Esto se está logrando con un esfuerzo aun mayor que el habitual de las Comisiones de Revista, de Cursos y Conferencias, de la Secretaría, que tiene que desenvolverse en condiciones limitadas y de todas las personas de la Comisión Directiva que de un modo u otro colaboran con la realización de estas actividades. Actividades que, salvo los cursos con sus inscriptos y la Revista con sus anunciantes, son gratuitas para todo público.

La situación económica de la Asociación sigue siendo difícil, por Covid seguramente, pero también por el arrastre de años anteriores dónde se notó una caída de la actividad industrial de nuestro gremio con el cierre de muchas curtiembres y la consiguiente disminución de técnicos para las filas de nuestro colectivo que se llama AAQTIC. Pero, no sólo disminuyó el caudal de socios individuales, sino que también desaparecieron empresas proveedoras de la industria del cuero, muchas de las cuales eran socios protectores o anunciantes en nuestra Revista.

Y no para, las deserciones siguen sucediendo.

Con todo podemos considerar que el balance está equilibrado para un año de crisis como este. Gran mérito de la tesorería.

Esta situación no se verifica solamente en AAQTIC sino en casi todas las Asociaciones de la región y me animaría a decir en el mundo. Si se quiere hacer la comprobación basta entrar a la página web de la Unión Internacional de Asociaciones de Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero (IULCTS), ir a Asociaciones miembros y verificar el estado de las páginas web para cada país.

Pero no es mi objetivo presentar una situación terminal, deprimente, donde ya el final está escrito. Tantas veces dijimos, muchos años atrás, que nuestra industria siempre renacía de sus cenizas. Quizás, la crisis de 2001 fue una de ellas. Pero ahora, esta crisis parece ser mucho mayor y recién empieza.

Sin embargo, hay hechos auspiciosos, podemos encontrar en el mundo personas, empresas y organizaciones que están trabajando para mejorar la situación relativa al cuero. Por ejemplo Leather Naturally, una organización creada en Europa específicamente para defensa del cuero y que promueve el uso del cuero fabricado de modo sustentable. Trabaja para brindar asesoramiento a jóvenes diseñadores interesados en el material cuero. La integran grandes personalidades del aspecto técnico y del marketing en cuero. La organización se financia con aportes de las grandes empresas de diseño en cuero, y empresas proveedoras de la cadena del cuero.

En NOTHING TO HIDE (nothing-to-hide.org), una organización ligada a la editorial de World Leather y leatherbiz.com, ha compilado una serie de artículos confeccionados por académicos y técnicos y  que responden a las “fake news” generadas por grupos interesados en desprestigiar al  material cuero. Este recurso está en modo “open source” y puede ser usado por cualquier medio con fines de divulgación o educativos. UNIC, la Asociación Italiana del Cuero logró ganar la batalla por el uso fraudulento del término CUERO. Ya no se podrá usar “cuero vegano” o “cuero sintético”, los términos PIEL y CUERO sólo se podrán utilizar a materiales de origen animal. Es ley.

En nuestro país, la Federación de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines, desde otros estamentos se están movilizando igualmente con el fin de reivindicar la imagen del cuero.

Y en AAQTIC , también nuestros técnicos están colaborando para defender al cuero, su nombre  y su uso por la humanidad  desde hace millones de años. Lo hacemos con recursos muy limitados, pero con mucho cariño y entusiasmo. Este número de la Revista es un ejemplo.

Hoy por hoy los temores de tener que cerrar la Asociación no están presentes. Por el contrario, este año se renuevan autoridades y el proceso se realizará como siempre y tendremos nuevas autoridades. Convocamos a las generaciones de socios más jóvenes a sumarse en los cargos directivos. Los viejos no pensamos abandonar el barco, pero sí acompañar con nuestra experiencia y el entusiasmo de siempre.

Jorge Vergara

Desinfectarlos (posteriormente) es inútil. Esta es la respuesta más concisa posible que se debe ofrecer a quienes preguntan a las curtiembres  sobre la seguridad de los cueros terminados. Seguridad en el sentido de: certeza de que no transmiten el virus. Más allá del resumen, sin embargo, viene el estudio en profundidad del Servicio de Medio Ambiente y Especificaciones de UNIC – Italian Tanneries que explica las razones por las cuales los cueros terminados son seguros.

Los cueros terminados son seguros

“Además de lo establecido para mercancías en general, la probabilidad de transmisión de virus -se lee en una nota de UNIC- y, en concreto, del Coronavirus para pieles es muy baja”.

En primer lugar porque, como afirman “varios informes Covid -19 emitidos recientemente por la ISS (Instituto nacional de Sanidad de Italia)”, estos virus “son más susceptibles a factores ambientales (temperatura, luz solar, pH, etc.), así como a factores físicos (grado de deshidratación de la matriz) y biológico (antagonismo microbiano) frente a otros virus patógenos para el ser humano. Pero, específicamente para el cuero, UNIC va un paso más allá, aportando algunas aclaraciones.

Aquí están las razones (hay 5)

Las razones, destacadas por UNIC, por las que las pieles acabadas son seguras son 5.

La primera: “Las pieles, desde frescas hasta el acabado, no representan un sustrato adecuado para la multiplicación del virus”. Lo cual, notoriamente, requiere una célula huésped viable para su replicación.

La segunda: “La mayoría de los procesos de mojado y secado se realizan a temperaturas superiores a 55 ° C y durante un período de tiempo suficiente para inactivar los virus y su poder infeccioso”.

La tercera: “Las condiciones de pH en las etapas preliminares del proceso de curtido (ribera, encalado) son incompatibles con el mantenimiento de la integridad estructural del Covid-19”. En otras palabras: “Comprometen su poder contagioso”.

 La cuarta: “Donde se realizan las actividades de acabado y planchado, las temperaturas con las que se procesan las pieles dañan el virus que, por tanto, pierde su capacidad infecciosa”.

La quinta: “Las pieles son materiales porosos que, aunque entren en contacto con el virus, no lo liberan fácilmente”.

Valores adicionales

En resumen, la certeza de no transmisibilidad es muy alta. También porque a ello, “se suman las medidas adicionales adoptadas en el lugar de trabajo para la seguridad de los trabajadores tomadas de los protocolos anti-contagio”.

Por lo tanto, UNIC concluye: “El riesgo de Covid-19 es genérico, está presente en cualquier entorno. Y está más restringido  en el entorno  de la curtiembre en virtud del proceso de fabricación particular”. De ello se desprende que “la probabilidad de la presencia del virus en la piel es muy baja y, en cualquier caso, si estuviera presente, el proceso lo neutralizaría.

Por tanto, se considera inútil, además de perjudicial, cualquier tratamiento de lavado, desinfección y esterilización de los cueros acabados.

Gracias al éxito de la Jornada Técnica, pudimos levantar nuestros ánimos y así poder olvidar los lamentos de una Industria del Cuero que durante 2019 profundizó su crisis aun más de lo que venía siendo en 2018.

La realización de un evento con un temario no novedoso, pero  si vigente, como es la sustentabilidad, ya en 2013 habíamos realizado la IV Jornada Técnica Nacional con temas centrados en la sustentabilidad, pero esta vez se sumaron los aspectos innovadores y de diseño. La presencia de mucha gente joven tanto en el estrado como en la platea y la realización de mesas redondas con la participación de los distintos expositores sumado a especialistas de la industria, creó un ambiente que motivó las discusiones, el planteo de problemas y la búsqueda de soluciones. También debemos destacar la participación del Centro INTI-CUEROS, de la Cámara de la Industria Curtidora y la colaboración de la Cámara de la Industria del Calzado que como ya es habitual nos cedió su salón de actos. Resumiendo, un éxito.

Pero ahora nos encontramos en 2020, con una Argentina con problemas económicos delicados y la industria del cuero mundial sufriendo una crisis que ya lleva algunos años y que ahora en nuestro país se ha agravado a tal punto que la falta de interés de la Industria en la materia prima piel, ha sumido a la industria cárnica en serios problemas,

A esto hay que agregar ahora el efecto de una pandemia nunca vista antes y que ha sumido al mundo en una crisis de la salud y de la economía.

Opiniones, que vienen del extranjero, abren esperanzas para que cuando ceda la pandemia y la situación sanitaria mejore, se pueda producir un relanzamiento de la Industria del Cuero.

En la vida diaria de AAQTIC todo lo descripto hasta ahora ha desembocado en serias dificultades para realizar las actividades planificadas para este año.

Afortunadamente, los Socios Protectores, que son las empresas proveedoras de los diversos insumos, además de algunas curtiembres, han continuado brindando su apoyo, a pesar de las circunstancias que se viven.

Los técnicos, socios individuales, que son a quienes van dirigidas nuestras actividades, son los que tienen mayores problemas, ya sea que han perdido su puesto porque la empresa cesó o porque está inactiva y no perciben el salario completo.

Debido a estos obstáculos hemos tenido que recurrir a actividades “a distancia” como son nuestros cursos dictados por Internet desde hace ya muchos años. Estos cursos se han venido publicitando por diversos medios y cuando se logre el cupo de alumnos darán comienzo.

Nuestra Revista Tecnología del cuero no interrumpirá sus ediciones.

Las actividades que se desarrollaban en nuestra sede u otras sedes quedan suspendidas hasta nuevo aviso.

Tanto las presentaciones que realizaban las empresas en nuestra sede como así también las presentaciones de técnicos de AAQTIC se reemplazarán dentro de lo posible con video conferencias que serán publicitadas en las redes y en nuestra página web.

La incertidumbre de cuánto más se extenderá esta situación en el mundo y en Argentina en particular, nadie puede, por ahora, aventurar una fecha, lo que hace que todos los planes sean provisorios.

Esperamos en el próximo número de Tecnología del Cuero poder brindar buenas noticias y que las dificultades de la Industria de Cuero puedan ser enfrentadas con más entusiasmo.

Jorge Vergara

Participó en la Jornada de Innovación y Sustentabilidad en la Industria del Cuero, que organizó AAQTIC en Noviembre de 2019,  que tuvo lugar en la sede de la Cámara del Calzado.

Mercedes se mudó a La Plata, Provincia de Buenos Aires y desde allí, está relanzando su campaña LEATHER COINS.

Como habíamos explicado, con  el apoyo de la Secretaria de Turismo de la Provincia de Santa Cruz, brindan 5 noches de alojamiento  y tour  gratuito al Glaciar Perito Moreno, a quienes donen 10.000 monedas de cuero terminado, cortados de una manera determinada.

A los interesados en participar como donantes, les envía  la información técnica con los requisitos que deben cumplir,  como acción para recuperar el descarte de las fábricas de calzado, marroquinería y curtiembres.

El fin de esta campaña, es difundir las acciones para reducir el descarte de cualquier tipo de material y en especial del cuero, y promocionar el cuidado de lugares afectados por el cambio climático y la contaminación ambiental.

“Salva un Glaciar con Leather Coins”

Este proyecto ha sido reconocido por los Premios Latinoamérica Verde, como uno de los 500 mejores proyectos ambientales y sociales de América Latina.

Las curtiembres, fabricantes de calzado y marroquinería que quieran colaborar con este proyecto pueden contactar a Mercedes a través de su mail: mercedessaravia.accesorios@gmail.com.ar

Es por este motivo que Tecnología del Cuero Nro. 101  hace su aparición en Marzo y que en este mes publicamos el cronograma de actividades para el primer semestre de 2020.

Esto no quiere decir que los que formamos parte de la Comisión Directiva de AAQTIC hayamos tomado unas largas vacaciones. Nada de eso.  Hemos estado haciendo trabajar nuestras cabezas, apelando a la creatividad, para pensar actividades interesantes, innovadoras y atractivas no solo para nuestros socios sino para todos los integrantes de la cadena de valor del cuero  argentino, en especial tratando de atraer a los jóvenes.

Los ecos de la Jornada de Innovación y Sustentabilidad en la Industria del Cuero, nos dejaron muchas ideas, las que ahora hay que llevar a la práctica: trabajar con las cámaras y asociaciones colegas para promover el correcto uso de la palabra “CUERO”, conocer cuáles son las necesidades en materia de capacitación de las curtiembres, de los fabricantes de calzado y  artículos de cuero en general y de los diseñadores que están trabajando en nuestro país .

A esto se agrega la intensa preocupación que tenemos los miembros de la Comisión Directiva de AAQTIC de poder generar recursos económicos que permitan continuar realizando actividades.

No nos quejamos, ya que nadie nos obligó ni nos obliga a ocupar distintas posiciones en la Comisión Directiva de AAQTIC. Lo hacemos por vocación y por no bajar los brazos ante las dificultades, por honrar el recuerdo de muchos colegas que ya no están y que fundaron AAQTIC en otras épocas de bonanza en la industria curtidora, donde se contaba además con gran apoyo de las empresas químicas que estaban instaladas en Argentina.

La situación actual del país es otra completamente distinta a aquella cuando se fundó AAQTIC, a lo que  ahora se suma la zozobra mundial por  la epidemia del coronavirus, un fantasma inexistente hasta no hace mucho tiempo.

Escuchamos y vemos las noticias y pareciera que estamos viviendo una película de catástrofes de ciencia ficción, ya que aparte del tema prioritario del cuidado de la salud, tomamos conciencia de algunos efectos adversos que trae aparejada la globalización.

Hoy leía en un diario alemán, que un auto de alta gama “made in Germany” tiene solo un 25% de sus componentes hechos en Alemania y que al interrumpirse la cadena de suministro por la inactividad de las empresas autopartistas asiáticas, Alemania tendría dificultades para cumplir con sus programas de entrega de automóviles.

¿Cómo reaccionamos antes estas situaciones adversas?. Los psicólogos dicen que ante el miedo, las respuestas pueden ser el ataque o la huída, a las que se suma una tercera respuesta menos conocida: la parálisis.

Huir o paralizarnos, no son opciones. Entonces tenemos que optar por el ataque, que significa estar alerta , analizar todas las posibilidades, extremar  los esfuerzos y la creatividad, estrechar lazos con colegas y organizaciones que tienen objetivos similares a los de AAQTIC, es decir poner en práctica la SINERGIA, que no es más ni menos que el trabajo en conjunto , lo que nos permitirá alcanzar el éxito al final.

Lic. Patricia Casey

Resumen

La sostenibilidad y la transparencia de la industria del cuero son factores cada vez más importantes para los clientes del sector, así como para los consumidores finales, en busca de productos de calidad que sean sostenibles en todos los niveles del proceso de producción. En este sentido, los procesos de certificación y etiquetado son herramientas que confieren visibilidad a las prácticas positivas de los fabricantes y sus proveedores. En Brasil, por medio de una iniciativa inédita de las curtiembres realizada por el Centro de las Industrias de Curtiembres de Brasil (CICB), se creó una certificación para el proceso de producción de cuero. El programa de Certificación de Sustentabilidad del Cuero Brasileño (CSCB) cuenta con la participación de los
diversos eslabones de la cadena productiva. Utilizando el concepto del trípode de sostenibilidad, el CSCB considera los resultados de las curtiembres en los aspectos económico, ambiental y social. Una curtiembre sostenible desarrolla sus actividades con resultados económicos positivos, buscando reducir el impacto ambiental inherente a sus actividades, proporcionando mejores condiciones de trabajo a los colaboradores y respetando la comunidad del entorno.
Desde el punto de partida de su creación (2012), el CSCB alcanzó muchos resultados en relación a las mejoras del proceso en la industria, reduciendo el desperdicio y obteniendo eficiencia en los indicadores. Como las prácticas del CSCB están dentro de diversas curtiembres en todo Brasil (algunos entre las mayores del país, cubriendo una gran parte de la producción brasileña de cuero, que es una de las mayores del mundo) esos descubrimientos son extremadamente importantes y deben ser compartidos con toda la industria. El proceso de certificación se basa en la implementación y cumplimiento de principios, criterios e indicadores establecidos por las normas desarrolladas por la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT) y auditado por organismos de certificación acreditados por el Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología (Inmetro) signatario del acuerdo de reconocimiento mutuo en el marco del Foro Internacional de Acreditación (IAF) y de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC). Estos acuerdos garantizan la validación internacional y el reconocimiento del CSCB. Las industrias de curtiembres están certificadas de acuerdo con el nivel de atención a los estándares, recibiendo un sello de identificación para procesos sostenibles, garantizando la transparencia de los proveedores brasileños de cuero.

1- Introducción

La sustentabilidad y la transparencia de la cadena de suministro de productos de moda son factores cada vez más importantes para los consumidores finales que buscan productos de calidad que también sean sustentables en todos los niveles de sus procesos de producción. En este sentido, los procesos de certificación y etiquetado son herramientas que dan visibilidad a las prácticas positivas de los fabricantes y sus proveedores. En línea con esta realidad, en Brasil, a través de una iniciativa inédita de curtiduría llevada a cabo por el Centro de las Industrias de Curtiembres de Brasil (CICB), se creó una certificación para el proceso de producción de cuero para demostrar la capacidad de la industria brasileña de curtiduría de producir cueros de forma sustentable.
El programa de Certificación de Sustentabilidad del Cuero Brasileño (CSCB) comenzó en 2012. El primer paso del programa fue la realización de la revisión de referencias nacionales e internacionales en términos de certificación para cuero, así como la certificación de sustentabilidad o de cada una de sus dimensiones. Esto identificó el estado del arte de este tema.

Al mismo tiempo, uno de los aspectos más importantes del programa fue la definición de qué modelo seguir. Había varias formas posibles de certificación, y se identificó que podía garantizar el más alto nivel de credibilidad. Por lo tanto, el programa se ha alineado con el Sistema de Evaluación de la Conformidad de Brasil, un formato oficial que indica la necesidad de tener una base normativa, es decir, una norma que defina los requisitos y criterios, y una regulación de evaluación de la conformidad por parte de las organizaciones de certificación.
Este modelo está regido por el Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología (INMETRO) y se basa en normas de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT), auditadas por organismos de terceros acreditados por el Instituto. INMETRO es conocido a nivel nacional e internacional debido a sus articulaciones y alianzas, como el International Accreditation Forum (IAF) y el International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).
A finales de mayo de 2014, se publicó la Norma Técnica “ABNT NBR 16.296 – Cueros – Principios, criterios e indicadores para la producción sustentable”. El 30 de junio de 2015, se publicó la Ordenanza INMETRO 314/2015 con los Requisitos de Evaluación de la Conformidad (RAC). A continuación, INMETRO desarrolló el programa de acreditación de los Organismos de Certificación, que son las empresas subcontratadas que realizan las auditorías. Actualmente, dos certificadoras están acreditadas por INMETRO y están realizando las auditorías.
Desde la publicación de la base normativa, las curtidurías se han estado preparando para cumplir con los requisitos de la norma. El CICB, a través del programa de Certificación de Sustentabilidad del Cuero Brasileño (CSCB), ha estado brindando apoyo a las curtidurías, ofreciendo capacitación y consultoría específica para cumplir con la norma. El programa forma parte del alcance del proyecto Brazilian Leather, que es una alianza entre el CICB y la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex-Brasil).

2- La base normativa

Los principios establecidos en la norma son la referencia para la producción sustentable de cuero en cada una de sus dimensiones: económica, ambiental y social. Además, hay una sección específica para abordar la gestión de sustentabilidad de la empresa.
Los principios de cada dimensión se desglosan en criterios, que son la expresión de los requisitos que describen las prácticas sustentables para la producción de cuero. La verificación del cumplimiento de cada criterio se establece evaluando la presencia de un conjunto de indicadores específicos, que pueden ser cuantitativos o cualitativos.
Dependiendo del tipo de procesamiento realizado en la unidad de producción (desde cuero crudo hasta cuero curtido, desde cuero curtido hasta cuero acabado, desde cuero crudo hasta cuero acabado, etc.), no todos los indicadores se aplicarán o estarán presentes. Sin embargo, siempre será necesario considerar todo lo relevante para la situación local.
Por lo tanto, se define una estructura jerárquica de los principios, criterios e indicadores (ver Figura 1), para cada una de las dimensiones, que tiene la función de establecer el monitoreo y la demostración de la producción sustentable de cuero.
Figura 1.

2.1 Los principios de la sustentabilidad
La siguiente es una descripción general de los principios que se establecen en cada una de las dimensiones de sustentabilidad. Para conocer los criterios e indicadores, se recomienda consultar la norma en su totalidad.

2.1.1 Dimensión de Gestión de Sustentabilidad
Esta dimensión tiene solo un principio que dice que la organización debe gestionar eficientemente las cuestiones de carácter económico, ambiental y social, ya sea a través de un sistema de autogestión o, preferiblemente, a través de un sistema certificado conforme ISO 9001, ISO 14001 y ABNT. NBR 16001.

2.1.2 Dimensión Económica
La dimensión económica aborda cuestiones relacionadas con la calidad y la productividad, así como los resultados obtenidos por la empresa, y se compone de tres principios, a saber:
a) Desempeño de producción: la organización debe establecer e implementar procedimientos que permiten evaluar el desempeño de la producción en relación con su productividad, controles operativos y trabajadores.
b) Rendimiento del producto: la organización debe establecer e implementar procedimientos que permiten evaluar y analizar el rendimiento del producto, así como la calidad y el control del desarrollo.
c) Impactos económicos: la organización debe establecer e implementar procedimientos, en todos los sectores, que tengan un impacto económico positivo.

2.1.3 Dimensión Ambiental
Esta dimensión es la que tiene el mayor número de principios, criterios e indicadores. Esto se debe a la importancia que tiene el problema ambiental para la producción sustentable de cuero.
Los principios son:
a) Cumplimiento de los requisitos legales aplicables: la organización debe garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y otras regulaciones, y la curtiduría debe asegurar que los terceros también cumplan con la legislación ambiental aplicable y otras regulaciones.
b) Trazabilidad: la organización debe tener los medios para garantizar la trazabilidad de sus materias primas a lo largo de la cadena de suministro.
c) Control de sustancias restringidas: la organización debe asegurarse de que sus productos cumplan con los límites establecidos para las sustancias restringidas.
d) Gestión del consumo de agua: la organización debe gestionar adecuadamente el uso del agua cuantificando, monitoreando y adoptando medidas para racionar y reducir el consumo.
e) Gestión del consumo de energía: la organización debe gestionar adecuadamente el uso de energía cuantificando, seleccionando fuentes, monitoreando y adoptando medidas para racionar y reducir el consumo.
f) Procesos de producción: la organización debe realizar sus procesos de producción para minimizar su impacto ambiental.
g) Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos: la organización debe gestionar adecuadamente los residuos peligrosos y no peligrosos que se generan cuantificando, supervisando y tomando medidas para minimizar su generación.
h) Tratamiento de aguas residuales: la organización no solo debe cumplir con los requisitos reglamentarios con respecto a la descarga de aguas residuales, sino también implementar un programa de gestión adecuado y utilizar tecnologías avanzadas para minimizar la descarga de contaminantes.
i) Gestión de emisiones atmosféricas: la organización debe gestionar adecuadamente las emisiones atmosféricas generadas, no solo cumpliendo con los requisitos reglamentarios de emisiones, sino también implementando un programa de mantenimiento preventivo de equipos y utilizando tecnología para minimizar las emisiones contaminantes.

2.1.4 Dimensión Social
La dimensión social se dirige a las diferentes partes interesadas de la empresa, con destaque para los colaboradores, proveedores, clientes, competidores, la comunidad y el gobierno. Los principios son:
a) Cumplimiento de los requisitos legales aplicables: la organización se gestionará respetando los derechos humanos básicos y los derechos y principios laborales fundamentales, cumpliendo con todos los requisitos legales aplicables, especialmente no utilizando trabajo infantil, trabajo forzado o similar al trabajo esclavo, y se asegurará de que las partes subcontratadas tampoco utilicen trabajo infantil, trabajo forzado o similar al trabajo esclavo en sus procesos y operaciones.
b) Público interno: la organización debe establecer, implementar y mantener políticas para todos los empleados que involucran salud y seguridad, buenas condiciones de trabajo, sin discriminación y prejuicio, promoviendo el desarrollo profesional y la calificación.
c) Proveedores: la organización debe establecer y mantener procedimientos apropiados para evaluar y seleccionar proveedores y servicios subcontratados para cumplir con los criterios de responsabilidad social establecidos.
d) Prácticas de competencia leal: la organización debe establecer prácticas de precios y competencia de mercado de acuerdo con la legislación vigente y en búsqueda de un posicionamiento justo y significativo dentro de la industria.
e) Clientes: la organización debe establecer e implementar medios eficientes de comunicación y atención al cliente, haciendo referencia al desarrollo de productos y servicios orientados al cliente y proporcionando información adecuada a los clientes.
f) Participación con la comunidad, el gobierno y la sociedad: la organización debe promover la participación con la comunidad a través de proyectos de desarrollo para mejorar la calidad de vida de la sociedad en general.

2.2 Requisitos de Evaluación de Conformidad
La ordenanza INMETRO nº 314/2015[2] establece los criterios para el Programa de Evaluación de la Conformidad de Sustentabilidad del Proceso Productivo del Cuero a través de mecanismos de certificación, cumpliendo los requisitos especificados en la norma ABNT NBR 16296:2014.
Además de establecer todos los aspectos relacionados con el proceso de auditoría, la regulación define los niveles de certificación y el mantenimiento del sistema.
Con el objeto de promover la inclusión de empresas en el proceso, se establecieron diferentes niveles de certificación. Para cada nivel, se estableció un porcentaje de cumplimiento con los indicadores aplicables de gestión de sustentabilidad y de cada una de las dimensiones, incluyendo, necesariamente, los indicadores obligatorios. Los porcentajes de cumplimiento de los indicadores son:
a) Bronce: cumplimiento mínimo del 50%
b) Plata: cumplimiento mínimo del 75%
c) Oro: cumplimiento mínimo del 90%
d) Diamante: Presencia del 100%
Según el nivel de certificación deseado, el Organismo de Certificación evalúa el Sistema Integrado de Gestión del Procesos productivo del proveedor, así como realiza auditorías en la unidad de fabricación, con el objetivo de verificar la conformidad del proceso de producción con los documentos presentados, teniendo como referencia la norma ABNT NBR 16296: 2014.
El Certificado de Conformidad es válido por tres años a partir de la fecha de su emisión. Las auditorías de mantenimiento se realizarán en un período de 12 (doce) meses.

3 – Resultados para las empresas

El programa de Certificación de Sustentabilidad del Cuero Brasileño (CSCB) tiene como una de sus principales atribuciones, alentar y apoyar a las empresas a implementar las acciones necesarias para cumplir con los requisitos de sustentabilidad establecidos por la norma. Este apoyo tiene lugar principalmente a través de la capacitación y consultoría llevadas a cabo en las empresas.
En el proceso de preparación de las empresas, existe una intensa actividad para identificar las prácticas que ya cumplen con la norma, las cuestiones que deben ajustarse o adaptarse para garantizar el cumplimiento de los requisitos y los aspectos que se deben desarrollar por la empresa. Como los criterios se basan en las mejores prácticas encontradas en la industria del cuero, este proceso promueve la mejora de los procesos de curtiduría.
Para lograr la certificación, las empresas terminan promoviendo una visión integral de sus procesos y un análisis crítico de los aspectos en los que se debe trabajar. La comparación entre el grado de cumplimiento con los indicadores de la norma en el momento en que las compañías se adhieren al programa y el nivel de atención requerido para lograr la certificación demuestra el crecimiento potencial que la compañía tiene para lograr la certificación.
La figura 2 muestra el porcentaje de cumplimiento de los indicadores de cada una de las dimensiones en el momento de la adhesión de las empresas al programa (t0).

Se puede observar que, en las dimensiones económica y ambiental, las curtidurías brasileñas, en promedio, ya tenían un nivel intermedio de cumplimiento de los requisitos de sustentabilidad. En la gestión y en la dimensión social es donde las empresas suelen necesitar una mayor dedicación para cumplir con los niveles de certificación.

3.1 Aplicación de los principios de gestión
La lógica utilizada para construir la norma brasileña se basó en algunas herramientas clásicas de gestión, como por ejemplo el Ciclo del PDCA y la gestión por indicadores. La aplicación de estas herramientas de una forma sistemática permite a las empresas mejorar continuamente sus procesos de manera consistente en cada una de las dimensiones de sustentabilidad.
El análisis de los avances logrados por las empresas durante los procesos de consultoría para la implementación de los requisitos de norma, destaca las principales ganancias para las empresas en términos de gestión:

a) difusión de los conceptos de sustentabilidad de la alta dirección, que penetra en todos los niveles de la organización;
b) visión de la empresa como una totalidad para facilitar el establecimiento de objetivos estratégicos a largo plazo;
c) definición de indicadores de desempeño vinculados a los objetivos de sustentabilidad, que permitan evaluar la evolución de éstos y las tomadas de acciones para lograr los resultados;
d) establecimiento de procesos formalizados para garantizar el rendimiento y el estándar de los productos;
e) mejor definición de la estructura organizacional con un impacto extremadamente positivo en la comunicación entre las partes;
f) impacto positivo en la organización de la empresa en varios aspectos, mejorando el entorno laboral;
g) inclusión o refuerzo de la acción preventiva y de la mejora continuada en los procesos, en particular a partir de la implementación de las auditorías internas.

3.2 Ganancias económicas, ambientales y sociales
Las ganancias obtenidas por las empresas son individualmente cuantificables. En otras palabras,
cada empresa tiene sus propias formas de identificar los retornos obtenidos en cada dimensión.
Sin embargo, se pueden destacar algunos aspectos que se han detectado de manera común a
las diversas empresas participantes, entre ellos:
a) ganancias de eficiencia y optimización de procesos, así como relacionados a la calidad de los productos, debido a la estandarización, formalización y transparencia de los procesos;
b) garantía del cumplimiento de los requisitos legales no solo por parte de la empresa certificada o que está solicitando la certificación, sino a través de la cadena de suministro, con un mayor control sobre las subcontrataciones;
c) seguridad en cuanto al cumplimiento de los requisitos relativos a las sustancias restringidas;
d) acciones para la optimización del uso del agua y la energía;
e) mejoras orientadas a los procesos de producción que buscan las mejores prácticas de producción;
f) reducción en la generación de residuos y un mejor control y gestión de los mismos;
g) perfeccionamiento de la gestión de las emisiones líquidas y atmosféricas;
h) mejora de las condiciones de la salud y seguridad en el trabajo de los empleados, con un impacto positivo en su desempeño y productividad;
i) aumento de la calificación de los proveedores y la satisfacción de los clientes;
j) integración con proveedores y clientes, así como con la comunidad en la que opera la empresa.

4 – Acciones de integración en la cadena de producción

Como parte del programa de certificación, se están llevando a cabo diferentes acciones de alineación e integración con otros agentes de la cadena de producción. A continuación se destacan los principales.

4.1 Presentación de la certificación para compradores nacionales e internacionales
Se realizan diferentes visitas y conversaciones en Brasil y en otros países para presentar los criterios y el formato de la certificación, de modo que todos tengan conocimiento y acceso a los atributos que tiene el certificado brasileño en relación con los principios de sustentabilidad. Los públicos de interés de esta acción son marcas brasileñas, marcas internacionales, compañías químicas y fabricantes de calzados.

El programa CSCB también se destaca en todas las acciones promocionales llevadas a cabo en el ámbito del programa Brazilian Leather, una alianza entre el CICB y Apex-Brasil. Son más de diez ferias internacionales en las que participan las curtidurías brasileñas y donde se promueve el programa.

4.2 Cooperación con industrias de calzados
Recientemente se estableció entre CICB, Arezzo & Co. y Calçados Bibi, y un acuerdo de cooperación para el uso del certificado de sustentabilidad como criterio en la selección de proveedores de cuero por Arezzo & Co. y Calçados Bibi. Con esto, las empresas se habrán asegurado de que sus proveedores están de acuerdo con los criterios obligatorios de la norma y atendiendo la mayoría de los indicadores establecidos por ABNT NBR 16.296.

4.3 Reconocimiento internacional
Se estableció un acuerdo de reconocimiento mutuo entre la certificación brasileña y la certificación italiana. El documento fue firmado por el ICEC (Instituto Italiano de Certificación de Calidad para el Sector del Cuero) y por el programa de Certificación de Sustentabilidad del Cuero Brasileño (CSCB), firmando el reconocimiento mutuo de las certificaciones de los dos países.
Con esto, los nuevos frentes de trabajo serán el desarrollo de ambos países, el fortalecimiento de los indicadores de sustentabilidad, la valorización del cuero cerca del consumidor final y el reconocimiento de las empresas integrantes de los institutos de certificación que suscriben el acuerdo.

5 – Conclusión

La Certificación de Sustentabilidad del Cuero Brasileño (CSCB) es una forma importante de difundir las buenas prácticas de las industrias brasileñas de curtiduría, que cumplen con los requisitos ambientales, sociales, económicos y de gestión de sus procesos de producción. Esto garantiza a los compradores y a toda la cadena de producción un alto nivel de seguridad y mejores prácticas.
Como un modelo de certificación oficial, realizado con base en normas nacionales y certificado por organismos de terceros acreditados por INMETRO, tiene total transparencia en el proceso, agregando la confiabilidad necesaria para transmitir al comprador la certidumbre de ser un producto que tiene su principal materia prima producida de una manera económicamente eficiente, ecológica y socialmente responsable.
Se observan ganancias significativas por parte de las empresas que buscan la certificación a partir de la mejora del proceso de gestión guiado por las dimensiones de la Sustentabilidad. Los aspectos económicos son mejorados a partir de una mirada más amplia y profunda de las cuestiones ambientales y sociales. La integración de toda la cadena de producción en torno a objetivos comunes ha fortalecido las relaciones en todo el sector del cuero.

Referencias

1. ABNT NBR 16.296, Cuero – Principios, criterios e indicadores para una producción sustentable. Rio de Janeiro, 2014.
2. Ordenanza INMETRO N. 314/2015, Requisitos de Evaluación de Conformidad para la Sustentabilidad del proceso de producción del cuero.

Resumen

A las curtiembres les puede salir caro el darle poca atención al remojo de las pieles. Errores en ésta etapa produce problemas que no se pueden corregir a posteriori. En este trabajo se explica el porqué de estas afirmaciones a la luz de los últimos avances de la ciencia. El desafío ha sido cómo capitalizar estos descubrimientos científicos para aplicarlos en el piso de fábrica.
Se propone una herramienta sencilla para ir siguiendo qué va sucediendo dentro de las pieles a lo largo del proceso de remojo. Cómo se llega y controla, un remojo óptimo. Cómo ésta puede incidir en la sustentabilidad del cuero.

Introducción

En estas Jornadas de Innovación y Sustentabilidad en la Industria del Cuero, antes de entrar de lleno en el tema central de mi presentación, quisiera mencionar los siguientes puntos.
La industrialización de pieles y cueros es un caso típico de sustentabilidad, donde las curtiembres procesan el residuo de mayor volumen de las industrias de la carne.
Buscando la reciprocidad entre industrias, el hecho de facilitarle a los frigoríficos la disposición útil del residuo piel, se debería complementar con que:

• los frigoríficos entreguen sus pieles descarnadas, ya que ellos tienen equipos para procesar la grasa, y canales para su venta con el máximo de valor para consumo humano.
• dada su experiencia y know how en la tecnología de utilización del frío como forma de conservar la carne, deberían entregar sus pieles frescas enfriadas. (a 10°C por ejemplo).

Teniendo entonces las pieles en la curtiembre pre descarnadas y enfriadas, prontas para comenzar el proceso de remojo, vamos a presentar a continuación información que nos dará oportunidades para innovar en las curtiembres y hacer más sustentable el proceso de Remojo.
Presentaremos una herramienta para poder visualizar qué pasa DENTRO de las pieles durante el remojo.
Ha sido tradicional ir acompañando los procesos húmedos con mediciones de diversas características de los baños donde se procesan (temperatura, pH, densidad, color, turbidez, etc.) que daban parámetros de control indirecto con respecto a lo que iba aconteciendo dentro de los cueros. Esto iba acompañado de apreciaciones oculares, manuales, táctiles, etc.

Este estado del arte fue evolucionando y fue incluyendo ensayos al pie de los fulones donde se evidenciaba qué iba aconteciendo en el interior de las pieles (cortes para ver penetración a ojo desnudo y/o con la ayuda de indicadores químicos).
En los controles de remojo, se fueron aplicando estos avances pero no fueron suficientes, notábamos que, por más que nos esmeráramos en conservar los parámetros establecidos y supuestamente estándares, era un proceso que producía resultados variables y no sabíamos bien porqué.
Hoy sí lo sabemos y con nuevas herramientas podemos confirmar hasta dónde estamos situados con nuestro proceso “estándar” de remojo, si está bien, si falta o sobra.

También es una herramienta con la cual podemos desarrollar en cada curtiembre métodos para realizar un buen remojo con ahorro agua.

Remojo

Es uno de los procesos más importantes en la producción de cueros curtidos.
Se define como el tratamiento de pieles con agua, generalmente con el agregado de auxiliares y/o bactericidas, con el objetivo de lavarlas, eliminar sales y otras sustancias solubles y/o rehidratarlas y ablandarlas.
(*) E-mail del autor: tournric@adinet.com.uy

Preguntas o incógnitas que se nos plantean habitualmente a los técnicos:

• ¿cuándo se puede dar por terminado el proceso de remojo?,
• ¿cuándo se puede decir que se ha extraído suficiente cantidad de sustancias solubles orgánicas e inorgánicas?,
• ¿en qué momento las cantidades remanentes de estos productos en la piel no interferirán en los siguientes pasos del proceso de curtido?.

Estas interferencias se pueden manifestar en diferentes formas en el cuero:

• contracción en cueros en tripa, wet blue y semi terminado,
• arrugas en pescuezos, arrugas de crecimiento o engorde. Ambas cosas también anuncian bajo rendimiento de área,
• manchas por restos de epidermis,
• flor levantada, grosera,
• blandura despareja, cabezas y cuellos más duros que el resto,
• dificultades para lograr la temperatura de encogimiento en cueros al cromo,
• propiedades físicas bajas.

Un remojo no optimizado o con errores u omisiones, produce defectos que no se pueden corregir a posteriori. Para peor, se pueden acentuar y aún se pueden asignar erróneamente a otros factores.
Es por todo lo anterior que un remojo óptimo es la piedra fundamental de la Ribera y por lo tanto de la fabricación de cueros.

¿Qué sustancias se deben eliminar?

Todos los productos no colagénicos que están en los espacios interfibrilares son los que se deben eliminar, a saber:

• Sangre y/o sus residuos, proteínas plasmáticas, albuminas, globulinas
• Sales inorgánicas, siendo el NaCl en las pieles saladas, el más importante
• Productos orgánicos solubles:
  – Polisacáridos llamados glucosaminoglicanos, GAGs, siendo el más importante el ácido hialurónico, AH (se elimina en el remojo)
  – Proteoglicanos, en particular el sulfato de dermatán, DS (se elimina en el encalado, desencalado y piquelado).
  En los animales vivos, estas sustancias regulan: la viscosidad de los líquidos en los espacios extracelulares, la flexibilidad e hinchamiento de la piel y el pasaje de sustancias de célula a célula.

Acido hialurónico

Es un líquido muy viscoso con alto peso molecular, es soluble en agua y no está unido al colágeno, a diferencia del DS que sí lo está.
La presencia de esta sustancia tipo gel dificulta la eliminación de las otras proteínas solubles, demorando la apertura de la piel, uno de los principales objetivos de la Ribera.
Además, si el AH no se elimina completamente durante el remojo, no solo pegará las fibras de colágeno en el secado, sino que también se combinará con el cromo en el curtido, dando variaciones en su distribución, bajando la oferta y bajando la temperatura de encogimiento.
El efecto de cementado, pegado de las fibras, hace que cuando el cuero es sometido a esfuerzos, por ejemplo tracción o rasgado, las fibras no se pueden acomodar para ofrecer su máxima resistencia y entonces presentan propiedades físicas más bajas que las que tendría sin ese problema.

Últimas investigaciones

Investigadores de la Universidad de Northampton, publicaron en el 2014(1) un trabajo donde, con la ayuda de Microscopios Electrónicos de Barrido (SEM) y una técnica bioquímica desarrollada por ellos, determinaron el contenido de AH a lo largo del proceso de curtido de pieles desde el estado fresco y salado hasta el piquelado. Los resultados estan resumidos en el siguiente gráfico.

Remojo de pieles saladas y frescas

Como muestra el gráfico, la simple salazón, disminuye un 37% aprox. el contenido de AH de la piel fresca original.
Esta eliminación del AH y otras sustancias solubles tiene lugar durante la deshidratación de las pieles frescas por efecto del NaCl. Esta sal fuertemente ionizada colapsa parte de la estructura gelificada del AH permitiendo su salida así como la de otras sustancias.
En este proceso de salazón, las pieles pierden un 18 a 20% de peso quedando con un 45 a 48% de humedad (habiendo partido de un 65% aprox.).
Simultaneamente a la pérdida de agua, hay un aumento del contenido de NaCl en los cueros de 12 a 14%.
Durante el remojo de estos cueros, continúa la eliminación de AH como se ve en el gráfico.
Después de 24 hr, solo queda un 10% del AH original.
Todos estos procesos se realizan a través del lado carne de las pieles, de ahí la importancia del predescarnado.
Entre el salado y el remojo de 24 hr, se elimina el 90% del AH aprox. El resto se elimina durante el pelambre.
Si se hacen cambios de baños, se acorta el tiempo de remojo.
Remojo de pieles frescas
Aquí la situación es diferente, como no hay suficiente NaCl el gel no colapsa por sí solo, por lo tanto hay que agregar NaCl y otros auxiliares de remojo.
Después de 24 hr, recién se llega a 37% de extracción igualando a lo extraído durante la salazón.
Para aumentar la extracción se deben usar una serie de auxiliares, a saber:

• Enzimas apropiadas
• Temperatura
• pH
• Trabajo mecánico
• Tensoactivos

Control del Remojo ⁽²⁾

A través del gráfico, se observa que el conocer el contenido de AH es un indicador de la efectividad del remojo. Sería muy interesante poder disponer de ese dato en la curtiembre, pero no supeditado a tener que utilizar instrumentos y técnicas tan sofisticadas.
Desde el punto de vista práctico, hay dos métodos para seguir la evolución y extracción del AH en la curtiembre: OBe o densidad de los baños e índice de refracción.

^OBé o densidad de los baños

Es un buen método y de uso muy extendido en las curtiembres, pero tiene una serie de desventajas.

• Los hidrómetros son instrumentos de vidrio, delicados, que se deben mantener limpios para tener lecturas confiables, al igual que las probetas que van asociadas a ellos. Si bien esto no es imposible de realizar, en general es difícil de implementar en forma sostenida en las curtiembres.
• Son muy frágiles y en general tienen alta tasa de remplazo.
• Requieren muestras relativamente grandes de baño. Los hidrómetros graduados en ^OBe son más fáciles de leer que los densímetros pero igual tienen su dificultad y se hacen lecturas erróneas.
• Dan información sobre la situación de los baños, pero no nos dicen nada sobre las pieles propiamente dichas.

Índice de refracción

Las lecturas del índice de refracción de los baños por medio de refractómetros portátiles (o sacarímetros), como los de las figuras, son muy sencillas y permiten efectuar medidas rápidas y confiables.

• Se pueden comprar con diferentes graduaciones (grados Brix, % de sacarosa, etc.) que se pueden asimilar a NaCl g/l, por ejemplo.
• Solo necesitan unas pocas gotas de muestra para efectuar la lectura.
• La lectura es inmediata.
• Son fáciles de limpiar y mantener limpios.

Son robustos, confiables y relativamente baratos. Son de uso común en muchas industrias.
Los digitales son más caros que los analógicos, pero éstos son más fáciles de leer.
Pero la característica más importante es que, al necesitar solo unas gotas de líquido para efectuar las lecturas, estos instrumentos nos permiten hacer seguimientos de qué es lo que sucede dentro de las pieles. Cosa que los hidrómetros no lo permiten.

Procedimiento para medir los baños

Tomar una pequeña cantidad de baño, agregar una o dos gotas en el prisma y efectuar la lectura.
Si ésta está dentro del rango estándar establecido, continuar al siguiente paso del procedimiento. En caso contrario efectuar las correcciones establecidas.

Procedimiento para medir los fluidos internos de las pieles

A tal fin, es necesario contar con un exprimidor de pieles. Instrumento muy sencillo que se puede hacer en el taller de mantenimiento de cualquier curtiembre mediante un tornillo y una tuerca de una pulgada. A la tuerca se le debe cerrar uno de los extremos con una placa perforada, como en la figura, y adicionarle eventualmente unas manijas para facilitar la acción de exprimido. Con un par de llaves exagonales fijas se pueden obviar las manijas.

1. Se extraen muestras de las partes más gruesas de las pieles y se secan a fondo con papel absorbente de ambas caras.
2. Eventualmente descarnar con un cuchillo bien afilado en caso de que la muestra presente excesivo tejido conjuntivo o grasa.
3. Secar nuevamente.
4. Efectuar cortes profundos cruzados en el lado carne, cuidando de no perforar la epidermis.
5. Colocar la muestra en el exprimidor y exprimir hasta que comiencen a salir el jugo interno.
6. Colocar las primeras gotas en el refractómetro y efectuar la primer lectura.
7. Limpiar el prisma.
8. Aumentar la presión de exprimido y realizar la segunda lectura.
9. Así sucesivamente hasta que se obtengan lectura estabilizadas.

En una carga de fulon, muestrear por lo menos 6 pieles al azar, de cachetes o pescuezos y tomar el promedio de las lecturas como valor medio de cada piel en determinados tiempos.
En cada tiempo, registrar también la lectura del baño.
Al principio las lecturas de las pieles son altas, pero van descendiendo a medida que progresa el remojo, hasta que se obtiene el equilibrio.
La inversa sucede con las lecturas del baño, primeras lecturas son bajas hasta que se obtiene el equilibrio.
Al comienzo, durante la primer hora o dos, es cuando el proceso de extraer la primer gota de jugo es más difícil por la baja humedad de las pieles. Esto se facilita a medida que va progresando el remojo.
A continuación se presenta un gráfico con los valores obtenidos en el remojo de pieles saladas en molineta.
En él se incluyeron también los valores obtenidos de muestras sacadas de la zona del anca de las pieles. Al ser de un espesor más fino se llega más rápido al equilibrio.

Las lecturas del índice de referacción sacarimétrico del baño corresponde al de la mezcla de NaCl y flúidos internos de la piel. Con una muestra de baño de tamaño adecuado, se puede determinar en el laboratorio la concentración de NaCl en g/l y pasarlo a grados sacarimétricos o Brix. Con es dato y por diferencia se obtiene el contenido de sustancia orgánicas solubles en el baño, como se puede observar en el siguiente gráfico.

Seguimiento del remojo de pieles saladas en fulon

Seguimiento del remojo de pieles frescas en molineta

En general, las lecturas de sacarímetro de las pieles frescas rondan en los 6 OBrix. Esta lectura está constituida fundamentalmente por los fluidos internos de las pieles.
Como mencionamos anteriormente, es más difícil extraer el AH y otros compuestos orgánicos solubles de pieles frescas que de saladas. Por lo tanto es necesario utilizar una mezcla bien balanceada de auxiliares tales como NaCl, enzimas, tensoactivos, reguladores de pH, etc., así como otras variables, temperatura, trabajo mecánico, etc. Para hacer estos ajustes, esta herramienta es indispensable.

Conclusiones

Es habitual controlar el final del remojo midiendo la densidad final de los baños con densímetros, evaluando la blandura y flexibilidad de las pieles, y controlando pH de baños e interno de las pieles, con cortes transversales e indicadores.
Sin abandonar los controles habituales, el presente trabajo demuestra que los refractómetros son instrumentos que pueden sustituir a los hidrómetros con ventajas, pues además permiten observar la evolución del AH en forma indirecta, midiendo la concentración en sustancias solubles de los fluidos internos de la piel.
En particular los refractómetros portátiles, son instrumentos accesibles para cualquier curtiembre, ideales para el control de los remojos y también para ser utilizados en los otros procesos húmedos.
Con estos instrumentos se puede:

• Comparar diferentes formulaciones de remojo
• Comparar formulaciones estándar contra una nueva propuesta
• Ver el efecto de un nuevo producto químico
• Ver el efecto de aumentos o disminuciones de productos químicos existentes, tiempos de rodado, volúmenes de baños, etc.
• Ver el comportamientos de diferentes materias primas ante formulaciones estándar
• Ver el efecto de aumento de cambios de baños con disminución del volumen total de agua usada (esto daría como resultado ahorro de agua).

Es importante señalar o recordar, que en todo ensayo realizado en esta etapa se deben registrar los valores de los parámetros, llevar los cueros bien marcados, tanto los de los ensayos como los del testigo, pero mezclados para que todos sufran los mismos procesos con sus variaciones normales. Evaluar una vez en semi terminado, a ciegas (sin mirar o mejor, ignorando qué significan las marcas). Clasificar en buenos, regulares y malos y recién después ver cómo se distribuyen las marcas en cada una de las clasificaciones.
En definitiva, se nos presenta la oportunidad de investigar a nivel de fábrica con instrumental simple, no sofisticado ni de alto costo.

Propuesta de control de remojos con sacarímetro

La implementación de éste método asegurará la obtención de una producción estándar y libre de problemas.
El procedimiento para implementar el control de rutina consiste en establecer para cada materia prima usada por la curtiembre y para cada tipo de recipiente (molineta, fulon, etc.) lo siguiente:

• Registro de la lectura sacarimétrica (OBrix) del baño inicial de remojo antes del agregado de los productos químicos en cada lote de producción.
• Establecer límite superior e inferior de lectura para el baño final de remojo. Registrar el valor para cada lote de producción.
• Establecer límite superior e inferior para las pieles al final de cada lote de producción, tomando el promedio de 6 pieles en la parte más gruesa establecida.
• Registrar el valor para cada lote de producción.
• Si se detecta que no se llegó a los valores establecidos para final de remojo, extender el tiempo de rodado. Registrar la anomalía y el valor final obtenido.
• Si se detecta que se sobrepasó el límite y se tiene un remojo excesivo, registrar la anomalía, el valor final obtenido y catalogar a esa partida de pieles como “Riesgosa” para ser examinada con detenimiento en la etapa de semi-terminado. De estas anomalías se puede aprender y sacar conclusiones interesantes.

Este procedimiento debe ser establecido y ejecutado con extrema rigurosidad.

Referencias

1. Siddique, M.A.R., Antunes, A.P.M., Covington, A.D., Maxwell, C., Garwood, R.; Effect of Hyaluronic Acid on the Properties of Chrome-Tanned Leather, JSLTC, Vol. 98, 58, 2014
2. Tournier, Ricardo, Soaking of bovine hides and its control in the tannery, World Leather, Dec. 2018/Jan. 2019, p. 18-25
3. Conversion table g/l vs Brix degrees, https://www.topac.com/Salinity_brix.html
4. Calibration and use of analog refractometers, https://www.grainger.com/content/supplylink-how-to-userefractometer

Durante la entrevista publicada el 12 de noviembre pasado, Jean Cassegrain explicó cómo el fabricante francés de artículos de cuero incorporó el desarrollo sostenible mucho antes de que existiera el término. “Un artesano en Longchamp respeta los materiales, no le gusta tirar nada y trata de aprovechar al máximo el cuero”, dijo Cassegrain. “No hemos inventado nada, este proceso siempre ha existido en la historia de los artículos de cuero”, agregó, y destacó que, a diferencia de otros competidores, Longchamp posee sus propias plantas de fabricación y donde usen los servicios de terceros , tiene controlados los procesos: “les decimos cómo abordar el trabajo, cómo usar el pegamento y qué calidad comprar, cuántos puntos se deben hacer por centímetro”.

Cuando se le preguntó sobre qué pensaba del “cuero vegano”, Cassegrain respondió que “no es cuero, ¡así que lo nombran de manera diferente! Usurpan el nombre de cuero. “El cuero vegano” suena bien, pero es mentira”, dijo y explicó que el cuero es una materia prima renovable y que no se cría ninguna vaca para solo usar su piel . “Las curtiembres llevan cinco mil años reciclando y, como es un desperdicio, con él hacemos algo noble. Tiene la imagen de una industria contaminante, pero cuando el sector es serio, como es el caso en Francia, ¡el agua descargada en los ríos es más limpia que el agua bombeada inicialmente! Para hacer calidad, hay que trabajar en un ambiente limpio”, dijo.

Cassegrain concluyó diciendo que los industriales deben recordar constantemente a los consumidores que saben cómo hacer su trabajo y que para garantizar que los productos se hayan fabricado en condiciones respetables, Longchamp mantiene su conocimiento en Francia, a pesar de tener algo de ‘Hecho en Túnez’ y ‘ Productos hechos en Rumania en sus talleres. “Somos totalmente transparentes al respecto. Este equilibrio permite que el consumidor se beneficie de una buena relación calidad-precio, uno de los valores de nuestra casa, y la Compañía hoy tiene 800 empleados en Francia. Nuestro compromiso no es el “Hecho en Francia” sino el “Hecho por Longchamp”.

Fuente: Madame Figaro

Traducido del inglés por Patricia Casey

Adaptarse a los cambios es una frase de uso muy frecuente desde hace mucho tiempo.

Aparece en los medios, en las empresas y en la sociedad, es decir en la gente.
Adaptarse significa aceptar los cambios. Cambian las costumbres, cambian los trabajos, cambia el comportamiento de la gente. En las empresas pueden cambiar el modo de producción, el perfil de los empleados.

AAQTIC es una ONG ligada a la industria del cuero y su cadena, particularmente dirigiendo su actividad a las personas que desarrollan tareas técnicas en esa industria.

Los cambios producidos en la industria han repercutido de diferentes maneras sobre esas personas y, por ende, sobre AAQTIC. El cierre de empresas de curtiembre ha sucedido en los últimos 30 años de una forma prácticamente constante. También surgían otras, pero en menor cuantía.

El cierre de empresas de curtiembre ha provocado la pérdida del trabajo de los técnicos y eso ha repercutido sobre la nómina de asociados a AAQTIC. El cierre de empresas proveedoras de productos químicos produce un daño doble, la perdida de técnicos y la pérdida de socios protectores. AAQTIC ha debido adaptarse a nóminas muy inferiores respecto a hace más de cincuenta años.

Los cursos sobre tecnología del cuero se dictan con pocos alumnos y en el modo a distancia, esto es por Internet. Esta modalidad trajo aparejado un beneficio, la incorporación de alumnos del interior del país y del extranjero.

La revista Tecnología del Cuero, que había llegado a niveles de calidad en cuanto a impresión y contenidos similares a las revistas europeas, debió mudar al hoy tan en boga formato digital. Los costos de impresión sobre papel y a color eran muy grandes y la pérdida de anunciantes hizo imposible mantener la calidad que tanto esfuerzo nos había costado alcanzar, eso sí, ahora Tecnología del Cuero se puede leer en el celular.

La más traumática de las decisiones fue dejar la sede histórica de Yapeyú 531. El edificio corría riesgo de desmoronamiento. Ahora funcionamos en un local no muy alejado del histórico con un espacio relativamente más pequeño, pero, sin embargo, se han realizado varias conferencias, jornadas de trabajo y cursos de dos días de duración.

También nos hemos tenido que adaptar a que las Comisiones Directivas sesionaran con un quórum mínimo de cuatro personas. La gente está más reticente a encarar responsabilidades ad honorem.

Esta enumeración no pretende ser una lista exhaustiva de ”adecuaciones a los tiempos”, simplemente una ilustración de situaciones sucedidas en el transcurso de los 60 años de vida de AAQTIC, no se han considerado las tormentas económicas que cada tanto azotan a la Argentina o las vicisitudes de los mercados internacionales o el cambio de las costumbres en la sociedad como el vegetarianismo o veganismo cuyos adictos tratan de imponer la idea de no usar cuero como material en la confección de la vestimenta.

Queda también el interrogante de qué hacer para atraer los técnicos a la Asociación. Ya no está esa mística de antaño que hacía que un técnico concurriera a una reunión aunque el tema no fuera de su interés. Era una decisión afectiva. Ha cambiado el perfil del técnico, han cambiado las costumbres en la sociedad.

A pesar de todos estos avatares, en la primera reunión de Comisión Directiva, a principio de año, se tomó una decisión considerada muy valiente, de realizar una jornada técnica sobre innovación en el diseño y sustentabilidad en la industria del cuero.

Esta decisión se tomó con cierto temor de un fracaso, dado que en la región la industria y las asociaciones de técnicos hermanas tampoco están con el esplendor de otra época.

No obstante, faltando un mes para el inicio de la jornada ya se han conseguido los trabajos para las presentaciones de los dos días de actividad, Esperamos también un número de asistentes importante en concordancia con el evento. La persistencia y el esfuerzo hicieron llegar a AAQTIC a los 60 años.

Jorge Vergara

Las mejores cosas de la vida son gratis, según nos dicen; aunque es difícil imaginar cómo se aplica esto a la industria del cuero. Para mí, tomó la inesperada casualidad de un viaje a Etiopía, porque allí pude pasar una hora con Ivan Král, que dirige el sector cuero desde su oficina en lo alto del edificio de la ONUDI en Viena.
Para muchos en la industria del cuero, el trabajo de ONUDI es más bien un misterio, pero lo que estábamos discutiendo fue un resultado muy sólido de su incansable trabajo. Fue la segunda edición de El marco para la fabricación sostenible del cuero, compilada y escrita en gran parte por Ivan Král y Jakov Buljan. Esto es 164 páginas A4 de letra pequeña bien escrita, bien ilustrada, material esencial para todos en el comercio de cuero. Ya sea un principiante, un aprendiz, un supervisor o un veterano en la curtiduría, hay elementos de importancia que se encuentran en sus páginas . De hecho, su extensa lista de temas es una característica destacada.

Uno o dos artículos pueden parecer un poco familiares, ya que se han publicado anteriormente en algunas revistas comerciales. Otros se han utilizado en los bien recibidos módulos de capacitación electrónica de la ONUDI, ya que es probable que haya más en el futuro. Al igual que el comercio minorista moderno, este contenido debe llegar a los usuarios a través de múltiples canales y es bueno ver a la ONUDI a la cabeza en la distribución multicanal. Esto significa, por supuesto, que todo está disponible gratis en línea. Se han impreso algunos libros completos, y tuve la suerte de obtener uno y poder disfrutar de leerlo en un largo viaje en tren británico completo con mi lápiz resaltado y comentarios, y sin preocuparme por el WiFi inútilmente lento que se ofrece.

Un punto que vi claramente fue el hecho de que la tecnología no se había detenido en los cinco años transcurridos desde la primera edición. Si bien esta columna semanal continúa quejándose de que, en términos de productos, la industria no ha logrado mantener un nivel de innovación para igualar los materiales competitivos y mantenerse relevante con los cambiantes perfiles de los consumidores, no hay duda de que la base científica y técnica de nuestra industria continúa avanzando. La reducción del consumo de agua, el cambio a productos químicos más “biológicos” para cada etapa del procesamiento y la búsqueda de nuevos usos para los flujos de desechos son tres áreas en las que se están logrando grandes avances.

El segundo punto es que, en todo el mundo, la educación en la curtiembre es muy desigual y la industria del cuero tiene mano de obra en partes del mundo que son analfabetas o casi analfabetas. Por lo tanto, es importante la capacidad de adaptar este material completo en profundidad en piezas del tamaño de un bocado explicado en gran medida por los videos que se pueden ver en teléfonos inteligentes simples, como se ha hecho con la limpieza del pozo de cal, donde el sulfuro de hidrógeno sigue siendo un gran peligro, problema que ya hemos estado viendo en India durante todo este año.

Sin embargo, no malinterpreten el valor de este texto de la ONUDI. Sin duda, es una guía práctica increíblemente valiosa para absolutamente todo lo relacionado con la curtiembre y el procesamiento del cuero, actualizada para ofrecer una discusión exhaustiva de todos los métodos de procesamiento, todos los problemas y opciones para hacer que el cuero sea más sostenible y respaldado por algunos de los diagramas más simples y claros que puedes encontrar.

Publicado: 27 noviembre, 2019 en ILM digital
Autor : Mike Redwood
Noviembre 27 de 2019
mike@internationalleathermaker.com

El 15 de mayo pasado AAQTIC cumplió 60 años.

Por el azar del destino, al cumplir nuestra institución 50 años también me encontró ejerciendo la presidencia. En esa ocasión,  la nota editorial se publicó en Tecnología del Cuero Vol. 21- n°71 – Noviembre de 2009.

La foto de tapa (era la época de la edición en papel) elegida para ilustrar ese número, fue el frente del edificio de la calle Yapeyú 531, el cual se había transformado en un símbolo de la Institución.

No hubo fiesta de celebración especial para la ocasión. Me refiero a fiestas de las de antes, con salones distinguidos y gastronomía acorde cuyos gastos eran solventados por las empresas patrocinadoras como sucedía en  los dorados setenta y que se proyectó un poco en lo ochenta, pero con menos fastuosidad.

También hacía referencia a la adopción de medidas de ajuste presupuestario en la economía de AAQTIC dadas las grandes dificultades que atravesaban las empresas del sector desde algunos  años antes. Esto se manifestó, por ejemplo, en una reducción de páginas en la Revista. No obstante eso, la Comisión Directiva estaba satisfecha de haber podido realizar un gran número de actividades como mesas redondas, cursos y una Jornada Técnica Nacional, la tercera, programada para 2010.

En 2009 ya se observaba un cambio en el perfil de los técnicos en la curtiembre por cambios en las exigencias de la producción. Las empresas proveedoras incrementaban su plantel de técnicos asesores para los clientes. Hasta aquí lo que sucedía en 2009.

¿Cómo estamos ahora? Podemos decir que la industria curtidora incrementó su concentración, tendencia que también se verificaba en 2009, esto es, más cueros en menos establecimientos. Eso significó cierre de curtiembres y desempleo de técnicos. La tendencia continúa y la recesión afectó a las curtiembres que trabajan para el mercado interno. Pero el comercio internacional también desmejoró, muchos clientes demandan menos cueros y otros han dejado de usar cuero en sus productos.

Los cambios institucionales en AAQTIC fueron grandes: la venta del edificio histórico acordado en Asamblea de Socios, fue un baldazo de agua fría para la comunidad después de tanto tiempo. La Comisión Directiva presentó las opciones que los ingenieros aconsejaban para recuperar una edificación muy vieja, que requería permanente mantenimiento. Cuando se mostraron los presupuestos, el silencio fue elocuente. Se vendió la casa y AAQTIC funciona en una nueva sede desde junio 2017. La vieja sede se vendió, pero quedó la foto del frente de la casa como ícono.

Las actividades realizadas en estos dos años incluyen reuniones en la nueva sede con presentaciones de las firmas proveedoras, reuniones técnicas sobre normas y nuevas certificaciones que se le exigen a las curtiembres, reuniones sociales, día del curtidor, asambleas. También se realizaron actividades fuera de la sede, por ejemplo en la Cámara de la Industria del Calzado.

Se han dictado cursos, mayormente en el modo a distancia. Este fue un recurso para incorporar interesados desde el exterior.

Los días 13 y 14 de noviembre  de este año se realizará en Buenos Aires una Jornada de Innovación y Sustentabilidad en la Industria del Cuero en celebración del 60 aniversario de la fundación de AAQTIC.

En la IV Jornada Técnica Nacional ya se trató el tema de la sustentabilidad, pero, si se revisan  los trabajos que se presentan últimamente en los congresos internacionales, en ferias y exposiciones, el tema siempre presente es sustentabilidad. Se ha instalado una imagen más bien negativa de la industria del cuero a nivel mundial. Esto, como toda generalización es algo injusto.

Muchas empresas en la cadena del cuero han hecho esfuerzos considerables para cambiar el modo de fabricar cuero sin deterioro del medio ambiente y protegiendo la salud humana. Pero no es ese el único frente contra el que tiene que luchar la industria. La aparición de la tendencia vegetariana y/o vegana que ha conseguido cierto grado de aceptación a nivel mundial, instauró en la sociedad la idea que la vaca se mata para curtir el cuero. Además, el crecimiento del uso de sucedáneos del cuero y que en muchos casos usurpan el uso del término “cuero” ha causado una disminución siempre creciente del uso de cuero en ciertos artículos.

Como se puede deducir de lo expuesto, la situación es bien complicada y de difícil solución. Todos debemos pensarlo y ver con qué podemos colaborar. ¿Cómo?

Una sugerencia: colaborar para que la Jornada Técnica de Noviembre sea un éxito.

Jorge Vergara

El cuero es una materia prima renovable, subproducto de la industria de la carne y la producción de lácteos, un material duradero, versátil y confortable. La información que llega a los usuarios y/o consumidores de artículos hechos en cuero en referencia a sus características y procesos productivos no siempre es exacta y en muchas oportunidades se lo ataca sin fundamento científico.

El objetivo de las Jornadas es mostrar los avances en pos de la sustentabilidad en la industria del cuero actual, las innovaciones introducidas en su proceso productivo y los desafíos que se presentan a lo largo de la cadena de valor. Además en ellas queremos promover el uso de cuero  integrando a los diseñadores que trabajan con nuestro material, especialmente a los jóvenes,  estimulando y apoyando su creatividad.

La jornada constará de presentaciones orales (conferencias) y mesas redondas.

Los temas a abordar en las conferencias serán:

• Procesos productivos amigables con el ambiente. Reducción del consumo de agua y energía por cuero producido.
• Nuevos productos químicos formulados con materias primas renovables, reduciendo el uso de aquellos que impactan negativamente en el ambiente.
• Nuevas aplicaciones de los subproductos  y residuos de la industria curtidora.
• Tratamiento de efluentes, minimización en la generación de residuos. Economía circular. Huella de Carbono del cuero.
• El cuero, un material sustentable: Necesidades de los diseñadores que trabajan con cuero.

Mesas redondas

• Sustentabilidad en la industria del cuero y su cadena de valor: participación de un representante de curtiembre, de una empresa química, de una fábrica de gelatina, de una de sebo y un economista con experiencia en la Industria.
• Necesidades de los jóvenes diseñadores que trabajan con cuero (calzado, vestimenta accesorios, etc.). Cómo desarrollar oportunidades de negocios en el país y el exterior.
  Presentación de casos y proyectos. Diseñadores que usen residuos (por ejemplo de cueros semiterminados y terminados).

La Cámara de la Industria del Calzado, nos ha cedido, en forma desinteresada, el uso de su sala de Conferencias.

Esperamos contar con su participación, ya sea como asistente o disertante. Las condiciones de presentación de trabajos se adjuntan a esta invitación. La fecha límite para enviar los resúmenes es el 30 de Julio de 2019 y la de presentación de los trabajos completos, el 30 de Agosto de 2019.

Reciban nuestros afectuosos saludos
Comisión Directiva de AAQTIC

Durante siglos, uno de los secretos más buscados dentro de la comunidad de la moda y los historiadores es un antiguo cuero curtido que descansaba desde 1786 en el fondo del Canal de la Mancha como consecuencia  de un naufragio que quedó en el olvido. Horas después que el bergantín de 53 toneladas Die Frau Metta Catharina zarpara de San Petersburgo con paquetes de cuero, una tormenta hundió el barco a una profundidad de 30 metros, cercano a la costa suroeste de Inglaterra.

Los restos del naufragio, junto con los cueros,permanecieron durante casi 200 años en las profundidades sin ser descubiertos. Sin embargo en 1973, cuando un equipo de arqueólogos se encontró con los restos del barco que se dirigía a Génova, las curtiembres locales y curadores de museos acudieron en masa para conseguir estas pieles originales descubiertas junto con los restos hundidos,  conocidos luego como “Cuero de Rusia”.

Originario de la Rusia del siglo XVII, las pieles se obtenían  a partir de un meticuloso proceso en tres pasos que requería meses de curtido, engrase y teñido. Sus características distintivas, con un tono específico de color rojo oscuro, textura suave, resistente al agua, a los insectos, con relieve y granotipo diamante lo convirtieron en un artículo de lujo imprescindible en el siglo XVII.

A lo largo de los años, se realizaron múltiples intentos, todos fallidos, para reproducir el cuidadoso proceso que alguna vez fuera utilizado por los estadounidenses para tapizar sillones, crear calzado de lujo, cinturones e incluso un perfume específico.

Lamentablemente, todo lo que queda es el pequeño lote rescatado del naufragio y vendido a museos y marcas para su conservación, así como para la recreación de nuevos estilos.

Sin embargo, a lo largo de los años, sus características únicas continúan en la actualidad fascinando a los conocedores del cuero contribuyendo en la actualidad a su atractivo místico.

El Museo Winterthur de Delaware se encuentra entre los pocos afortunados proveedores de pieles enteras conservadas como artefactos y también cortes utilizados para tapicería histórica.

“Según Mark J. Anderson, los curtidores rusos continuaron con los procesos secretos de curtido haciendo cuero de reno, el mismo era sumergido durante varias semanas o incluso meses en un baño de taninos extraído de la corteza y las hojas de sauces, abedules, castaños y robles”, explican Elizabeth Terry Seaks, principal conservadora de muebles y Joshua W. Lane, curadora de muebles de Lois F. y Henry S. McNeil curador de muebles en el Museo de Winterthur.

Los curadores explican que aunque se han intentado reproducciones modernas, éstas carecen del tipo de grano en forma de diamante que se encuentra en el cuero original, así como el color marrón rojizo oscuro.

Moynat, el histórico diseñador de artículos de cuero contratado por LVMH (Luis Vuitron), anunció a fines del año pasado que estaba trabajando para “actualizar” la fórmula anterior como parte de una nueva colección. La nueva línea incluía el icónico bolso marca “Gabrielle” creado en colaboración con Tanneries Roux, curtiembre perteneciente al Grupo LVMH, utilizando lo que llamaron “piel de becerro imperial”.

“Fiel a sus valores, Maison Moynat ha marcado el renacimiento del Cuero de Rusia con una versión actualizada de este mítico material”.

“Con sus cualidades excepcionales, el Cuero de Rusia se utilizó ampliamente para elaborar artículos de cuero durante más de tres siglos. Este desapareció a principios del siglo XX a raíz de la revolución bolchevique. Según LVMH, en 2017, una nueva colección de Moynat volvió a revelar su particular esplendor”.

¿Tuvo éxito? Aunque no hay una autoridad única sobre esto, los críticos y los expertos tienen sus dudas.

Emmanuel Guegan, jefe de accesorios de James Purdey & Sons, fabricante británico de armas especializado en escopetas personalizadas de alta gama, como así también en ropa y accesorios, ha trabajado con pieles originales del naufragio desde su redescubrimiento en 1973. Él explica que lo poco que queda es verdaderamente auténtico y la recreación de la técnica es imposible.

“El cuero curtido con corteza de roble solo es producido por un puñado de curtiembres en el mundo. Es un proceso alquímico muy largo y libre de químicos”, explica. “La recreación está fuera de discusión. No se puede replicar historia y procedencia. Eso es lo que lo hace tan especial, raro y deseable”.

Esto explica por qué Hermès optó por mantenerse fiel al lote original de pieles cuando presentó su maletín “Sac à dépêches” hecho en 2015 con Cuero de Rusia. Hermès afirmó que el producto codiciado fue recreado a partir de “algunas pieles de la carga” que pudo adquirir.

Desde entonces, las marcas más pequeñas han seguido los pasos de Hermès y Moynat. Mientras se dice que algunos han reinventado la técnica, otros continúan creando piezas a partir de los restos de cuero que queda. El marcado interés por este material desde lujoso a  convencional es inesperado y nuevo.

Si bien Moynat y Hermès afirman que se debe a una fascinación por la herencia y la rareza de la técnica, aparentemente intervienen otros factores.

Los ingresos debido a artículos de lujo sufrieron una fuerte retracción después de ataques terroristas en toda Europa además de la reducción del gasto de consumidores y una disminución radical del turismo chino.

Las marcas de lujo han empleado varias técnicas para recuperarse y crecer lentamente.

El renovado interés por el Cuero de Rusia parece curiosamente gradual, aunque ha generado un gran interés por parte de los consumidores. En 2017, poco más de un año después de presentar su maletín de cuero “Sac a Depeches” en Rusia, Hermès reportó un aumento de ingresos del 7,6 por ciento en sus ventas del cuarto trimestre, impulsado por su negocio principal de productos de cuero.

Del mismo modo, LVMH, que se ha comprometido con la “adquisición sostenible de pieles y cueros, así como con el desarrollo interno de técnicas de acabado y protección”, también registró un aumento en las ventas, poco después de que Moynat lanzara sus bolsos de piel de ternera Imperial. Al igual que Hermès, el sector más rentable del conglomerado de lujo, aparte de ropa, es el cuero o productos de “lujo soft”.

Esto no significa que solo el Cuero de Rusia sea el responsable de este aumento en las ventas, sino la repentina conjunción de lujo con material exótico parece ser parte de un plan de marketing estratégico centrado en aumentar la curiosidad del consumidor en productos de cuero.

LVMH y Hermès han estado en una feroz competencia entre sí y a lo largo de los años han adaptado las estrategias de crecimiento como un intento de influenciar sobre el otro. Es por esto que el atípico maletín de Hermès “Sac a Depeches” se anticipó casi al mismo tiempo a la colección Imperial de piel de becerro de Moynat.

Athene English, propietaria de la tienda de artículos de cuero en línea The Great English Outdoors, afirma ser uno de los verdaderos admiradores del arte y ha trabajado con el cuero de Rusia durante más de 30 años. El talabartero no se inmutó por el renovado interés en él. No he obtenido “solamente” este cuero. He tenido el placer y el privilegio de trabajar con él durante más de 30 años, dice. “Sin embargo, ahora lamentablemente se está terminando. Supongo que es por esto que el público está tan fascinado”.

Athene English y Guegan, se encuentran entre los muchos entusiastas del Cuero de Rusia dedicados a su conservación y esperan que el renovado interés alimentado por la rentabilidad, pueda llevar a la restauración del arte perdido.

“El poder de la historia y el patrimonio es lo que sigue atrayendo a la gente hacia él. “Las emociones provocadas por poseer un trozo de historia o reliquia son parte integrante de la industria del lujo moderno”, dice Guegan.

Traducido del original en inglés por José Stella.