El 14 de septiembre pasado, tuvo lugar en Paris, Francia, la segunda edición del Foro del Cuero Sostenible, organizado por el  Consejo Nacional del Cuero de Francia (CNC).

Después de un discurso de apertura, la segunda edición del Sustainable Leather Forum se dividio en cuatro sesiones diferentes.

Comenzando con una mesa redonda titulada; “RSE y gestión de riesgos en la industria del cuero”, los participantes discutieron cómo la crisis del coronavirus tomó por sorpresa a todos los actores económicos y si un enfoque de gestión de riesgos puede ayudar a las empresas a anticipar y gestionar mejor las situaciones de crisis.

La segunda sesión se centro en “Cueros crudos y cueros: innovación y mejores prácticas en Europa”, desde la agricultura hasta la producción de cuero.

Después de una pausa para el almuerzo, la tercera sesión de la tarde discutio la economía circular en el calzado y la marroquinería, y exploro cómo pasar de la teoría a la práctica, cómo implementar una economía circular desde el diseño hasta la comercialización de un producto. El Foro concluyo con una cuarta y última sesión titulada; “Formación, savoir-faire, atractivo regional, retos de RSE para el sector”, durante el cual los participantes debatieron cómo la experiencia y el saber hacer específico de profesiones tradicionales, como la producción de cuero o la zapatería, se pueden preservar y promover manteniendo la cercanía enlaces a sus regiones locales.

Entre los participantes y oradores clave de esta edición se encuentran Thierry Oriez, presidente de J.M. Weston; Emmanuel Pommier, director general de la sección de marroquinería y talabartería artesanal de Hermès; Florence Rambaud, directora del LVMH Institut des Métiers d’Excellence; Marie-Claire Daveu, Directora de Desarrollo Sostenible y Asuntos Institucionales Internacionales, Kering; y Christel Schilliger-Musset, Directora de Evaluación de Riesgos, Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA).

Resumen

La sostenibilidad y la transparencia de la industria del cuero son factores cada vez más importantes para los clientes del sector, así como para los consumidores finales, en busca de productos de calidad que sean sostenibles en todos los niveles del proceso de producción. En este sentido, los procesos de certificación y etiquetado son herramientas que confieren visibilidad a las prácticas positivas de los fabricantes y sus proveedores. En Brasil, por medio de una iniciativa inédita de las curtiembres realizada por el Centro de las Industrias de Curtiembres de Brasil (CICB), se creó una certificación para el proceso de producción de cuero. El programa de Certificación de Sustentabilidad del Cuero Brasileño (CSCB) cuenta con la participación de los
diversos eslabones de la cadena productiva. Utilizando el concepto del trípode de sostenibilidad, el CSCB considera los resultados de las curtiembres en los aspectos económico, ambiental y social. Una curtiembre sostenible desarrolla sus actividades con resultados económicos positivos, buscando reducir el impacto ambiental inherente a sus actividades, proporcionando mejores condiciones de trabajo a los colaboradores y respetando la comunidad del entorno.
Desde el punto de partida de su creación (2012), el CSCB alcanzó muchos resultados en relación a las mejoras del proceso en la industria, reduciendo el desperdicio y obteniendo eficiencia en los indicadores. Como las prácticas del CSCB están dentro de diversas curtiembres en todo Brasil (algunos entre las mayores del país, cubriendo una gran parte de la producción brasileña de cuero, que es una de las mayores del mundo) esos descubrimientos son extremadamente importantes y deben ser compartidos con toda la industria. El proceso de certificación se basa en la implementación y cumplimiento de principios, criterios e indicadores establecidos por las normas desarrolladas por la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT) y auditado por organismos de certificación acreditados por el Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología (Inmetro) signatario del acuerdo de reconocimiento mutuo en el marco del Foro Internacional de Acreditación (IAF) y de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC). Estos acuerdos garantizan la validación internacional y el reconocimiento del CSCB. Las industrias de curtiembres están certificadas de acuerdo con el nivel de atención a los estándares, recibiendo un sello de identificación para procesos sostenibles, garantizando la transparencia de los proveedores brasileños de cuero.

1- Introducción

La sustentabilidad y la transparencia de la cadena de suministro de productos de moda son factores cada vez más importantes para los consumidores finales que buscan productos de calidad que también sean sustentables en todos los niveles de sus procesos de producción. En este sentido, los procesos de certificación y etiquetado son herramientas que dan visibilidad a las prácticas positivas de los fabricantes y sus proveedores. En línea con esta realidad, en Brasil, a través de una iniciativa inédita de curtiduría llevada a cabo por el Centro de las Industrias de Curtiembres de Brasil (CICB), se creó una certificación para el proceso de producción de cuero para demostrar la capacidad de la industria brasileña de curtiduría de producir cueros de forma sustentable.
El programa de Certificación de Sustentabilidad del Cuero Brasileño (CSCB) comenzó en 2012. El primer paso del programa fue la realización de la revisión de referencias nacionales e internacionales en términos de certificación para cuero, así como la certificación de sustentabilidad o de cada una de sus dimensiones. Esto identificó el estado del arte de este tema.

Al mismo tiempo, uno de los aspectos más importantes del programa fue la definición de qué modelo seguir. Había varias formas posibles de certificación, y se identificó que podía garantizar el más alto nivel de credibilidad. Por lo tanto, el programa se ha alineado con el Sistema de Evaluación de la Conformidad de Brasil, un formato oficial que indica la necesidad de tener una base normativa, es decir, una norma que defina los requisitos y criterios, y una regulación de evaluación de la conformidad por parte de las organizaciones de certificación.
Este modelo está regido por el Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología (INMETRO) y se basa en normas de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT), auditadas por organismos de terceros acreditados por el Instituto. INMETRO es conocido a nivel nacional e internacional debido a sus articulaciones y alianzas, como el International Accreditation Forum (IAF) y el International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).
A finales de mayo de 2014, se publicó la Norma Técnica “ABNT NBR 16.296 – Cueros – Principios, criterios e indicadores para la producción sustentable”. El 30 de junio de 2015, se publicó la Ordenanza INMETRO 314/2015 con los Requisitos de Evaluación de la Conformidad (RAC). A continuación, INMETRO desarrolló el programa de acreditación de los Organismos de Certificación, que son las empresas subcontratadas que realizan las auditorías. Actualmente, dos certificadoras están acreditadas por INMETRO y están realizando las auditorías.
Desde la publicación de la base normativa, las curtidurías se han estado preparando para cumplir con los requisitos de la norma. El CICB, a través del programa de Certificación de Sustentabilidad del Cuero Brasileño (CSCB), ha estado brindando apoyo a las curtidurías, ofreciendo capacitación y consultoría específica para cumplir con la norma. El programa forma parte del alcance del proyecto Brazilian Leather, que es una alianza entre el CICB y la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex-Brasil).

2- La base normativa

Los principios establecidos en la norma son la referencia para la producción sustentable de cuero en cada una de sus dimensiones: económica, ambiental y social. Además, hay una sección específica para abordar la gestión de sustentabilidad de la empresa.
Los principios de cada dimensión se desglosan en criterios, que son la expresión de los requisitos que describen las prácticas sustentables para la producción de cuero. La verificación del cumplimiento de cada criterio se establece evaluando la presencia de un conjunto de indicadores específicos, que pueden ser cuantitativos o cualitativos.
Dependiendo del tipo de procesamiento realizado en la unidad de producción (desde cuero crudo hasta cuero curtido, desde cuero curtido hasta cuero acabado, desde cuero crudo hasta cuero acabado, etc.), no todos los indicadores se aplicarán o estarán presentes. Sin embargo, siempre será necesario considerar todo lo relevante para la situación local.
Por lo tanto, se define una estructura jerárquica de los principios, criterios e indicadores (ver Figura 1), para cada una de las dimensiones, que tiene la función de establecer el monitoreo y la demostración de la producción sustentable de cuero.
Figura 1.

2.1 Los principios de la sustentabilidad
La siguiente es una descripción general de los principios que se establecen en cada una de las dimensiones de sustentabilidad. Para conocer los criterios e indicadores, se recomienda consultar la norma en su totalidad.

2.1.1 Dimensión de Gestión de Sustentabilidad
Esta dimensión tiene solo un principio que dice que la organización debe gestionar eficientemente las cuestiones de carácter económico, ambiental y social, ya sea a través de un sistema de autogestión o, preferiblemente, a través de un sistema certificado conforme ISO 9001, ISO 14001 y ABNT. NBR 16001.

2.1.2 Dimensión Económica
La dimensión económica aborda cuestiones relacionadas con la calidad y la productividad, así como los resultados obtenidos por la empresa, y se compone de tres principios, a saber:
a) Desempeño de producción: la organización debe establecer e implementar procedimientos que permiten evaluar el desempeño de la producción en relación con su productividad, controles operativos y trabajadores.
b) Rendimiento del producto: la organización debe establecer e implementar procedimientos que permiten evaluar y analizar el rendimiento del producto, así como la calidad y el control del desarrollo.
c) Impactos económicos: la organización debe establecer e implementar procedimientos, en todos los sectores, que tengan un impacto económico positivo.

2.1.3 Dimensión Ambiental
Esta dimensión es la que tiene el mayor número de principios, criterios e indicadores. Esto se debe a la importancia que tiene el problema ambiental para la producción sustentable de cuero.
Los principios son:
a) Cumplimiento de los requisitos legales aplicables: la organización debe garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y otras regulaciones, y la curtiduría debe asegurar que los terceros también cumplan con la legislación ambiental aplicable y otras regulaciones.
b) Trazabilidad: la organización debe tener los medios para garantizar la trazabilidad de sus materias primas a lo largo de la cadena de suministro.
c) Control de sustancias restringidas: la organización debe asegurarse de que sus productos cumplan con los límites establecidos para las sustancias restringidas.
d) Gestión del consumo de agua: la organización debe gestionar adecuadamente el uso del agua cuantificando, monitoreando y adoptando medidas para racionar y reducir el consumo.
e) Gestión del consumo de energía: la organización debe gestionar adecuadamente el uso de energía cuantificando, seleccionando fuentes, monitoreando y adoptando medidas para racionar y reducir el consumo.
f) Procesos de producción: la organización debe realizar sus procesos de producción para minimizar su impacto ambiental.
g) Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos: la organización debe gestionar adecuadamente los residuos peligrosos y no peligrosos que se generan cuantificando, supervisando y tomando medidas para minimizar su generación.
h) Tratamiento de aguas residuales: la organización no solo debe cumplir con los requisitos reglamentarios con respecto a la descarga de aguas residuales, sino también implementar un programa de gestión adecuado y utilizar tecnologías avanzadas para minimizar la descarga de contaminantes.
i) Gestión de emisiones atmosféricas: la organización debe gestionar adecuadamente las emisiones atmosféricas generadas, no solo cumpliendo con los requisitos reglamentarios de emisiones, sino también implementando un programa de mantenimiento preventivo de equipos y utilizando tecnología para minimizar las emisiones contaminantes.

2.1.4 Dimensión Social
La dimensión social se dirige a las diferentes partes interesadas de la empresa, con destaque para los colaboradores, proveedores, clientes, competidores, la comunidad y el gobierno. Los principios son:
a) Cumplimiento de los requisitos legales aplicables: la organización se gestionará respetando los derechos humanos básicos y los derechos y principios laborales fundamentales, cumpliendo con todos los requisitos legales aplicables, especialmente no utilizando trabajo infantil, trabajo forzado o similar al trabajo esclavo, y se asegurará de que las partes subcontratadas tampoco utilicen trabajo infantil, trabajo forzado o similar al trabajo esclavo en sus procesos y operaciones.
b) Público interno: la organización debe establecer, implementar y mantener políticas para todos los empleados que involucran salud y seguridad, buenas condiciones de trabajo, sin discriminación y prejuicio, promoviendo el desarrollo profesional y la calificación.
c) Proveedores: la organización debe establecer y mantener procedimientos apropiados para evaluar y seleccionar proveedores y servicios subcontratados para cumplir con los criterios de responsabilidad social establecidos.
d) Prácticas de competencia leal: la organización debe establecer prácticas de precios y competencia de mercado de acuerdo con la legislación vigente y en búsqueda de un posicionamiento justo y significativo dentro de la industria.
e) Clientes: la organización debe establecer e implementar medios eficientes de comunicación y atención al cliente, haciendo referencia al desarrollo de productos y servicios orientados al cliente y proporcionando información adecuada a los clientes.
f) Participación con la comunidad, el gobierno y la sociedad: la organización debe promover la participación con la comunidad a través de proyectos de desarrollo para mejorar la calidad de vida de la sociedad en general.

2.2 Requisitos de Evaluación de Conformidad
La ordenanza INMETRO nº 314/2015[2] establece los criterios para el Programa de Evaluación de la Conformidad de Sustentabilidad del Proceso Productivo del Cuero a través de mecanismos de certificación, cumpliendo los requisitos especificados en la norma ABNT NBR 16296:2014.
Además de establecer todos los aspectos relacionados con el proceso de auditoría, la regulación define los niveles de certificación y el mantenimiento del sistema.
Con el objeto de promover la inclusión de empresas en el proceso, se establecieron diferentes niveles de certificación. Para cada nivel, se estableció un porcentaje de cumplimiento con los indicadores aplicables de gestión de sustentabilidad y de cada una de las dimensiones, incluyendo, necesariamente, los indicadores obligatorios. Los porcentajes de cumplimiento de los indicadores son:
a) Bronce: cumplimiento mínimo del 50%
b) Plata: cumplimiento mínimo del 75%
c) Oro: cumplimiento mínimo del 90%
d) Diamante: Presencia del 100%
Según el nivel de certificación deseado, el Organismo de Certificación evalúa el Sistema Integrado de Gestión del Procesos productivo del proveedor, así como realiza auditorías en la unidad de fabricación, con el objetivo de verificar la conformidad del proceso de producción con los documentos presentados, teniendo como referencia la norma ABNT NBR 16296: 2014.
El Certificado de Conformidad es válido por tres años a partir de la fecha de su emisión. Las auditorías de mantenimiento se realizarán en un período de 12 (doce) meses.

3 – Resultados para las empresas

El programa de Certificación de Sustentabilidad del Cuero Brasileño (CSCB) tiene como una de sus principales atribuciones, alentar y apoyar a las empresas a implementar las acciones necesarias para cumplir con los requisitos de sustentabilidad establecidos por la norma. Este apoyo tiene lugar principalmente a través de la capacitación y consultoría llevadas a cabo en las empresas.
En el proceso de preparación de las empresas, existe una intensa actividad para identificar las prácticas que ya cumplen con la norma, las cuestiones que deben ajustarse o adaptarse para garantizar el cumplimiento de los requisitos y los aspectos que se deben desarrollar por la empresa. Como los criterios se basan en las mejores prácticas encontradas en la industria del cuero, este proceso promueve la mejora de los procesos de curtiduría.
Para lograr la certificación, las empresas terminan promoviendo una visión integral de sus procesos y un análisis crítico de los aspectos en los que se debe trabajar. La comparación entre el grado de cumplimiento con los indicadores de la norma en el momento en que las compañías se adhieren al programa y el nivel de atención requerido para lograr la certificación demuestra el crecimiento potencial que la compañía tiene para lograr la certificación.
La figura 2 muestra el porcentaje de cumplimiento de los indicadores de cada una de las dimensiones en el momento de la adhesión de las empresas al programa (t0).

Se puede observar que, en las dimensiones económica y ambiental, las curtidurías brasileñas, en promedio, ya tenían un nivel intermedio de cumplimiento de los requisitos de sustentabilidad. En la gestión y en la dimensión social es donde las empresas suelen necesitar una mayor dedicación para cumplir con los niveles de certificación.

3.1 Aplicación de los principios de gestión
La lógica utilizada para construir la norma brasileña se basó en algunas herramientas clásicas de gestión, como por ejemplo el Ciclo del PDCA y la gestión por indicadores. La aplicación de estas herramientas de una forma sistemática permite a las empresas mejorar continuamente sus procesos de manera consistente en cada una de las dimensiones de sustentabilidad.
El análisis de los avances logrados por las empresas durante los procesos de consultoría para la implementación de los requisitos de norma, destaca las principales ganancias para las empresas en términos de gestión:

a) difusión de los conceptos de sustentabilidad de la alta dirección, que penetra en todos los niveles de la organización;
b) visión de la empresa como una totalidad para facilitar el establecimiento de objetivos estratégicos a largo plazo;
c) definición de indicadores de desempeño vinculados a los objetivos de sustentabilidad, que permitan evaluar la evolución de éstos y las tomadas de acciones para lograr los resultados;
d) establecimiento de procesos formalizados para garantizar el rendimiento y el estándar de los productos;
e) mejor definición de la estructura organizacional con un impacto extremadamente positivo en la comunicación entre las partes;
f) impacto positivo en la organización de la empresa en varios aspectos, mejorando el entorno laboral;
g) inclusión o refuerzo de la acción preventiva y de la mejora continuada en los procesos, en particular a partir de la implementación de las auditorías internas.

3.2 Ganancias económicas, ambientales y sociales
Las ganancias obtenidas por las empresas son individualmente cuantificables. En otras palabras,
cada empresa tiene sus propias formas de identificar los retornos obtenidos en cada dimensión.
Sin embargo, se pueden destacar algunos aspectos que se han detectado de manera común a
las diversas empresas participantes, entre ellos:
a) ganancias de eficiencia y optimización de procesos, así como relacionados a la calidad de los productos, debido a la estandarización, formalización y transparencia de los procesos;
b) garantía del cumplimiento de los requisitos legales no solo por parte de la empresa certificada o que está solicitando la certificación, sino a través de la cadena de suministro, con un mayor control sobre las subcontrataciones;
c) seguridad en cuanto al cumplimiento de los requisitos relativos a las sustancias restringidas;
d) acciones para la optimización del uso del agua y la energía;
e) mejoras orientadas a los procesos de producción que buscan las mejores prácticas de producción;
f) reducción en la generación de residuos y un mejor control y gestión de los mismos;
g) perfeccionamiento de la gestión de las emisiones líquidas y atmosféricas;
h) mejora de las condiciones de la salud y seguridad en el trabajo de los empleados, con un impacto positivo en su desempeño y productividad;
i) aumento de la calificación de los proveedores y la satisfacción de los clientes;
j) integración con proveedores y clientes, así como con la comunidad en la que opera la empresa.

4 – Acciones de integración en la cadena de producción

Como parte del programa de certificación, se están llevando a cabo diferentes acciones de alineación e integración con otros agentes de la cadena de producción. A continuación se destacan los principales.

4.1 Presentación de la certificación para compradores nacionales e internacionales
Se realizan diferentes visitas y conversaciones en Brasil y en otros países para presentar los criterios y el formato de la certificación, de modo que todos tengan conocimiento y acceso a los atributos que tiene el certificado brasileño en relación con los principios de sustentabilidad. Los públicos de interés de esta acción son marcas brasileñas, marcas internacionales, compañías químicas y fabricantes de calzados.

El programa CSCB también se destaca en todas las acciones promocionales llevadas a cabo en el ámbito del programa Brazilian Leather, una alianza entre el CICB y Apex-Brasil. Son más de diez ferias internacionales en las que participan las curtidurías brasileñas y donde se promueve el programa.

4.2 Cooperación con industrias de calzados
Recientemente se estableció entre CICB, Arezzo & Co. y Calçados Bibi, y un acuerdo de cooperación para el uso del certificado de sustentabilidad como criterio en la selección de proveedores de cuero por Arezzo & Co. y Calçados Bibi. Con esto, las empresas se habrán asegurado de que sus proveedores están de acuerdo con los criterios obligatorios de la norma y atendiendo la mayoría de los indicadores establecidos por ABNT NBR 16.296.

4.3 Reconocimiento internacional
Se estableció un acuerdo de reconocimiento mutuo entre la certificación brasileña y la certificación italiana. El documento fue firmado por el ICEC (Instituto Italiano de Certificación de Calidad para el Sector del Cuero) y por el programa de Certificación de Sustentabilidad del Cuero Brasileño (CSCB), firmando el reconocimiento mutuo de las certificaciones de los dos países.
Con esto, los nuevos frentes de trabajo serán el desarrollo de ambos países, el fortalecimiento de los indicadores de sustentabilidad, la valorización del cuero cerca del consumidor final y el reconocimiento de las empresas integrantes de los institutos de certificación que suscriben el acuerdo.

5 – Conclusión

La Certificación de Sustentabilidad del Cuero Brasileño (CSCB) es una forma importante de difundir las buenas prácticas de las industrias brasileñas de curtiduría, que cumplen con los requisitos ambientales, sociales, económicos y de gestión de sus procesos de producción. Esto garantiza a los compradores y a toda la cadena de producción un alto nivel de seguridad y mejores prácticas.
Como un modelo de certificación oficial, realizado con base en normas nacionales y certificado por organismos de terceros acreditados por INMETRO, tiene total transparencia en el proceso, agregando la confiabilidad necesaria para transmitir al comprador la certidumbre de ser un producto que tiene su principal materia prima producida de una manera económicamente eficiente, ecológica y socialmente responsable.
Se observan ganancias significativas por parte de las empresas que buscan la certificación a partir de la mejora del proceso de gestión guiado por las dimensiones de la Sustentabilidad. Los aspectos económicos son mejorados a partir de una mirada más amplia y profunda de las cuestiones ambientales y sociales. La integración de toda la cadena de producción en torno a objetivos comunes ha fortalecido las relaciones en todo el sector del cuero.

Referencias

1. ABNT NBR 16.296, Cuero – Principios, criterios e indicadores para una producción sustentable. Rio de Janeiro, 2014.
2. Ordenanza INMETRO N. 314/2015, Requisitos de Evaluación de Conformidad para la Sustentabilidad del proceso de producción del cuero.

Nota: este trabajo fue presentado en la Jornada de Innovación y Sustentabilidad en la Industria del Cuero – Noviembre 2019 .

Abstract

Las recientes normas en materia de gestión ambiental, la presión de ciertas ONG, y las exigencias de las firmas de lujo nos llevan a razonar el proceso del cuero desde un nuevo punto de vista. Solo diez años atrás, el criterio de selección un producto para un cierto proceso, se limitaba a la bondad técnica del producto mismo, sin considerar sus consecuencias ultimas. Hoy debemos encarar el proceso del cuero con una nueva filosofía.

Por cada producto que utilizamos nos tenemos que preguntar: ¿Cual es su composición? ¿Contiene sustancias altamente preocupantes? ¿Como se relaciona con otras sustancias presentes en mi proceso? ¿Puede degradar generando emisiones indeseables? ¿Cuanto retiene el cuero y cuanto acaba en el efluente? ¿Genera un DQO / DBO elevado, sustancias persistentes, recalcitrantes o eutrofización? ¿Como afecta a la flora bacteriana de mi planta de efluentes? ¿Que aporte de gases de efecto invernadero genero durante el tratamiento? ¿Puedo reducir la salinidad del proceso, o tratar las sales generadas en mi planta de efluentes? ¿Cual es su LCA? Una vez acabado, ¿Cual es su comportamiento con relación al proceso de manufactura del artículo? Cumplido el ciclo de vida de la piel ¿Como influirá el uso de esa sustancia en la biodegradabilidad y compostabilidad del artículo acabado?

Este cambio de paradigma nos impone nuevas reglas de juego, en parte escritas en las buenas prácticas (BATs), en parte por definir.

Este trabajo presenta un ejemplo de análisis de un proceso de ribera, considerando distintos puntos de vista: salubridad del proceso, impacto ambiental, y características técnicas del artículo acabado.

Introducción

La piel animal es una materia prima natural y biodegradable.El proceso tradicional es un ejemplo de sustentabilidad y circularidad. Los cueros, residuos de la alimentación, eran descarnados manualmente, y las grasas obtenidas separadas y conservadas para operaciones sucesivas o como lubrificantes. El proceso de remojo y pelambre fue tradicionalmente enzimático desde sus orígenes remotos: tanto el pelo como la lana eran eliminados con métodos que van del “calentamiento” (proceso de putrefacción controlada), al uso de enzimas residuales provenientes de distintos tipos de excrementos (los caninos por ejemplo, tenían la propiedad de depilar el pelo y la epidermis en pocas horas). Las pieles, luego de ser tratadas en cal, eran desencaladas en torrentes y purgadas con guano o polina (que contienen ácidos orgánicos que solubilizan la cal), y otras enzimas (por ejemplo pancreáticas), que aportaban esponjosidad a las pieles.

Los métodos de curtidos se basaban en distintos productos disponibles (desde la orina, los aceites insaturados, el cerebro, distintos tipos de taninos, o alumbre de roca), para luego engrasarlos con yema de huevo, sebo, degrás) y acabarlos con albúmina, caseína, cominados con aceites insaturos. Existen infinidad de procesos tradicionales que demuestran que las pieles pueden ser tratadas naturalmente, sin alterar el equilibrio ambiental.

Por ejemplo, el proceso que se realizaba en Entrerríos de Antioquia (Colombia) seutilizaba productos naturales (del guano, a las cortezas y frutos, para realizar un curtido de marroquinería tradicional. Con este proceso se obtenían pieles durables con una calidad de curtido muy buena. Los tiempos de proceso no lo harían posible para una produccion industrial (el curtido necesitaba meses para atravesar), pero si lo consideramos del punto de vista de la sostenibilidad, se puede decir poco en contra: Utilización de materias primas renovables (cortezas, guano, frutos), sin necesidad de utilizar fuentes de energía. Todos los productos utilizados (menos la cal) provenían de un entorno de pocos quilómetros.

Los procesos tradicionales sufrieron una gran transformación durante el siglo XX donde la industria química aportó soluciones técnicas para reducir los tiempos de proceso y convertir la curtiembre en Industria. Buena parte de estas sustancias eran derivadas de petróleo.El uso de sulfuros en la depilación, la sulfitación de taninos, los taninos de sustitución, los polímeros, el curtido al cromo auxiliares de pelambre, son todas creaciones del siglo pasado, que redujeron notablemente los tiempos de producción de las pieles, aumentando el impacto ambiental.

Sustentabilidad: el desafío del siglo XXI

El proceso del cuero en el siglo XXI está dejando su propia huella. Cada día enfrentamos nuevas exigencias en cuanto a limitaciones químicas, de seguridad, del ambiente, creando un nuevo paradigma filosófico. Apenas diez años atrás, el criterio de selección de un producto para un cierto proceso, se limitaba a sus bondades técnicas, sin considerar sus consecuencias últimas.

Hoy debemos prever el impacto de cada proceso puede generar, hasta considerar los descarteseventuales de la industria manufacturera, procurando una política ambiental de sistema, que permita convertir residuos en valiosas materias primas. Así como en el siglo XX fueron creados, actualmente se estudia “sustituir los taninos de sustitución” con alternativas basadas en la transformación de polifenoles naturales residuo de la producción de alimentos.

De esta manera se ha creado un nuevo paradigma filosófico al momento de razonar nuestros procesos. Para seleccionar las mejores opciones en productos y procesos sustentables tenemos que preguntarnos: ¿Cual la composición del producto químico que utilizo? ¿Contiene sustancias altamente preocupantes? ¿Como se relaciona con otras sustancias presentes en mi proceso? ¿Puede degradar o hidrolizar u oxidar generando emisiones indeseables?¿Cuanto retiene el cuero y cuanto acaba en el efluente? ¿Genera un DQO / DBO elevado, sustancias persistentes, recalcitrantes o eutrofización? ¿Como afecta a la flora bacteriana de mi planta de efluentes? ¿Cual es su LCA? ¿Puedo reducir la salinidad del proceso, o tratar las sales generadas en mi planta de efluentes? ¿Que aporte de gases de efecto invernadero genero durante el proceso y el tratamiento?

Una vez acabadas las pieles: ¿Cual es su comportamiento químico con relación al proceso de manufactura del artículo? Muchas veces no consideramos en el proceso de producción del cuero que las pieles,durante la manufactura de artículos,serán expuestas a condiciones de humedad y temperatura elevadas (durante el moldeo o cambrado) y a interacción con colas, solventes, pomadas y otras sustancias químicas que pueden potencialmente alterar el cuero acabado, a travez de interacciones indeseables.

Luego, y en base al uso del cuero: ¿Cuanto descarto? La manufactura de artículos en cuero potencialmente descartará las faldas, o los cuellos, de acuerdo al uso y a la calidad de la producción.

Y una vez cumplido el ciclo de vida de la piel: ¿Como influirá el uso de una dada sustancia en la biodegradabilidad y compostabilidad del artículo acabado?

Para este trabajo, he decidido concentrarme en el proceso de ribera y pelambre considerando que son los procesos más impactantes del punto de vista ambiental, y donde podemos obtener resultados inmediatos en cuanto a mejorar la sustentabilidad del proceso.

De hecho un proceso desde el pelambre hasta las operaciones en tripa, aportará aproximadamente el 75% de la contaminación de todo el proceso, el 73% del DQO, el 83% del DBO, el 75% de la salinidad y el 60% de los sólidos suspendidos del proceso completo.

DQO / DBO implican por definición el consumo de oxígeno y la generación de dióxido de carbono.

En los últimos años, el oxígeno atmosférico La atmósfera se consume mas rápidamente de cuanto se regenere naturalmente. Este hecho nos lleva a decidir acciones que nos permitan cumplir lo antes posible con el objetivode ser “Carbon neutral”.

La planta de efluentes como proceso químico

Una planta de tratamientos de efluentes la podemos comparar a un “organismo que respira”, alimentado de DQO / DBO y aspirando oxígeno. Este proceso tiene un costo ambiental que debemos considerar con mucho cuidado al momento de calcular el impacto de nuestras producciones. El tratamiento de efluentes no es gratis: se necesitan aereadores que consumen energía, además de consumir básicamente oxígeno y generar dióxido de carbono (y no solo).

Claramente nuestro objetivo es la reducción del DQO / DBO que será la materia prima a procesar. El segundo elemento fundamental en el tratamiento de efluentes es el oxígeno. Básicamente si se tratara de carboidratos biodegradables, los productos de reacción serían dióxido de carbono y agua. Nuestro efluente es mucho más complejo, y encontraremos que se pueden generar otros gases como NO₂, SO₂, SH₂, N₂ entre otros, de acuerdo al proceso, y a los prodctos tratados. Lamentablemente no todos los productos químicos tratados pueden ser demolidos completamente, y de esta manera encontramos los llamados DQO / DBO recalcitrantes. Parte de la salinidad puede ser tratada biológicamente con inóculos bacterianos específicos y una gestión cuidadosa del balance de fosfatos / potasio / oxígeno, transformando sulfatos en biomasa. En algunos casos con esta técnica, se ha superado el 25%de la demolición de sulfatos. La salinidad originada en los cloruros, no puede ser tratada biológicamente, y necesitaría de un sistema de membranas de ósmosis inversa, para aislarlos del efluente, proceso actualmente de costo elevado y alto consumo energético. Otros iones como el fosfato y el amoniodeben ser controlados, para evitar excesos que lleven a la eutrofización de los canales de vertido. En algunos casos el tratamiento biológico necesita de fosfatos para mantener en buena salud las bacterias de la biomasa.

Razonablemente podemos deducir que para lograr nuestro objetivo de “Carbon neutral” es fundamental convertir residuos de proceso en materias primas reduciendo el aporte de materia orgánica al tratamiento de efluentes donde se generará CO₂ y consumirá O₂.

¿Cómo podemos actuar sobre el proceso de ribera para mejorar su performance ambiental? Utilizando una lógica de proceso que nos permita la gestión bioquímica del cuero.

Contrariamente a cuanto descripto en varios textos, el proceso de remojo tiene como función romper las barreras que evitan la difusión del baño de remojo al interno de la estructura dérmica. Recordemos que la piel es la membrana que permite laprotecciónnatural del organismo.  La finalidad del primer remojo es la remoción de la suciedad superficial, y la inactivación microbiana. Durante el remojo principal procuramos actuar sobre los residuos de sangre dentro las venas y sobre las proteínas globulares en general. Finalmente y como objetivo fundamental debemos obtener la remoción de las barreras hidrófobas (lípidos y proteoglicanos). El proceso de pelambre tiene la finalidad de remover queratinas (pelo y epidermis) y de proveer al hinchado de las pieles. Todas estas operaciones debe ser relizadas preservando el colágeno. La correcta elección de los productos químicos y tecnologías que utilizaremos nos permitirá entender si el proceso es sustentable, incluyendo una evaluación del riesgo químico y ambiental que cada sustancia presentará. Dado que el proceso de ribera como descripto anteriormente se trata de un proceso de remoción de sustancias y material orgánico, podemos considerar dentro del escenario de utilización, que buena parte de los auxiliares utilizados (si no se degradan durante el proceso), serán descargados casi en su totalidad respecto a la oferta original. En la fig. 7 presento el riesgo químico y ambiental de los auxiliares mas usuales del proceso de pelambre.

Los datos de la fig. 5 se basan en informaciones diaponibles en la banca de datos del ECHA (European Chemicals Agency), y nos demuestran que algunos de los auxiliares químicos usuales deberían ser limitados si los colocamos en el contexto del escenario de uso típico de los procesos de ribera. Como ejemplo de lectura de la tabla, en cuanto al uso de Tiocarbamatos, sabemos que posee toxicidades agudas relevantes, manteniendo una cierta persistencia ambiental e inhibiendo la flora bactérica del tratamiento biológico (de hecho se trata de un bactericida). En el caso del dodecil benceno sulfonado, sabemos que se trata de un producto parcialmente biodegradable, donde la cadena alquílica será deteriorada durante el tratamiento, pero donde la presencia del benceno residual aportará un DQO recalcitrante, y una cierta persistencia ambiental y toxicidad en la flora bactérica. Los alcoholes grasos etoxilados se degradan fácilmente, pero siendo tensioactivos tienden a formar una película superficial que evita la difusión del oxígeno atmosférico dentro del tratamiento biológico, necesitando de la energía adicional necesaria para incrementar el flujo de aire de los difusores del tratamiento aeróbico.

Cada uno de estos productos debe ser estudiado en el contexto de aplicación del proceso para definir si las toxicidades intrínsecas que poseen pueden ser relevantes considerando el escenario de esposición de las mismas.

El proceso biotecnológico:

Como fase inicial de nuestros estudios de impacto ambiental, hemos realizado un elenco de las tecnologías disponibles para cada funcionalidad de proceso, definiendo en base a esquemas como los citados en la Fig. 5 los riesgos químicos y ambientales y cualificándolas en base al impacto de cada una, siguiendo un esquema similar al de los BATs (Best Available Technologies) para el sector cuero y considerando las directivas europeas en materia de gestión de sustancias químicas y buenas prácticas en mataderos.

Los antibactéricos tradicionales fueron sustituidos con iododerivados inestables a pH elevado, o con peróxidos, que cumplirán su función específica al pH del remojo inactivándose durante la fase de depilación, cuando no son necesarios. El uso de tensioactivos (desaconsejado en fase de ribera, dado que las grasas extraídas y /o emulsionadas precipitarán inevitablemente cuando la cal saturará el baño durante el pelambre), fueron reemplazados con enzimas específicas: lipolíticas que permitan romper los triglicéridos sin extraer ácidos grasos, enzimas proteolíticas específicas que actúan sobre los proteoglicanos (protección de la piel natural), promoviendo la ruptura de la membrana basal y la difusión del baño en la estructura dérmica. El uso de otras proteasas específicas, aplicadas en un medio de baja salinidad, permite deteriorar las venas sin colapsar la hemoglobina (uno de los riesgos de las “venas llenas”). El uso de otras proteasas específicas permite catalizar la ruptura del músculo erector funcionando como antiarrugas. El sistema enzimático escogido tiene como ventaja la demolición del material orgánico durante el proceso, generando formas químicas sinergéticas con el proceso (por ejemplo el ataque específico delos proteoglicanos (polisacáridos) permite la liberación de productos naturales que mejoran la solubilidad y difusión de la cal. Todas las enzimas utilizadas tienen un bajo perfil proteolítico sobre el colágeno (actividad Loehlein-Vollhardt casi inexistente).

El uso de estas tecnologías permite obtener un pelo recuperadomás limpio, desengrasado, que permite su utilización como materia prima de productos con mayor valor agregado.

La reducción del DQO / DBO fue del órden del 70%, con eliminación de recalcitrantes. La dosificación de fosfatos, realizada considerando los balances necesarios de la planta de efluentes ha permitido un mejor resultado de la calidad en cuanto a eliminación de venas, y considerando la performance del tratamiento biológico del efluente.

Un resultado inesperado fue que el uso de lipasas y consecuente reducción de tensioactivos en el proceso de ribera, que permitió un mejor agotamiento de los engrases en fase de recurtido reduciendo el DQO / DBO. Hemos atribuído este efecto al hecho que los tensioactivos impregnados en la piel se liberan lentamente durante el proceso y persisten en pequeña proporción en las pieles acabadas. Este efecto causa la reducción de la fijación de los engrases y el consecuente aumento del DQO / DBO.

Utilización de los residuos del cuero

Si consideramos nuestro objetivo de obtener un proceso “Carbón neutral” podemos deducir que cuanto antes descartemos las porciones de piel que no serán útiles en la manufactura de artículos en cuero, más fácil será procesar los residuos, reduciendo el consumo de productos químicos proporcionalmente y generando materias primas con mayor valor agregado.

Para esto es fundamental interpretar el concepto de reversibilidad/desnaturación proteica. El cuero crudo, manteniendo intacta la estructura protéica natural, puede ser procesado sin dificultad. El cuero remojado no cambia mucho en este sentido, mientras que el cuero en tripa, si tiene que ser procesado para recuperar proteínas, deberá ser depurado de sulfuros, y otros productos de remojo y pelambre auxiliares eventualmente utilizados. Un curtido metálico, siendo de naturaleza iónica puede ser revertido a travez de un proceso de degradación idrolítica. En el precurtido “wet white” inicia la desnaturación protéica: la naturaleza covalente de los curtientes orgánicos, modifican en forma permanente las proteínas, haciendo mas dificultoso su recuperación que se reduce de acuerdo al método de curtido aplicado. Ya las en pieles recurtidas y acabadas, el proceso se complica dado la mayor cantidad de grupos químicos presentes, y donde las posibilidades de recuperar proteínas se reduce notablemente.

En la fig. 9 podemos apreciar el aprovechamiento de pieles de novillo en la manufacturas de lujo en calzado y marroquinería.La posibilidad de poder anticipar el recorte de la piel a las fases iniciales del proceso permite una gestión de los residuos poco tratables a su conversión en materias primas con alto valor agregado, reduciendo proporcionalmenteel uso de productos químicos y simplificando las recetas. Recordemos que el químico curtidor invierte mucho esfuerzo y consumo de productos químicos para poder rellenar faldas, que en muchos casos serán igualmente descartadas.

¿Qué utilidad pueden tener los recortes, y el hecho de poder anticipar procesos? Algunas buenas prácticas del procesamiento de residuos del cuero fueron esquematizadas en la Fig.10:

El descarnado en fresco, permite fácilmente reecuperar sebo y harinas animales. El descarnado en tripa necesita de un proceso mas costoso, rindiendo subproductos de baja calidad.

Los recortes en crudo pueden ser procesados para obtener gelatinas (colágeno) de buena calidad, mientras que a travéz de un proceso idrolítico o de catálisis enzimática, es posible producir bioactivadores.

El pelo recuperado con un proceso de ribera biotecnológica (con baja inmunización), puede tener varios usos, que van del complemento alimentario para petfood, pasando por bioactivadores hasta la posibilidad de materias primas para la cosmética.

Otros frentes de estudio de la sustentabilidad del proceso del cuero están siendo desarrollados por distintos grupos de investigadores. Estos van de la estabilización del colágeno a travez de polisacáridos complejos recuperados de descartes del sector alimentario, a recurtientes basados en polifenoles condensados artificialmente, generados de descartes vegetales, la producción de biopolímeros para uso en recurtición y acabados, y los biosolventes altamente biodegradables, que permiten resultados comparables a los derivados de petróleo.

Las empresas que poseen sistemas de Gestión de la Calidad certificados,  deben tener sistematizada y accesible, con evidencia objetiva, toda la información referente a la historia del producto que fabrican: materias primas e insumos, información sobre los proveedores, procesos realizados internamente, maquinaria utilizada, turnos de trabajo, es decir todo lo que permita  conocer la historia, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, es decir la TRAZABILIDAD .  

Los sistemas de trazabilidad efectivos y verificables son una herramienta fundamental para enfrentar los desafíos de sostenibilidad en el sector del cuero y sus manufacturas a nivel global.

Actualmente, a los grandes consumidores de cuero (sean estos wet blue, semi o terminados), a los clientes más importantes, no les basta con saber que las curtiembres tienen un procedimiento para aprobar y evaluar a sus proveedores de cuero, quieren saber si los productores de ganado y los frigoríficos tienen y está implementada alguna Polìtica de Bienestar Animal (Animal Wellfare).

Para competir y crecer en el mercado, la calidad del producto y la fiabilidad son esenciales y una gestión de calidad confiable  construye y fortalece la reputación de la empresa con sus clientes directos, con los clientes de sus clientes y con las organizaciones de consumidores , protegiéndolo de los reclamos.

Hace un tiempo, se está agregando una herramienta más que es el mapeo de la cadena de suministro. Y qué es esto? Un mapa de la cadena de suministro es una representación gráfica de la red de proveedores (o cadenas de suministro seleccionadas).

Los mapas pueden ser geográficos o un diseño de red abstracto.

En este punto, quien lee estas líneas dirá “Yo se de donde vienen mis pieles, los productos químicos que uso y las reacciones que ocurren en  mi proceso y a qué clientes despacho y por qué medios de transporte, de modo que es sencillo armar el Mapa de mi cadena de suministro, inclusive conozco los tiempos que me insume cada etapa“.

Sin embargo, lamento desilucionarlos, pero este sencillo planteo, que sería lo que se llama un mapa tradicional  solo proporciona un resumen, no muestra cómo las cadenas de suministro cambian en tiempo real. El mapeo moderno de la cadena de suministro es el proceso de participación entre empresas y proveedores para documentar el origen exacto de cada material, cada proceso y cada envío involucrado en llevar productos al mercado.

¿Cómo funciona el mapeo de la cadena de suministro?

El mapeo de la cadena de suministro es un sistema vivo que representa gráficamente la red de proveedores. No basta con construir un modelo de la cadena de suministro solo una vez, ya que los datos cambian frecuentemente. Entonces, para manejar este sistema que está vivo, es imprescindible una base de datos constantemente actualizada, la que debe contener datos de proveedores (y sub-proveedores) e información sobre las relaciones entre estas compañías.  

Cada parte interesada debe tener acceso a esta base de datos para que todos los usuarios comprendan cómo funciona la cadena de suministro.

Llegado este punto, como no basta con decir que somos buenos y cumplimos con todo, es clave la verificación de la información provista, por este motivo, la realización de  auditorías internas es imprescindible, ya que el cliente no solo quiere saber que tenemos la información sino también si esa información es cierta y sustentable en el tiempo.

Para la próxima nota del editor, les dejo otra inquietud (en realidad otro pedido que se está recibiendo de los clientes del exterior): ¿tienen sus compañías un Manual o Código de Ética que contemple las relaciones internas y externas a la compañía?

Lic Patricia Casey

____________________________________________________________________________

What is the information that customers are asking for today? Transparency, traceability and verification in the supply chain

Companies that have certified Quality Management systems must have systematized and accessible, with objective evidence, all the information referring to the history of the product they manufacture: raw materials and supplies, information on suppliers, internal processes, machinery used, work shifts, that is, everything that allows to know the history, location and trajectory of a product or batch of products along the supply chain at a given moment, that is, TRACEABILITY.

The effective and verifiable traceability systems are a fundamental tool to face the challenges of sustainability in the leather sector and its manufactures worldwide.

Currently, to the big consumers of leather (be these wet blue, semi or finished), to the most important clients, it is not enough to know that the tanneries have a procedure to approve and evaluate their leather suppliers, they want to know if the Livestock producers and slaughterhouses have and are implementing some Animal Welfare Policy.

To compete and grow in the market, product quality and reliability are essential and reliable quality management builds and strengthens the reputation of the company with its direct customers, customers of their customers and consumer organizations, protecting them from claims.

A while ago, a tool is being added that is the mapping of the supply chain. And what is this? A map of the supply chain is a graphic representation of the network of suppliers (or selected supply chains).

Maps can be geographical or an abstract network design.

At this point, whoever reads these lines will say “I know where my skins come from, the chemicals I use and the reactions that occur in my process and to which clients I send the leather and by what means of transport, so it is easy to put together the Map of my supply chain, I even know the times that each stage takes me. “

However, I regret to disappoint you, but this simple statement, which would be what is called a traditional map, only provides a summary, it does not show how the supply chains change in real time. The modern mapping of the supply chain is the process of participation between companies and suppliers to document the exact origin of each material, each process and each shipment involved in bringing products to the market.

How does the supply chain mapping work?

The mapping of the supply chain is a living system that graphically represents the network of suppliers. It is not enough to build a model of the supply chain only once, since the data changes frequently. So, to manage this system that is alive, a constantly updated database is essential, which must contain data from suppliers (and sub-suppliers) and information about the relationships between these companies.

Each stakeholder must have access to this database so that all users understand how the supply chain works.

At this point, as it is not enough to say that we are good and we comply with everything, it is key to verify the information provided to the customer, for this reason, to carry out internal audits is essential, since the client not only wants to know that we have the information but also if that information is true and sustainable over time.

For the next editor’s note, I leave you another concern (actually another request that is being received from customers abroad): does your company have a Manual or Code of Ethics that considers the internal and external relations of the company? Think about it.

Documentos IUE

En la página web de IULTCS www.iultcs.org, en Comisión IUE, se han publicado las revisiones llevadas a cabo en 2018 en la reunión de todos los países representantes a las Recomendaciones Ambientales que constan a continuación:

IUE 1 – Recomendaciones sobre Tecnologías limpias para la producción de cuero.

IUE 2 –Recomendaciones para la Gestión de los subproductos sólidos de la curtiembre.

IUE 3 – Sólidos Disueltos Totales en el Efluente de Curtiembre.

IUE 4 – Evaluación de residuos de la Industria del Cuero que contienen cromo.

IUE 8 – Recomendaciones para el control de olor.

IUE 9 – Recomendaciones para el alcantarillado adaptado para las Plantas de Tratamiento de Efluentes.

IUE 10 – Sustancias Restringidas en Cuero.

IUE 11 – Seguridad y Salud Ocupacional en el uso de productos químicos en las Curtiembres.

Dada la importancia actual que tiene las consultas sobre Sustancias Restringidas en Cuero, incluímos la traducción al castellano de la recomendación IUE 10.

Allí también se podrá acceder a las versiones vigentes de las recomendaciones IUE 5, 6, 7 y 12.