Por esos recuerdos inesperados que  se me aparecen con frecuencia  y mucha nostalgia  durante  esta larga pandemia, me acordé cuando la querida Dra. Lucía Fernández Crespo, me invitó a colaborar con ella en la Revista de AAQTIC. Creo que fue en 1980. Y acá estoy, acá sigo, tratando de honrar con dignidad y mucha humildad a tantos colegas que nos precedieron.

Y ahora, a escribir la nota!

¿Cuál es el tema de actualidad en el mundo del cuero, qué aparece como tema recurrente en casi todas las publicaciones sobre cuero?. Sin duda, la Economía Circular.

En AAQTIC hemos dado dos charlas sobre este tema:  la primera en conjunto con la Cámara del Calzado y la segunda, hace pocos días, con CITECCAL, Arequipa, nuestros colegas de Perú. Nuestro agradecimiento a ambas instituciones por haber compartido ese espacio de reflexión con nosotros.

La economía circular es una forma muy diferente de hacer negocios, obliga a las empresas a repensar todo, desde cómo diseñar y fabricar productos hasta sus relaciones con los clientes. Una de las mayores diferencias es el papel del cliente. La atención ya no se centra en el consumo, sino en el uso de una función. Esto impone diferentes demandas a la comunidad empresarial para construir relaciones a largo plazo en sus modelos de negocio. La ventaja es que las empresas se benefician del éxito de las demás en esta cascada de diferentes ciclos.

El cambio de economía lineal a circular, es un gran desafío, pero también brinda nuevas oportunidades en infraestructura, energía y producción en su capacidad para adaptarse al nuevo modelo.

Para algunos modelos de negocio el cambio es  más fácil que para otros.  Hay compañías que recolectan y renuevan sus propios productos y luego los venden en la tienda en un  sector separado.  Otras,  encontrarán nuevas formas de extender la vida útil de los productos o componentes y encontrar valor en los residuos  o el diseño de uso circular.

Apostar por marcas con cadenas de producción cortas y locales es una solución interesante para asegurar que realmente estemos adquiriendo algo que haya sido fabricado siguiendo pautas de responsabilidad social y medioambiental. 

Se trata de alentar a las próximas generaciones a pensar y diseñar de manera sostenible, así como a utilizar sistemas de negocios circulares para construir un futuro mejor. Este cambio de modelo económico también será una fuente de creación de empleo verde genuino.  En la cadena de valor del cuero, este es un gran desafío que se nos presenta y considero que es necesario empezar a pensar cómo hacer la transición, tal vez , empezando con pequeñas acciones. Tenemos que prepararnos!

Lic. Patricia Casey

Compartimos con ustedes las ediciones de las presentaciones que hicieron los participantes de la mesa redonda que tuvo lugar el primer día de la Jornada de Innovación y Sustentabilidad en la Industria del Cuero, realizada en Buenos Aires, en Noviembre 2019, en la sede de la Cámara de la Industria del Calzado.  

Alejandro Maffei (Curtiembre Arena)

“Voy a tratar de dar una visión  un poquito menos técnica ya que yo me dedico a lo que es principalmente la comercialización, o sea yo tengo trato directo con el diseñador, todos los días y todo el tiempo. Vivo de eso y lo que veo puntualmente son dos cosas:  creo que en los últimos dos años lo que es el aspecto ambiental pasó quizás a un segundo plano aunque sigue siendo muy importante pero hoy lo más importante que ocurre es que cuando decís “cuero vacuno” lo primero que te dicen es “asesino de animales”. Entonces hay que separar por un lado que usamos un subproducto, que lo que hacemos nosotros no es matar animales directamente por las pieles, sino que nosotros recuperamos algo que se tiraría. Entonces vivimos de un subproducto. Todo eso es tratar de ver no como diferenciarnos, sino cómo hacemos público esto. No tenemos llegada al consumidor como la tiene la gente vegana. Cuando te dicen “cuero vegano”, “cuero ecológico” y de repente te encontrás con que es un material sintético. Justamente en los últimos 100 años aumentó casi el 95% o más la presencia de plásticos en las aguas del mundo y todavía no sabemos qué va a causar todo eso. Entonces cómo vamos a decir “cuero vegano”, “cuero ecológico”, tenemos que poder diferenciar lo que es cuero genuino del resto de los materiales y de ahí arrancar. Todos saben cuáles son las cualidades diferenciadas del cuero: no es igualable a nada, es un material único. El plástico no lo suplanta, lo hace algo similar, entonces desde mi punto de vista tendríamos que tener un poquito más de fuerza de imagen de comunicación. Yo desde mi lado, con cada colega que me voy cruzando dentro del área comercial, trato de enfocarme en eso: eduquemos al cliente, expliquémosle lo que hacemos, como se diferencian otros materiales sustitutos del cuero. Y veamos por otro lado cómo nos unimos los que formamos toda la cadena de valor para marcar esas diferencias, porque la competencia que hoy tenemos principalmente es esa, un producto más barato , más contaminante pero con mejor publicidad que el cuero . Lo que quizás en mi corta historia en mi relación con el cuero, es que nunca hubo en la Argentina, como sí hay en Italia una bajada de línea única con el cuero. En Argentina siempre fueron todos por diferentes caminos, nadie se ponía  de acuerdo, y mientras tanto veíamos como el plástico nos pasaba por arriba. Entonces lo que veo en el último tiempo, especialmente en los últimos dos años es que se hizo mucho más fuerte el tema del veganismo y el tema de poner al cuero como “el malo de todo esto”. Por eso sería bueno mejorar la comunicación, educar al cliente, y trabajar fuerte con el diseñador, con el que es el final de la cadena y el principal encargado de explicarle a la gente esto: decir de dónde viene el producto, armar una trazabilidad, una cadena de valor conjunta. Trabajemos todos en un método sustentable desde el feedlot. En los últimos años lo que ha quedado del rubro curtidor está trabajando mucho mejor que antes, no podemos hablar de curtiembres hoy haciendo referencia a lo que pasaba hace 100 años cuando que ibas a Valentín Alsina y se vería correr sebo por las calles. Hoy ya no es lo mismo, pero la gente sigue con una mala imagen nuestra y si no podemos hacer un cambio en eso, va a ser muy difícil y podemos llegar a la extinción porque cosas como el “cuero vegano“ que sabemos que no está hecho de lechugas, pero todos lo ven como que es algo natural, nos está pasando por arriba.
El otro día paso caminando y veo una tapicería donde se exhibía un sillón y veo un muestrario que al parecer era cuero, tenía una forma parecida a la del cuero. Entré para “pispear” porque me interesa ver qué hay en el mercado y me encuentro con que era plástico, y lo venden con la forma del cuero! Entonces habría que ver cómo tener algún tipo de certificación o de logo que nos diferencie o al menos tener la posibilidad de decir, no puede tener la forma del cuero, no puede decir cuero porque no es cuero.

Alvaro Flores (CICB Brasil)

Me gustaría reforzar dos cosas no solamente en referencia a la certificación, que traté en mi presentación, sino respecto a todo lo que se dice respecto a sostenibilidad.

En primer lugar, la importancia de generar una articulación de un movimiento de todos los participantes de la cadena de valor del cuero, no solamente hacia atrás, con los frigoríficos, sino hacia adelante, principalmente con los confeccionadores de calzado, marroquinería, tapicería automotriz y otros. Porque estos son nuestros clientes que tienen contacto directo con el consumidor final; nosotros podemos hacer los mejores cueros, con las mejores tecnologías, con el menor impacto ambiental, pero si nuestro comprador, por ejemplo un fabricante de zapatos, no trasmite este atributo al consumidor final, de nada vale todo nuestro esfuerzo. Entonces se debe trabajar junto con el cliente, para que se pueda realmente hacer saber al consumidor final, que es el gran motor de toda la cadena de fortalecimiento ya que es el que paga todos los insumos, los procesos, los productos químicos, la materia prima. Es muy importante tener este enlace: cliente con las curtiembres.

La experiencia que vivimos en Brasil es que, desde que se empezó a solicitar a los proveedores de cuero que lograran la certificación, esta situación dio un impulso muy grande a todo el proceso.

El segundo punto es que también necesitamos empezar a dar una atención muy especial a la dimensión social de la sostenibilidad. Se habla mucho de los aspectos ambientales, pero los aspectos sociales son tan importantes como los ambientales. En Brasil las curtiembres ya estaban en un buen nivel de cumplimiento de las cuestiones sociales, empezando por las que están relacionadas con el desempeño de los trabajadores, el liderazgo dentro de la curtiembre, las condiciones laborales, las cuestiones del ambiente de trabajo que también son demandas del comprador final,  que no  haya trabajo infantil, trabajo esclavo, todo eso hace a una curtiembre sustentable.

Ulrich Buckenmeyer (Trumpler)

Voy a separar dos cosas:  por un lado están las compañías químicas que tienen que trabajar en toda la parte de sustentabilidad y que es un universo diferente al de la curtiembre y por la otra, promover las buenas propiedades del cuero, algo más general donde toda la industria, no solo la curtiembre sino también empresas químicas, diseñadores, todos tienen que trabajar hacia ese objetivo. En las empresas químicas, y en particular lo que se está haciendo en Trumpler desde hace muchos años, es usar materias primas renovables. En materia de aceites, por ejemplo se usa como materia prima aceite de colza, que es una oleaginosa que se planta mucho en Alemania y la mayoría va al biodiesel, aceite de pescado, hoy trabajamos con residuos de la cría del salmón que no son comestibles para el hombre y que a nosotros nos sirve. Hay otras materias primas naturales que hoy ya se están usando y se está trabajando hacia eso para ampliar la gama de productos.
En el caso de los recurtientes, hace muchos años Trumpler comenzó a usar la viruta del cuero de la rebajadora, separando el cromo de la proteína y con el hidrolizado formula productos que hoy ya se están vendiendo con mucho éxito en el mercado.  Entonces el cuero vuelve al cuero, eso ya es un paso importante.
Otro ejemplo sobre los trabajos que se están haciendo en Trumpler es estudiar, la demanda química de oxígeno. Hace unos años atrás, se hizo un estudio sobre todos los productos que provee la empresa, tanto para recurtido, es decir recurtientes, como aceites y otros productos. Hoy podemos decir que tal producto X  nos demanda tanto oxígeno en el agua residual y aplicado en el cuero, no solamente el producto en sí, sino  cuál será la demanda química de oxígeno  en cierta cantidad de producto, eso nos permite trabajar ya hacia productos que den una baja demanda química de oxígeno. Otro ejemplo es que a todos los productos que salen de Trumpler, se les hace el test de demanda biológica de oxígeno.  Entonces hoy podemos decir que prácticamente conocemos la demanda biológica de oxígeno de todos los productos puros.  Con esos resultados, podemos decir que la mayoría es fácilmente biodegradable, quiere decir que se degrada más de un 60% dentro de 10 días y el resto después de 28 días. No tengo en este momento el número exacto, pero alrededor del 80% de los productos que hoy ofrece Trumpler, para aceites y recurtientes, es fácilmente biodegradable.
Hay un trabajo constante de ahorro de energía, por ejemplo en la oxidación de aceites, y eso sería en la parte de la producción. También trabajamos sobre la aplicación técnica, diseñando procesos más cortos para reducir el impacto ambiental, reducir el consumo de agua agua, reducir la oferta de productos químicos.
Hace unos meses alguien en Trumpler, mandó un mail a los Técnicos diciéndoles que tenían que pensar qué innovación se podía implementar para que se venda mejor el cuero en sí.  Yo pensé que ya se hizo todo con el cuero: se lo tapó con laca, se hizo cualquier cosa y la moda vuelve cada 5 años. Pensé que nadie habla de las buenas propiedades que tiene un cuero. Por ejemplo un zapato de cuero: ustedes se lo ponen a la mañana, durante el día como tienen que estar parados, el volumen del pie aumenta más o menos un 10% y el zapato de cuero acompaña eso. Prueben hacer  eso con un zapato de goma. Al otro día el zapato de cuero volvió a su tamaño inicial y el pie entra cómodamente.
Otra cosa importante es la tarea de los diseñadores y lo vi en el grupo Ecco en Holanda, Ecco es una empresa  grande de calzado en Europa,  tienen curtiembre y en 2019 hicieron y es público, un evento de 4 días al que invitaron a los diseñadores de diferentes ambientes. Había diseñadores de Apple, gente de la casa de lujo de Francia, etc. Les dieron cuero, pintura, en grupos y siempre con un técnico acompañando, para que crearan.  Los diseñadores tenían el cuero en la mano y hacían muchas cosas con él. Y esa es una muy buena idea porque los diseñadores son el link entre las curtiembres y las fábricas de marroquinería, de vestimenta y todo eso, si ellos nunca tocan un material, nunca lo van a usar. Cuesta dinero sí, pero en la relación de lo que nosotros estamos perdiendo en el mercado ahora no cuesta nada.

Gustavo Defeo ( FSLTC)

Diría que en este punto en que me toca hablar, casi fue todo dicho, pero voy a contarles un poco la experiencia en Italia y que hay que aceptar, que en esto es líder, y por qué?: porque hay muchísimo diálogo. Por un lado las plantas de efluentes que tenemos en Toscana fueron creadas por los curtidores mismos, es decir se hicieron los grupos de trabajo donde desarrollaron estas tecnologías con tiempo. Al principio no era nada maravilloso, de hecho recuerdo cuando llegué a Italia hace 26 años, se bajaba de la colina y no se respiraba más, ahora ya se respira; el ambiente ha cambiado muchísimo.  Se ha trabajado en utilizar los subproductos, como las rebajaduras de cuero ya tratadas, se recupera el cromo en plantas como Eco Espansso, que es una planta que genera de estos barros un material para construcción. Porqué? porque 26 años atrás, las usaban para rellenar campos pero llegó un momento en que la región dijo basta.
Aparte de esto creo que es importante el diálogo en el sector, hay distintas instituciones en Italia que trabajan en forma muy unida entre ellas, desde  la Asociación AICC que es la Asociación de Químicos del Cuero, UNIC que es la Unión de Curtiembres Italianas y la Cámara Nacional de la Moda Italiana. En realidad cada una de estas instituciones tienen grupos de trabajo, grupos que se intercambian sus miembros. Por ejemplo yo constantemente voy a la Cámara de la Moda a hablar con ellos sobre problemas de Cuero, de cómo estudiar las mejores tecnologías que podemos aplicar, cómo estudiar estos problemas de los que hablábamos antes, la interacción entre los materiales que ellos pueden no considerar y que a veces, cuando surgen problemas, luego le echan la culpa siempre al cuero de ser el que contamina.

Unic tiene muchísimas iniciativas para encarar los problemas y  hacer acuerdos con las Universidades para estudiar cada problema específico.  Por ejemplo ahora tenemos un proyecto que se llama CALM, porque encontramos por parte de algunas firmas una voracidad hacia el cuero “metal free” como solución a todos los problemas ecológicos y sabemos que no es así.  Quien está en el tema y quien ha estudiado particularmente esto sabe que hacer un cuero “metal free” no necesariamente implica que será más sustentable, por eso estamos buscando demostrarlo científicamente. En este momento tenemos un problema que se está agravando respecto del cromo hexavalente. Hace unos meses tuvimos una reunión en Bruselas donde nos exigieron que el valor, o sea el límite nuevo del cromo hexavalente debe ser inferior a 1ppm y sabemos que los métodos no son correctos. Yo como analista estoy convencido que el Cr6+ lo generamos en buena parte cuando se prepara la muestra durante el análisis,  estamos estudiando también en la Universidad de Milán, métodos alternativos para estudiar el Cr6+ para demostrar si realmente está o no está presente en el cuero.

Volviendo a la cuestión de si son adecuados o no los pelambres enzimáticos, creo que tal vez por presión del mercado de Arzignano tuvo que convertirse, no totalmente a un pelambre enzimáticos pero sí a un pelambre donde se utiliza máximo 0,5 o 0,8 % de sulfuros y donde ya el sulfuro no es tanto un problema porque basta una pequeña oxidación para eliminarlo. En una planta hicimos un estudio de ciertas bacterias que pueden digerir los sulfatos que vienen de los sulfuros oxidados y donde el sulfato se baja un 30 o 35% o sea hay muchas prácticas y muchas cosas que se pueden hacer todavía, tal vez sin llegar a un extremo de pelambre sin sulfuros.  Por años creo que muchos de ustedes me habrán escuchado hablar de pelambres oxidativos, lo llevé al extremo en una curtiembre en Arzignano. Lo hacemos cada día, unas 12 toneladas de pieles siempre para ciertos artículos. Nunca entró en producción por una cuestión de costos porque al final se demostró que es un poco más caro por un problema de desarrollo de temperaturas. Trabajando con un método enzimático logramos reducir el COD de 90000  a 20000 mil, cuando ya el sulfuro lo hemos llevado o un 0,6 o 0,7% máximo entonces es mucho más manejable, creo que no tiene mucho sentido estar pensando en otras cosas, ya que es una cantidad de sulfuro que se puede tratar más fácilmente.

Voy a comentarles sobre mi actividad docente en Polimoda: allí tenemos una gran interacción entre la Curtiembre, el Instituto y un Instituto creó Polimoda como escuela de Marroquinería. En este momento se dan cursos de Tecnología del Cuero.  Yo doy 2 cursos: uno que se llama “Ciencia y sensibilidad del color” donde explico todas las consideraciones que debemos tener hacia el color y el diseño y luego un curso de “Tecnología del Cuero para diseñadores”, y esto es fundamental ya que al final de este curso, les hago hacer dos viajes a la zona de las curtiembres en Santa Croce, que está muy cerca. Recorremos las curtiembres, les explico el proceso en vivo y he tenido el privilegio de escuchar decir a algunos de mis alumnos diseñadores “sería interesantísimo trabajar en una curtiembre” y ya para mi eso fue “el sumun“ de lo que podía obtener.

Ing Jorge Garda – Curtiembres Fonseca

Hace varios años que estoy trabajando a favor de la sustentabilidad y tratando de ir convenciendo gente, porque creo que es la única manera que hay de que la Industria del Cuero pueda permanecer y seguir trabajando bien, y lo que se me ocurrió es empezar hoy con un tema que considero está directamente relacionado y es las bajas en las demandas del cuero que se están produciendo en todo el mundo.  En esta situación, tienen muchísimo que ver las posiciones de los veganos y las ONG verdes que tienen su posición en muchos casos con su razón y yo creo que con las ONG ecológicas tenemos una deuda, hay  que empezar a trabajar con ellas, empezar a compartir las cosas y discutirlas desde adentro. Nosotros tenemos la capacidad técnica que ellos no tienen, es preciso que nos metamos en el tema, si no seguimos perdiendo. Otra cosa que es importante en el reposicionamiento del cuero como un producto sustentable, agradable, hermoso, durable y una serie de cosas que ninguna de los sustitutos pudo modificar; hay que recalcar que trabajamos con un subproducto de la Industria frigorífica, que es un material totalmente renovable, que es resistente, respirable, más durable que cualquiera de los sustitutos, y mucho más ecológico que muchos de ellos.
Pero para eso yo creo que tenemos que trabajar con toda la cadena del cuero, que es importantísimo que los diseñadores participen de esta parte porque un cuero en el que es usado solo el crupon y el resto no, si nos avisan con tiempo el resto va a gelatina. Mientras no curtí el cuero, es fácil de tratar y hay que poder tomar esas decisiones con tiempo, con información adecuada, y la información adecuada viene de que nos pongamos todos de acuerdo. No podemos hacer investigaciones cada uno por su lado; tenemos, que hacer estos congresos o encuentros 10 por año si hace falta, pero tenemos que ponernos de acuerdo de lo que estamos diciendo y de los avances. Finalmente creo que hay que analizar el ciclo de vida dentro de una economía circular.  Hoy todo el mundo habla de una economía circular, hoy todo el mundo quiere no tener residuos, y en las curtiembres si hacemos las cosas bien quizás podamos no tener residuos.

Otro de los temas es que hay que integrar hacia el campo y hacia los productos, porque en el campo empieza la calidad de nuestros cueros, entonces creo que hay que volver a tener presión sobre la gente para  que haya menos Feedlot y haya más vacas comiendo pasto. Hay métodos como el Voisin qué es un método adecuado porque tiene muy buenos rendimientos sin que haya que usar granos para el alimento de los animales.  Hay un gran movimiento en contra de la ganadería que dice que los gases de efecto invernadero que genera la ganadería son importantes, pero no, se producen si se cría el ganado en Feedlot;  si se cría en campo no se produce.

Creo que hay que  insistir en que el campo introduzca todas las mejoras tecnológicas existentes ,  porque hay que dejarse de embromar con los alambres de púa, con las moscas de los cuernos y con la marca de fuego y hay que exigirle  al ganadero que nos entregue la materia prima en buenas condiciones.
Posteriormente viene el tema de los frigoríficos: creo que los frigoríficos como el cuero era un material escaso hacían cualquier cosa, pero ahora los frigoríficos no saben qué hacer con sus cueros y nos piden por favor que se los llevemos gratis. Los frigoríficos deberían participar en el tratamiento y la preparación de las pieles ya que una piel que es sacada después de haber sido faenado el animal y está colgada de la noria es fácil de recortar.  Si además le ponemos una trinchadora es fácil de trinchar y si después se lo pone en un tacho con frío no les va a costar lo mismo que una curtiembre. Los frigoríficos podrían entregar los cueros a 5 Cy las curtiembres tendrían 2 días para clasificar, mirar y hacer lo que queramos sin que ese cuero se eche a perder. Creo que además, si ese frigorífico toma en cuenta que con el trinchado puede hacer sebo y ganar un par de dólares por cuero y que con ese trinchado puede hacer proteína y puede recuperar otros 50 centavos de dólar mejorará el precio de venta del cuero y fundamentalmente abaratará el transporte de ese cuero porque a pesar 30 o 35% menos.  El transporte del cuero va a generar una huella de carbono mucho menor, por esto creo que los frigoríficos también tienen que integrarse.

La idea mía es que el proceso en el frigorífico debería ser además de la faena, incorporar un mejor recorte, trinchar las pieles separar la garra para rendering, y enfriar el cuero es un proceso muy chico de baja inversión, que mejoraría la rentabilidad del frigorífico.

En las curtiembres, cuando la piel todavía no es cuero, hay muchas posibilidades de recuperarlas a un bajo costo.
Sigamos con el tema de los cueros salados: yo trataría de no salar todas las veces que pueda. Si tengo cuero salado habría que hacer un circuito muy chiquito, cerrado, donde primero mecánicamente le saquemos la sal, después le hagamos un primer remojo con muy poca cantidad de agua, y que esa agua recircule. Como los cueros se van a llevar parte del agua, habrá que agregar agua fresca y se va a llegar a un equilibrio. Entonces vamos a tener un cuero entrando al proceso con poca sal y sin que nos veamos obligados a hacer grandes tratamientos. Hoy un tratamiento de efluentes de membrana no es tan caro si las cantidades que hay que tratar son chicas.

Reuso del agua

No estamos re usando el agua y el efluente de la planta de tratamiento es casi agua. Tiene un poco alto el tenor salino y suele tener alguna bacteria flotando cuando a uno le falla el proceso, pero no tiene otra cosa o sea que se puede re acondicionar para usar. Si en el pelambre se agrega sal para evitar el hinchado por qué no usar ese líquido en lugar de agua para pelar. Este no es un tema mío, yo soy químico, este es tema para los técnicos. Es importante hacer algo en esta materia porque la nueva ley en Argentina va a tener en cuenta las cargas másicas de la descarga, y si se tiene en cuenta la carga másica de la descarga nosotros que volcamos millones de litros de agua multiplicado por las concentraciones, no vamos a poder trabajar porque lo que tengamos que pagar va a ser tremendo.
Otro tema del que escuché hablar en esta Jornada es el de los pelambres enzimáticos, que me parecen bárbaro, pero yo hasta ahora no encontré ningún curtidor que se anime a ponerlos en práctica, porque se le aflojan los cueros. En general empiezan con enzimas y terminan con sulfuros. Los sulfuros hay que reciclarlos,  primero  gastamos menos agua y gastando menos agua vamos a gastar menos sulfuro,  y vamos a aprender, que no estamos peleando con agua limpia sino que estamos pelando con  eso que se recicla y que también sirve.
Después en la curtiembre creo que hay que hacer cambios de lay–out: el proceso llega hasta el piquelado, lo corto y bajo los cueros, y físicamente , en otro lugar, hago el curtido, el neutralizado y sigo con todo el recurtido. En esas condiciones los barros con cromo que a mi me cuesta disponer porque tienen un límite bastante importante, se transforman en el 20% del total. Todo el resto de los barros no van a tener cromo, y si hicimos el tratamiento de los sulfuros tampoco van a tener sulfuro, es decir que va a llegar a la planta de tratamiento un material sin cromo, sin sulfuro qué va a producir barros capaces de ser dispuestos en suelo y respetando todas las normas.

En la foto hice todo un proceso hasta el piquelado y me aparecen dos lugares complejos: la garra encalada y las grasas y sólidos que se separan en el proceso. Todo lo que se separa en los equiposDaf e  Iafque separamos por flotación grasas y otros livianos es un tema que yo personalmente todavía no sé dónde tirarlo;  lo dejo que se escurra, lentamente se forma una especie de “mantecol” y eso es lo que te mandamos al Ceamse, pero no está bien, entonces creo que ese es un tema importante a resolver.  Si el 20% de los efluentes tienen cromo, ese 20% yo lo neutralizo por arriba del pH 8, lo pongo en un sistema de clarificación y saco un efluente sin cromo.  Tengo el único barro con cromo que genero en la curtiembre. Creo que hay que pensar seriamente los procesos.

En la planta depuradora de líquido, si los barros no contienen ni cromo ni sulfuros, es un barro para ser escurrido y si uno quiere, hacer landfarming, volverlo al terreno o hacer un secado y puede ser usado para hacer fertilizantes o darle un destino cualquiera porque con el secado vamos a tener un sólido.  No tenemos más un barro y que va a estar perfectamente estabilizado. Se genera un expeller que contiene pelo, porque cuando se trincha, parte del pelo se desprende y al hacer cebo y un expeller que tiene pelo, lo que hay que hacer es ponerle un hidrolizador al finalizar el proceso de rendering. Así se logrará un expeller de altísima calidad porque el pelo hidrolizado da unos valores enormes de digeribilidad. Hay quien dice que no puedo usar el pelo hidrolizado porque es negro, bueno decolorémoslo con agua oxigenada.
Finalmente todo lo que son recortes, virutas y demás, hay que descurtirlos y hacer una proteína y un resto que, probablemente puede ir a cromo recuperable para el proceso y si no irá a la planta de efluentes. Para mí el tema del descurtido es fundamental porque no es tan difícil y tiene utilidad sin hablar de que hay empresas que lo están utilizando haciendo pingües negocios.

Ing . Jorge Garda

Mil gracias a Laura Barabás, Gerente de Comercio Exterior de CIC, por ser una incansable trabajadora buscando oportunidades de capacitación aún en las condiciones más adversas.

27 de Abril de 2020 – “¿Por qué elegir trabajar con cuero?“

Expositora: Lic Patricia Casey

Los cueros y pieles son principalmente un subproducto de la industria cárnica y láctea. La industria del cuero crea con ellos un producto que es natural  y duradero: el cuero es único en su capacidad de combinar belleza, comodidad y practicidad. Es un material verdaderamente sostenible.

En esta charla, conversamos sobre el correcto uso de la palabra CUERO, sus propiedades, las empresas que se dedican a la Restauración y recuperación de cueros, cómo se vincula la economía circular  con la producción de cuero.

También se trató el tema: Cuando el Cuero, no es Cuero? Diferentes materiales tienen diferentes ventajas. Qué es el mal llamado Cuero Vegano.    

Mayo 2020 – Charla por Instagram Live – CIC y AAQTIC – “Calidad: una clave en época de ventas por internet”

Conversó sobre ese tema la Lic Patricia Casey

En la pandemia, esta situación inesperada que nos tocó vivir, cuando la venta por internet es la única posibilidad que tienen algunos fabricantes como los de calzado, accesorios e indumentaria, la calidad es clave.

Cómo generar confianza en un potencial cliente que no nos conoce, que solo ve fotos y/o videos de lo que ofrecemos y que tal vez se pregunta: Serán  realmente de cuero genuino esos zapatos cuyo modelo me encantó?, en una persona que es bombardeada a través de las redes sociales  por constantes mensajes y ofertas y que tal vez ha tenido malas experiencias que  generan en él defensas que hacen más difícil posicionar una marca o lograr su  lealtad?

Tuvimos una charla entretenida para tratar la percepción de calidad que tiene el cliente actual, que no pasa sólo por el producto, sino también por el servicio, la tecnología y la calidad de atención.

3 de Junio de 2020 – “Interrogantes acerca del coronavirus y el tiempo de vida sobre distintas superficies Muchas  preguntas y hasta hoy , pocas certezas”

Conversó sobre ese tema la Lic Patricia Casey

La preocupación de muchos fabricantes, es asegurar a sus clientes que los productos que proveen no contribuirán a propagar el Covid 19. En esta charla  se comentaron  publicaciones internacionales,  cómo fue variando la información desde el comienzo de la pandemia y sugerimos algunas medidas de prevención para tratar los productos que se entregan y qué hacer en caso de una devolución.

En uno de los blogs de ILM publicados en este sitio web en enero de 2019, Mike Redwood se refirió a un interesante comentario presentado en una reunión en el panel de Leather Naturally durante el Portland Materials Show, impulsado desde el otoño de 2018. John Graebin, Director de Materiales para Deckers Outdoor Corp, pidió a la audiencia que considerara cómo se vería el cuero si se descubriera hoy por primera vez. Un material renovable, sostenible, duradero, versátil y hermoso; de hecho el mejor ejemplo de lo que debería ser un material moderno en su clase.

Y, como todos sabemos, el cuero es un subproducto de la industria alimenticia y es un material que los curtidores aprovechan para hacer objetos cotidianos que mejoran nuestra vida cotidiana.

Ahora, ¿qué sucede si llevamos los comentarios perspicaces de Graebin un paso más allá y sugerimos que para muchas pieles, especialmente los sustratos más grandes y gruesos, cada pieza puede dividirse a través de la sección transversal para producir una o varios descarnes (división central / lado carne). Cada división, dependiendo de su calidad, puede usarse para hacer otro material maravilloso y natural, que todos conocemos como gamuza o venderse ese descarne para la industria alimenticia para la producción de gelatina, un ejemplo perfecto de economía circular. Me pregunto cuántas personas fuera de la industria del cuero se dan cuenta de la cantidad de material que se puede obtener de cada piel. Las pieles pequeñas, como las ovejas y las cabras, a pesar de tener un sustrato más delgado, también pueden dividirse para crear a partir de la capa flor cueros útiles como la gamuza. Cada cuero y piel realmente son materiales versátiles.

Entonces, si lo que tenemos de una sola piel es la capa flor y el descarne, desde un punto de vista ambiental, la división proporciona al curtidor créditos de huella de carbono y permite una gama de hermosos productos finales, desde prendas y guantes de gamuza, calzado, tapicería y variados artículos de cuero.

La definición de gamuza de Wikipedia es la siguiente: un tipo de cuero fino, flexible con tacto suave y aterciopelado, comúnmente utilizado para chaquetas, zapatos, camisas, carteras, muebles y otros artículos. El término proviene del francés gants de Suède, que literalmente significa “guantes de Suecia”. La gamuza está hecha de la parte inferior de la piel del animal, que es más suave y flexible que, aunque no tan duradera como la capa exterior de la piel conocida como capa flor.

“¡Con todas las pieles pueden hacerse gamuzas!”

Durante una publicación reciente en LinkedIn en marzo, cuestioné la validez de las afirmaciones hechas por dos empresarios mexicanos con respecto a su material hecho de fibras de cactus. Estos detractores sugirieron qué al cambiar el cuero genuino a materiales veganos, por ejemplo, cactus, se salvarían en el proceso millones de vidas de animales por año. Sugerí que no se salvaría la vida de ningún animal de granja si los consumidores dejaran de usar cuero (un subproducto), y mucho menos un material  como la  gamuza, que es un subproducto de un subproducto. ¡Qué podría ser más sostenible! Si bien todos comemos carne, las pieles y los cueros seguirían existiendo, es mejor que hagamos algo útil de ellos que tolerar microfibras y plásticos de calidad inferior que intentan imitar cuero y auténticas gamuzas. Incluso el material de cactus necesitará productos químicos para evitar que se degrade, y aún se desconoce cuánto dura su uso, como muchos de estos llamados materiales veganos. El cuero y la gamuza duran mucho tiempo en uso y son reparables.

En mi opinión, permitir que las pieles y cueros perfectamente utilizables se depositen en vertederos es un delito ambiental. Las marcas y los minoristas que realmente se preocupan por sus responsabilidades ambientales deberían rechazar a los grupos de presión y lobistas contra el cuero, ya que, al obtener microfibras y plásticos en lugar de cuero, están empeorando el problema de los desechos sin propuestas de mejoras. Recuerde, esos animales entrarán en la cadena alimenticia de todos modos, independientemente que el cuero sea sustituido por otros materiales.

Gamuzas clásicas

A lo largo de las décadas, la producción de gamuza se ha convertido en un negocio especializado y en todo el mundo hay muchas curtiembres dedicadas específicamente a aprovechar al máximo los descarnes. Hoy en día, el ante se puede encontrar en cualquier color, con una gama de efectos de acabado, y puede producirse para que sea resistente al agua y a la suciedad. La gamuza es un material suave al tacto y cuando una persona tiene un producto hecho con gamuza es imposible no querer tocarlo, el curtidor trabaja duro para afelpar la superficie suavemente y obtener el llamado “efecto escribiente”.

En la última edición de Lineapelle en Milán en febrero pasado, un productor italiano de cuero de gamuza demostró las propiedades resistentes al agua de la gamuza sumergiendo una pieza en agua durante toda la feria. A pesar de no haberse impregnado de agua la estructura de fibra más abierta de la gamuza aún le permitirá al usuario un cierto grado de transpirabilidad. La gamuza, aunque no es tan fuerte como el cuero plena flor, cuando está bien hecha es un material fuerte.

La gamuza sigue siendo un material muy común utilizado por muchas de las marcas de calzado más grandes del mundo y es el principal material para capellada utilizado en algunos de los modelos de calzado más emblemáticos que se han fabricado. Piense en la famosa Clarks desert boot, Adidas’s classic Gazelle, Nike’s Blazer Mid 77, New Balance models 373, 500, 997H por nombrar solo algunas. Para estilos más clásicos Gazelle de Adidas, la Blazer Mid 77 de Nike, los modelos 373, 500 y 997H de New Balance, por nombrar solo algunos. Para los estilos más clásicos, el ante se usa para hacer botas Chelsea, mocasines, zapatillas y botas para caminaró trekking.

La gamuza también ha proporcionado algunas imágenes famosas en la cultura popular. Todos recuerdan el éxito de Elvis en 1956 “zapatos de gamuza azul”, y en el mundo del cine, quién puede olvidar la chaqueta de gamuza con flecos de color tostado de los años 70 de Dennis Hopper en el clásico de culto Easy Rider.

No está mal para un subproducto de un subproducto.

Martin Ricker
ILM Content Editor

Traducido del inglés por José Stella

En una nueva presentación editorial para 2020, ILM encuesta a algunos actores clave de la industria sobre los temas candentes que actualmente afectan al sector. Esta vez queremos saber: ¿Cuáles son sus predicciones y desafíos para el próximo año?

Philip Azarchenkov, General Director, Volga Tannery, Russia

2019 se ha presentado muy desafiante para toda la industria del cuero. El año pasado hemos estado a prueba con respecto a nuestra capacidad para realizar negocios en condiciones de mercado muy inestables. Diría que el año pasado fue bastante negativo para la curtiduría, ya que nos presionaron para reducir significativamente nuestra producción y centrarnos en la calidad del servicio al cliente y la selección de materias primas para mantener nuestras ventas en un cierto nivel. La razón principal de las nuevas condiciones del mercado es la guerra comercial entre Estados Unidos y China que está teniendo un profundo impacto en los mercados de cuero de Asia y Europa. Otra razón es el floreciente sector de materiales sintéticos utilizados para la producción de zapatos y bolsos.

Es difícil predecir el estado de ánimo del mercado antes de promediar el primer trimestre de 2020. Depende de si las nuevas tendencias de la temporada verán el cuero como el material que define productos de moda en todos los segmentos, no solo en el nivel de alto consumo del mercado. Creo que actualmente el principal desafío a nivel de la industria es tratar de promover el cuero como un material que no solo tiene características técnicas simples, sino que contiene una filosofía de valor agregado a la vez que se mantiene al día con las tradiciones de calidad y comodidad.

Otra cuestión es tratar de revertir la actitud pública hacia el cuero como material dañino para el medio ambiente, siendo la forma en que se trata al animal la base del proceso de producción. Ahora se sabe comúnmente que la producción de materiales sintéticos conlleva amenazas mucho mayores para la ecología del planeta.
Dicho todo esto, hay un cierto nivel de optimismo en el pensamiento que la crisis no puede durar para siempre. Felizmente comparto ese sentimiento. Actualmente estamos experimentando uno de los períodos de inestabilidad más profundos y duraderos como industria del cuero, lo que significa que, tarde o temprano, seguramente llegará a su fin. Nuestra resolución de Año Nuevo es seguir centrándonos en el concepto de negocio “producido localmente y accesible a nivel mundial”. Vemos nuestro servicio al consumidor y, por lo tanto, las relaciones positivas de larga data con nuestros clientes, como nuestra principal ventaja en la que podemos construir.

Gabriella Marchioni Bocca, Managing Director, Lamebo, and President, Assomac, Italy

El año pasado fue desafiante; la incertidumbre política e internacional, los nuevos requisitos ecológicos a lo largo de la cadena de valor internacional del cuero y las “campañas de noticias falsas” que empujan la narrativa que el cuero y los artículos de cuero están “sucios y enemigos del medio ambiente” son solo algunos de los problemas que enfrentamos. Pero nos hemos esforzado mucho para responder a estos desafíos mediante la aplicación de soluciones tecnológicas innovadoras que potencian nuestras maquinarias.

Un buen emprendedor es optimista por naturaleza. Dicho esto, debemos analizar detenidamente las mutaciones dinámicas de las economías internacionales. Las conexiones, virtuales y físicas, nos brindan grandes oportunidades. Es difícil prever cómo cambiarán las tendencias; los pronósticos económicos revelan que será poco probable que 2020 sea un año fácil, pero creo que hay buenas oportunidades de negocios por delante basadas en un enfoque innovador y desarrollos técnicos. Sin embargo, sobre todo, la percepción del cuero entre algunos consumidores necesita ser desafiada y cambiada. El cuero ha sido parte de un proceso de economía circular desde que el hombre comenzó a criar y cazar animales. Necesitamos luchar y detener resueltamente las noticias falsas que constantemente afirman que los animales son criados para su piel; la prueba científica del impacto ambiental de las pieles y cueros no deseadas que terminan en vertederos habla por sí misma. Se debe educar a los consumidores para ver la sostenibilidad del cuero a lo largo de todo su ciclo de vida, y se debe alentar a los diseñadores a ver el cuero como un material viable para sus productos. Este, sin duda, es el primer desafío de 2020.

Con el sombrero de presidente de Assomac, nosotros (los fabricantes de maquinaria de curtiduría) también estamos trabajando más duro para responder a un mercado cambiante. La transformación digital es una herramienta poderosa para un nuevo enfoque comercial basado en la sostenibilidad. Los problemas ambientales y sociales no pueden cambiar una planta industrial y sus maquinarias sin una nueva estrategia comercial. Trabajamos internacionalmente y eso es una gran ventaja. Tenemos muchos planes interesantes para 2020, que incluyen más proyectos de sostenibilidad dentro de Assomac.

Stephen Sothmann, President, Leather and Hide Council of America (formerly known as USHSLA and the LIA)

Para la Asociación de Cuero, Piel y Cuero de EE. UU. (USHSLA), el año pasado fue de gran éxito. La fusión entre USHSLA y Leather Industries of America (LIA) fue el evento que tuvo lugarcon el más alto perfil, reuniendo a dos organizaciones respetables bajo un objetivo en común, el de promover los intereses futuros de toda la industria de pieles y cueros ya sea en los EEUU como en el extranjero. Además de la fusión, presentamos una serie de programas nuevos y emocionantes durante el año como ser: “Cuero Real”,“Manténgase diferente” y el desfile de moda “Forever Leather”, Shangai en septiembre pasado. Tenemos programada una próxima ola de actividades promocionales en conjunto con la Asociación China de la Industria del Cuero (CLIA) y la Asociación Internacional del Cuero de Taiwán (TILA) para llevar a cabo el diseño de moda en cuero.

Por lo tanto, me siento muy optimista sobre 2020 para el Leather and Hide Council of América. Nuestra nueva Asociación está preparada para lograr un progreso significativo en 2020 y más allá en términos de promoción del cuero y los intereses de toda la industria. Para el sector en su conjunto, soy cautelosamente optimista. Han sido unos años brutales, pero creo que la marea está empezando a cambiar a nuestro favor. A medida que los consumidores se despiertan ante el peligro de los microplásticos y otros materiales no renovables o insostenibles, buscarán lo que nuestra industria ha ofrecido durante miles de años. Somos la solución a un problema y creo, qué durante 2020 tanto los medios de comunicación como los consumidores en general comenzarán a entenderlo. El desafío más apremiante para nuestra industria será continuar promoviendo, defendiendo y hablando por sí mismo a través de una diversidad de medios. Debemos aprovechar el momento para construir la infraestructura relevante que la industria necesita desesperadamente para promover sus propios intereses y no permitir que otros definan por nosotros el lugar del cuero en la sociedad. La oportunidad más inmediata que tenemos tanto como asociación como industria es relacionarnos con marcas, minoristas, medios generales y consumidores para contar la historia del cuero. Ninguna empresa, asociación o institución en la industria mundial del cuero va a “resolver” nuestros problemas que compartidos en soledad. Todos debemos asumir acciones de defensa y promoción del cuero si queremos mover la aguja a nuestro favor, nuestro “cuero verdadero”. La campaña “Stay Different” continuará promoviendo nuevas actividades, amenas e innovadoras durante 2020. En el mismo sentido, tenemos la intención de involucrar también a los medios en general de una manera que la asociación no lo ha hecho anteriormente, para demostrar que el cuero es el mejor material disponible en el mercado para los fabricantes de marca o el consumidor con conciencia ecológica.

Traducido del inglés por José Stella

A medida que el mundo se ve afectado por un virus cuyos orígenes y propagación ha sido consecuencia de la globalización, son los países en forma individual los que hasta la fecha han estado actuando y respondiendo uno por uno a la situación en la que se encuentran. Mientras tanto algunas fábricas de gran parte de China están regresando al trabajo y los comercios re abriendo sus puertas. Mientras escribo, en Europa y los Estados Unidos la actividad se ha detenido parcialmente.

Esta es una pausa forzada en una industria en la que la mayoría de las empresas están profundamente inmersas en una red internacional de proveedores, clientes y otras partes interesadas. En este momento los países piensan en cómo deberían sobrevivir a la crisis financiera siendo ésta quizás la tarea más importante pero por supuesto mucho más importante que esto es luchar por la salud de las personas involucradas en nuestro negocio.

Al mismo tiempo, esta pausa forzada debería ser el momento apropiado para una reflexión más profunda, sobre todo cómo debería ser a futuro nuestra industria curtidora. A lo largo de la historia el cuero ha sido una de las tres principales industrias a nivel mundial, se basa en la utilización de cueros y pieles provenientes de animales, los cuales proporcionan a los habitantes alimentos esenciales, significa pues que tienen una gran presencia en todos los países. Hemos proporcionado a la sociedad el material requerido para trabajos que generan empleos a poblaciones en crecimiento, permitir el desarrollo y sacar a las personas de la pobreza.

Si bien nuestra historia está tiznada por lo referido al olor, suciedad e incomodidad sobre el manejo de animales muertos, el hecho es que hemos sido líderes en conceptos de biotecnología y trabajo artesanal como medio de escape de la indigencia, con un nivel de innovación que mantiene una materia prima versátil, relevante en un mundo cambiante. Si podemos romper esta franja superficial de significativa negatividad, la industria del cuero tiene mucho para enorgullecerse.

Después de esta crisis, necesitamos un planeta que consuma con mayor cuidado.

Durante la semana pasada he conversado con un amigo en España y reflexionamos sobre algunos temas. Después de esta crisis, necesitamos un planeta que consuma con mayor cuidado y respete mejor nuestro medio ambiente. La industria del cuero está bien posicionada para liderar esto; está en nuestro ADN. Sin embargo, debido al apuro en la comercialización para ganarle a nuestros competidores se nos fueron de las manos algunos temas.

Es una clara ventaja en el uso de los recursos el hecho de darle utilidad a un residuo descartado proveniente de la industria frigorífica y láctea, ventaja que todos en la industria están acertadamente manifestando a viva voz.

Sin embargo, no creo que debamos llamarlo “producto de desecho”. Los cueros y pieles son una buena fuente de proteínas y, si no pueden utilizarse para obtener cuero, deberíamos tomar partido y colaborar en la búsqueda para otros usos finales como ser gelatinas o en aplicaciones para alimentos. Quizás se dé el caso donde un diez por ciento con baja clasificación de nuestra materia prima debería ir en esa dirección para limitar el aspecto perjudicial de la industria del cuero. Además, nuestro vínculo con la comunidad agrícola es vital y es mucho más que una simple marca en la casilla de trazabilidad. Sabemos que obtendremos un mejor cuero con una mejor agricultura y, deberíamos estar observando y tomando nota sobre cómo dicha actividad se ajusta a una política social y ambiental adecuada.

Walter Stahel, en su libro editado en el año 2019 “La Economía Circular” comienza citando una antigua máxima proveniente de Nueva Inglaterra:

Use it up, wear it out, make it do or do without
Úselo, gástelo, reacondiciónelo o descártelo (*)

A lo largo de la historia el cuero ha sido uno de estos casos, utilizado en botas, cantimploras, ropa, calzado, bolsos yen la mayoría de los artículos confeccionados con cuero.“National Leather Collection” recientemente presentó un ensayo referido al cuero, señalando cómo se repararían o reutilizarían estos viejos envases para contener entre otras cosas velas o sal. Las piezas que forman su colección cuentan con cientos de años y muestran evidencia de cómo se fueron adaptando por medio de restauraciones para perdurar en el tiempo. El cuero rara vez se desgasta y,donde lo hace, como sucede en las suelas de los zapatos, puede ser reemplazado. En los artículos de cuero, las costuras, los cierres o forros suelen ser los que primero se desgastan.

Este período de tiendas cerradas inevitablemente nos llevará a revisar nuestros armarios y desempolvar artículos raramente usados. Recientemente he descubierto un par de zapatos de unos 15 años, están en perfectas condiciones salvo una parte del forro de tela recubierta por PU, dichacapa de PU se ha desintegrado por completo. Afortunadamente la base de tela se ha mantenido bien por lo que los zapatos son perfectamente útiles con una buena vida por delante. A menudo son estos componentes los que conducen prematuramente al final de la vida útil.

Los diseñadores deben aprovechar la durabilidad del cuero.

Hay un mensaje en esto. Si los curtidores producen un material durable, debemos capacitar a los diseñadores para crear artículos que se basen en esa característica y que los mismos puedan repararse y restaurarse. La elección de otros materiales y el diseño en sí deben tener en cuenta estos puntos. Aquí tenemos que hacer una tarea de soporte con nuestros clientes, tarea que reducirá los nuevos recursos necesarios del planeta y al mismo tiempo genere empleo.

Stahel señala que la producción de bienes básicos como el cemento o el acero consumen el 75% de la energía necesaria, mientras que la construcción o automóviles usan solo el 25%. Con la mano de obra sucede lo contrario. Los productos básicos emplean mucha menos gente que la fabricación de artículos hechos a partir de ellos. La industria del cuero no es diferente. El cuero proveniente de una curtiembre requiere para su transformación mucha mano de obra, por ejemplo, en la producción de zapatos, guantes, prendas de vestir y bolsos,además puede mantener a muchas más personas involucradas en la reparación y renovación. Si ofrece una garantía de por vida sobre los productos que vende, está participando en la Economía Circular según Stahel.

Si la sociedad puede reemplazar la fabricación de nuevos bienes con este enfoque de reutilización, reparación y renovación, entonces el consumo de energía y nuevos recursos se reemplaza por capital humano en talleres locales en áreas que a menudo van agotando las oportunidades de trabajo debido a los recientes cambios industriales. Uno puede pensar profundamente y ver posibles transformaciones tecnológicas o de moda que podrían ser realizadas con los productos que son reciclados. Aquí debe brillar nuestra creatividad.

En los últimos años todos los sectores de la industria del cuero se han centrado en el consumo, incluso la industria de artículos de lujo donde la calidad y la perfección, han sido los impulsores históricos,parecen haberse movido a un posicionamiento comercial orientado a captar más consumidores obteniendo mayores ventas. Ha surgido como una consecuencia inevitable la lenta adaptación al sector del “pre usado”, estando presente en gran parte del pensamiento de “sostenibilidad” que estamos viendo. Las personas involucradas pueden tener muy buenas intenciones, pero se requiere barajar y dar de nuevo y en esto la industria del cuero debería estar a la vanguardia.

Mike Redwood

(*) Como todo dicho es difícil de traducir. En este caso se trata de una frase acuñada en tiempos de depresión y básicamente refiere a dar otro uso y reacondicionar artículos antes que sean descartados.

Traducido del inglés por José Stella