios ambientales pueden basarse en una amplia gama de parámetros, pero debemos agrupar cuatro elementos claves en la producción del cuero para brindar un concepto de huella sustentable.

Huella de carbono: es un tema que ha despertado una significativa conciencia social en los años recientes. Se basa en el análisis de las emisiones de CO₂ (Dióxido de Carbono) al medio ambiente en los procesos productivos. En lo que se refiere al cuero, es importante evitar sumar el CO₂ proveniente de la cría de ganado al generado en la propia fabricación del cuero. Actualmente, la industria del cuero destina esfuerzos, a escala internacional^{(3, 4)}, tendientes a suministrar datos científicos que corrijan estas ideas erróneas. No obstante, la reducción de las emisiones de CO₂ debe continuar siendo un objetivo para la industria, ya que va de la mano con la reducción en el consumo energético y en los químicos utilizados para la producción del cuero⁽⁵⁾. Este tema también debe incluir cuestiones tales como el transporte y la logística.

Huella toxicológica: la huella toxicológica del cuero suele ser otro aspecto importante de debate. Un ejemplo es el debate en curso sobre el Cr(VI) (Cromo) o la NMP (N-Metilpirrolidona) en la cadena de valor y el producto final. La huella toxicológica aborda el tema del uso de sustancias nocivas en la producción del cuero, la lista de sustancias restringidas, la gestión y el manejo de sustancias nocivas, los requisitos legales, las demandas de las industrias/marcas específicas, y la seguridad de los productos y los procesos. El objetivo de la huella toxicológica debe ser el minimizar los niveles de las sustancias nocivas que se utilizan en la producción del cuero e, idealmente, eliminarlas completamente. Los debates actuales giran en torno a  la campaña de Descarga Cero de Químicos Peligrosos (ZDHC, por sus siglas en inglés),⁽⁶⁾ que promueven importantes marcas comerciales, y las nuevas reglamentaciones sobre compuestos orgánicos volátiles (COVs) que son de aplicación al cuero destinado a la industria automotriz en China⁽⁷⁾.

Huella de agua: este tema seguirá ganando importancia en los años venideros porque el uso eficiente de este recurso es uno de los desafíos centrales de este siglo. El agua que se utiliza en la producción de cuero es un recurso escaso y se está encareciendo cada vez más en lo que respecta al consumo y al tratamiento de efluentes⁽⁸⁾.  La huella de agua se torna cada vez más importante de cara al número significativo de curtiembres ubicadas en regiones áridas del mundo. La presión se centra en la innovación tecnológica y química para lograr procesos más eficientes en la producción del cuero.

Huella de recursos: cubre numerosos aspectos ya que alude a los diferentes recursos empleados en la producción del cuero. Sin embargo, debe reconocerse que el stock crudo es el único recurso más importante y valioso en dicho proceso productivo. Cada intento por aumentar el valor agregado mejorando la baja calidad del cuero, eliminando los residuos en el corte de patrones o reduciendo los costos de las curtiembres tiene como consecuencia un beneficio inmediato. La huella de recursos también aborda el uso eficiente de químicos basados en materias primas regenerativas y procesos de producción optimizados en curtiembres, por ejemplo, menor consumo energético. Este es otro ejemplo de enfoque “de la cuna a la cuna”, dado que el cuero debe poder reciclarse o biodegradarse en su totalidad para asegurar su disposición de forma sustentable.

BASF se considera propulsora del desarrollo en la cadena de valor del cuero. Por lo tanto, asumimos una responsabilidad en su desarrollo sustentable. El concepto de la huella de sustentabilidad le brinda a BASF las herramientas con las que todos los stakeholders de la cadena de valor pueden crear valor agregado de forma sustentable. Todos los productos y procesos desarrollados por BASF se someten habitualmente a una prueba de sustentabilidad detallada, ya que consideramos que es la única forma de asegurar un éxito sustentable en esta empresa. Examinaremos con más detalle los cuatro conceptos de huella en las próximas ediciones de World Leather, y los demostraremos y fundamentaremos haciendo referencia a ejemplos prácticos basados en nuestros propios conocimientos en la industria.

1. C. Money, World Leather, agosto/septiembre, 2013, p. 37-42
2. World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future.
3. M. Redwood, SLTC Journal, Vol. 97, 2013, pp. 47-55
4. E. Hurlow, JALCA, Vol. 108, 2013, pp. 319-335
5. G.Wolf y otros, World Leather, febrero/marzo, 2012, pp. 43-47
6. www.roadmaptozero.com
7. Legislación china, Testing standard GB/T 27630-2011Z:\a_org_neu\sustainability\water\Water & Leather  China Water Risk.mht

www.chinawaterrisk/opinions/water-leather, por Sarah Swenson, junio, 2013.

Durante siglos, uno de los secretos más buscados dentro de la comunidad de la moda y los historiadores es un antiguo cuero curtido que descansaba desde 1786 en el fondo del Canal de la Mancha como consecuencia  de un naufragio que quedó en el olvido. Horas después que el bergantín de 53 toneladas Die Frau Metta Catharina zarpara de San Petersburgo con paquetes de cuero, una tormenta hundió el barco a una profundidad de 30 metros, cercano a la costa suroeste de Inglaterra.

Los restos del naufragio, junto con los cueros,permanecieron durante casi 200 años en las profundidades sin ser descubiertos. Sin embargo en 1973, cuando un equipo de arqueólogos se encontró con los restos del barco que se dirigía a Génova, las curtiembres locales y curadores de museos acudieron en masa para conseguir estas pieles originales descubiertas junto con los restos hundidos,  conocidos luego como “Cuero de Rusia”.

Originario de la Rusia del siglo XVII, las pieles se obtenían  a partir de un meticuloso proceso en tres pasos que requería meses de curtido, engrase y teñido. Sus características distintivas, con un tono específico de color rojo oscuro, textura suave, resistente al agua, a los insectos, con relieve y granotipo diamante lo convirtieron en un artículo de lujo imprescindible en el siglo XVII.

A lo largo de los años, se realizaron múltiples intentos, todos fallidos, para reproducir el cuidadoso proceso que alguna vez fuera utilizado por los estadounidenses para tapizar sillones, crear calzado de lujo, cinturones e incluso un perfume específico.

Lamentablemente, todo lo que queda es el pequeño lote rescatado del naufragio y vendido a museos y marcas para su conservación, así como para la recreación de nuevos estilos.

Sin embargo, a lo largo de los años, sus características únicas continúan en la actualidad fascinando a los conocedores del cuero contribuyendo en la actualidad a su atractivo místico.

El Museo Winterthur de Delaware se encuentra entre los pocos afortunados proveedores de pieles enteras conservadas como artefactos y también cortes utilizados para tapicería histórica.

“Según Mark J. Anderson, los curtidores rusos continuaron con los procesos secretos de curtido haciendo cuero de reno, el mismo era sumergido durante varias semanas o incluso meses en un baño de taninos extraído de la corteza y las hojas de sauces, abedules, castaños y robles”, explican Elizabeth Terry Seaks, principal conservadora de muebles y Joshua W. Lane, curadora de muebles de Lois F. y Henry S. McNeil curador de muebles en el Museo de Winterthur.

Los curadores explican que aunque se han intentado reproducciones modernas, éstas carecen del tipo de grano en forma de diamante que se encuentra en el cuero original, así como el color marrón rojizo oscuro.

Moynat, el histórico diseñador de artículos de cuero contratado por LVMH (Luis Vuitron), anunció a fines del año pasado que estaba trabajando para “actualizar” la fórmula anterior como parte de una nueva colección. La nueva línea incluía el icónico bolso marca “Gabrielle” creado en colaboración con Tanneries Roux, curtiembre perteneciente al Grupo LVMH, utilizando lo que llamaron “piel de becerro imperial”.

“Fiel a sus valores, Maison Moynat ha marcado el renacimiento del Cuero de Rusia con una versión actualizada de este mítico material”.

“Con sus cualidades excepcionales, el Cuero de Rusia se utilizó ampliamente para elaborar artículos de cuero durante más de tres siglos. Este desapareció a principios del siglo XX a raíz de la revolución bolchevique. Según LVMH, en 2017, una nueva colección de Moynat volvió a revelar su particular esplendor”.

¿Tuvo éxito? Aunque no hay una autoridad única sobre esto, los críticos y los expertos tienen sus dudas.

Emmanuel Guegan, jefe de accesorios de James Purdey & Sons, fabricante británico de armas especializado en escopetas personalizadas de alta gama, como así también en ropa y accesorios, ha trabajado con pieles originales del naufragio desde su redescubrimiento en 1973. Él explica que lo poco que queda es verdaderamente auténtico y la recreación de la técnica es imposible.

“El cuero curtido con corteza de roble solo es producido por un puñado de curtiembres en el mundo. Es un proceso alquímico muy largo y libre de químicos”, explica. “La recreación está fuera de discusión. No se puede replicar historia y procedencia. Eso es lo que lo hace tan especial, raro y deseable”.

Esto explica por qué Hermès optó por mantenerse fiel al lote original de pieles cuando presentó su maletín “Sac à dépêches” hecho en 2015 con Cuero de Rusia. Hermès afirmó que el producto codiciado fue recreado a partir de “algunas pieles de la carga” que pudo adquirir.

Desde entonces, las marcas más pequeñas han seguido los pasos de Hermès y Moynat. Mientras se dice que algunos han reinventado la técnica, otros continúan creando piezas a partir de los restos de cuero que queda. El marcado interés por este material desde lujoso a  convencional es inesperado y nuevo.

Si bien Moynat y Hermès afirman que se debe a una fascinación por la herencia y la rareza de la técnica, aparentemente intervienen otros factores.

Los ingresos debido a artículos de lujo sufrieron una fuerte retracción después de ataques terroristas en toda Europa además de la reducción del gasto de consumidores y una disminución radical del turismo chino.

Las marcas de lujo han empleado varias técnicas para recuperarse y crecer lentamente.

El renovado interés por el Cuero de Rusia parece curiosamente gradual, aunque ha generado un gran interés por parte de los consumidores. En 2017, poco más de un año después de presentar su maletín de cuero “Sac a Depeches” en Rusia, Hermès reportó un aumento de ingresos del 7,6 por ciento en sus ventas del cuarto trimestre, impulsado por su negocio principal de productos de cuero.

Del mismo modo, LVMH, que se ha comprometido con la “adquisición sostenible de pieles y cueros, así como con el desarrollo interno de técnicas de acabado y protección”, también registró un aumento en las ventas, poco después de que Moynat lanzara sus bolsos de piel de ternera Imperial. Al igual que Hermès, el sector más rentable del conglomerado de lujo, aparte de ropa, es el cuero o productos de “lujo soft”.

Esto no significa que solo el Cuero de Rusia sea el responsable de este aumento en las ventas, sino la repentina conjunción de lujo con material exótico parece ser parte de un plan de marketing estratégico centrado en aumentar la curiosidad del consumidor en productos de cuero.

LVMH y Hermès han estado en una feroz competencia entre sí y a lo largo de los años han adaptado las estrategias de crecimiento como un intento de influenciar sobre el otro. Es por esto que el atípico maletín de Hermès “Sac a Depeches” se anticipó casi al mismo tiempo a la colección Imperial de piel de becerro de Moynat.

Athene English, propietaria de la tienda de artículos de cuero en línea The Great English Outdoors, afirma ser uno de los verdaderos admiradores del arte y ha trabajado con el cuero de Rusia durante más de 30 años. El talabartero no se inmutó por el renovado interés en él. No he obtenido “solamente” este cuero. He tenido el placer y el privilegio de trabajar con él durante más de 30 años, dice. “Sin embargo, ahora lamentablemente se está terminando. Supongo que es por esto que el público está tan fascinado”.

Athene English y Guegan, se encuentran entre los muchos entusiastas del Cuero de Rusia dedicados a su conservación y esperan que el renovado interés alimentado por la rentabilidad, pueda llevar a la restauración del arte perdido.

“El poder de la historia y el patrimonio es lo que sigue atrayendo a la gente hacia él. “Las emociones provocadas por poseer un trozo de historia o reliquia son parte integrante de la industria del lujo moderno”, dice Guegan.

Traducido del original en inglés por José Stella.