Compartimos con ustedes las ediciones de las presentaciones que hicieron los participantes de la mesa redonda que tuvo lugar el primer día de la Jornada de Innovación y Sustentabilidad en la Industria del Cuero, realizada en Buenos Aires, en Noviembre 2019, en la sede de la Cámara de la Industria del Calzado.  

Alejandro Maffei (Curtiembre Arena)

“Voy a tratar de dar una visión  un poquito menos técnica ya que yo me dedico a lo que es principalmente la comercialización, o sea yo tengo trato directo con el diseñador, todos los días y todo el tiempo. Vivo de eso y lo que veo puntualmente son dos cosas:  creo que en los últimos dos años lo que es el aspecto ambiental pasó quizás a un segundo plano aunque sigue siendo muy importante pero hoy lo más importante que ocurre es que cuando decís “cuero vacuno” lo primero que te dicen es “asesino de animales”. Entonces hay que separar por un lado que usamos un subproducto, que lo que hacemos nosotros no es matar animales directamente por las pieles, sino que nosotros recuperamos algo que se tiraría. Entonces vivimos de un subproducto. Todo eso es tratar de ver no como diferenciarnos, sino cómo hacemos público esto. No tenemos llegada al consumidor como la tiene la gente vegana. Cuando te dicen “cuero vegano”, “cuero ecológico” y de repente te encontrás con que es un material sintético. Justamente en los últimos 100 años aumentó casi el 95% o más la presencia de plásticos en las aguas del mundo y todavía no sabemos qué va a causar todo eso. Entonces cómo vamos a decir “cuero vegano”, “cuero ecológico”, tenemos que poder diferenciar lo que es cuero genuino del resto de los materiales y de ahí arrancar. Todos saben cuáles son las cualidades diferenciadas del cuero: no es igualable a nada, es un material único. El plástico no lo suplanta, lo hace algo similar, entonces desde mi punto de vista tendríamos que tener un poquito más de fuerza de imagen de comunicación. Yo desde mi lado, con cada colega que me voy cruzando dentro del área comercial, trato de enfocarme en eso: eduquemos al cliente, expliquémosle lo que hacemos, como se diferencian otros materiales sustitutos del cuero. Y veamos por otro lado cómo nos unimos los que formamos toda la cadena de valor para marcar esas diferencias, porque la competencia que hoy tenemos principalmente es esa, un producto más barato , más contaminante pero con mejor publicidad que el cuero . Lo que quizás en mi corta historia en mi relación con el cuero, es que nunca hubo en la Argentina, como sí hay en Italia una bajada de línea única con el cuero. En Argentina siempre fueron todos por diferentes caminos, nadie se ponía  de acuerdo, y mientras tanto veíamos como el plástico nos pasaba por arriba. Entonces lo que veo en el último tiempo, especialmente en los últimos dos años es que se hizo mucho más fuerte el tema del veganismo y el tema de poner al cuero como “el malo de todo esto”. Por eso sería bueno mejorar la comunicación, educar al cliente, y trabajar fuerte con el diseñador, con el que es el final de la cadena y el principal encargado de explicarle a la gente esto: decir de dónde viene el producto, armar una trazabilidad, una cadena de valor conjunta. Trabajemos todos en un método sustentable desde el feedlot. En los últimos años lo que ha quedado del rubro curtidor está trabajando mucho mejor que antes, no podemos hablar de curtiembres hoy haciendo referencia a lo que pasaba hace 100 años cuando que ibas a Valentín Alsina y se vería correr sebo por las calles. Hoy ya no es lo mismo, pero la gente sigue con una mala imagen nuestra y si no podemos hacer un cambio en eso, va a ser muy difícil y podemos llegar a la extinción porque cosas como el “cuero vegano“ que sabemos que no está hecho de lechugas, pero todos lo ven como que es algo natural, nos está pasando por arriba.
El otro día paso caminando y veo una tapicería donde se exhibía un sillón y veo un muestrario que al parecer era cuero, tenía una forma parecida a la del cuero. Entré para “pispear” porque me interesa ver qué hay en el mercado y me encuentro con que era plástico, y lo venden con la forma del cuero! Entonces habría que ver cómo tener algún tipo de certificación o de logo que nos diferencie o al menos tener la posibilidad de decir, no puede tener la forma del cuero, no puede decir cuero porque no es cuero.

Alvaro Flores (CICB Brasil)

Me gustaría reforzar dos cosas no solamente en referencia a la certificación, que traté en mi presentación, sino respecto a todo lo que se dice respecto a sostenibilidad.

En primer lugar, la importancia de generar una articulación de un movimiento de todos los participantes de la cadena de valor del cuero, no solamente hacia atrás, con los frigoríficos, sino hacia adelante, principalmente con los confeccionadores de calzado, marroquinería, tapicería automotriz y otros. Porque estos son nuestros clientes que tienen contacto directo con el consumidor final; nosotros podemos hacer los mejores cueros, con las mejores tecnologías, con el menor impacto ambiental, pero si nuestro comprador, por ejemplo un fabricante de zapatos, no trasmite este atributo al consumidor final, de nada vale todo nuestro esfuerzo. Entonces se debe trabajar junto con el cliente, para que se pueda realmente hacer saber al consumidor final, que es el gran motor de toda la cadena de fortalecimiento ya que es el que paga todos los insumos, los procesos, los productos químicos, la materia prima. Es muy importante tener este enlace: cliente con las curtiembres.

La experiencia que vivimos en Brasil es que, desde que se empezó a solicitar a los proveedores de cuero que lograran la certificación, esta situación dio un impulso muy grande a todo el proceso.

El segundo punto es que también necesitamos empezar a dar una atención muy especial a la dimensión social de la sostenibilidad. Se habla mucho de los aspectos ambientales, pero los aspectos sociales son tan importantes como los ambientales. En Brasil las curtiembres ya estaban en un buen nivel de cumplimiento de las cuestiones sociales, empezando por las que están relacionadas con el desempeño de los trabajadores, el liderazgo dentro de la curtiembre, las condiciones laborales, las cuestiones del ambiente de trabajo que también son demandas del comprador final,  que no  haya trabajo infantil, trabajo esclavo, todo eso hace a una curtiembre sustentable.

Ulrich Buckenmeyer (Trumpler)

Voy a separar dos cosas:  por un lado están las compañías químicas que tienen que trabajar en toda la parte de sustentabilidad y que es un universo diferente al de la curtiembre y por la otra, promover las buenas propiedades del cuero, algo más general donde toda la industria, no solo la curtiembre sino también empresas químicas, diseñadores, todos tienen que trabajar hacia ese objetivo. En las empresas químicas, y en particular lo que se está haciendo en Trumpler desde hace muchos años, es usar materias primas renovables. En materia de aceites, por ejemplo se usa como materia prima aceite de colza, que es una oleaginosa que se planta mucho en Alemania y la mayoría va al biodiesel, aceite de pescado, hoy trabajamos con residuos de la cría del salmón que no son comestibles para el hombre y que a nosotros nos sirve. Hay otras materias primas naturales que hoy ya se están usando y se está trabajando hacia eso para ampliar la gama de productos.
En el caso de los recurtientes, hace muchos años Trumpler comenzó a usar la viruta del cuero de la rebajadora, separando el cromo de la proteína y con el hidrolizado formula productos que hoy ya se están vendiendo con mucho éxito en el mercado.  Entonces el cuero vuelve al cuero, eso ya es un paso importante.
Otro ejemplo sobre los trabajos que se están haciendo en Trumpler es estudiar, la demanda química de oxígeno. Hace unos años atrás, se hizo un estudio sobre todos los productos que provee la empresa, tanto para recurtido, es decir recurtientes, como aceites y otros productos. Hoy podemos decir que tal producto X  nos demanda tanto oxígeno en el agua residual y aplicado en el cuero, no solamente el producto en sí, sino  cuál será la demanda química de oxígeno  en cierta cantidad de producto, eso nos permite trabajar ya hacia productos que den una baja demanda química de oxígeno. Otro ejemplo es que a todos los productos que salen de Trumpler, se les hace el test de demanda biológica de oxígeno.  Entonces hoy podemos decir que prácticamente conocemos la demanda biológica de oxígeno de todos los productos puros.  Con esos resultados, podemos decir que la mayoría es fácilmente biodegradable, quiere decir que se degrada más de un 60% dentro de 10 días y el resto después de 28 días. No tengo en este momento el número exacto, pero alrededor del 80% de los productos que hoy ofrece Trumpler, para aceites y recurtientes, es fácilmente biodegradable.
Hay un trabajo constante de ahorro de energía, por ejemplo en la oxidación de aceites, y eso sería en la parte de la producción. También trabajamos sobre la aplicación técnica, diseñando procesos más cortos para reducir el impacto ambiental, reducir el consumo de agua agua, reducir la oferta de productos químicos.
Hace unos meses alguien en Trumpler, mandó un mail a los Técnicos diciéndoles que tenían que pensar qué innovación se podía implementar para que se venda mejor el cuero en sí.  Yo pensé que ya se hizo todo con el cuero: se lo tapó con laca, se hizo cualquier cosa y la moda vuelve cada 5 años. Pensé que nadie habla de las buenas propiedades que tiene un cuero. Por ejemplo un zapato de cuero: ustedes se lo ponen a la mañana, durante el día como tienen que estar parados, el volumen del pie aumenta más o menos un 10% y el zapato de cuero acompaña eso. Prueben hacer  eso con un zapato de goma. Al otro día el zapato de cuero volvió a su tamaño inicial y el pie entra cómodamente.
Otra cosa importante es la tarea de los diseñadores y lo vi en el grupo Ecco en Holanda, Ecco es una empresa  grande de calzado en Europa,  tienen curtiembre y en 2019 hicieron y es público, un evento de 4 días al que invitaron a los diseñadores de diferentes ambientes. Había diseñadores de Apple, gente de la casa de lujo de Francia, etc. Les dieron cuero, pintura, en grupos y siempre con un técnico acompañando, para que crearan.  Los diseñadores tenían el cuero en la mano y hacían muchas cosas con él. Y esa es una muy buena idea porque los diseñadores son el link entre las curtiembres y las fábricas de marroquinería, de vestimenta y todo eso, si ellos nunca tocan un material, nunca lo van a usar. Cuesta dinero sí, pero en la relación de lo que nosotros estamos perdiendo en el mercado ahora no cuesta nada.

Gustavo Defeo ( FSLTC)

Diría que en este punto en que me toca hablar, casi fue todo dicho, pero voy a contarles un poco la experiencia en Italia y que hay que aceptar, que en esto es líder, y por qué?: porque hay muchísimo diálogo. Por un lado las plantas de efluentes que tenemos en Toscana fueron creadas por los curtidores mismos, es decir se hicieron los grupos de trabajo donde desarrollaron estas tecnologías con tiempo. Al principio no era nada maravilloso, de hecho recuerdo cuando llegué a Italia hace 26 años, se bajaba de la colina y no se respiraba más, ahora ya se respira; el ambiente ha cambiado muchísimo.  Se ha trabajado en utilizar los subproductos, como las rebajaduras de cuero ya tratadas, se recupera el cromo en plantas como Eco Espansso, que es una planta que genera de estos barros un material para construcción. Porqué? porque 26 años atrás, las usaban para rellenar campos pero llegó un momento en que la región dijo basta.
Aparte de esto creo que es importante el diálogo en el sector, hay distintas instituciones en Italia que trabajan en forma muy unida entre ellas, desde  la Asociación AICC que es la Asociación de Químicos del Cuero, UNIC que es la Unión de Curtiembres Italianas y la Cámara Nacional de la Moda Italiana. En realidad cada una de estas instituciones tienen grupos de trabajo, grupos que se intercambian sus miembros. Por ejemplo yo constantemente voy a la Cámara de la Moda a hablar con ellos sobre problemas de Cuero, de cómo estudiar las mejores tecnologías que podemos aplicar, cómo estudiar estos problemas de los que hablábamos antes, la interacción entre los materiales que ellos pueden no considerar y que a veces, cuando surgen problemas, luego le echan la culpa siempre al cuero de ser el que contamina.

Unic tiene muchísimas iniciativas para encarar los problemas y  hacer acuerdos con las Universidades para estudiar cada problema específico.  Por ejemplo ahora tenemos un proyecto que se llama CALM, porque encontramos por parte de algunas firmas una voracidad hacia el cuero “metal free” como solución a todos los problemas ecológicos y sabemos que no es así.  Quien está en el tema y quien ha estudiado particularmente esto sabe que hacer un cuero “metal free” no necesariamente implica que será más sustentable, por eso estamos buscando demostrarlo científicamente. En este momento tenemos un problema que se está agravando respecto del cromo hexavalente. Hace unos meses tuvimos una reunión en Bruselas donde nos exigieron que el valor, o sea el límite nuevo del cromo hexavalente debe ser inferior a 1ppm y sabemos que los métodos no son correctos. Yo como analista estoy convencido que el Cr6+ lo generamos en buena parte cuando se prepara la muestra durante el análisis,  estamos estudiando también en la Universidad de Milán, métodos alternativos para estudiar el Cr6+ para demostrar si realmente está o no está presente en el cuero.

Volviendo a la cuestión de si son adecuados o no los pelambres enzimáticos, creo que tal vez por presión del mercado de Arzignano tuvo que convertirse, no totalmente a un pelambre enzimáticos pero sí a un pelambre donde se utiliza máximo 0,5 o 0,8 % de sulfuros y donde ya el sulfuro no es tanto un problema porque basta una pequeña oxidación para eliminarlo. En una planta hicimos un estudio de ciertas bacterias que pueden digerir los sulfatos que vienen de los sulfuros oxidados y donde el sulfato se baja un 30 o 35% o sea hay muchas prácticas y muchas cosas que se pueden hacer todavía, tal vez sin llegar a un extremo de pelambre sin sulfuros.  Por años creo que muchos de ustedes me habrán escuchado hablar de pelambres oxidativos, lo llevé al extremo en una curtiembre en Arzignano. Lo hacemos cada día, unas 12 toneladas de pieles siempre para ciertos artículos. Nunca entró en producción por una cuestión de costos porque al final se demostró que es un poco más caro por un problema de desarrollo de temperaturas. Trabajando con un método enzimático logramos reducir el COD de 90000  a 20000 mil, cuando ya el sulfuro lo hemos llevado o un 0,6 o 0,7% máximo entonces es mucho más manejable, creo que no tiene mucho sentido estar pensando en otras cosas, ya que es una cantidad de sulfuro que se puede tratar más fácilmente.

Voy a comentarles sobre mi actividad docente en Polimoda: allí tenemos una gran interacción entre la Curtiembre, el Instituto y un Instituto creó Polimoda como escuela de Marroquinería. En este momento se dan cursos de Tecnología del Cuero.  Yo doy 2 cursos: uno que se llama “Ciencia y sensibilidad del color” donde explico todas las consideraciones que debemos tener hacia el color y el diseño y luego un curso de “Tecnología del Cuero para diseñadores”, y esto es fundamental ya que al final de este curso, les hago hacer dos viajes a la zona de las curtiembres en Santa Croce, que está muy cerca. Recorremos las curtiembres, les explico el proceso en vivo y he tenido el privilegio de escuchar decir a algunos de mis alumnos diseñadores “sería interesantísimo trabajar en una curtiembre” y ya para mi eso fue “el sumun“ de lo que podía obtener.

Ing Jorge Garda – Curtiembres Fonseca

Hace varios años que estoy trabajando a favor de la sustentabilidad y tratando de ir convenciendo gente, porque creo que es la única manera que hay de que la Industria del Cuero pueda permanecer y seguir trabajando bien, y lo que se me ocurrió es empezar hoy con un tema que considero está directamente relacionado y es las bajas en las demandas del cuero que se están produciendo en todo el mundo.  En esta situación, tienen muchísimo que ver las posiciones de los veganos y las ONG verdes que tienen su posición en muchos casos con su razón y yo creo que con las ONG ecológicas tenemos una deuda, hay  que empezar a trabajar con ellas, empezar a compartir las cosas y discutirlas desde adentro. Nosotros tenemos la capacidad técnica que ellos no tienen, es preciso que nos metamos en el tema, si no seguimos perdiendo. Otra cosa que es importante en el reposicionamiento del cuero como un producto sustentable, agradable, hermoso, durable y una serie de cosas que ninguna de los sustitutos pudo modificar; hay que recalcar que trabajamos con un subproducto de la Industria frigorífica, que es un material totalmente renovable, que es resistente, respirable, más durable que cualquiera de los sustitutos, y mucho más ecológico que muchos de ellos.
Pero para eso yo creo que tenemos que trabajar con toda la cadena del cuero, que es importantísimo que los diseñadores participen de esta parte porque un cuero en el que es usado solo el crupon y el resto no, si nos avisan con tiempo el resto va a gelatina. Mientras no curtí el cuero, es fácil de tratar y hay que poder tomar esas decisiones con tiempo, con información adecuada, y la información adecuada viene de que nos pongamos todos de acuerdo. No podemos hacer investigaciones cada uno por su lado; tenemos, que hacer estos congresos o encuentros 10 por año si hace falta, pero tenemos que ponernos de acuerdo de lo que estamos diciendo y de los avances. Finalmente creo que hay que analizar el ciclo de vida dentro de una economía circular.  Hoy todo el mundo habla de una economía circular, hoy todo el mundo quiere no tener residuos, y en las curtiembres si hacemos las cosas bien quizás podamos no tener residuos.

Otro de los temas es que hay que integrar hacia el campo y hacia los productos, porque en el campo empieza la calidad de nuestros cueros, entonces creo que hay que volver a tener presión sobre la gente para  que haya menos Feedlot y haya más vacas comiendo pasto. Hay métodos como el Voisin qué es un método adecuado porque tiene muy buenos rendimientos sin que haya que usar granos para el alimento de los animales.  Hay un gran movimiento en contra de la ganadería que dice que los gases de efecto invernadero que genera la ganadería son importantes, pero no, se producen si se cría el ganado en Feedlot;  si se cría en campo no se produce.

Creo que hay que  insistir en que el campo introduzca todas las mejoras tecnológicas existentes ,  porque hay que dejarse de embromar con los alambres de púa, con las moscas de los cuernos y con la marca de fuego y hay que exigirle  al ganadero que nos entregue la materia prima en buenas condiciones.
Posteriormente viene el tema de los frigoríficos: creo que los frigoríficos como el cuero era un material escaso hacían cualquier cosa, pero ahora los frigoríficos no saben qué hacer con sus cueros y nos piden por favor que se los llevemos gratis. Los frigoríficos deberían participar en el tratamiento y la preparación de las pieles ya que una piel que es sacada después de haber sido faenado el animal y está colgada de la noria es fácil de recortar.  Si además le ponemos una trinchadora es fácil de trinchar y si después se lo pone en un tacho con frío no les va a costar lo mismo que una curtiembre. Los frigoríficos podrían entregar los cueros a 5 Cy las curtiembres tendrían 2 días para clasificar, mirar y hacer lo que queramos sin que ese cuero se eche a perder. Creo que además, si ese frigorífico toma en cuenta que con el trinchado puede hacer sebo y ganar un par de dólares por cuero y que con ese trinchado puede hacer proteína y puede recuperar otros 50 centavos de dólar mejorará el precio de venta del cuero y fundamentalmente abaratará el transporte de ese cuero porque a pesar 30 o 35% menos.  El transporte del cuero va a generar una huella de carbono mucho menor, por esto creo que los frigoríficos también tienen que integrarse.

La idea mía es que el proceso en el frigorífico debería ser además de la faena, incorporar un mejor recorte, trinchar las pieles separar la garra para rendering, y enfriar el cuero es un proceso muy chico de baja inversión, que mejoraría la rentabilidad del frigorífico.

En las curtiembres, cuando la piel todavía no es cuero, hay muchas posibilidades de recuperarlas a un bajo costo.
Sigamos con el tema de los cueros salados: yo trataría de no salar todas las veces que pueda. Si tengo cuero salado habría que hacer un circuito muy chiquito, cerrado, donde primero mecánicamente le saquemos la sal, después le hagamos un primer remojo con muy poca cantidad de agua, y que esa agua recircule. Como los cueros se van a llevar parte del agua, habrá que agregar agua fresca y se va a llegar a un equilibrio. Entonces vamos a tener un cuero entrando al proceso con poca sal y sin que nos veamos obligados a hacer grandes tratamientos. Hoy un tratamiento de efluentes de membrana no es tan caro si las cantidades que hay que tratar son chicas.

Reuso del agua

No estamos re usando el agua y el efluente de la planta de tratamiento es casi agua. Tiene un poco alto el tenor salino y suele tener alguna bacteria flotando cuando a uno le falla el proceso, pero no tiene otra cosa o sea que se puede re acondicionar para usar. Si en el pelambre se agrega sal para evitar el hinchado por qué no usar ese líquido en lugar de agua para pelar. Este no es un tema mío, yo soy químico, este es tema para los técnicos. Es importante hacer algo en esta materia porque la nueva ley en Argentina va a tener en cuenta las cargas másicas de la descarga, y si se tiene en cuenta la carga másica de la descarga nosotros que volcamos millones de litros de agua multiplicado por las concentraciones, no vamos a poder trabajar porque lo que tengamos que pagar va a ser tremendo.
Otro tema del que escuché hablar en esta Jornada es el de los pelambres enzimáticos, que me parecen bárbaro, pero yo hasta ahora no encontré ningún curtidor que se anime a ponerlos en práctica, porque se le aflojan los cueros. En general empiezan con enzimas y terminan con sulfuros. Los sulfuros hay que reciclarlos,  primero  gastamos menos agua y gastando menos agua vamos a gastar menos sulfuro,  y vamos a aprender, que no estamos peleando con agua limpia sino que estamos pelando con  eso que se recicla y que también sirve.
Después en la curtiembre creo que hay que hacer cambios de lay–out: el proceso llega hasta el piquelado, lo corto y bajo los cueros, y físicamente , en otro lugar, hago el curtido, el neutralizado y sigo con todo el recurtido. En esas condiciones los barros con cromo que a mi me cuesta disponer porque tienen un límite bastante importante, se transforman en el 20% del total. Todo el resto de los barros no van a tener cromo, y si hicimos el tratamiento de los sulfuros tampoco van a tener sulfuro, es decir que va a llegar a la planta de tratamiento un material sin cromo, sin sulfuro qué va a producir barros capaces de ser dispuestos en suelo y respetando todas las normas.

En la foto hice todo un proceso hasta el piquelado y me aparecen dos lugares complejos: la garra encalada y las grasas y sólidos que se separan en el proceso. Todo lo que se separa en los equiposDaf e  Iafque separamos por flotación grasas y otros livianos es un tema que yo personalmente todavía no sé dónde tirarlo;  lo dejo que se escurra, lentamente se forma una especie de “mantecol” y eso es lo que te mandamos al Ceamse, pero no está bien, entonces creo que ese es un tema importante a resolver.  Si el 20% de los efluentes tienen cromo, ese 20% yo lo neutralizo por arriba del pH 8, lo pongo en un sistema de clarificación y saco un efluente sin cromo.  Tengo el único barro con cromo que genero en la curtiembre. Creo que hay que pensar seriamente los procesos.

En la planta depuradora de líquido, si los barros no contienen ni cromo ni sulfuros, es un barro para ser escurrido y si uno quiere, hacer landfarming, volverlo al terreno o hacer un secado y puede ser usado para hacer fertilizantes o darle un destino cualquiera porque con el secado vamos a tener un sólido.  No tenemos más un barro y que va a estar perfectamente estabilizado. Se genera un expeller que contiene pelo, porque cuando se trincha, parte del pelo se desprende y al hacer cebo y un expeller que tiene pelo, lo que hay que hacer es ponerle un hidrolizador al finalizar el proceso de rendering. Así se logrará un expeller de altísima calidad porque el pelo hidrolizado da unos valores enormes de digeribilidad. Hay quien dice que no puedo usar el pelo hidrolizado porque es negro, bueno decolorémoslo con agua oxigenada.
Finalmente todo lo que son recortes, virutas y demás, hay que descurtirlos y hacer una proteína y un resto que, probablemente puede ir a cromo recuperable para el proceso y si no irá a la planta de efluentes. Para mí el tema del descurtido es fundamental porque no es tan difícil y tiene utilidad sin hablar de que hay empresas que lo están utilizando haciendo pingües negocios.

Ing . Jorge Garda

En uno de los blogs de ILM publicados en este sitio web en enero de 2019, Mike Redwood se refirió a un interesante comentario presentado en una reunión en el panel de Leather Naturally durante el Portland Materials Show, impulsado desde el otoño de 2018. John Graebin, Director de Materiales para Deckers Outdoor Corp, pidió a la audiencia que considerara cómo se vería el cuero si se descubriera hoy por primera vez. Un material renovable, sostenible, duradero, versátil y hermoso; de hecho el mejor ejemplo de lo que debería ser un material moderno en su clase.

Y, como todos sabemos, el cuero es un subproducto de la industria alimenticia y es un material que los curtidores aprovechan para hacer objetos cotidianos que mejoran nuestra vida cotidiana.

Ahora, ¿qué sucede si llevamos los comentarios perspicaces de Graebin un paso más allá y sugerimos que para muchas pieles, especialmente los sustratos más grandes y gruesos, cada pieza puede dividirse a través de la sección transversal para producir una o varios descarnes (división central / lado carne). Cada división, dependiendo de su calidad, puede usarse para hacer otro material maravilloso y natural, que todos conocemos como gamuza o venderse ese descarne para la industria alimenticia para la producción de gelatina, un ejemplo perfecto de economía circular. Me pregunto cuántas personas fuera de la industria del cuero se dan cuenta de la cantidad de material que se puede obtener de cada piel. Las pieles pequeñas, como las ovejas y las cabras, a pesar de tener un sustrato más delgado, también pueden dividirse para crear a partir de la capa flor cueros útiles como la gamuza. Cada cuero y piel realmente son materiales versátiles.

Entonces, si lo que tenemos de una sola piel es la capa flor y el descarne, desde un punto de vista ambiental, la división proporciona al curtidor créditos de huella de carbono y permite una gama de hermosos productos finales, desde prendas y guantes de gamuza, calzado, tapicería y variados artículos de cuero.

La definición de gamuza de Wikipedia es la siguiente: un tipo de cuero fino, flexible con tacto suave y aterciopelado, comúnmente utilizado para chaquetas, zapatos, camisas, carteras, muebles y otros artículos. El término proviene del francés gants de Suède, que literalmente significa “guantes de Suecia”. La gamuza está hecha de la parte inferior de la piel del animal, que es más suave y flexible que, aunque no tan duradera como la capa exterior de la piel conocida como capa flor.

“¡Con todas las pieles pueden hacerse gamuzas!”

Durante una publicación reciente en LinkedIn en marzo, cuestioné la validez de las afirmaciones hechas por dos empresarios mexicanos con respecto a su material hecho de fibras de cactus. Estos detractores sugirieron qué al cambiar el cuero genuino a materiales veganos, por ejemplo, cactus, se salvarían en el proceso millones de vidas de animales por año. Sugerí que no se salvaría la vida de ningún animal de granja si los consumidores dejaran de usar cuero (un subproducto), y mucho menos un material  como la  gamuza, que es un subproducto de un subproducto. ¡Qué podría ser más sostenible! Si bien todos comemos carne, las pieles y los cueros seguirían existiendo, es mejor que hagamos algo útil de ellos que tolerar microfibras y plásticos de calidad inferior que intentan imitar cuero y auténticas gamuzas. Incluso el material de cactus necesitará productos químicos para evitar que se degrade, y aún se desconoce cuánto dura su uso, como muchos de estos llamados materiales veganos. El cuero y la gamuza duran mucho tiempo en uso y son reparables.

En mi opinión, permitir que las pieles y cueros perfectamente utilizables se depositen en vertederos es un delito ambiental. Las marcas y los minoristas que realmente se preocupan por sus responsabilidades ambientales deberían rechazar a los grupos de presión y lobistas contra el cuero, ya que, al obtener microfibras y plásticos en lugar de cuero, están empeorando el problema de los desechos sin propuestas de mejoras. Recuerde, esos animales entrarán en la cadena alimenticia de todos modos, independientemente que el cuero sea sustituido por otros materiales.

Gamuzas clásicas

A lo largo de las décadas, la producción de gamuza se ha convertido en un negocio especializado y en todo el mundo hay muchas curtiembres dedicadas específicamente a aprovechar al máximo los descarnes. Hoy en día, el ante se puede encontrar en cualquier color, con una gama de efectos de acabado, y puede producirse para que sea resistente al agua y a la suciedad. La gamuza es un material suave al tacto y cuando una persona tiene un producto hecho con gamuza es imposible no querer tocarlo, el curtidor trabaja duro para afelpar la superficie suavemente y obtener el llamado “efecto escribiente”.

En la última edición de Lineapelle en Milán en febrero pasado, un productor italiano de cuero de gamuza demostró las propiedades resistentes al agua de la gamuza sumergiendo una pieza en agua durante toda la feria. A pesar de no haberse impregnado de agua la estructura de fibra más abierta de la gamuza aún le permitirá al usuario un cierto grado de transpirabilidad. La gamuza, aunque no es tan fuerte como el cuero plena flor, cuando está bien hecha es un material fuerte.

La gamuza sigue siendo un material muy común utilizado por muchas de las marcas de calzado más grandes del mundo y es el principal material para capellada utilizado en algunos de los modelos de calzado más emblemáticos que se han fabricado. Piense en la famosa Clarks desert boot, Adidas’s classic Gazelle, Nike’s Blazer Mid 77, New Balance models 373, 500, 997H por nombrar solo algunas. Para estilos más clásicos Gazelle de Adidas, la Blazer Mid 77 de Nike, los modelos 373, 500 y 997H de New Balance, por nombrar solo algunos. Para los estilos más clásicos, el ante se usa para hacer botas Chelsea, mocasines, zapatillas y botas para caminaró trekking.

La gamuza también ha proporcionado algunas imágenes famosas en la cultura popular. Todos recuerdan el éxito de Elvis en 1956 “zapatos de gamuza azul”, y en el mundo del cine, quién puede olvidar la chaqueta de gamuza con flecos de color tostado de los años 70 de Dennis Hopper en el clásico de culto Easy Rider.

No está mal para un subproducto de un subproducto.

Martin Ricker
ILM Content Editor

Traducido del inglés por José Stella

1. Hacia un entendimiento a nivel molecular del curtido al cromo.2
2. Aplicación de extractos vegetales como alternativa de recurtido vegetal para procesos en la fabricación de cuero.12
3. Estudio sobre las propiedades antibacterianas de las pieles curtidas con taninos naturales e interacción con las bacterias que se encuentran en el calzado.15
4. Influencia del fotoperiodo en la producción de biomasa y la eliminación de nutrientes de los efluentes de curtiembre aplicando un conjunto de microalgas.19
5. Poliacrilatos modificados como nuevos agentes recurtientes para cuero.20
6. Desarrollo e investigación de una enzima modificada genéticamente, aplicación en pelambres con baja degradación del colágeno.21
7. Procesos de envejecimiento y métodos de caracterización para antiguas encuadernaciones realizadas en cuero.23
8. Creando valor y sustentabilidad a partir de residuos sólidos de cuero.26
9. No siempre una piel gruesa es una piel resistente.30
10. Mejora de la performance de las propiedades de las terminaciones convencionales en el cuero debido a la incorporación de formulaciones a base de óxidos metálicos.31
11. Certificado de sustentabilidad del cuero brasilero.32
12. Análisis de los componentes funcionales de una proteasa ácida e investigación del mecanismo de purgado en Blue.36
13. Batanado a bajas temperaturas.39
14. Preservación de pieles de cabras con menor agregado de sal.43
15. Análisis de las características de cuero deportivo con alta resistencia mecánica y optimización del proceso de producción.44
16. Nuevo compuesto de micro esferas de hidrogel reticulados por nano partículas de metacrilato de gelatina.45
17. La calidad de los productos de cueros vistos a partir del punto de vista de los usuarios.46
18. Tan resistente como el cuero.48
19. Comparación de absorción de cromo trivalente en aguas residuales de curtiembre con distintos tipos de carbones vegetales de ficus carica.54
20. Tecnología moderna para un control efectivo de la liberación de sulfhídrico en las operaciones de la Ribera.55
21. Sistemas cerrados de curtido y pelambre.57
22. Sistema sustentable de tratamiento de efluentes de curtiembre controlado por medio de TDS.58
23. Investigación sobre el contenido de VOC en los sistemas de terminaciones para los interiores de autos y su influencia sobre las performance del cuero.61
24. LIFE GOAST: agentes orgánicos sustentables“verdes” para curtiembres.62
25. Cueros para automóvil. Evaluación de los límites en las especificaciones.66
26. Nuevo método para medir la temperatura de contracción.68
27. Optimización del proceso de curtido por oxidación de gamuza utilizando peróxido de benzoilo como agente oxidante.70
28. Estudio de la aplicación de wb600 Kart en los procesos de pelambre.74
29. Características de los contaminantes químicos en terrenos de curtiembres.75
30. Tecnología de curtido combinando Titanio III y taninos basado en radiaciones de microondas.76
31. Desarrollo de agentes recurtientes sustentables a partir de la degradación fúngica de lignosulfonato.77
32. Soluciones avanzadas e innovadoras como diagnóstico en la detección de defectos del cuero.78
33. Novedoso método basado en la extracción de colágeno por radiación de microondas.79
34. Proceso de curtido al cromo y propiedades del cuero bajo la acción de radiaciones de microondas.92
35. Estructura y propiedades curtientes de carboximetilcelulosa y dialdehído de carboximetilcelulosa.94
36. Minimización del impacto ambiental de los procesos de curtido al cromo utilizando sistemas cerrados de recirculación.95
37. Caracterización de los compuestos orgánicos volátiles en curtido libre de cromo y libre de metales.97
38. Curtido al cromo de alta eficiencia utilizando pre tratamientos.98
39. Pelos finos en cueros bovinos americanos.108
40. Síntesis y aplicación del polímero de litio lineal PANAM-Si (poliamida amínica) para el proceso de engrase de cueros.120
41. Evaluación de la eco toxicidad de tensioactivos típicos cuando se utilizan en la fabricación de cuero, método de luminiscencia bacteriana.121
42. Novedoso método para la preparación de gel de colágeno de pescado con excelentes propiedades físico químicas, método de la deshidratación de etanol.122
43. Sintán fenólico a partir de lignina modificada.129
44. Diseño de experimentos para la producción e implementación de procesos.130
45. Preparación y propiedades de microfibras de compuestos de kitin gelatina.133
46. Investigación sobre la cinética de liberación de cromo a partir de cuero curtido al cromo terminado.138
47. Estudio de la diferencia de la estructura de la fibra de colágeno causada por el embebido en resina epoxi.143
48. Extracción de un nuevo agente curtiente vegetal a partir de cortezas de coriaria nepalensis y su aplicación en curtidos.145
49. Curtido al cromo más limpio.146
50. Resinas acrílicas en Wet White.147
51. Copolímero multifuncional de amonio cuaternario de gelatina que exhibe una absorción de colorante aniónico mayor destinado a una reducción más eficiente de emisiones en los procesos de curtido.150
52. Mejoras en la calidad de la superficie del cuero por el uso de nano partículas de plata y óxido de titanio y algunas consideraciones sobre su toxicidad.151
53. Utilización de recursos.152
54. Observación y análisis de la estructura del cuero basada en nano tomografía computada.153
55. Bio polímeros para una mayor sustentabilidad del cuero.154
56. Efectos del cloruro de colina, urea y sus solventes eutécticos, influencia y modificación del cuero.155
57. Desarrollo de un novedoso método para reducir el impacto del ataque químico cutáneo.159
58. Monitoreo de la producción de biogás a partir de residuos sólidos de curtiembres en paralelo y en línea a escala de laboratorio con un digestor anaeróbico.163
59. Micro encapsulado de Aceite esencial de clavo con gelatina y alginato.164
60. Divulgación de la sustentabilidad en la industria del cuero.166

Nota:
Traducido del inglés por José Stella. Integrante de la Comisión de Revista de AAQTIC.

Cuero y sustentabilidad

El término “sustentabilidad” ha ido sumando popularidad e importancia en los últimos años, tanto en el idioma del consumidor como en el de la industria. Sin embargo, el concepto de sustentabilidad resulta complejo a la hora de elaborar una definición clara y analizar las implicancias que tiene sobre la industria del cuero. La cuestión es objeto de amplio debate en los medios de comunicación y, si bien la mayoría de las personas tiene una opinión clara sobre la sustentabilidad, la comprensión y percepción se diversifican, en especial si la contemplamos desde un punto de vista global. La sustentabilidad tiene un impacto tanto a corto como a largo plazo sobre las sociedades, comunidades e industrias y, según la definición que se adopte, proyecta una imagen más positiva o más negativa⁽¹⁾.

Por lo general, el público no se plantea una asociación positiva entre los productos de cuero y la sustentabilidad. Aunque el cuero está presente en muchos de los artículos de lujo de nuestra vida cotidiana, al pensar en sustentabilidad, los consumidores también relacionan el cuero con la ganadería industrial, el procesamiento de animales en la cadena de alimentos, y los residuos químicos. La piel animal, materia prima inicial para la producción del cuero, se origina en la actividad ganadera, pero se genera como subproducto de la cadena de alimentos de origen animal. Por ello, al pensar en sustentabilidad, es esencial que ampliemos el horizonte de la producción cárnica e incluyamos a todos los demás productos provenientes de dicho proceso industrial. A menudo vemos la cría de ganado como un medio para producir carne, pero nos olvidamos que el ganado también se destina a la producción de leche, queso, lana, huevos y otros productos muy valiosos. El público reconoce la clara necesidad de los productos mencionados, pero no suele encuadrar dentro del mismo contexto a la fabricación del cuero. Para prevenir malos entendidos, es responsabilidad de la industria del cuero el convencer continuamente a los consumidores de que la mayor parte de la materia prima para la producción del cuero es un subproducto inevitable de la cría de ganado. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos observar que “cuero” y “sustentabilidad” distan de ser conceptos antagónicos.

Asimismo, cabe mencionar que un número importante de la población mundial está a favor de prohibir la producción, el procesamiento y la comercialización del cuero  por motivos religiosos, éticos, ecológicos o de salud. Por consiguiente, también debemos tener en cuenta dichas preferencias al evaluar los productos de origen animal en general, incluido el cuero y los procesos relacionados con él.

Cuero – De los residuos a la riqueza

Dondequiera que haya faena industrial, habrá piel animal como subproducto. Menos del 2% de los animales se crían específicamente por su piel para producir artículos suntuosos, como los abrigos de piel o los artículos de piel de reptil. Con respecto a ese 2%, la pregunta que cabe hacerse es si la producción es sustentable y si se adapta a la normativa moderna. En lo que se refiere al cuero, la sociedad debe evaluar si existe un uso alternativo de la piel animal que se genera en la producción industrial de carne.

Actualmente, la piel animal que no ingresa a la producción de cuero termina en el incinerador o en el vertedero, lo cual reduce el valor agregado del proceso total. La piel animal puede ser, y de hecho es, procesada para obtener productos como gelatina o colágeno, pero no todos los residuos generados por la industria ganadera pueden utilizarse para generar productos de valor. En teoría, también sería posible producir biogas, pero a menudo se carece de la eficiencia y la infraestructura necesarias. Por lo tanto, el máximo valor agregado se obtiene a partir del curtido de las pieles para producir cuero.

Un tema que suele ser objeto de debate en este contexto es si la comercialización del cuero como subproducto de la producción de carne efectivamente subsidia la cadena de valor completa. La piel puede y debe ser comercializada para contribuir al valor agregado total de la producción. De lo contrario, los productores de carne tendrían que afrontar los costos de disposición de las pieles, lo cual elevaría el costo total de la producción cárnica.

Si nos detenemos a analizar los diferentes elementos constitutivos de las pieles y los productos finales derivados de ellas, no deberían existir cuestiones relativas a la sustentabilidad, porque todas las materias primas utilizadas provienen de fuentes regenerativas. La piel animal es un material orgánico y, en teoría, el 99% puede procesarse para obtener productos útiles. Los artículos que pueden producirse a partir de la piel de origen animal son el cuero, golosinas para perros, pieles de embutidos y productos cosméticos, entre otros. La piel animal debe considerase un producto sustentable y de allí que el cuero generado a partir de ella debe ser considerado igualmente sustentable.

Por lo tanto, el énfasis debe centrarse en el proceso de transformación de la piel animal en cuero. ¿Es posible una transformación sustentable? El curtido es un proceso industrial que involucra muchos químicos. El curtido sustentable debe ser la responsabilidad y el desafío constante de la industria. En otras palabras, la sustentabilidad del producto de cuero depende más bien del proceso de fabricación y no de la piel cruda de la que proviene.

Sustentabilidad – Definición, mensurabilidad y control

Desde que la denominada Comisión Brundtland de la ONU⁽²⁾ definió el término por primera vez, la sustentabilidad ha sido uno de los temas centrales en el desarrollo social e industrial  y se ha transformado en uno de los factores de crecimiento clave para la economía mundial. Ninguna industria, incluida la del cuero y su cadena de valor, puede aislarse de los conceptos de sustentabilidad. Para administrarlo en forma justa y equiparable, debe existir una definición casuística de “desarrollo sustentable” particular a cada industria. Asimismo, los criterios que se utilicen deben ser controlados y mensurables para poder tener un impacto en el desarrollo industrial.

Es aconsejable observar el desarrollo sustentable desde tres ángulos diferentes: actividad económica, factores ecológicos y responsabilidad social. La falta de sustentabilidad en cualquiera de estas áreas cuestiona todos los procesos y productos. Muchas veces circunscribimos la sustentabilidad al campo de la ecología, pero el desarrollo no puede ser viable si no cuenta con una base sólida de principios sociales y económicos. Es esencial que la producción de cuero conserve la rentabilidad de forma sustentable. Sin embargo, reviste igual importancia que la carencia de una normativa social responsable, como el pago equitativo y un ambiente de trabajo seguro, se contradiga plenamente con los principios del desarrollo sustentable.

La huella de sustentabilidad: un enfoque integral

En este capítulo queremos mirar más de cerca a la ecología dentro de la cadena de valor del cuero. Los estudios ambientales pueden basarse en una amplia gama de parámetros, pero debemos agrupar cuatro elementos claves en la producción del cuero para brindar un concepto de huella sustentable.

Huella de carbono: es un tema que ha despertado una significativa conciencia social en los años recientes. Se basa en el análisis de las emisiones de CO₂ (Dióxido de Carbono) al medio ambiente en los procesos productivos. En lo que se refiere al cuero, es importante evitar sumar el CO₂ proveniente de la cría de ganado al generado en la propia fabricación del cuero. Actualmente, la industria del cuero destina esfuerzos, a escala internacional^{(3, 4)}, tendientes a suministrar datos científicos que corrijan estas ideas erróneas. No obstante, la reducción de las emisiones de CO₂ debe continuar siendo un objetivo para la industria, ya que va de la mano con la reducción en el consumo energético y en los químicos utilizados para la producción del cuero⁽⁵⁾. Este tema también debe incluir cuestiones tales como el transporte y la logística.

Huella toxicológica: la huella toxicológica del cuero suele ser otro aspecto importante de debate. Un ejemplo es el debate en curso sobre el Cr(VI) (Cromo) o la NMP (N-Metilpirrolidona) en la cadena de valor y el producto final. La huella toxicológica aborda el tema del uso de sustancias nocivas en la producción del cuero, la lista de sustancias restringidas, la gestión y el manejo de sustancias nocivas, los requisitos legales, las demandas de las industrias/marcas específicas, y la seguridad de los productos y los procesos. El objetivo de la huella toxicológica debe ser el minimizar los niveles de las sustancias nocivas que se utilizan en la producción del cuero e, idealmente, eliminarlas completamente. Los debates actuales giran en torno a  la campaña de Descarga Cero de Químicos Peligrosos (ZDHC, por sus siglas en inglés),⁽⁶⁾ que promueven importantes marcas comerciales, y las nuevas reglamentaciones sobre compuestos orgánicos volátiles (COVs) que son de aplicación al cuero destinado a la industria automotriz en China⁽⁷⁾.

Huella de agua: este tema seguirá ganando importancia en los años venideros porque el uso eficiente de este recurso es uno de los desafíos centrales de este siglo. El agua que se utiliza en la producción de cuero es un recurso escaso y se está encareciendo cada vez más en lo que respecta al consumo y al tratamiento de efluentes⁽⁸⁾.  La huella de agua se torna cada vez más importante de cara al número significativo de curtiembres ubicadas en regiones áridas del mundo. La presión se centra en la innovación tecnológica y química para lograr procesos más eficientes en la producción del cuero.

Huella de recursos: cubre numerosos aspectos ya que alude a los diferentes recursos empleados en la producción del cuero. Sin embargo, debe reconocerse que el stock crudo es el único recurso más importante y valioso en dicho proceso productivo. Cada intento por aumentar el valor agregado mejorando la baja calidad del cuero, eliminando los residuos en el corte de patrones o reduciendo los costos de las curtiembres tiene como consecuencia un beneficio inmediato. La huella de recursos también aborda el uso eficiente de químicos basados en materias primas regenerativas y procesos de producción optimizados en curtiembres, por ejemplo, menor consumo energético. Este es otro ejemplo de enfoque “de la cuna a la cuna”, dado que el cuero debe poder reciclarse o biodegradarse en su totalidad para asegurar su disposición de forma sustentable.

BASF se considera propulsora del desarrollo en la cadena de valor del cuero. Por lo tanto, asumimos una responsabilidad en su desarrollo sustentable. El concepto de la huella de sustentabilidad le brinda a BASF las herramientas con las que todos los stakeholders de la cadena de valor pueden crear valor agregado de forma sustentable. Todos los productos y procesos desarrollados por BASF se someten habitualmente a una prueba de sustentabilidad detallada, ya que consideramos que es la única forma de asegurar un éxito sustentable en esta empresa. Examinaremos con más detalle los cuatro conceptos de huella en las próximas ediciones de World Leather, y los demostraremos y fundamentaremos haciendo referencia a ejemplos prácticos basados en nuestros propios conocimientos en la industria.

1. C. Money, World Leather, agosto/septiembre, 2013, p. 37-42
2. World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future.
3. M. Redwood, SLTC Journal, Vol. 97, 2013, pp. 47-55
4. E. Hurlow, JALCA, Vol. 108, 2013, pp. 319-335
5. G.Wolf y otros, World Leather, febrero/marzo, 2012, pp. 43-47
6. www.roadmaptozero.com
7. Legislación china, Testing standard GB/T 27630-2011Z:\a_org_neu\sustainability\water\Water & Leather  China Water Risk.mht

www.chinawaterrisk/opinions/water-leather, por Sarah Swenson, junio, 2013.