Hace un año, gracias al éxito de la IV Jornada Técnica Nacional, pudimos levantar nuestros ánimos y así poder olvidar los lamentos de una Industria del Cuero que durante 2019 había profundizado su crisis aun más de lo que venía siendo en 2018.

Muy distinto es este fin del año 2020.

Aparte del deterioro continuado de la industria curtidora a nivel mundial, apareció una crisis en la salud pública, también a nivel mundial, que se dio en llamar una pandemia y que derivó en un encierro que se llama cuarentena. Para la industria significó parate económico y cierre de algunos establecimientos. Para los técnicos y empleados en la industria  significó pérdida de la fuente de trabajo, para AAQTIC significó imposibilidad de cumplir con el plan trazado para este año que termina. Los cursos, conferencias y reuniones en la sede de la calle Colombres fueron suspendidos. Los cursos que se dictaron fueron realizados con la modalidad a distancia, para lo cual había cierto entrenamiento dado que en los últimos años los alumnos, en su mayoría no provenían de la región así llamada AMBA sino del interior del país y también del exterior. No pudimos desarrollar un curso mostrando cueros de distinto tipo y en diferentes etapas del proceso y además evaluar sus propiedades organolépticas que lo distinguen de las imitaciones.

Las reuniones en sede pasaron al sistema virtual ( Zoom, Meet,etc). La novedad fue el temario principal tratado en las reuniones bajo el lema CUERO ES CUERO: se intentó defender el material cuero frente a las difamaciones que tejen algunos sectores de otras industrias (por ej el de los materiales sintéticos) u otros sectores de la sociedad: por ej las asociaciones de defensa de los derechos de los animales, los veganos y las organizaciones de defensa del medio ambiente. Otras exposiciones se centraron en las propiedades distintivas del cuero, otros expusieron sobre las razones que le impulsaron a elegir la industria del cuero para su desarrollo profesional.

También hubo exposiciones coordinadas con la Cámara de la Industria del Calzado y otras Asociaciones o Instituciones latinoamericanas de técnicos de la industria del cuero.

Por otra parte nuestra Revista Tecnología del cuero cumplió con las ediciones pautadas con los anunciantes.

Con todo esto, ¿se puede decir que se alcanzaron los objetivos?

Para cualquier objetivo o serie de objetivos que se proponen un grupo de personas hay las siguientes posibilidades: que se alcancen los objetivos en su totalidad, que se alcancen parcialmente o que no se alcancen. La CD en próximas reuniones seguramente tratará este tema, pero no somos nosotros los que debemos opinar sobre el cumplimiento de nuestras tareas. ¿Quienes entonces? En primer término los socios de la institución.

 La Industria debería poder emitir una opinión. Entendiendo por industria todas las que componen la Cadena del Cuero. Por último el público en general que ha participado de las videoconferencias.

En nombre de las personas que integramos esta CD queremos agradecer a los socios, a los socios Protectores y a los anunciantes.

También queremos agradecer a las Cámaras Sectoriales que integran la cadena del Cuero. Así mismo queremos agradecer a nuestro Centro Tecnológico, INTI – CUEROS que siempre nos acompaña en nuestras actividades.

A los lectores de Tecnología del Cuero les deseamos Feliz Navidad y Feliz año Nuevo y que los problemas que nos han pegado duro este año puedan ser solucionados o al menos mitigados a la brevedad.

Jorge Vergara

Termina un año inesperado, difícil, lleno de incógnitas y tristezas. A pocos meses de su comienzo, nos sorprendió la pandemia del Coronavirus 19 y de pronto, el mundo pareció detenerse. Los hábitos cambiaron radicalmente. En nuestro país, pasamos varios meses confinados en nuestras casas, en especial los que tenemos más de sesenta extrañando a los familiares, amigos, colegas, a quienes no pudimos ver, no pudimos abrazar.

Al comienzo de la pandemia muchos pensadores, filósofos, comunicadores, gente común, etc, expresaban que era un “parate” impuesto por la naturaleza a la humanidad para que reflexionara sobre su forma de vida, sobre el impacto negativo que el consumismo provocaba en la naturaleza y que, pasada la crisis, íbamos a renacer mejores. Disculpen mi escepticismo: no estoy segura que así sea. Habrá que esperar un tiempo para evaluar los resultados.

Quienes integramos la Comisión Directiva de AAQTIC, la mayoría “dinosaurios de la industria”, salvo pocas excepciones que bajan el promedio de edad, mantuvimos e intensificamos las actividades en forma virtual.

Y nos fuimos adaptando y aprendiendo esa nueva forma de comunicación que implicaban las plataformas digitales.

Así, no solo estuvimos en contacto con colegas y seguidores en las redes sociales de Argentina, sino también de América Latina y de Europa. De ese intercambio, se confirmó algo que ya sabíamos: es imprescindible trabajar intensamente para difundir las propiedades, las características del cuero, explicar cómo se produce, derribar mitos y falsas comunicaciones que señalan al cuero como el producto de un proceso industrial que conlleva efectos perjudiciales para el ambiente, diferenciarlo de otros materiales que usurpan su nombre.

La defensa del CUERO es imprescindible para la supervivencia y crecimiento de nuestra industria. Para poder encararla, hace falta cooperación y mutuo apoyo de todas las instituciones, cámaras, organizaciones y empresas que integran la cadena de valor.

Las iniciativas individuales no van a dar el resultado esperado.

Y cuando hablo de cooperación, me refiero a desarrollar una estrategia conjunta de todas las partes interesadas que compartimos este objetivo. No esperemos que el otro tome la iniciativa y luego, según como vayan las cosas, nos sumemos al proyecto.

Debemos ser creativos, proactivos, humildes y generosos, compartiendo las experiencias y conocimientos de cada uno. Todos nos necesitamos.

No quiero terminar esta nota sin recordar a todos los integrantes de la industria del cuero y sus familiares que fallecieron a causa del Covid 19. Llegue a sus familiares un fuerte abrazo de mi parte y de los integrantes de la Comisión Directiva de AAQTIC.

2021: Te esperamos con los brazos abiertos, con esperanza e ilusión y muchas ganas de trabajar por nuestra querida Industria Curtidora Argentina.

Feliz Año Nuevo!!!

Lic . Patricia Casey

 .

La transparencia operativa y el impacto ambiental son una parte importante de las decisiones de compra. La industria del cuero entiende esto y la fabricación responsable se compromete con estándares certificados y trabajando con iniciativas como ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals , en español “Cero descarga de químicos peligrosos”)  para desarrollar un mejor producto.

Leather Working Group

El objetivo de este grupo de múltiples partes interesadas,  es desarrollar y mantener un protocolo que evalúe el cumplimiento ambiental y las capacidades de desempeño de los fabricantes de cuero y promueva prácticas comerciales ambientales sostenibles y apropiadas dentro de la industria del cuero.

ICEC – Instituto de Certificación de Calidad para el Sector del Cuero – El Código de Conducta y Responsabilidad Social, una herramienta proporcionada por UNIC Italia (Asociación de Curtidores Italianos), es un instrumento básico para difundir los principios que regulan la actividad empresarial. En este documento se definen oficialmente los principios de conducta y responsabilidad social que caracterizan a los fabricantes de cuero.

Certificación Brasileña de Sostenibilidad del Cuero (CSCB)

Estándar brasileño de certificación de sostenibilidad que aplica el concepto del trípode de sostenibilidad en el que los resultados de una industria del curtido se consideran en términos económicos, ambientales y sociales.

ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals, en español “Cero descarga de químicos peligrosos”) 

Al administrar los insumos químicos, ZDHC quiere garantizar productos más seguros, agua más limpia y aire más fresco. La iniciativa se centra en el cuero y otros materiales y mantiene una”  Lista de sustancias de fabricación restringidas “(MRSL) y “Pautas para aguas residuales”. Los productos químicos se pueden aprobar de acuerdo con diferentes conformidades y se publican en ZHDC Chemical Gateway . Puerta de enlace de ZHDC, que es un portal online , creado en Noviembre de 2019.

TC: Cuál es la situación de la industria curtidora en Paraguay? ¿Tienen algún tipo de protección/ayuda gubernamental tanto a nivel nacional como para mercaderías de exportación (Aranceles, impuestos, créditos, etc.)?

JLC: En Paraguay se dan 2 tipos de industrias curtidoras, las que producen solo cueros wet blue, que son todos los frigoríficos con sus plantas curtidoras, y los que nacieron como curtiembres produciendo sus cueros wet blue, y además produciendo semiterminados y terminados, tanto para consumo local como de exportación. La industria no tiene ningún tipo de protección, Paraguay es una economía totalmente abierta, no existen aranceles ni créditos especiales, todos con valores del mercado. Tal vez deberíamos mencionar como un apoyo a nuestra industria, la ley de maquila, que de alguna manera , apoya a la gestión comercial/ industrial.

TC: ¿Cuáles son las dificultades y desafíos que se les presenta a quienes trabajan en la industria del cuero y su cadena de valor?

 JLC: En primer lugar, podríamos decir que una gran dificultad viene del ganadero y las leyes de marcas. Es una verdadera lástima, cómo la materia prima  disminuye su valor con un sistema de marcas absolutamente obsoleto.

Otra dificultad, es la presencia de pequeñas industrias del interior, que trabajan sin ningún tipo de cuidados ambientales, y la comercialización de sus productos totalmente en negro. Lo que crea, competencias desleales.

En la cadena de valor se avanzó sobre todo en industria de la marroquinería. No así con el calzado, salvo una nueva planta  para zapatos de seguridad.

TC: ¿Cuál es la percepción del cuero por parte del público consumidor en su país?

JLC: Siempre el consumidor paraguayo gustó de los cueros, sobre todo fue siempre muy amigo del cuero vegetal, siempre buscó el calzado de cuero o la cartera de cuero. Pero la invasión del plástico simil cuero, hizo sobre todo, por el precio, que mucha gente optara por este material, oh muchas veces por confundir el cuero con material sintético.

TC: ¿Hay alguna asociación que nuclea a los Químicos y Técnicos de la industria del cuero y cuál es su situación actual?

JLC:  Si, hace unos años atrás existió la APQTIC, pero éramos tan pocos ,que finalmente desapareció.

TC: ¿Qué actividades de cooperación/apoyo propondría usted entre las Asociaciones de Químicos y Técnicos del cuero en Latinoamérica?

JLC: Creo que las asociaciones de Argentina y Brasil, deberían ser líderes de tareas conjuntas para toda Latinoamérica. La últimas reuniones realizadas por la AAQTIC via internet fueron muy interesantes y lo lindo, ver la participación de personas de todo el continente, y alguno de Europa. Qué bueno sería reunirnos de esta manera unas 4 veces al año.

Ing Ricardo Tournier (Uruguay)

TC: Cuál es la situación de la Industria Curtidora en su país?

 R.T: Por las cifras que se pueden obtener y la situación general que observo, en los últimos 20 años la actividad de las curtiembres uruguayas ha ido descendiendo paulatinamente hasta casi su extinción.

Actualmente, la participación de esta industria es marginal luego de haber peleado durante años, los primeros puestos en dólares exportados, con otras industrias. Si bien las causas de este descenso  son múltiples, internas y externas, muchas de ellas comunes al resto de las industrias, creo que en el caso de la industria del cuero los daños son más profundos y muy graves para el país.

La industria del cuero está ligada estrechamente a la industria frigorífica y por ende al desarrollo de la ganadería ovina y bovina. En momentos en que venimos incrementado el stock ganadero apuntando a incrementar las ofertas de carne, la disposición de las pieles frescas ha pasado a ser un problema tal, que ha obligado a enterrar en rellenos sanitarios una riqueza potencial  para el país como son los cueros, subproducto por excelencia de la industria frigorífica.

Los cueros que se logran no enterrar son exportados en gran parte con un mínimo de mano de obra, como cueros wet blue, salados o incluso frescos en camiones refrigerados para el sur de Brasil.

El país sufre un proceso como de retroceso a la época de las colonias.

Las causas externas son difíciles de manejar, pero en las internas, cabe esperar que el nuevo gobierno tome medidas que revitalicen la industria.

TC: Tienen algún tipo de protección /ayuda gubernamental tanto a nivel nacional como en mercadería de exportación (Aranceles, impuestos, créditos, etc.)?

R.T: Existen  impuestos a la exportación de cueros salados y secos y devolución de impuestos a la exportación de cueros terminados y semi manufacturados. Pero no son suficientes y está agravado con exigencias medioambientales internas que superan a las exigidas por la de los países importadores. Es de esperar, aquí también, que las nuevas autoridades pongan orden y adecúen las exigencias a las internacionales.

TC: Cuáles son las dificultades y desafíos que se les presenta a quienes trabajan en la Industria del Cuero y su cadena de valor?

R.T: Uno de los desafíos más grandes que se nos presenta a los técnicos es lograr aplicar métodos de producción más limpia disminuyendo o por lo menos manteniendo los costos de los procesos tradicionales.

A mi modo de ver, hay varios caminos para ello.

• Convencer a los dueños de las curtiembres con números (realizando pequeños proyectos) para efectuar inversiones de equipamiento que sean recuperables en plazos razonables. No solo considerando mejoras de productividad sino además mejoras en calidad de los productos finales.
• Realizar tareas de investigación sostenida, a nivel de fábrica, mediante buenos diseños de experimentos, con muestreos secuenciales con mitades hermanas o cueros enteros, prueba y testigo y evaluación final de cueros a ciegas (!!) con mínimos costos para:
  • lograr mejoras en los procesos, producción más limpia, etc.
  • desarrollo de nuevos artículos,
  • mejoras en las propiedades químicas y físicas de los artículos finales,
  • seleccionar de la gran paleta de ofertas de nuevos productos químicos, los mejores por precio y resultados sobre los cueros.

Otro desafío es lograr la formación de equipos de trabajo con organismos estatales, universidades y técnicos curtidores para la utilización de residuos sólidos y líquidos de curtiembres, apuntando a una economía circular.

TC: Cuál es la percepción del Cuero por parte del público consumidor en su país?

R.T: La percepción del público con respecto al cuero es positiva y tienden a reconocer a los artículo de cueros como de un nivel superior en cuanto a confort y durabilidad, pero se choca con la diferencia de valor cuando se comparan contra artículos de plástico y manufacturados en Asia. Todavía no hay conciencia ecológica suficiente como para optar por artículos más caros pero sustentables. Falta también que las autoridades controlen y hagan cumplir ciertas normas vigentes de protección a la utilización de la palabra “cuero”.

TC: Hay alguna  asociación que nuclea a los Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero y cuál es su situación actual?

R.T: Existe la asociación uruguaya AUQTIC, hermana de AAUQTIC que hemos sufrido el mismo proceso de achique que la industria. Por el momento, sobreviviendo.

TC: Qué actividades de cooperación / apoyo propondría Ud entre las asociaciones de Químicos y Técnicos del Cuero en Latinoamérica? 

R.T: Creo que en el pasado las asociaciones argentina y uruguaya han tenido una cercanía encomiable en todo sentido, que ha sido truncada por la depresión de la industria curtidora con la desaparición de numerosos puestos de trabajo técnico, su migración a otras industrias y su desaparición de la plantilla de socios de las asociaciones.

Personalmente creo que sería muy interesante para el futuro poder extender el mismo nivel de contactos, colaboración e intercambio que hemos tenido entre nosotros, a las otras asociaciones de Químicos y Técnicos del Cuero en Latinoamérica. Para ello y de nuestra parte sería imprescindible que la industria curtidora uruguaya tenga un resurgimiento que redunde en el empleo de técnicos uruguayos y por ende en socios de la asociación. En ese caso, nuestras actividades de colaboración e intercambio pasadas podrían servir de ejemplo.

Juan Manuel Salazar

TC: Cuál es la situación de la Industria Curtidora en su país?Tienen algún tipo de protección /ayuda gubernamental tanto a nivel nacional como en mercadería de exportación (Aranceles, impuestos, créditos, etc.)?

JMS: En el momento la industria Curtidora en Colombia se encuentra posiblemente en el peor escenario que ha tenido en muchos años. Independiente de los efectos de la pandemia, desde hace muchos años el deterioro de la industria ha sido continuo como consecuencia del contrabando, de productos manufacturados como calzado y bolsos provenientes de Asia. Todo esto es parte del mecanismo de lavado de dólares de la industria del narcotráfico, lo que hace muy difícil para la cadena de cuero, calzado y marroquinería competir dentro de la economía formal.

Adicional a lo anterior, nuestros costos laborales y ambientales se han incrementado como consecuencia de los cambios que se han realizado a las legislaciones, a las cuales hemos sido encaminados, como parte de las obligaciones impuestas al país por la (OCDE) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, al haber sido Colombia admitida en esta organización.

No se puede negar que el desarrollo de Colombia ha sido importante en los últimos años, pero a la vez no se puede negar que existe una gran informalidad dentro de la industria y la cadena productiva del cuero, lo que genera desventajas muy grandes que hacen muy difícil la competencia formal dentro del sector cuero.

Los industriales de la industria del cuero en Colombia no contamos con ningún tipo de protección o ayuda gubernamental como ha sucedido en otros países. Las políticas de apertura comercial lo prohíben y Colombia como país lo ha respetado.

En época de escasez de materia prima (pieles) hemos visto como éstas son exportadas sin ninguna restricción, ni ningún tipo de mecanismo de control de precio, por lo cual estamos siempre sujetos a todas las diversas variaciones que ocurren en el mercado internacional de las pieles con inmensas desventajas. En épocas de escasez hemos tenido precios de piel cruda más elevados que los de países con mejores selecciones como son Argentina y Uruguay. Para importar pieles crudas a Colombia se requiere tener una autorización previa de las entidades de control sanitario en la cual evalúan al frigorífico o proveedor que vende las pieles. Es un trámite muy complicado y en muchas ocasiones nunca se lograr concretar la compra por los tiempos que tarda el proceso.

A través de los años , la manufactura local ha desaparecidocomo consecuencia del contrabando y las importaciones a muy bajos costos. Colombia pasó de importar en 20 años materia prima para suplir el mercado local, a exportar materia prima en wet blue ya que el mercado interno es muy pequeño.

TC: Cuáles son las dificultades y desafíos que se les presenta a quienes trabajan en la Industria del Cuero y su cadena de valor?

JMS: La mayor dificultad para la industria formal en Colombia, es lograr permanecer operando en estos escenarios de economía informal y disparidad en la aplicación de los diversos tipos de legislación.

La única opción para subsistir es incrementar la productividad, reducir los costos de operación y desarrollar productos para nichos especiales de mercado, siempre enfocados en continuar desarrollando nexos especiales con los clientes y satisfaciendo las necesidades del momento.

TC:  Cuál es la percepción del Cuero por parte del público consumidor en su país?

JMS: Colombia es un país con un porcentaje muy alto de la población que aún no tiene empleo formal y a las que sus necesidades básicas apenas están cubiertas. En este tipo de escenario esta masa de consumidores necesitan primero suplir sus necesidades básicas y lo hacen comprando productos de menor costo, que les aporte el mayor beneficio. Los productos sintéticos han llenado este nicho del mercado.

El tema de una mala percepción relacionada con la mala prensa hacia la industria del cuero, es algo que aún no ocupa el interés del público en general. El cuero aún es considerado como un componente que genera valor en los artículos manufacturados, que da durabilidad y genera sensación de lujo.

Los temas de veganismo es algo existente, pero que ocurre solo en un porcentaje muy bajo de la población. Estos temas no nos preocupan como prioridad en el momento.

TC:  Hay alguna  asociación que nuclea a los Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero y cuál es su situación actual?

JMS: Existe una Asociación que fue fundada en 1977 llamada “Asociación Colombiana de Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero” (ACOLCUR) que continúa operando. La membresía cada vez es menor pero como Asociación hemos participado en temas de discusión ante el Gobierno y mantenemos la representatividad en Colombia. La asociación sobrevive con los recursos que se generaron en el pasado y con el apoyo de los miembros que aún desean participar, algunas curtiembres y obviamente de la industria proveedora de productos químicos.

TC: Qué actividades de cooperación / apoyo propondría Ud entre las asociaciones de Químicos y Técnicos del Cuero en Latinoamérica?

JMS: Creo que con el tema de la Pandemia, se han abierto muchas posibilidades de generar intercambios a través de conversatorios y conferencias técnicas virtuales. Creo que en este sentido el intercambio de experiencias y conocimientos siempre es algo invaluable para todos dentro de nuestro sector y la Asociaciones pueden cumplir con sus objetivos de esta manera.

De la misma manera se podrían organizar campañas en pro del cuero, para evitar que al llegar los comentarios negativos a nuestros mercados, nos hagan daño. De alguna forma sería excelente fortalecer el nombre del cuero y evitar su mal uso en publicidades engañosas.

Leonardo Piatek

Curtiembre Anan – Buenos Aires – Argentina

TC: Cuál es su mirada sobre la situación de la Industria Curtidora en nuestro país ? Hay  algún tipo de protección/ ayuda gubernamental tanto a nivel nacional como en mercadería de exportación (Aranceles, impuestos, créditos, etc.)?

LP: Sí, estamos pagando derechos, que son de más de 3 pesos por dolar exportado.

TC: Cuáles son las dificultades y desafíos que se les presenta a quienes trabajan en la Industria del Cuero y su cadena de valor?

LP: Hoy más que nunca es principalmente difícil proyectar en un país inestable , donde las cosas cambian todos los días, donde tenemos una de las cargas impositivas mas voraces del mundo, presión sindical.  Hoy nuestro desafío es sobrevivir.

TC: Cuál es la percepción del Cuero por parte del público consumidor en Argentina?

LP: Lo ven como un artículo caro, lujoso , pero a su vez, un noble producto. A la mayoría del público sí le interesa comprar artículos de cueros. Siempre que el bolsillo se los permita.

TC: Participan o colaboran las curtiembres en las actividades que realiza AAQTIC? Si actualmente no lo hacen, le interesaría participar?

LP: Sí, a veces es una cuestión de tiempo, pero claro que nos interesa participar.

TC: Qué actividades de cooperación/ apoyo propondría Ud entre las asociaciones de Químicos y Técnicos del Cuero en Latinoamérica?

LP: Más propagación de las propiedades del  cuero y ayudarnos con una ley para terminar de una vez con el engaño de la palabra “ecocuero”.

TC:  Tiene Ud conocimiento de que haya alguna iniciativa de la Cámara Curtidora Argentina, Acuba u otras organizaciones similares que estén trabajando o quieran hacerlo para evitar el uso incorrecto de la palabra CUERO? 

LP: Aún, no sé; el sindicato tenía una propuesta.  Lo bueno sería unir fuerzas para sacar la ley.

En 2021 Etiopía albergará eventos mundiales de la industria del cuero

A medida que el mundo experimenta el impacto de COVID-19, la industria mundial del cuero espera con ansias el momento en que tengamos la oportunidad de encontrarnos nuevamente, compartir nuestros conocimientos y renovar viejas amistades. Observamos los países donde estamos viendo inversiones en la industria y el entusiasmo por abrazar la innovación y adoptar nuevas tecnologías. El lanzamiento de “9 días de cuero” en Addis Abeba, Etiopía, no podría ser más pertinente.

Los eventos comenzarán el 1 de noviembre de 2021 con el 5º Congreso Mundial del Cuero (WLC) organizado por el Consejo Internacional de Curtidores y COMESA LLPI con el tema “El cuero, un regalo de la naturaleza”.

Luego, los delegados pueden participar del importante evento de ciencia y tecnología del cuero, el XXXVI Congreso de la IULTCS, que se llevará a cabo del 3 al 5 de noviembre de 2021 y explorará el tema de ‘Ecologizar la cadena de valor del cuero’.  Los resúmenes se podrán cargar en el sitio web.

La sede del Congreso será el Ethiopian Skylight Hotel, cerca del aeropuerto internacional de Addis Abeba.

Los últimos tres días, del 6 al 9 de noviembre de 2021, estarán dedicados a la All Africa Leather Fair (AALF), la exposición internacional más grande de África dedicada al cuero, accesorios, componentes, calzado, artículos de cuero, automoción y muebles.

El profesor Mwinyi Mwinyihija, presidente del Congreso de IULTCS y director ejecutivo del Africa Leather and Leather Products Institute (ALLPI), da una cálida bienvenida a los amigos de la industria del cuero de todo el mundo mientras África abre sus puertas en 2021.

El 14 de septiembre pasado, tuvo lugar en Paris, Francia, la segunda edición del Foro del Cuero Sostenible, organizado por el  Consejo Nacional del Cuero de Francia (CNC).

Después de un discurso de apertura, la segunda edición del Sustainable Leather Forum se dividio en cuatro sesiones diferentes.

Comenzando con una mesa redonda titulada; “RSE y gestión de riesgos en la industria del cuero”, los participantes discutieron cómo la crisis del coronavirus tomó por sorpresa a todos los actores económicos y si un enfoque de gestión de riesgos puede ayudar a las empresas a anticipar y gestionar mejor las situaciones de crisis.

La segunda sesión se centro en “Cueros crudos y cueros: innovación y mejores prácticas en Europa”, desde la agricultura hasta la producción de cuero.

Después de una pausa para el almuerzo, la tercera sesión de la tarde discutio la economía circular en el calzado y la marroquinería, y exploro cómo pasar de la teoría a la práctica, cómo implementar una economía circular desde el diseño hasta la comercialización de un producto. El Foro concluyo con una cuarta y última sesión titulada; “Formación, savoir-faire, atractivo regional, retos de RSE para el sector”, durante el cual los participantes debatieron cómo la experiencia y el saber hacer específico de profesiones tradicionales, como la producción de cuero o la zapatería, se pueden preservar y promover manteniendo la cercanía enlaces a sus regiones locales.

Entre los participantes y oradores clave de esta edición se encuentran Thierry Oriez, presidente de J.M. Weston; Emmanuel Pommier, director general de la sección de marroquinería y talabartería artesanal de Hermès; Florence Rambaud, directora del LVMH Institut des Métiers d’Excellence; Marie-Claire Daveu, Directora de Desarrollo Sostenible y Asuntos Institucionales Internacionales, Kering; y Christel Schilliger-Musset, Directora de Evaluación de Riesgos, Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA).

Las organizaciones globales del cuero, la Unión Internacional de Tecnólogos y Sociedades de Químicos del cuero (IULTCS) y Leather Naturally, anuncian que intensificarán su colaboración en el campo de la educación del cuero. La colaboración significará que IULTCS brindará apoyo científico al Equipo Educativo de Leather Naturally en la producción de hojas informativas y en la respuesta a preguntas químicas y técnicas relacionadas con la producción de cuero. Leather Naturally continuará enfocándose en la educación y promoción del cuero a través de su nuevo sitio web y canales de redes sociales.

El Dr. Luis Zugno, presidente de IULTCS y miembro del consejo de administración de Leather Naturally comenta: “Nuestro mensaje es dejar de lado los egos y trabajar juntos para la industria del cuero. Nos complace que la colaboración de IULTCS y Leather Naturally se vaya a materializar; Usaremos la ciencia y los hechos para promover nuestra industria. Invito amablemente a otras instituciones a unirse también  a nosotros “.

Egbert Dikkers, presidente de Leather Naturally agrega: ‘Leather Naturally siempre ha considerado a IULTCS como el organismo científico de la industria y, con esta colaboración, podemos recurrir a un grupo de profesionales para ayudarnos a llevar los mensajes correctos a las marcas, influencers y consumidores’.

Nota para los editores

La Unión Internacional de Sociedades de Tecnólogos y Químicos del Cuero (IULTCS) es una organización mundial de sociedades profesionales, que se originó en 1897. Actualmente hay 18 Sociedades Miembros y 5 Miembros Asociados que representan a unos 3000 tecnólogos y químicos del cuero en todo el mundo. www.iultcs.org

Consultas: office@iultcs.org

Leather Naturally promueve el uso sostenible del cuero fabricado a nivel mundial. Su sitio web https://www.leathernaturally.org es un recurso clave para obtener información sobre la fabricación moderna del cuero y el papel que desempeña en una sociedad más sostenible.

Consultas: Debbie Burton, Equipo de comunicación, info@leathernaturally.org

La industria del cuero ha estado en transición durante algunos años, y muchos socios de la cadena de valor han obtenido resultados muy positivos. En este blog describo cómo veo el período Post-COVID-19 en la industria del cuero. Haré esto resaltando seis de los elementos principales en los que la industria se está enfocando o debería enfocarse, para una sociedad sostenible.

1. Bienestar animal y trazabilidad

El cuero está hecho de piel o pieles de animales (subproducto) y no hay una sola vaca en este planeta que haya sido criada para el cuero, a diferencia de algunas organizaciones que intentan hacerte creer. El animal es el punto de partida para la industria del cuero y los fabricantes de cuero tienen el deseo de trabajar con pieles y pieles de animales que hayan tenido una vida digna de acuerdo con las cinco libertades. En pocas palabras, los animales que tuvieron una buena vida la transmitirán a la calidad de la piel. La trazabilidad de los cueros y pieles, incluido el bienestar animal, está ganando importancia a través del Leather Working Group (LWG) en sus protocolos de auditoría y a través de empresas individuales como Prime Asia y Tyson, JBS y Vitelco Leather, por nombrar solo algunas que hacen de este un enfoque principal de su forma de hacer negocios. Es probable que, a corto plazo, esto pueda llevar a que las pieles rastreables se vuelvan más caras, aunque estoy convencido de que el deseo de rastrear el producto pronto será el estándar de la industria. La trazabilidad es un gran desafío para los países con mataderos menos organizados y las marcas deberán darles tiempo para adaptarse (inclusión).

2. Auditorías confiables

El LWG ha sido un punto de referencia, durante más de diez años, en el apoyo a marcas y fabricantes de cuero para mantener un protocolo ambiental sólido. Este protocolo audita la trazabilidad de los cueros y pieles, el consumo de agua y energía, la gestión de máquinas y productos químicos, al tiempo que destaca la importancia de una buena limpieza y asuntos sociales. La curtiduría del futuro: ¿está listo para la auditoría? Creada por LWG está ayudando a los fabricantes de cuero a prepararse para una auditoría. Además, la ZDHC se está centrando en una química más limpia al prohibir las sustancias peligrosas de los productos químicos a través de su Lista de sustancias restringidas de fabricación, al tiempo que apoya a la industria en las pautas para mejorar la calidad de las aguas residuales y reducir las emisiones al aire. Leather Impact Accelerator se centra en la evaluación comparativa y el posicionamiento de los programas de auditoría existentes para ayudar a las marcas a hacer afirmaciones de sostenibilidad en las comunicaciones dirigidas a los consumidores. En resumen, todas estas iniciativas están disponibles para que las marcas las utilicen y apoyen el posicionamiento del cuero como un material sostenible con empresas auditadas disponibles para respaldarlas. Invito amablemente a las marcas a intensificar la solicitud de cuero de acuerdo con los protocolos de auditoría disponibles. Leather Naturally puede ayudarlo en la educación transparente y la promoción del cuero.

3. Cero residuos

La industria del cuero es única en la forma en que el subproducto de la industria alimentaria se convierte en cuero, con características únicas, que se puede volver a emparejar, reutilizar, reutilizar y, en última instancia, reciclar a diferencia de muchos materiales alternativos. Cada vez más, los productos químicos utilizados para fabricar cuero se fabrican a partir de materiales de origen biológico, que reemplazan a los ingredientes fósiles. Los materiales de desecho del proceso de fabricación del cuero, incluidas las virutas y los recortes, se pueden reciclar como materia prima para que los productos químicos se utilicen nuevamente en el proceso. Nada se desperdicia. Depende de nosotros y de las generaciones jóvenes adoptar el concepto de reutilización, reparación y reciclaje, y el cuero es el material perfecto para ello. ¡Imagínese la nueva economía que se puede crear con talleres de reparación “calientes” en los que repara sus artículos de cuero y toma una buena taza de café o con empresas emergentes como Stoop y Peterson!

4. Diseño sostenible

Cada vez más, los diseñadores y las marcas se dan cuenta de que la verdadera sostenibilidad y reciclabilidad comienza con el diseño del producto con el fin en mente. Esto se puede hacer haciendo preguntas como: ¿Cuánto tiempo debe durar el artículo final? ¿Qué componente es el más débil de mi diseño? ¿Se puede reparar el artículo? ¿Se puede desmontar fácilmente el artículo? Y finalmente, ¿qué pasará con el artículo cuando termine en un vertedero? ¿Se biodegradaría? Me complace ver que más consumidores son cautelosos con el consumo y se centran en comprar menos, comprar mejor, comprar cuero. El cuero es el material perfecto para esta tendencia, y nos corresponde a nosotros, las empresas químicas, los fabricantes de cuero y las marcas explorar esta área con más detalle y en colaboración, apoyando un futuro sin desperdicio y experiencias óptimas para el consumidor.

5. Finanzas

COVID-19 nos enseñó que sin dinero las cadenas de suministro sufren tremendamente, lo que resulta en cancelaciones de pedidos, renegociaciones de precios, retrasos en los pagos, despidos masivos y empresas quebradas, interrumpiendo las cadenas de suministro durante varios años. He estado en esta industria durante 28 años y todavía me sorprende el hecho de que los fabricantes de cuero y la industria química acepten financiar a los fabricantes, marcas y minoristas de calzado. ¿Por qué cualquier empresa con un flujo de dinero regular o con negocios en efectivo (en línea o comercio minorista) necesita condiciones de pago de 120, 240 días o, a veces, más? Todos deberíamos aprender de esto y volver al realismo en las condiciones de pago al marco de tiempo mínimo absoluto y respetar los contratos comerciales en las buenas y en las malas. Este es un elemento de las prácticas comerciales sostenibles que se olvida fácilmente.

6. Transparencia

Por último, pero no menos importante, COVID-19 me enseñó que la transparencia es cada vez más importante. Ser transparente en un informe de RSE es una cosa, pero ¿qué tan transparente es en la forma en que aborda la crisis del COVID-19? ¿Honraste los contratos comerciales? ¿Hizo todo lo posible para mantener a sus empleados a bordo? ¿Hizo todo lo posible para aprovechar las oportunidades de trabajar a distancia? ¿Repensando la necesidad de viajar? ¿Continuar la búsqueda de materiales sostenibles? La verdadera sostenibilidad es ser transparente sobre la forma en que conduce su negocio, se comunica con sus equipos, sus clientes y la sociedad. ¡Los próximos meses serán su momento y el nuestro para mostrar nuestro verdadero rostro y marcar la diferencia en la sociedad!

Estoy orgulloso de ser parte de una industria que tiene un deseo genuino de hacerlo mejor y que puede desempeñar un papel clave en una sociedad moderna y sostenible.

¡Esperamos colaborar con usted para hacer que la cadena de valor del cuero sea en gran medida sostenible!

“Preguntas acerca del coronavirus Covid 19 y tiempo de vida en diferentes superficies; muchas preguntas pero hasta hoy, pocas certezas”

En colaboración con la Cámara de la Industria del Calzado . A cargo de la Lic. Patricia Casey

Comprender exactamente cómo se propaga y persiste un nuevo virus en el medio ambiente requiere tiempo, recursos y muestras de virus para la investigación, todo lo cual se extiende poco en las primeras semanas y meses de un brote. Esa falta de datos crea desafíos tanto para las personas que buscan asesoramiento sobre cómo evitar esta nueva enfermedad, como para los expertos y las organizaciones que ofrecen ese asesoramiento.

Hasta hoy, lo que sabemos con más certeza es que el coronavirus que causa COVID-19 se propaga principalmente de persona a persona. Cuando alguien infectado tose o estornuda, envía al aire gotitas que contienen el virus. Una persona sana puede respirar esas gotas y enfermarse y también  puede contraer el virus si toca una superficie u objeto que tiene el virus y luego se toca la boca, la nariz o los ojos.

Conversamos sobre las publicaciones más recientes que tratan este tema y métodos usados para eliminar el virus: Ozonización, uso de luz UV y productos químicos para la limpieza.

29 de Junio

“Llamemos las cosas por su nombre: Cuero es cuero”

A cargo del Ing. José Stella y la Lic.Patricia Casey

El cuero es uno de los materiales más nobles y versátiles conocidos. Este material tiene un fuerte poder imaginario y es sinónimo de calidad a lo largo del tiempo.

Sin embargo es necesario alertar al público sobre el uso  incorrecto del término “cuero”  asociado a otros materiales y evitar así la confusión y el engaño. Estos abusos del lenguaje a menudo perjudican a la industria curtidora porque sugieren a los consumidores que el cuero podría ser algo más que la transformación de una piel y su objetivo es inducir la idea de equivalencia en el consumidor. Conversamos además sobre la protección del uso de la palabra cuero en el mundo.

15 de Julio

“Green Beamhose”

Presentación realizada por Diego Moreira Utzig. de Lanxess

Toolbox para la optimización de aguas residuales.

23 de Julio

“Economía Circular”

En colaboración con la Cámara de la Industria del Calzado. A cargo de la Lic. Patricia Casey

July 30

“Escuchar: el lado oculto del lenguaje”

En colaboración con la Cámara de la Industria del Calzado. A cargo de la Lic. Patricia Casey

Saber escuchar es un aspecto clave para el desarrollo de las empresas.
Cuando tenemos la oportunidad de tomar distancia de lo cotidiano, cuando podemos parar y observar activamente hechos que el vértigo diario nos impide, prestamos atención a la posibilidad de “escucharnos“ como herramienta fundamental para mejorar la comunicación. Muchas veces observamos problemas de comunicación en las organizaciones, que impactan en la gestión de los recursos, así como en las conversaciones con los clientes y en forma directa, sobre los negocios.       

August 5

”Cuero es cuero y así lo hacemos”

A cargo de la Ing. Graciela Galego

Septiembre 10

Cuero: un ejemplo de economía circular con Citeccal Arequipa, Perú

Disertante: Lic. Patricia Casey

Los últimos 150 años de evolución industrial han estado dominados por un modelo de producción y consumo lineal en el que los bienes, los productos, se fabrican a partir de materias primas consumiendo recursos, entre ellos muchos naturales, se venden, se usan y luego se descartan, disponiéndolos como desechos o incinerándolos. Este es el modelo de economía lineal. Hace unos cuantos años, se vio que con el aumento de la población mundial, el incremento del consumo, el uso de materiales sintéticos, etc,  era muy necesario trabajar sobre  el tratamiento de los residuos y se agregó un paso más a la economía lineal y así surgió lo que se llama Economía del Reciclaje, asociada a las: 3R Reducir, Reutilizar y Reciclar.

Los problemas ambientales derivados del calentamiento global, el paulatino agotamiento de los recursos naturales no renovables, la enorme generación de residuos, están impulsando un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, minimizando la generación de residuos y aprovechando en la mayor medida posible, aquellos residuos que no se pueden evitar.

Este  es el modelo de economía circular en el que,  a las 3 R de la Economía del reciclaje

Un hermoso grupo con el cual tuvimos mucha interacción de consultas y buena predisposición a entender el proceso de transformación.  Realizamos un trabajo práctico para refrescar y afianzar conocimientos y finalizamos el curso con una charla por zoom, donde pudieron evacuar todas las dudas surgidas en el curso y también intercambiamos ideas para mejorar sus trabajos y proyectos futuros.

Esperamos seguir contando con alumnos interesados en nuestra industria para su propio desarrollo personal.

Compartimos con ustedes las ediciones de las presentaciones que hicieron los participantes de la mesa redonda que tuvo lugar el primer día de la Jornada de Innovación y Sustentabilidad en la Industria del Cuero, realizada en Buenos Aires, en Noviembre 2019, en la sede de la Cámara de la Industria del Calzado.  

Alejandro Maffei (Curtiembre Arena)

“Voy a tratar de dar una visión  un poquito menos técnica ya que yo me dedico a lo que es principalmente la comercialización, o sea yo tengo trato directo con el diseñador, todos los días y todo el tiempo. Vivo de eso y lo que veo puntualmente son dos cosas:  creo que en los últimos dos años lo que es el aspecto ambiental pasó quizás a un segundo plano aunque sigue siendo muy importante pero hoy lo más importante que ocurre es que cuando decís “cuero vacuno” lo primero que te dicen es “asesino de animales”. Entonces hay que separar por un lado que usamos un subproducto, que lo que hacemos nosotros no es matar animales directamente por las pieles, sino que nosotros recuperamos algo que se tiraría. Entonces vivimos de un subproducto. Todo eso es tratar de ver no como diferenciarnos, sino cómo hacemos público esto. No tenemos llegada al consumidor como la tiene la gente vegana. Cuando te dicen “cuero vegano”, “cuero ecológico” y de repente te encontrás con que es un material sintético. Justamente en los últimos 100 años aumentó casi el 95% o más la presencia de plásticos en las aguas del mundo y todavía no sabemos qué va a causar todo eso. Entonces cómo vamos a decir “cuero vegano”, “cuero ecológico”, tenemos que poder diferenciar lo que es cuero genuino del resto de los materiales y de ahí arrancar. Todos saben cuáles son las cualidades diferenciadas del cuero: no es igualable a nada, es un material único. El plástico no lo suplanta, lo hace algo similar, entonces desde mi punto de vista tendríamos que tener un poquito más de fuerza de imagen de comunicación. Yo desde mi lado, con cada colega que me voy cruzando dentro del área comercial, trato de enfocarme en eso: eduquemos al cliente, expliquémosle lo que hacemos, como se diferencian otros materiales sustitutos del cuero. Y veamos por otro lado cómo nos unimos los que formamos toda la cadena de valor para marcar esas diferencias, porque la competencia que hoy tenemos principalmente es esa, un producto más barato , más contaminante pero con mejor publicidad que el cuero . Lo que quizás en mi corta historia en mi relación con el cuero, es que nunca hubo en la Argentina, como sí hay en Italia una bajada de línea única con el cuero. En Argentina siempre fueron todos por diferentes caminos, nadie se ponía  de acuerdo, y mientras tanto veíamos como el plástico nos pasaba por arriba. Entonces lo que veo en el último tiempo, especialmente en los últimos dos años es que se hizo mucho más fuerte el tema del veganismo y el tema de poner al cuero como “el malo de todo esto”. Por eso sería bueno mejorar la comunicación, educar al cliente, y trabajar fuerte con el diseñador, con el que es el final de la cadena y el principal encargado de explicarle a la gente esto: decir de dónde viene el producto, armar una trazabilidad, una cadena de valor conjunta. Trabajemos todos en un método sustentable desde el feedlot. En los últimos años lo que ha quedado del rubro curtidor está trabajando mucho mejor que antes, no podemos hablar de curtiembres hoy haciendo referencia a lo que pasaba hace 100 años cuando que ibas a Valentín Alsina y se vería correr sebo por las calles. Hoy ya no es lo mismo, pero la gente sigue con una mala imagen nuestra y si no podemos hacer un cambio en eso, va a ser muy difícil y podemos llegar a la extinción porque cosas como el “cuero vegano“ que sabemos que no está hecho de lechugas, pero todos lo ven como que es algo natural, nos está pasando por arriba.
El otro día paso caminando y veo una tapicería donde se exhibía un sillón y veo un muestrario que al parecer era cuero, tenía una forma parecida a la del cuero. Entré para “pispear” porque me interesa ver qué hay en el mercado y me encuentro con que era plástico, y lo venden con la forma del cuero! Entonces habría que ver cómo tener algún tipo de certificación o de logo que nos diferencie o al menos tener la posibilidad de decir, no puede tener la forma del cuero, no puede decir cuero porque no es cuero.

Alvaro Flores (CICB Brasil)

Me gustaría reforzar dos cosas no solamente en referencia a la certificación, que traté en mi presentación, sino respecto a todo lo que se dice respecto a sostenibilidad.

En primer lugar, la importancia de generar una articulación de un movimiento de todos los participantes de la cadena de valor del cuero, no solamente hacia atrás, con los frigoríficos, sino hacia adelante, principalmente con los confeccionadores de calzado, marroquinería, tapicería automotriz y otros. Porque estos son nuestros clientes que tienen contacto directo con el consumidor final; nosotros podemos hacer los mejores cueros, con las mejores tecnologías, con el menor impacto ambiental, pero si nuestro comprador, por ejemplo un fabricante de zapatos, no trasmite este atributo al consumidor final, de nada vale todo nuestro esfuerzo. Entonces se debe trabajar junto con el cliente, para que se pueda realmente hacer saber al consumidor final, que es el gran motor de toda la cadena de fortalecimiento ya que es el que paga todos los insumos, los procesos, los productos químicos, la materia prima. Es muy importante tener este enlace: cliente con las curtiembres.

La experiencia que vivimos en Brasil es que, desde que se empezó a solicitar a los proveedores de cuero que lograran la certificación, esta situación dio un impulso muy grande a todo el proceso.

El segundo punto es que también necesitamos empezar a dar una atención muy especial a la dimensión social de la sostenibilidad. Se habla mucho de los aspectos ambientales, pero los aspectos sociales son tan importantes como los ambientales. En Brasil las curtiembres ya estaban en un buen nivel de cumplimiento de las cuestiones sociales, empezando por las que están relacionadas con el desempeño de los trabajadores, el liderazgo dentro de la curtiembre, las condiciones laborales, las cuestiones del ambiente de trabajo que también son demandas del comprador final,  que no  haya trabajo infantil, trabajo esclavo, todo eso hace a una curtiembre sustentable.

Ulrich Buckenmeyer (Trumpler)

Voy a separar dos cosas:  por un lado están las compañías químicas que tienen que trabajar en toda la parte de sustentabilidad y que es un universo diferente al de la curtiembre y por la otra, promover las buenas propiedades del cuero, algo más general donde toda la industria, no solo la curtiembre sino también empresas químicas, diseñadores, todos tienen que trabajar hacia ese objetivo. En las empresas químicas, y en particular lo que se está haciendo en Trumpler desde hace muchos años, es usar materias primas renovables. En materia de aceites, por ejemplo se usa como materia prima aceite de colza, que es una oleaginosa que se planta mucho en Alemania y la mayoría va al biodiesel, aceite de pescado, hoy trabajamos con residuos de la cría del salmón que no son comestibles para el hombre y que a nosotros nos sirve. Hay otras materias primas naturales que hoy ya se están usando y se está trabajando hacia eso para ampliar la gama de productos.
En el caso de los recurtientes, hace muchos años Trumpler comenzó a usar la viruta del cuero de la rebajadora, separando el cromo de la proteína y con el hidrolizado formula productos que hoy ya se están vendiendo con mucho éxito en el mercado.  Entonces el cuero vuelve al cuero, eso ya es un paso importante.
Otro ejemplo sobre los trabajos que se están haciendo en Trumpler es estudiar, la demanda química de oxígeno. Hace unos años atrás, se hizo un estudio sobre todos los productos que provee la empresa, tanto para recurtido, es decir recurtientes, como aceites y otros productos. Hoy podemos decir que tal producto X  nos demanda tanto oxígeno en el agua residual y aplicado en el cuero, no solamente el producto en sí, sino  cuál será la demanda química de oxígeno  en cierta cantidad de producto, eso nos permite trabajar ya hacia productos que den una baja demanda química de oxígeno. Otro ejemplo es que a todos los productos que salen de Trumpler, se les hace el test de demanda biológica de oxígeno.  Entonces hoy podemos decir que prácticamente conocemos la demanda biológica de oxígeno de todos los productos puros.  Con esos resultados, podemos decir que la mayoría es fácilmente biodegradable, quiere decir que se degrada más de un 60% dentro de 10 días y el resto después de 28 días. No tengo en este momento el número exacto, pero alrededor del 80% de los productos que hoy ofrece Trumpler, para aceites y recurtientes, es fácilmente biodegradable.
Hay un trabajo constante de ahorro de energía, por ejemplo en la oxidación de aceites, y eso sería en la parte de la producción. También trabajamos sobre la aplicación técnica, diseñando procesos más cortos para reducir el impacto ambiental, reducir el consumo de agua agua, reducir la oferta de productos químicos.
Hace unos meses alguien en Trumpler, mandó un mail a los Técnicos diciéndoles que tenían que pensar qué innovación se podía implementar para que se venda mejor el cuero en sí.  Yo pensé que ya se hizo todo con el cuero: se lo tapó con laca, se hizo cualquier cosa y la moda vuelve cada 5 años. Pensé que nadie habla de las buenas propiedades que tiene un cuero. Por ejemplo un zapato de cuero: ustedes se lo ponen a la mañana, durante el día como tienen que estar parados, el volumen del pie aumenta más o menos un 10% y el zapato de cuero acompaña eso. Prueben hacer  eso con un zapato de goma. Al otro día el zapato de cuero volvió a su tamaño inicial y el pie entra cómodamente.
Otra cosa importante es la tarea de los diseñadores y lo vi en el grupo Ecco en Holanda, Ecco es una empresa  grande de calzado en Europa,  tienen curtiembre y en 2019 hicieron y es público, un evento de 4 días al que invitaron a los diseñadores de diferentes ambientes. Había diseñadores de Apple, gente de la casa de lujo de Francia, etc. Les dieron cuero, pintura, en grupos y siempre con un técnico acompañando, para que crearan.  Los diseñadores tenían el cuero en la mano y hacían muchas cosas con él. Y esa es una muy buena idea porque los diseñadores son el link entre las curtiembres y las fábricas de marroquinería, de vestimenta y todo eso, si ellos nunca tocan un material, nunca lo van a usar. Cuesta dinero sí, pero en la relación de lo que nosotros estamos perdiendo en el mercado ahora no cuesta nada.

Gustavo Defeo ( FSLTC)

Diría que en este punto en que me toca hablar, casi fue todo dicho, pero voy a contarles un poco la experiencia en Italia y que hay que aceptar, que en esto es líder, y por qué?: porque hay muchísimo diálogo. Por un lado las plantas de efluentes que tenemos en Toscana fueron creadas por los curtidores mismos, es decir se hicieron los grupos de trabajo donde desarrollaron estas tecnologías con tiempo. Al principio no era nada maravilloso, de hecho recuerdo cuando llegué a Italia hace 26 años, se bajaba de la colina y no se respiraba más, ahora ya se respira; el ambiente ha cambiado muchísimo.  Se ha trabajado en utilizar los subproductos, como las rebajaduras de cuero ya tratadas, se recupera el cromo en plantas como Eco Espansso, que es una planta que genera de estos barros un material para construcción. Porqué? porque 26 años atrás, las usaban para rellenar campos pero llegó un momento en que la región dijo basta.
Aparte de esto creo que es importante el diálogo en el sector, hay distintas instituciones en Italia que trabajan en forma muy unida entre ellas, desde  la Asociación AICC que es la Asociación de Químicos del Cuero, UNIC que es la Unión de Curtiembres Italianas y la Cámara Nacional de la Moda Italiana. En realidad cada una de estas instituciones tienen grupos de trabajo, grupos que se intercambian sus miembros. Por ejemplo yo constantemente voy a la Cámara de la Moda a hablar con ellos sobre problemas de Cuero, de cómo estudiar las mejores tecnologías que podemos aplicar, cómo estudiar estos problemas de los que hablábamos antes, la interacción entre los materiales que ellos pueden no considerar y que a veces, cuando surgen problemas, luego le echan la culpa siempre al cuero de ser el que contamina.

Unic tiene muchísimas iniciativas para encarar los problemas y  hacer acuerdos con las Universidades para estudiar cada problema específico.  Por ejemplo ahora tenemos un proyecto que se llama CALM, porque encontramos por parte de algunas firmas una voracidad hacia el cuero “metal free” como solución a todos los problemas ecológicos y sabemos que no es así.  Quien está en el tema y quien ha estudiado particularmente esto sabe que hacer un cuero “metal free” no necesariamente implica que será más sustentable, por eso estamos buscando demostrarlo científicamente. En este momento tenemos un problema que se está agravando respecto del cromo hexavalente. Hace unos meses tuvimos una reunión en Bruselas donde nos exigieron que el valor, o sea el límite nuevo del cromo hexavalente debe ser inferior a 1ppm y sabemos que los métodos no son correctos. Yo como analista estoy convencido que el Cr6+ lo generamos en buena parte cuando se prepara la muestra durante el análisis,  estamos estudiando también en la Universidad de Milán, métodos alternativos para estudiar el Cr6+ para demostrar si realmente está o no está presente en el cuero.

Volviendo a la cuestión de si son adecuados o no los pelambres enzimáticos, creo que tal vez por presión del mercado de Arzignano tuvo que convertirse, no totalmente a un pelambre enzimáticos pero sí a un pelambre donde se utiliza máximo 0,5 o 0,8 % de sulfuros y donde ya el sulfuro no es tanto un problema porque basta una pequeña oxidación para eliminarlo. En una planta hicimos un estudio de ciertas bacterias que pueden digerir los sulfatos que vienen de los sulfuros oxidados y donde el sulfato se baja un 30 o 35% o sea hay muchas prácticas y muchas cosas que se pueden hacer todavía, tal vez sin llegar a un extremo de pelambre sin sulfuros.  Por años creo que muchos de ustedes me habrán escuchado hablar de pelambres oxidativos, lo llevé al extremo en una curtiembre en Arzignano. Lo hacemos cada día, unas 12 toneladas de pieles siempre para ciertos artículos. Nunca entró en producción por una cuestión de costos porque al final se demostró que es un poco más caro por un problema de desarrollo de temperaturas. Trabajando con un método enzimático logramos reducir el COD de 90000  a 20000 mil, cuando ya el sulfuro lo hemos llevado o un 0,6 o 0,7% máximo entonces es mucho más manejable, creo que no tiene mucho sentido estar pensando en otras cosas, ya que es una cantidad de sulfuro que se puede tratar más fácilmente.

Voy a comentarles sobre mi actividad docente en Polimoda: allí tenemos una gran interacción entre la Curtiembre, el Instituto y un Instituto creó Polimoda como escuela de Marroquinería. En este momento se dan cursos de Tecnología del Cuero.  Yo doy 2 cursos: uno que se llama “Ciencia y sensibilidad del color” donde explico todas las consideraciones que debemos tener hacia el color y el diseño y luego un curso de “Tecnología del Cuero para diseñadores”, y esto es fundamental ya que al final de este curso, les hago hacer dos viajes a la zona de las curtiembres en Santa Croce, que está muy cerca. Recorremos las curtiembres, les explico el proceso en vivo y he tenido el privilegio de escuchar decir a algunos de mis alumnos diseñadores “sería interesantísimo trabajar en una curtiembre” y ya para mi eso fue “el sumun“ de lo que podía obtener.

Ing Jorge Garda – Curtiembres Fonseca

Hace varios años que estoy trabajando a favor de la sustentabilidad y tratando de ir convenciendo gente, porque creo que es la única manera que hay de que la Industria del Cuero pueda permanecer y seguir trabajando bien, y lo que se me ocurrió es empezar hoy con un tema que considero está directamente relacionado y es las bajas en las demandas del cuero que se están produciendo en todo el mundo.  En esta situación, tienen muchísimo que ver las posiciones de los veganos y las ONG verdes que tienen su posición en muchos casos con su razón y yo creo que con las ONG ecológicas tenemos una deuda, hay  que empezar a trabajar con ellas, empezar a compartir las cosas y discutirlas desde adentro. Nosotros tenemos la capacidad técnica que ellos no tienen, es preciso que nos metamos en el tema, si no seguimos perdiendo. Otra cosa que es importante en el reposicionamiento del cuero como un producto sustentable, agradable, hermoso, durable y una serie de cosas que ninguna de los sustitutos pudo modificar; hay que recalcar que trabajamos con un subproducto de la Industria frigorífica, que es un material totalmente renovable, que es resistente, respirable, más durable que cualquiera de los sustitutos, y mucho más ecológico que muchos de ellos.
Pero para eso yo creo que tenemos que trabajar con toda la cadena del cuero, que es importantísimo que los diseñadores participen de esta parte porque un cuero en el que es usado solo el crupon y el resto no, si nos avisan con tiempo el resto va a gelatina. Mientras no curtí el cuero, es fácil de tratar y hay que poder tomar esas decisiones con tiempo, con información adecuada, y la información adecuada viene de que nos pongamos todos de acuerdo. No podemos hacer investigaciones cada uno por su lado; tenemos, que hacer estos congresos o encuentros 10 por año si hace falta, pero tenemos que ponernos de acuerdo de lo que estamos diciendo y de los avances. Finalmente creo que hay que analizar el ciclo de vida dentro de una economía circular.  Hoy todo el mundo habla de una economía circular, hoy todo el mundo quiere no tener residuos, y en las curtiembres si hacemos las cosas bien quizás podamos no tener residuos.

Otro de los temas es que hay que integrar hacia el campo y hacia los productos, porque en el campo empieza la calidad de nuestros cueros, entonces creo que hay que volver a tener presión sobre la gente para  que haya menos Feedlot y haya más vacas comiendo pasto. Hay métodos como el Voisin qué es un método adecuado porque tiene muy buenos rendimientos sin que haya que usar granos para el alimento de los animales.  Hay un gran movimiento en contra de la ganadería que dice que los gases de efecto invernadero que genera la ganadería son importantes, pero no, se producen si se cría el ganado en Feedlot;  si se cría en campo no se produce.

Creo que hay que  insistir en que el campo introduzca todas las mejoras tecnológicas existentes ,  porque hay que dejarse de embromar con los alambres de púa, con las moscas de los cuernos y con la marca de fuego y hay que exigirle  al ganadero que nos entregue la materia prima en buenas condiciones.
Posteriormente viene el tema de los frigoríficos: creo que los frigoríficos como el cuero era un material escaso hacían cualquier cosa, pero ahora los frigoríficos no saben qué hacer con sus cueros y nos piden por favor que se los llevemos gratis. Los frigoríficos deberían participar en el tratamiento y la preparación de las pieles ya que una piel que es sacada después de haber sido faenado el animal y está colgada de la noria es fácil de recortar.  Si además le ponemos una trinchadora es fácil de trinchar y si después se lo pone en un tacho con frío no les va a costar lo mismo que una curtiembre. Los frigoríficos podrían entregar los cueros a 5 Cy las curtiembres tendrían 2 días para clasificar, mirar y hacer lo que queramos sin que ese cuero se eche a perder. Creo que además, si ese frigorífico toma en cuenta que con el trinchado puede hacer sebo y ganar un par de dólares por cuero y que con ese trinchado puede hacer proteína y puede recuperar otros 50 centavos de dólar mejorará el precio de venta del cuero y fundamentalmente abaratará el transporte de ese cuero porque a pesar 30 o 35% menos.  El transporte del cuero va a generar una huella de carbono mucho menor, por esto creo que los frigoríficos también tienen que integrarse.

La idea mía es que el proceso en el frigorífico debería ser además de la faena, incorporar un mejor recorte, trinchar las pieles separar la garra para rendering, y enfriar el cuero es un proceso muy chico de baja inversión, que mejoraría la rentabilidad del frigorífico.

En las curtiembres, cuando la piel todavía no es cuero, hay muchas posibilidades de recuperarlas a un bajo costo.
Sigamos con el tema de los cueros salados: yo trataría de no salar todas las veces que pueda. Si tengo cuero salado habría que hacer un circuito muy chiquito, cerrado, donde primero mecánicamente le saquemos la sal, después le hagamos un primer remojo con muy poca cantidad de agua, y que esa agua recircule. Como los cueros se van a llevar parte del agua, habrá que agregar agua fresca y se va a llegar a un equilibrio. Entonces vamos a tener un cuero entrando al proceso con poca sal y sin que nos veamos obligados a hacer grandes tratamientos. Hoy un tratamiento de efluentes de membrana no es tan caro si las cantidades que hay que tratar son chicas.

Reuso del agua

No estamos re usando el agua y el efluente de la planta de tratamiento es casi agua. Tiene un poco alto el tenor salino y suele tener alguna bacteria flotando cuando a uno le falla el proceso, pero no tiene otra cosa o sea que se puede re acondicionar para usar. Si en el pelambre se agrega sal para evitar el hinchado por qué no usar ese líquido en lugar de agua para pelar. Este no es un tema mío, yo soy químico, este es tema para los técnicos. Es importante hacer algo en esta materia porque la nueva ley en Argentina va a tener en cuenta las cargas másicas de la descarga, y si se tiene en cuenta la carga másica de la descarga nosotros que volcamos millones de litros de agua multiplicado por las concentraciones, no vamos a poder trabajar porque lo que tengamos que pagar va a ser tremendo.
Otro tema del que escuché hablar en esta Jornada es el de los pelambres enzimáticos, que me parecen bárbaro, pero yo hasta ahora no encontré ningún curtidor que se anime a ponerlos en práctica, porque se le aflojan los cueros. En general empiezan con enzimas y terminan con sulfuros. Los sulfuros hay que reciclarlos,  primero  gastamos menos agua y gastando menos agua vamos a gastar menos sulfuro,  y vamos a aprender, que no estamos peleando con agua limpia sino que estamos pelando con  eso que se recicla y que también sirve.
Después en la curtiembre creo que hay que hacer cambios de lay–out: el proceso llega hasta el piquelado, lo corto y bajo los cueros, y físicamente , en otro lugar, hago el curtido, el neutralizado y sigo con todo el recurtido. En esas condiciones los barros con cromo que a mi me cuesta disponer porque tienen un límite bastante importante, se transforman en el 20% del total. Todo el resto de los barros no van a tener cromo, y si hicimos el tratamiento de los sulfuros tampoco van a tener sulfuro, es decir que va a llegar a la planta de tratamiento un material sin cromo, sin sulfuro qué va a producir barros capaces de ser dispuestos en suelo y respetando todas las normas.

En la foto hice todo un proceso hasta el piquelado y me aparecen dos lugares complejos: la garra encalada y las grasas y sólidos que se separan en el proceso. Todo lo que se separa en los equiposDaf e  Iafque separamos por flotación grasas y otros livianos es un tema que yo personalmente todavía no sé dónde tirarlo;  lo dejo que se escurra, lentamente se forma una especie de “mantecol” y eso es lo que te mandamos al Ceamse, pero no está bien, entonces creo que ese es un tema importante a resolver.  Si el 20% de los efluentes tienen cromo, ese 20% yo lo neutralizo por arriba del pH 8, lo pongo en un sistema de clarificación y saco un efluente sin cromo.  Tengo el único barro con cromo que genero en la curtiembre. Creo que hay que pensar seriamente los procesos.

En la planta depuradora de líquido, si los barros no contienen ni cromo ni sulfuros, es un barro para ser escurrido y si uno quiere, hacer landfarming, volverlo al terreno o hacer un secado y puede ser usado para hacer fertilizantes o darle un destino cualquiera porque con el secado vamos a tener un sólido.  No tenemos más un barro y que va a estar perfectamente estabilizado. Se genera un expeller que contiene pelo, porque cuando se trincha, parte del pelo se desprende y al hacer cebo y un expeller que tiene pelo, lo que hay que hacer es ponerle un hidrolizador al finalizar el proceso de rendering. Así se logrará un expeller de altísima calidad porque el pelo hidrolizado da unos valores enormes de digeribilidad. Hay quien dice que no puedo usar el pelo hidrolizado porque es negro, bueno decolorémoslo con agua oxigenada.
Finalmente todo lo que son recortes, virutas y demás, hay que descurtirlos y hacer una proteína y un resto que, probablemente puede ir a cromo recuperable para el proceso y si no irá a la planta de efluentes. Para mí el tema del descurtido es fundamental porque no es tan difícil y tiene utilidad sin hablar de que hay empresas que lo están utilizando haciendo pingües negocios.

Ing . Jorge Garda

Gracias al éxito de la Jornada Técnica, pudimos levantar nuestros ánimos y así poder olvidar los lamentos de una Industria del Cuero que durante 2019 profundizó su crisis aun más de lo que venía siendo en 2018.

La realización de un evento con un temario no novedoso, pero  si vigente, como es la sustentabilidad, ya en 2013 habíamos realizado la IV Jornada Técnica Nacional con temas centrados en la sustentabilidad, pero esta vez se sumaron los aspectos innovadores y de diseño. La presencia de mucha gente joven tanto en el estrado como en la platea y la realización de mesas redondas con la participación de los distintos expositores sumado a especialistas de la industria, creó un ambiente que motivó las discusiones, el planteo de problemas y la búsqueda de soluciones. También debemos destacar la participación del Centro INTI-CUEROS, de la Cámara de la Industria Curtidora y la colaboración de la Cámara de la Industria del Calzado que como ya es habitual nos cedió su salón de actos. Resumiendo, un éxito.

Pero ahora nos encontramos en 2020, con una Argentina con problemas económicos delicados y la industria del cuero mundial sufriendo una crisis que ya lleva algunos años y que ahora en nuestro país se ha agravado a tal punto que la falta de interés de la Industria en la materia prima piel, ha sumido a la industria cárnica en serios problemas,

A esto hay que agregar ahora el efecto de una pandemia nunca vista antes y que ha sumido al mundo en una crisis de la salud y de la economía.

Opiniones, que vienen del extranjero, abren esperanzas para que cuando ceda la pandemia y la situación sanitaria mejore, se pueda producir un relanzamiento de la Industria del Cuero.

En la vida diaria de AAQTIC todo lo descripto hasta ahora ha desembocado en serias dificultades para realizar las actividades planificadas para este año.

Afortunadamente, los Socios Protectores, que son las empresas proveedoras de los diversos insumos, además de algunas curtiembres, han continuado brindando su apoyo, a pesar de las circunstancias que se viven.

Los técnicos, socios individuales, que son a quienes van dirigidas nuestras actividades, son los que tienen mayores problemas, ya sea que han perdido su puesto porque la empresa cesó o porque está inactiva y no perciben el salario completo.

Debido a estos obstáculos hemos tenido que recurrir a actividades “a distancia” como son nuestros cursos dictados por Internet desde hace ya muchos años. Estos cursos se han venido publicitando por diversos medios y cuando se logre el cupo de alumnos darán comienzo.

Nuestra Revista Tecnología del cuero no interrumpirá sus ediciones.

Las actividades que se desarrollaban en nuestra sede u otras sedes quedan suspendidas hasta nuevo aviso.

Tanto las presentaciones que realizaban las empresas en nuestra sede como así también las presentaciones de técnicos de AAQTIC se reemplazarán dentro de lo posible con video conferencias que serán publicitadas en las redes y en nuestra página web.

La incertidumbre de cuánto más se extenderá esta situación en el mundo y en Argentina en particular, nadie puede, por ahora, aventurar una fecha, lo que hace que todos los planes sean provisorios.

Esperamos en el próximo número de Tecnología del Cuero poder brindar buenas noticias y que las dificultades de la Industria de Cuero puedan ser enfrentadas con más entusiasmo.

Jorge Vergara

El Mercado mundial de cuero es cada vez más exigente en criterios de seguridad de los productos químicos utilizados durante el proceso de producción. Estas exigencias son un reflejo de las tendencias geográficas (principalmente europeas y asiáticas) y también de algunos segmentos de mercado, tales como el automotriz, mueble, calzado y accesorios.

Para garantizar la provisión, los fabricantes de productos químicos desarrollan ensayos y auditorías de proceso, en conformidad con protocolos internacionales reconocidos, para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de seguridad laboral, impacto sobre el medio ambiente y, a la vez de eficacia en el proceso.

Históricamente, el procesamiento del cuero consume una gran cantidad de productos químicos, lo que genera una preocupación creciente en relación al impacto de los productos utilizados en la salud humana y en el medio ambiente, resultando en la búsqueda constante por productos menos agresivos y que, a la vez, cumplan con los requisitos de instituciones y organizaciones globales, siendo capaces de optimizar el proceso de reducción de residuos, como proporcionar un consumo reducido de agua. En la industria del cuero, un ejemplo es la sal utilizada para preservar la piel fresca, lo que aumenta la cantidad de agua en el proceso y los sólidos dispensados en las aguas residuales.

 Además de la preocupación con los insumos utilizados y el medio ambiente, la calidad del cuero está directamente relacionada con la efectividad de los sistemas antimicrobianos utilizados en las diferentes etapas del proceso.

El mayor desafío en la etapa de preservación es asegurar la calidad de las pieles, desde el transporte hasta inicio del procesamiento, con el propósito de mantenerlas en perfectas condiciones, lo que garantizará la calidad final del cuero (o piel) curtido (sea WB, WW o Vegetal). 

Además de elegir la formulación biocida más efectiva, el conocimiento de las condiciones del proceso de seguimiento y monitoreo que incluyen el tratamiento en frigorífico y curtiembre, las condiciones de transporte y el tiempo de procesamiento son fundamentales para garantizar una buena calidad del tratamiento y una buena calidad de la piel. Conocer en profundidad todos los desafíos de la preservación a través de un proceso de gestión de aseguramiento de la calidad traerá ganancias que se reflejarán en la calidad del producto terminado, así como reducciones en el costo del tratamiento.

En la etapa de remojo, los largos tiempos de proceso, asociados con condiciones ideales para el desarrollo de las bacterias provenientes de las pieles crudas, comprometen la calidad del WB producido, afectando a su clasificación y valor comercial. Los registros de las principales moléculas utilizadas (Ditiocarbamato Sódico y Potásico) en la EPA fueron retirados voluntariamente por sus fabricantes, debido a recientes evaluaciones de toxicidad dérmica y respiratoria de las mismas, además de ser una molécula inflamable¹.

En la etapa de curtido también existe una demanda creciente por fungicidas más seguros y de bajo impacto ambiental y por la disminución del uso de TCMTB.

Los consumidores, particularmente los fabricantes de automóviles asiáticos, han aumentado la demanda de cueros sin perfume y sin olor TCMTB y la liberación de VOC.

A partir de 2010, TFL Eco Tec implementó límites aceptables para el uso de las moléculas TCMTB, OIT, OPP y PCMC en cuero, siendo:  PCMC < 300 mg/kg, OIT < 100 mg/kg, OPP < 500 mg/kg y TCMTB < 500 mg/kg.³ Además, la molécula OPP está presente en el listado de substancias restrictas de Oekotex.⁴

La siguiente tabla muestra el perfil toxicológico, químico y microbiológico de estas sustancias:

Dentro de este escenario está la función de las compañías químicas que proporcionan el desarrollo de formulaciones de base activa que cumplen con las regulaciones, asegurando la sustentabilidad y la eficacia comprobada del control microbiano durante los procesos de elaboración de cueros curtidos.

Sabiendo que el monitoreo del proceso es un factor muy importante para garantizar la efectividad del sistema de preservación, es indispensable que la curtiembre cuente con un soporte de una compañía química proveedora con vasta experiencia en el campo del control de microorganismos y que pueda brindar los siguientes servicios de soporte

• Soporte técnico a escala global, regional y local con Centros de Competencia equipados con infraestructura de última generación y alta competencia en tratamiento de Asuntos Regulatorios.

• Equipo multidisciplinario de investigadores altamente calificados, integrado por químicos, biólogos, microbiólogos, farmacéuticos y agrónomos;

• Planes de monitoreo de la operación de los clientes basado en la integración de expertos en análisis microbiológicos y químicos y que pueda ofrecer:

• Productos adecuados a las condiciones y desafíos de cada curtiembre;
  • Trazabilidad de la calidad de la piel; – Mapeo de resistencia microbiana;
  • Formación y auditorías de seguridad.

Bactericidas

Los requerimientos de una adecuada línea de bactericidas son:

• Performance a corto plazo:  asegurar la preservación y la integridad de las pieles durante el transporte a largas distancias o tiempos de permanencia en la ribera sin procesar.

• Fast -Kill: opciones bactericidas de acción y dispersión rápida que resulten en un ahorro de tiempo en el proceso.

• Productividad: optimizar las dosis (menor tiempo de contacto y proceso).

• Economía: Mejor absorción de activos que no precipiten ni formen complejos con Fe (hierro) en el tratamiento de la piel fresca.

• Estabilidad: frente a la carga orgánica (reducción de los cambios de agua del tanque y consumo de agua).

• Seguridad: Investigación de productos con mínimo o nulo riesgo para la salud y el medio ambiente.

• Supervisión: Formulaciones registradas con agencias reguladoras (ANVISA y SENASA) que puedan usarse tanto para la conservación de la piel como para desinfectar la superficie.

Fungicidas

Los requerimientos de una adecuada línea de fungicidas son:

• Amplio espectro de acción que previene el crecimiento de hongos en las etapas de procesamiento o almacenaje posterior. 

• Distribución y penetración adecuadas en su aplicación en los procesos de curtido.

• Formulaciones sin riesgo de causar manchas en el cuero curtido. 

• Productos no clasificados como cancerígenos, mutagénicos y teratogénicos.

• Conservantes que no agreguen compuestos orgánicos volátiles u olores al cuero acabado. 

-Tendencia a formular con moléculas diferentes de las tradicionales como TCMTB, OIT y    fenólicos, utilizando como guía el listado de substancias aprobadas para uso como Producto Tipo 9 (PT9) bajo el Biocides Products Regulation – EC 528/2012, en Europa. 

Este proceso será largo y desafiante, siendo que la industria del cuero ha trabajado durante muchos años y con una gran seguridad y confiabilidad con la línea de activos tradicionales y la búsqueda de alternativas debe realizarse siguiendo protocolos extremadamente exigentes que garanticen la total seguridad de los remplazos en una producción en serie.

En este sentido creemos que la colaboración cercana entre empresas curtidoras, compañías proveedoras, organismos oficiales e instituciones de apoyo (universidades, Institutos de apoyo a la industria) será la clave del éxito en este desafío.

Nuestra compañía, Lonza, con más de 120 años en la tarea de Control Microbiano, está comprometida y trabajando en todo el mundo, junto con los colegas de los distintos segmentos de industria enfrentando y resolviendo estos desafíos.

Referencias

1. USEPA/Office of Pesticide Programs; Reregistration Eligibility Decision (RED) for Methyldithiocarbamate Salts -Metam Sodium/Potassium and MITC p.25 EPA 738-R-08006 (July 2008). Available from, as of October 3, 2008:
2. USEPA/OPPTS; Reregistration Eligibility Decisions (REDs) Database. TCMTB. Available from, as of Nov 11, 2014;
3. TFL  Eco Tec – Restricted Substances in Leather – disponible en https://www.tfl.com/media/03-tfl.com-and-intranet/salesfolder/sf_tfl_eco_tec_restricted_substances_in_leather_glo_en.pdf ⁴ OEKO-TEX Step Standard – Edición 02 de 2019.

Información de Back up

Línea de productos Lonza

Control Bacteriano (PROXEL^®): 

[1] La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) clasificó el TCMTB como un posible carcinógeno basado en evidencias observadas en ratos de laboratorio, pero ninguna evidencia en camundongos o en humanos fue observada. El potencial de que TCMTB provoque cancer en humanos no fue evaluado por la EPA, ni tampoco por IARC o NTP.

La relación que tiene la industria del cuero con el consumidor se ha vuelto mucho más compleja en los últimos tiempos. Esa complejidad proviene del poder de las marcas y las herramientas que utilizan para comunicarse con los consumidores para que el consumidor no se moleste en comprender el material sino que solo reconozca el logotipo.

Proviene de un nuevo mundo de consumidores donde los préstamos para gastar se priorizan sobre el ahorro. Proviene de un mundo donde las sociedades son cada vez más urbanas y no reconocen la naturaleza y las cosas naturales como clara y obviamente buenas como lo han hecho las generaciones anteriores durante miles de años. Proviene de una sociedad cada vez más definida por la imagen, el pensamiento a corto plazo, la simplificación excesiva, el cabildeo, las afirmaciones engañosas en un mundo cada vez más fragmentado y la sociedad fragmentada.

Para que todos reciban un salario decente, el consumidor final debe reconocer el valor de lo que consume. Deben comprender que el consumismo desenfrenado, alimentado por bienes de bajo precio, está haciendo un gran daño tanto a las personas como al planeta. Ha llevado a cadenas de suministro largas, complejas y frágiles. Ha llevado a márgenes tan ajustados que a veces los trabajadores no reciben un pago adecuado y su seguridad no es segura. Ha llevado a las compañías que cuentan una historia de asociación a dejar de recibir o pagar los bienes que ordenaron; y otros a pagar solo cuando se dieran cuenta de que un público enojado los castigaría.

Esto proviene en gran medida de la forma en que se han desarrollado el comercio minorista y la marca desde finales de los años ochenta. Esos fueron los años en que se podía asaltar en Roma por un zapatos, tipo canadienses, de tres ojales marca Timberland, con sus forros de cuero amarillo, cosidos a mano y con  suelas gruesas de alta tracción.

Las marcas pasaron al balance y las empresas se dieron cuenta de que con comunicaciones inteligentes, podrían transformar el mundo del comercio minorista. Las economías maduras dependen en gran medida del consumo, por lo que desde entonces los gobiernos han mantenido bajas las tasas de interés y alentado a los préstamos. El aumento de las valoraciones de propiedades y luego nuevas formas de consumir bienes a través de suscripciones, alquileres o compras de contratos personales (teléfonos, computadoras, automóviles, educación) ha mantenido ese consumo.

Las sociedades occidentales pasaron a pedir prestado y gastar y ahorrar para comprar cosas y comenzaron a verse como una amenaza para la economía. La mayoría de los artículos que todavía se fabrican en Occidente se trasladaron al mundo en desarrollo y, generalmente después de un par de movimientos, terminaron en China.

Los consumidores gastaron lo mismo pero compraron más artículos.

Históricamente, eso significó una zambullida en calidad, pero los chinos invirtieron en plantas modernas y una buena capacitación. Los productos eran buenos, la logística pronto se estableció y, a medida que aumentaron su cuota de mercado, los enormes volúmenes permitieron que los precios cayeran sin pérdida de calidad. Algunos productos incluso tenían una alta calidad más consistente, aunque se requería una auditoría vigilante. Los consumidores gastan la misma parte de sus ingresos disponibles en ropa y calzado cada año, pero frente a esta situación compraron  más y más artículos, llenando armarios y vertederos con artículos diseñados para solo unos pocos lavados y muchos de ellos solo se usaron solo una o dos veces. Algunos artículos nunca se desgastaron.

Las nuevas marcas comenzaron a abrir sus propias tiendas, fragmentando la escena de las tiendas minoristas, se abrieron nuevos centros comerciales en todo el mundo y las marcas de lujo estuvieron disponibles en todas las principales ciudades y aeropuertos. El lujo ya no era exclusivo, solo necesitaba efectivo; artículos como bufandas, tarjeteros y billeteras ofrecían acceso aún nivel de status, al igual que esa nueva herramienta minorista, el centro comercial outlet de fábrica. Cuán fragmentado podría ser el comercio mayorista?.

Amazon nunca fue solo ofrecer libros

Luego vino Internet y se abrió otro canal. Llegó Amazon y el mundo pensó en “libros”; pero el plan de Amazon nunca fue solo libros, fue dominación minorista. Y no se trataba de eliminar los artículos más populares como lo hacen los supermercados. Más bien, se trataba de anticipar y atender las necesidades altamente específicas de cada uno de nosotros como individuos.

Año tras año, los accionistas mantuvieron la fe con la reinversión de efectivo para hacerlo mejor, en más categorías de productos, en más regiones del mundo. Dijimos que la ropa y el calzado no se venderían de esta manera, y luego apareció Zappos; en 2009 Amazon pagó $ 1 mil millones por ello. Los minoristas tradicionales observaron, pero parecían reacios a desafiar o competir.

Los minoristas de Internet pueden jugar para evitar el impuesto a las ventas y otros impuestos comerciales. Se les permitió una ventaja y los antiguos minoristas, ya demasiado fragmentados y con demasiados centros comerciales y tiendas, tardaron en moverse. Se discutió el comercio minorista multicanal, pero rara vez se intentó seriamente. Mientras esto  pasaba , para asombro de todos, el capital privado compró muchas tiendas a la calle e ignoró los problemas de 2008, que demostraron la necesidad de mantener un balance sólido. Quizás sus primeros dividendos y métodos de refinanciación recuperaron sus costos antes. Cuando apareció COVID-19 y se cerró la economía, aparecen demasiados minoristas sin reservas que no pagan a los proveedores y nunca volverán a abrir.

En cualquier caso, los consumidores comenzarán a comprar nuevamente; Necesitamos que sean considerados consumidores. Rechazar este tipo de consumismo. Serán más jóvenes, más asiáticos y más africanos. Europa y Estados Unidos están más dañados, se recuperarán más lentamente; muchos consumidores serán más cautelosos. Se han ido de las ciudades que han sido emocionantes lugares sociales de cultura e innovación pero  que se han convertido en trampas de muerte. Conectado globalmente, densamente poblado, peligroso .

¿Conocemos a este nuevo consumidor? El valor para ellos no se trata de precio.

El conocimiento, la individualidad, la recompensa propia se vuelven más importantes que el status. Las personas compran productos que piensan que dicen algo sobre quiénes son.

¿Podemos persuadirlos del valor del cuero en este escenario? El valor de lo artesanal, de la longevidad, de los productos con carácter, que provienen de la naturaleza y muestran su belleza, su funcionalidad.

Gran parte del comercio minorista ahora permanecerá en venta “on line” . Sin embargo, surgirán nuevos minoristas. Es una oportunidad para renovar las principales calles suburbanas y las más pequeñas, y las comunidades habitables dentro de las ciudades. Entre los cafés y los bares, vamos a tener algunas tiendas que vendan artículos de cuero o ventanas emergentes, explicando qué es el cuero y educando a los consumidores con experiencias prácticas y algunos hechos reales sobre nuestra materia prima, proceso y cualidades  del material.

El mundo del consumidor posterior a Covid-19 será diferente. El pasado no es atractivo. Los boomers lo han ensuciado. Es hora de seguir adelante. Si el cuero debe encajar, tenemos que adaptarnos y evolucionar; con rapidez.

Solo si lo hacemos, cada trabajador artesanal, ingeniero y empleado de la cadena de valor se asegurará de recibir ese salario decente, y un salario decente para todos es un pilar esencial de la sostenibilidad.

Mike Redwood
May 20, 2020
mike@internationalleathermaker.com
Seguir en  twitter: @michaelredwood

Traducido del inglés por Patricia Casey