TC: Cuál es la situación de la industria curtidora en Paraguay? ¿Tienen algún tipo de protección/ayuda gubernamental tanto a nivel nacional como para mercaderías de exportación (Aranceles, impuestos, créditos, etc.)?

JLC: En Paraguay se dan 2 tipos de industrias curtidoras, las que producen solo cueros wet blue, que son todos los frigoríficos con sus plantas curtidoras, y los que nacieron como curtiembres produciendo sus cueros wet blue, y además produciendo semiterminados y terminados, tanto para consumo local como de exportación. La industria no tiene ningún tipo de protección, Paraguay es una economía totalmente abierta, no existen aranceles ni créditos especiales, todos con valores del mercado. Tal vez deberíamos mencionar como un apoyo a nuestra industria, la ley de maquila, que de alguna manera , apoya a la gestión comercial/ industrial.

TC: ¿Cuáles son las dificultades y desafíos que se les presenta a quienes trabajan en la industria del cuero y su cadena de valor?

 JLC: En primer lugar, podríamos decir que una gran dificultad viene del ganadero y las leyes de marcas. Es una verdadera lástima, cómo la materia prima  disminuye su valor con un sistema de marcas absolutamente obsoleto.

Otra dificultad, es la presencia de pequeñas industrias del interior, que trabajan sin ningún tipo de cuidados ambientales, y la comercialización de sus productos totalmente en negro. Lo que crea, competencias desleales.

En la cadena de valor se avanzó sobre todo en industria de la marroquinería. No así con el calzado, salvo una nueva planta  para zapatos de seguridad.

TC: ¿Cuál es la percepción del cuero por parte del público consumidor en su país?

JLC: Siempre el consumidor paraguayo gustó de los cueros, sobre todo fue siempre muy amigo del cuero vegetal, siempre buscó el calzado de cuero o la cartera de cuero. Pero la invasión del plástico simil cuero, hizo sobre todo, por el precio, que mucha gente optara por este material, oh muchas veces por confundir el cuero con material sintético.

TC: ¿Hay alguna asociación que nuclea a los Químicos y Técnicos de la industria del cuero y cuál es su situación actual?

JLC:  Si, hace unos años atrás existió la APQTIC, pero éramos tan pocos ,que finalmente desapareció.

TC: ¿Qué actividades de cooperación/apoyo propondría usted entre las Asociaciones de Químicos y Técnicos del cuero en Latinoamérica?

JLC: Creo que las asociaciones de Argentina y Brasil, deberían ser líderes de tareas conjuntas para toda Latinoamérica. La últimas reuniones realizadas por la AAQTIC via internet fueron muy interesantes y lo lindo, ver la participación de personas de todo el continente, y alguno de Europa. Qué bueno sería reunirnos de esta manera unas 4 veces al año.

Ing Ricardo Tournier (Uruguay)

TC: Cuál es la situación de la Industria Curtidora en su país?

 R.T: Por las cifras que se pueden obtener y la situación general que observo, en los últimos 20 años la actividad de las curtiembres uruguayas ha ido descendiendo paulatinamente hasta casi su extinción.

Actualmente, la participación de esta industria es marginal luego de haber peleado durante años, los primeros puestos en dólares exportados, con otras industrias. Si bien las causas de este descenso  son múltiples, internas y externas, muchas de ellas comunes al resto de las industrias, creo que en el caso de la industria del cuero los daños son más profundos y muy graves para el país.

La industria del cuero está ligada estrechamente a la industria frigorífica y por ende al desarrollo de la ganadería ovina y bovina. En momentos en que venimos incrementado el stock ganadero apuntando a incrementar las ofertas de carne, la disposición de las pieles frescas ha pasado a ser un problema tal, que ha obligado a enterrar en rellenos sanitarios una riqueza potencial  para el país como son los cueros, subproducto por excelencia de la industria frigorífica.

Los cueros que se logran no enterrar son exportados en gran parte con un mínimo de mano de obra, como cueros wet blue, salados o incluso frescos en camiones refrigerados para el sur de Brasil.

El país sufre un proceso como de retroceso a la época de las colonias.

Las causas externas son difíciles de manejar, pero en las internas, cabe esperar que el nuevo gobierno tome medidas que revitalicen la industria.

TC: Tienen algún tipo de protección /ayuda gubernamental tanto a nivel nacional como en mercadería de exportación (Aranceles, impuestos, créditos, etc.)?

R.T: Existen  impuestos a la exportación de cueros salados y secos y devolución de impuestos a la exportación de cueros terminados y semi manufacturados. Pero no son suficientes y está agravado con exigencias medioambientales internas que superan a las exigidas por la de los países importadores. Es de esperar, aquí también, que las nuevas autoridades pongan orden y adecúen las exigencias a las internacionales.

TC: Cuáles son las dificultades y desafíos que se les presenta a quienes trabajan en la Industria del Cuero y su cadena de valor?

R.T: Uno de los desafíos más grandes que se nos presenta a los técnicos es lograr aplicar métodos de producción más limpia disminuyendo o por lo menos manteniendo los costos de los procesos tradicionales.

A mi modo de ver, hay varios caminos para ello.

• Convencer a los dueños de las curtiembres con números (realizando pequeños proyectos) para efectuar inversiones de equipamiento que sean recuperables en plazos razonables. No solo considerando mejoras de productividad sino además mejoras en calidad de los productos finales.
• Realizar tareas de investigación sostenida, a nivel de fábrica, mediante buenos diseños de experimentos, con muestreos secuenciales con mitades hermanas o cueros enteros, prueba y testigo y evaluación final de cueros a ciegas (!!) con mínimos costos para:
  • lograr mejoras en los procesos, producción más limpia, etc.
  • desarrollo de nuevos artículos,
  • mejoras en las propiedades químicas y físicas de los artículos finales,
  • seleccionar de la gran paleta de ofertas de nuevos productos químicos, los mejores por precio y resultados sobre los cueros.

Otro desafío es lograr la formación de equipos de trabajo con organismos estatales, universidades y técnicos curtidores para la utilización de residuos sólidos y líquidos de curtiembres, apuntando a una economía circular.

TC: Cuál es la percepción del Cuero por parte del público consumidor en su país?

R.T: La percepción del público con respecto al cuero es positiva y tienden a reconocer a los artículo de cueros como de un nivel superior en cuanto a confort y durabilidad, pero se choca con la diferencia de valor cuando se comparan contra artículos de plástico y manufacturados en Asia. Todavía no hay conciencia ecológica suficiente como para optar por artículos más caros pero sustentables. Falta también que las autoridades controlen y hagan cumplir ciertas normas vigentes de protección a la utilización de la palabra “cuero”.

TC: Hay alguna  asociación que nuclea a los Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero y cuál es su situación actual?

R.T: Existe la asociación uruguaya AUQTIC, hermana de AAUQTIC que hemos sufrido el mismo proceso de achique que la industria. Por el momento, sobreviviendo.

TC: Qué actividades de cooperación / apoyo propondría Ud entre las asociaciones de Químicos y Técnicos del Cuero en Latinoamérica? 

R.T: Creo que en el pasado las asociaciones argentina y uruguaya han tenido una cercanía encomiable en todo sentido, que ha sido truncada por la depresión de la industria curtidora con la desaparición de numerosos puestos de trabajo técnico, su migración a otras industrias y su desaparición de la plantilla de socios de las asociaciones.

Personalmente creo que sería muy interesante para el futuro poder extender el mismo nivel de contactos, colaboración e intercambio que hemos tenido entre nosotros, a las otras asociaciones de Químicos y Técnicos del Cuero en Latinoamérica. Para ello y de nuestra parte sería imprescindible que la industria curtidora uruguaya tenga un resurgimiento que redunde en el empleo de técnicos uruguayos y por ende en socios de la asociación. En ese caso, nuestras actividades de colaboración e intercambio pasadas podrían servir de ejemplo.

Juan Manuel Salazar

TC: Cuál es la situación de la Industria Curtidora en su país?Tienen algún tipo de protección /ayuda gubernamental tanto a nivel nacional como en mercadería de exportación (Aranceles, impuestos, créditos, etc.)?

JMS: En el momento la industria Curtidora en Colombia se encuentra posiblemente en el peor escenario que ha tenido en muchos años. Independiente de los efectos de la pandemia, desde hace muchos años el deterioro de la industria ha sido continuo como consecuencia del contrabando, de productos manufacturados como calzado y bolsos provenientes de Asia. Todo esto es parte del mecanismo de lavado de dólares de la industria del narcotráfico, lo que hace muy difícil para la cadena de cuero, calzado y marroquinería competir dentro de la economía formal.

Adicional a lo anterior, nuestros costos laborales y ambientales se han incrementado como consecuencia de los cambios que se han realizado a las legislaciones, a las cuales hemos sido encaminados, como parte de las obligaciones impuestas al país por la (OCDE) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, al haber sido Colombia admitida en esta organización.

No se puede negar que el desarrollo de Colombia ha sido importante en los últimos años, pero a la vez no se puede negar que existe una gran informalidad dentro de la industria y la cadena productiva del cuero, lo que genera desventajas muy grandes que hacen muy difícil la competencia formal dentro del sector cuero.

Los industriales de la industria del cuero en Colombia no contamos con ningún tipo de protección o ayuda gubernamental como ha sucedido en otros países. Las políticas de apertura comercial lo prohíben y Colombia como país lo ha respetado.

En época de escasez de materia prima (pieles) hemos visto como éstas son exportadas sin ninguna restricción, ni ningún tipo de mecanismo de control de precio, por lo cual estamos siempre sujetos a todas las diversas variaciones que ocurren en el mercado internacional de las pieles con inmensas desventajas. En épocas de escasez hemos tenido precios de piel cruda más elevados que los de países con mejores selecciones como son Argentina y Uruguay. Para importar pieles crudas a Colombia se requiere tener una autorización previa de las entidades de control sanitario en la cual evalúan al frigorífico o proveedor que vende las pieles. Es un trámite muy complicado y en muchas ocasiones nunca se lograr concretar la compra por los tiempos que tarda el proceso.

A través de los años , la manufactura local ha desaparecidocomo consecuencia del contrabando y las importaciones a muy bajos costos. Colombia pasó de importar en 20 años materia prima para suplir el mercado local, a exportar materia prima en wet blue ya que el mercado interno es muy pequeño.

TC: Cuáles son las dificultades y desafíos que se les presenta a quienes trabajan en la Industria del Cuero y su cadena de valor?

JMS: La mayor dificultad para la industria formal en Colombia, es lograr permanecer operando en estos escenarios de economía informal y disparidad en la aplicación de los diversos tipos de legislación.

La única opción para subsistir es incrementar la productividad, reducir los costos de operación y desarrollar productos para nichos especiales de mercado, siempre enfocados en continuar desarrollando nexos especiales con los clientes y satisfaciendo las necesidades del momento.

TC:  Cuál es la percepción del Cuero por parte del público consumidor en su país?

JMS: Colombia es un país con un porcentaje muy alto de la población que aún no tiene empleo formal y a las que sus necesidades básicas apenas están cubiertas. En este tipo de escenario esta masa de consumidores necesitan primero suplir sus necesidades básicas y lo hacen comprando productos de menor costo, que les aporte el mayor beneficio. Los productos sintéticos han llenado este nicho del mercado.

El tema de una mala percepción relacionada con la mala prensa hacia la industria del cuero, es algo que aún no ocupa el interés del público en general. El cuero aún es considerado como un componente que genera valor en los artículos manufacturados, que da durabilidad y genera sensación de lujo.

Los temas de veganismo es algo existente, pero que ocurre solo en un porcentaje muy bajo de la población. Estos temas no nos preocupan como prioridad en el momento.

TC:  Hay alguna  asociación que nuclea a los Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero y cuál es su situación actual?

JMS: Existe una Asociación que fue fundada en 1977 llamada “Asociación Colombiana de Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero” (ACOLCUR) que continúa operando. La membresía cada vez es menor pero como Asociación hemos participado en temas de discusión ante el Gobierno y mantenemos la representatividad en Colombia. La asociación sobrevive con los recursos que se generaron en el pasado y con el apoyo de los miembros que aún desean participar, algunas curtiembres y obviamente de la industria proveedora de productos químicos.

TC: Qué actividades de cooperación / apoyo propondría Ud entre las asociaciones de Químicos y Técnicos del Cuero en Latinoamérica?

JMS: Creo que con el tema de la Pandemia, se han abierto muchas posibilidades de generar intercambios a través de conversatorios y conferencias técnicas virtuales. Creo que en este sentido el intercambio de experiencias y conocimientos siempre es algo invaluable para todos dentro de nuestro sector y la Asociaciones pueden cumplir con sus objetivos de esta manera.

De la misma manera se podrían organizar campañas en pro del cuero, para evitar que al llegar los comentarios negativos a nuestros mercados, nos hagan daño. De alguna forma sería excelente fortalecer el nombre del cuero y evitar su mal uso en publicidades engañosas.

Leonardo Piatek

Curtiembre Anan – Buenos Aires – Argentina

TC: Cuál es su mirada sobre la situación de la Industria Curtidora en nuestro país ? Hay  algún tipo de protección/ ayuda gubernamental tanto a nivel nacional como en mercadería de exportación (Aranceles, impuestos, créditos, etc.)?

LP: Sí, estamos pagando derechos, que son de más de 3 pesos por dolar exportado.

TC: Cuáles son las dificultades y desafíos que se les presenta a quienes trabajan en la Industria del Cuero y su cadena de valor?

LP: Hoy más que nunca es principalmente difícil proyectar en un país inestable , donde las cosas cambian todos los días, donde tenemos una de las cargas impositivas mas voraces del mundo, presión sindical.  Hoy nuestro desafío es sobrevivir.

TC: Cuál es la percepción del Cuero por parte del público consumidor en Argentina?

LP: Lo ven como un artículo caro, lujoso , pero a su vez, un noble producto. A la mayoría del público sí le interesa comprar artículos de cueros. Siempre que el bolsillo se los permita.

TC: Participan o colaboran las curtiembres en las actividades que realiza AAQTIC? Si actualmente no lo hacen, le interesaría participar?

LP: Sí, a veces es una cuestión de tiempo, pero claro que nos interesa participar.

TC: Qué actividades de cooperación/ apoyo propondría Ud entre las asociaciones de Químicos y Técnicos del Cuero en Latinoamérica?

LP: Más propagación de las propiedades del  cuero y ayudarnos con una ley para terminar de una vez con el engaño de la palabra “ecocuero”.

TC:  Tiene Ud conocimiento de que haya alguna iniciativa de la Cámara Curtidora Argentina, Acuba u otras organizaciones similares que estén trabajando o quieran hacerlo para evitar el uso incorrecto de la palabra CUERO? 

LP: Aún, no sé; el sindicato tenía una propuesta.  Lo bueno sería unir fuerzas para sacar la ley.

Un hermoso grupo con el cual tuvimos mucha interacción de consultas y buena predisposición a entender el proceso de transformación.  Realizamos un trabajo práctico para refrescar y afianzar conocimientos y finalizamos el curso con una charla por zoom, donde pudieron evacuar todas las dudas surgidas en el curso y también intercambiamos ideas para mejorar sus trabajos y proyectos futuros.

Esperamos seguir contando con alumnos interesados en nuestra industria para su propio desarrollo personal.

Compartimos con ustedes las ediciones de las presentaciones que hicieron los participantes de la mesa redonda que tuvo lugar el primer día de la Jornada de Innovación y Sustentabilidad en la Industria del Cuero, realizada en Buenos Aires, en Noviembre 2019, en la sede de la Cámara de la Industria del Calzado.  

Alejandro Maffei (Curtiembre Arena)

“Voy a tratar de dar una visión  un poquito menos técnica ya que yo me dedico a lo que es principalmente la comercialización, o sea yo tengo trato directo con el diseñador, todos los días y todo el tiempo. Vivo de eso y lo que veo puntualmente son dos cosas:  creo que en los últimos dos años lo que es el aspecto ambiental pasó quizás a un segundo plano aunque sigue siendo muy importante pero hoy lo más importante que ocurre es que cuando decís “cuero vacuno” lo primero que te dicen es “asesino de animales”. Entonces hay que separar por un lado que usamos un subproducto, que lo que hacemos nosotros no es matar animales directamente por las pieles, sino que nosotros recuperamos algo que se tiraría. Entonces vivimos de un subproducto. Todo eso es tratar de ver no como diferenciarnos, sino cómo hacemos público esto. No tenemos llegada al consumidor como la tiene la gente vegana. Cuando te dicen “cuero vegano”, “cuero ecológico” y de repente te encontrás con que es un material sintético. Justamente en los últimos 100 años aumentó casi el 95% o más la presencia de plásticos en las aguas del mundo y todavía no sabemos qué va a causar todo eso. Entonces cómo vamos a decir “cuero vegano”, “cuero ecológico”, tenemos que poder diferenciar lo que es cuero genuino del resto de los materiales y de ahí arrancar. Todos saben cuáles son las cualidades diferenciadas del cuero: no es igualable a nada, es un material único. El plástico no lo suplanta, lo hace algo similar, entonces desde mi punto de vista tendríamos que tener un poquito más de fuerza de imagen de comunicación. Yo desde mi lado, con cada colega que me voy cruzando dentro del área comercial, trato de enfocarme en eso: eduquemos al cliente, expliquémosle lo que hacemos, como se diferencian otros materiales sustitutos del cuero. Y veamos por otro lado cómo nos unimos los que formamos toda la cadena de valor para marcar esas diferencias, porque la competencia que hoy tenemos principalmente es esa, un producto más barato , más contaminante pero con mejor publicidad que el cuero . Lo que quizás en mi corta historia en mi relación con el cuero, es que nunca hubo en la Argentina, como sí hay en Italia una bajada de línea única con el cuero. En Argentina siempre fueron todos por diferentes caminos, nadie se ponía  de acuerdo, y mientras tanto veíamos como el plástico nos pasaba por arriba. Entonces lo que veo en el último tiempo, especialmente en los últimos dos años es que se hizo mucho más fuerte el tema del veganismo y el tema de poner al cuero como “el malo de todo esto”. Por eso sería bueno mejorar la comunicación, educar al cliente, y trabajar fuerte con el diseñador, con el que es el final de la cadena y el principal encargado de explicarle a la gente esto: decir de dónde viene el producto, armar una trazabilidad, una cadena de valor conjunta. Trabajemos todos en un método sustentable desde el feedlot. En los últimos años lo que ha quedado del rubro curtidor está trabajando mucho mejor que antes, no podemos hablar de curtiembres hoy haciendo referencia a lo que pasaba hace 100 años cuando que ibas a Valentín Alsina y se vería correr sebo por las calles. Hoy ya no es lo mismo, pero la gente sigue con una mala imagen nuestra y si no podemos hacer un cambio en eso, va a ser muy difícil y podemos llegar a la extinción porque cosas como el “cuero vegano“ que sabemos que no está hecho de lechugas, pero todos lo ven como que es algo natural, nos está pasando por arriba.
El otro día paso caminando y veo una tapicería donde se exhibía un sillón y veo un muestrario que al parecer era cuero, tenía una forma parecida a la del cuero. Entré para “pispear” porque me interesa ver qué hay en el mercado y me encuentro con que era plástico, y lo venden con la forma del cuero! Entonces habría que ver cómo tener algún tipo de certificación o de logo que nos diferencie o al menos tener la posibilidad de decir, no puede tener la forma del cuero, no puede decir cuero porque no es cuero.

Alvaro Flores (CICB Brasil)

Me gustaría reforzar dos cosas no solamente en referencia a la certificación, que traté en mi presentación, sino respecto a todo lo que se dice respecto a sostenibilidad.

En primer lugar, la importancia de generar una articulación de un movimiento de todos los participantes de la cadena de valor del cuero, no solamente hacia atrás, con los frigoríficos, sino hacia adelante, principalmente con los confeccionadores de calzado, marroquinería, tapicería automotriz y otros. Porque estos son nuestros clientes que tienen contacto directo con el consumidor final; nosotros podemos hacer los mejores cueros, con las mejores tecnologías, con el menor impacto ambiental, pero si nuestro comprador, por ejemplo un fabricante de zapatos, no trasmite este atributo al consumidor final, de nada vale todo nuestro esfuerzo. Entonces se debe trabajar junto con el cliente, para que se pueda realmente hacer saber al consumidor final, que es el gran motor de toda la cadena de fortalecimiento ya que es el que paga todos los insumos, los procesos, los productos químicos, la materia prima. Es muy importante tener este enlace: cliente con las curtiembres.

La experiencia que vivimos en Brasil es que, desde que se empezó a solicitar a los proveedores de cuero que lograran la certificación, esta situación dio un impulso muy grande a todo el proceso.

El segundo punto es que también necesitamos empezar a dar una atención muy especial a la dimensión social de la sostenibilidad. Se habla mucho de los aspectos ambientales, pero los aspectos sociales son tan importantes como los ambientales. En Brasil las curtiembres ya estaban en un buen nivel de cumplimiento de las cuestiones sociales, empezando por las que están relacionadas con el desempeño de los trabajadores, el liderazgo dentro de la curtiembre, las condiciones laborales, las cuestiones del ambiente de trabajo que también son demandas del comprador final,  que no  haya trabajo infantil, trabajo esclavo, todo eso hace a una curtiembre sustentable.

Ulrich Buckenmeyer (Trumpler)

Voy a separar dos cosas:  por un lado están las compañías químicas que tienen que trabajar en toda la parte de sustentabilidad y que es un universo diferente al de la curtiembre y por la otra, promover las buenas propiedades del cuero, algo más general donde toda la industria, no solo la curtiembre sino también empresas químicas, diseñadores, todos tienen que trabajar hacia ese objetivo. En las empresas químicas, y en particular lo que se está haciendo en Trumpler desde hace muchos años, es usar materias primas renovables. En materia de aceites, por ejemplo se usa como materia prima aceite de colza, que es una oleaginosa que se planta mucho en Alemania y la mayoría va al biodiesel, aceite de pescado, hoy trabajamos con residuos de la cría del salmón que no son comestibles para el hombre y que a nosotros nos sirve. Hay otras materias primas naturales que hoy ya se están usando y se está trabajando hacia eso para ampliar la gama de productos.
En el caso de los recurtientes, hace muchos años Trumpler comenzó a usar la viruta del cuero de la rebajadora, separando el cromo de la proteína y con el hidrolizado formula productos que hoy ya se están vendiendo con mucho éxito en el mercado.  Entonces el cuero vuelve al cuero, eso ya es un paso importante.
Otro ejemplo sobre los trabajos que se están haciendo en Trumpler es estudiar, la demanda química de oxígeno. Hace unos años atrás, se hizo un estudio sobre todos los productos que provee la empresa, tanto para recurtido, es decir recurtientes, como aceites y otros productos. Hoy podemos decir que tal producto X  nos demanda tanto oxígeno en el agua residual y aplicado en el cuero, no solamente el producto en sí, sino  cuál será la demanda química de oxígeno  en cierta cantidad de producto, eso nos permite trabajar ya hacia productos que den una baja demanda química de oxígeno. Otro ejemplo es que a todos los productos que salen de Trumpler, se les hace el test de demanda biológica de oxígeno.  Entonces hoy podemos decir que prácticamente conocemos la demanda biológica de oxígeno de todos los productos puros.  Con esos resultados, podemos decir que la mayoría es fácilmente biodegradable, quiere decir que se degrada más de un 60% dentro de 10 días y el resto después de 28 días. No tengo en este momento el número exacto, pero alrededor del 80% de los productos que hoy ofrece Trumpler, para aceites y recurtientes, es fácilmente biodegradable.
Hay un trabajo constante de ahorro de energía, por ejemplo en la oxidación de aceites, y eso sería en la parte de la producción. También trabajamos sobre la aplicación técnica, diseñando procesos más cortos para reducir el impacto ambiental, reducir el consumo de agua agua, reducir la oferta de productos químicos.
Hace unos meses alguien en Trumpler, mandó un mail a los Técnicos diciéndoles que tenían que pensar qué innovación se podía implementar para que se venda mejor el cuero en sí.  Yo pensé que ya se hizo todo con el cuero: se lo tapó con laca, se hizo cualquier cosa y la moda vuelve cada 5 años. Pensé que nadie habla de las buenas propiedades que tiene un cuero. Por ejemplo un zapato de cuero: ustedes se lo ponen a la mañana, durante el día como tienen que estar parados, el volumen del pie aumenta más o menos un 10% y el zapato de cuero acompaña eso. Prueben hacer  eso con un zapato de goma. Al otro día el zapato de cuero volvió a su tamaño inicial y el pie entra cómodamente.
Otra cosa importante es la tarea de los diseñadores y lo vi en el grupo Ecco en Holanda, Ecco es una empresa  grande de calzado en Europa,  tienen curtiembre y en 2019 hicieron y es público, un evento de 4 días al que invitaron a los diseñadores de diferentes ambientes. Había diseñadores de Apple, gente de la casa de lujo de Francia, etc. Les dieron cuero, pintura, en grupos y siempre con un técnico acompañando, para que crearan.  Los diseñadores tenían el cuero en la mano y hacían muchas cosas con él. Y esa es una muy buena idea porque los diseñadores son el link entre las curtiembres y las fábricas de marroquinería, de vestimenta y todo eso, si ellos nunca tocan un material, nunca lo van a usar. Cuesta dinero sí, pero en la relación de lo que nosotros estamos perdiendo en el mercado ahora no cuesta nada.

Gustavo Defeo ( FSLTC)

Diría que en este punto en que me toca hablar, casi fue todo dicho, pero voy a contarles un poco la experiencia en Italia y que hay que aceptar, que en esto es líder, y por qué?: porque hay muchísimo diálogo. Por un lado las plantas de efluentes que tenemos en Toscana fueron creadas por los curtidores mismos, es decir se hicieron los grupos de trabajo donde desarrollaron estas tecnologías con tiempo. Al principio no era nada maravilloso, de hecho recuerdo cuando llegué a Italia hace 26 años, se bajaba de la colina y no se respiraba más, ahora ya se respira; el ambiente ha cambiado muchísimo.  Se ha trabajado en utilizar los subproductos, como las rebajaduras de cuero ya tratadas, se recupera el cromo en plantas como Eco Espansso, que es una planta que genera de estos barros un material para construcción. Porqué? porque 26 años atrás, las usaban para rellenar campos pero llegó un momento en que la región dijo basta.
Aparte de esto creo que es importante el diálogo en el sector, hay distintas instituciones en Italia que trabajan en forma muy unida entre ellas, desde  la Asociación AICC que es la Asociación de Químicos del Cuero, UNIC que es la Unión de Curtiembres Italianas y la Cámara Nacional de la Moda Italiana. En realidad cada una de estas instituciones tienen grupos de trabajo, grupos que se intercambian sus miembros. Por ejemplo yo constantemente voy a la Cámara de la Moda a hablar con ellos sobre problemas de Cuero, de cómo estudiar las mejores tecnologías que podemos aplicar, cómo estudiar estos problemas de los que hablábamos antes, la interacción entre los materiales que ellos pueden no considerar y que a veces, cuando surgen problemas, luego le echan la culpa siempre al cuero de ser el que contamina.

Unic tiene muchísimas iniciativas para encarar los problemas y  hacer acuerdos con las Universidades para estudiar cada problema específico.  Por ejemplo ahora tenemos un proyecto que se llama CALM, porque encontramos por parte de algunas firmas una voracidad hacia el cuero “metal free” como solución a todos los problemas ecológicos y sabemos que no es así.  Quien está en el tema y quien ha estudiado particularmente esto sabe que hacer un cuero “metal free” no necesariamente implica que será más sustentable, por eso estamos buscando demostrarlo científicamente. En este momento tenemos un problema que se está agravando respecto del cromo hexavalente. Hace unos meses tuvimos una reunión en Bruselas donde nos exigieron que el valor, o sea el límite nuevo del cromo hexavalente debe ser inferior a 1ppm y sabemos que los métodos no son correctos. Yo como analista estoy convencido que el Cr6+ lo generamos en buena parte cuando se prepara la muestra durante el análisis,  estamos estudiando también en la Universidad de Milán, métodos alternativos para estudiar el Cr6+ para demostrar si realmente está o no está presente en el cuero.

Volviendo a la cuestión de si son adecuados o no los pelambres enzimáticos, creo que tal vez por presión del mercado de Arzignano tuvo que convertirse, no totalmente a un pelambre enzimáticos pero sí a un pelambre donde se utiliza máximo 0,5 o 0,8 % de sulfuros y donde ya el sulfuro no es tanto un problema porque basta una pequeña oxidación para eliminarlo. En una planta hicimos un estudio de ciertas bacterias que pueden digerir los sulfatos que vienen de los sulfuros oxidados y donde el sulfato se baja un 30 o 35% o sea hay muchas prácticas y muchas cosas que se pueden hacer todavía, tal vez sin llegar a un extremo de pelambre sin sulfuros.  Por años creo que muchos de ustedes me habrán escuchado hablar de pelambres oxidativos, lo llevé al extremo en una curtiembre en Arzignano. Lo hacemos cada día, unas 12 toneladas de pieles siempre para ciertos artículos. Nunca entró en producción por una cuestión de costos porque al final se demostró que es un poco más caro por un problema de desarrollo de temperaturas. Trabajando con un método enzimático logramos reducir el COD de 90000  a 20000 mil, cuando ya el sulfuro lo hemos llevado o un 0,6 o 0,7% máximo entonces es mucho más manejable, creo que no tiene mucho sentido estar pensando en otras cosas, ya que es una cantidad de sulfuro que se puede tratar más fácilmente.

Voy a comentarles sobre mi actividad docente en Polimoda: allí tenemos una gran interacción entre la Curtiembre, el Instituto y un Instituto creó Polimoda como escuela de Marroquinería. En este momento se dan cursos de Tecnología del Cuero.  Yo doy 2 cursos: uno que se llama “Ciencia y sensibilidad del color” donde explico todas las consideraciones que debemos tener hacia el color y el diseño y luego un curso de “Tecnología del Cuero para diseñadores”, y esto es fundamental ya que al final de este curso, les hago hacer dos viajes a la zona de las curtiembres en Santa Croce, que está muy cerca. Recorremos las curtiembres, les explico el proceso en vivo y he tenido el privilegio de escuchar decir a algunos de mis alumnos diseñadores “sería interesantísimo trabajar en una curtiembre” y ya para mi eso fue “el sumun“ de lo que podía obtener.

Ing Jorge Garda – Curtiembres Fonseca

Hace varios años que estoy trabajando a favor de la sustentabilidad y tratando de ir convenciendo gente, porque creo que es la única manera que hay de que la Industria del Cuero pueda permanecer y seguir trabajando bien, y lo que se me ocurrió es empezar hoy con un tema que considero está directamente relacionado y es las bajas en las demandas del cuero que se están produciendo en todo el mundo.  En esta situación, tienen muchísimo que ver las posiciones de los veganos y las ONG verdes que tienen su posición en muchos casos con su razón y yo creo que con las ONG ecológicas tenemos una deuda, hay  que empezar a trabajar con ellas, empezar a compartir las cosas y discutirlas desde adentro. Nosotros tenemos la capacidad técnica que ellos no tienen, es preciso que nos metamos en el tema, si no seguimos perdiendo. Otra cosa que es importante en el reposicionamiento del cuero como un producto sustentable, agradable, hermoso, durable y una serie de cosas que ninguna de los sustitutos pudo modificar; hay que recalcar que trabajamos con un subproducto de la Industria frigorífica, que es un material totalmente renovable, que es resistente, respirable, más durable que cualquiera de los sustitutos, y mucho más ecológico que muchos de ellos.
Pero para eso yo creo que tenemos que trabajar con toda la cadena del cuero, que es importantísimo que los diseñadores participen de esta parte porque un cuero en el que es usado solo el crupon y el resto no, si nos avisan con tiempo el resto va a gelatina. Mientras no curtí el cuero, es fácil de tratar y hay que poder tomar esas decisiones con tiempo, con información adecuada, y la información adecuada viene de que nos pongamos todos de acuerdo. No podemos hacer investigaciones cada uno por su lado; tenemos, que hacer estos congresos o encuentros 10 por año si hace falta, pero tenemos que ponernos de acuerdo de lo que estamos diciendo y de los avances. Finalmente creo que hay que analizar el ciclo de vida dentro de una economía circular.  Hoy todo el mundo habla de una economía circular, hoy todo el mundo quiere no tener residuos, y en las curtiembres si hacemos las cosas bien quizás podamos no tener residuos.

Otro de los temas es que hay que integrar hacia el campo y hacia los productos, porque en el campo empieza la calidad de nuestros cueros, entonces creo que hay que volver a tener presión sobre la gente para  que haya menos Feedlot y haya más vacas comiendo pasto. Hay métodos como el Voisin qué es un método adecuado porque tiene muy buenos rendimientos sin que haya que usar granos para el alimento de los animales.  Hay un gran movimiento en contra de la ganadería que dice que los gases de efecto invernadero que genera la ganadería son importantes, pero no, se producen si se cría el ganado en Feedlot;  si se cría en campo no se produce.

Creo que hay que  insistir en que el campo introduzca todas las mejoras tecnológicas existentes ,  porque hay que dejarse de embromar con los alambres de púa, con las moscas de los cuernos y con la marca de fuego y hay que exigirle  al ganadero que nos entregue la materia prima en buenas condiciones.
Posteriormente viene el tema de los frigoríficos: creo que los frigoríficos como el cuero era un material escaso hacían cualquier cosa, pero ahora los frigoríficos no saben qué hacer con sus cueros y nos piden por favor que se los llevemos gratis. Los frigoríficos deberían participar en el tratamiento y la preparación de las pieles ya que una piel que es sacada después de haber sido faenado el animal y está colgada de la noria es fácil de recortar.  Si además le ponemos una trinchadora es fácil de trinchar y si después se lo pone en un tacho con frío no les va a costar lo mismo que una curtiembre. Los frigoríficos podrían entregar los cueros a 5 Cy las curtiembres tendrían 2 días para clasificar, mirar y hacer lo que queramos sin que ese cuero se eche a perder. Creo que además, si ese frigorífico toma en cuenta que con el trinchado puede hacer sebo y ganar un par de dólares por cuero y que con ese trinchado puede hacer proteína y puede recuperar otros 50 centavos de dólar mejorará el precio de venta del cuero y fundamentalmente abaratará el transporte de ese cuero porque a pesar 30 o 35% menos.  El transporte del cuero va a generar una huella de carbono mucho menor, por esto creo que los frigoríficos también tienen que integrarse.

La idea mía es que el proceso en el frigorífico debería ser además de la faena, incorporar un mejor recorte, trinchar las pieles separar la garra para rendering, y enfriar el cuero es un proceso muy chico de baja inversión, que mejoraría la rentabilidad del frigorífico.

En las curtiembres, cuando la piel todavía no es cuero, hay muchas posibilidades de recuperarlas a un bajo costo.
Sigamos con el tema de los cueros salados: yo trataría de no salar todas las veces que pueda. Si tengo cuero salado habría que hacer un circuito muy chiquito, cerrado, donde primero mecánicamente le saquemos la sal, después le hagamos un primer remojo con muy poca cantidad de agua, y que esa agua recircule. Como los cueros se van a llevar parte del agua, habrá que agregar agua fresca y se va a llegar a un equilibrio. Entonces vamos a tener un cuero entrando al proceso con poca sal y sin que nos veamos obligados a hacer grandes tratamientos. Hoy un tratamiento de efluentes de membrana no es tan caro si las cantidades que hay que tratar son chicas.

Reuso del agua

No estamos re usando el agua y el efluente de la planta de tratamiento es casi agua. Tiene un poco alto el tenor salino y suele tener alguna bacteria flotando cuando a uno le falla el proceso, pero no tiene otra cosa o sea que se puede re acondicionar para usar. Si en el pelambre se agrega sal para evitar el hinchado por qué no usar ese líquido en lugar de agua para pelar. Este no es un tema mío, yo soy químico, este es tema para los técnicos. Es importante hacer algo en esta materia porque la nueva ley en Argentina va a tener en cuenta las cargas másicas de la descarga, y si se tiene en cuenta la carga másica de la descarga nosotros que volcamos millones de litros de agua multiplicado por las concentraciones, no vamos a poder trabajar porque lo que tengamos que pagar va a ser tremendo.
Otro tema del que escuché hablar en esta Jornada es el de los pelambres enzimáticos, que me parecen bárbaro, pero yo hasta ahora no encontré ningún curtidor que se anime a ponerlos en práctica, porque se le aflojan los cueros. En general empiezan con enzimas y terminan con sulfuros. Los sulfuros hay que reciclarlos,  primero  gastamos menos agua y gastando menos agua vamos a gastar menos sulfuro,  y vamos a aprender, que no estamos peleando con agua limpia sino que estamos pelando con  eso que se recicla y que también sirve.
Después en la curtiembre creo que hay que hacer cambios de lay–out: el proceso llega hasta el piquelado, lo corto y bajo los cueros, y físicamente , en otro lugar, hago el curtido, el neutralizado y sigo con todo el recurtido. En esas condiciones los barros con cromo que a mi me cuesta disponer porque tienen un límite bastante importante, se transforman en el 20% del total. Todo el resto de los barros no van a tener cromo, y si hicimos el tratamiento de los sulfuros tampoco van a tener sulfuro, es decir que va a llegar a la planta de tratamiento un material sin cromo, sin sulfuro qué va a producir barros capaces de ser dispuestos en suelo y respetando todas las normas.

En la foto hice todo un proceso hasta el piquelado y me aparecen dos lugares complejos: la garra encalada y las grasas y sólidos que se separan en el proceso. Todo lo que se separa en los equiposDaf e  Iafque separamos por flotación grasas y otros livianos es un tema que yo personalmente todavía no sé dónde tirarlo;  lo dejo que se escurra, lentamente se forma una especie de “mantecol” y eso es lo que te mandamos al Ceamse, pero no está bien, entonces creo que ese es un tema importante a resolver.  Si el 20% de los efluentes tienen cromo, ese 20% yo lo neutralizo por arriba del pH 8, lo pongo en un sistema de clarificación y saco un efluente sin cromo.  Tengo el único barro con cromo que genero en la curtiembre. Creo que hay que pensar seriamente los procesos.

En la planta depuradora de líquido, si los barros no contienen ni cromo ni sulfuros, es un barro para ser escurrido y si uno quiere, hacer landfarming, volverlo al terreno o hacer un secado y puede ser usado para hacer fertilizantes o darle un destino cualquiera porque con el secado vamos a tener un sólido.  No tenemos más un barro y que va a estar perfectamente estabilizado. Se genera un expeller que contiene pelo, porque cuando se trincha, parte del pelo se desprende y al hacer cebo y un expeller que tiene pelo, lo que hay que hacer es ponerle un hidrolizador al finalizar el proceso de rendering. Así se logrará un expeller de altísima calidad porque el pelo hidrolizado da unos valores enormes de digeribilidad. Hay quien dice que no puedo usar el pelo hidrolizado porque es negro, bueno decolorémoslo con agua oxigenada.
Finalmente todo lo que son recortes, virutas y demás, hay que descurtirlos y hacer una proteína y un resto que, probablemente puede ir a cromo recuperable para el proceso y si no irá a la planta de efluentes. Para mí el tema del descurtido es fundamental porque no es tan difícil y tiene utilidad sin hablar de que hay empresas que lo están utilizando haciendo pingües negocios.

Ing . Jorge Garda

Les quería contar un poco como funciona la colaboración y la difusión del uso del cuero en Italia, y en realidad otros proyectos, se puede decir muy transversales, que estamos haciendo en otras partes del mundo.

Empiezo por  Polimoda, este lugar tan hermoso que queda a unos 800m Del “Ponte Vecchio”, en Florencia, es el Instituto donde damos clases, se llama Polimoda y es considerado uno de los mejores institutos que hay en Italia sobre todo en “business of fashion” (negocio de la moda) que es una de las especialidades que desarrolla, pero estamos trabajando sobre distintos temas. 

Hay por ejemplo un curso de pelletería, en Italiano y que es marroquinería en español, donde se enseñan todas las técnicas, donde se explica en profundidad lo que son materiales. Estamos preparando en nuestros cursos una formación sobre la sostenibilidad. Creo que lo más interesante del instituto, es tiene el apoyo sea de la industria: del cuero, textil, de las firmas manufactureras; y hace unas semanas se abrió este nuevo centro que originalmente era una fábrica de cigarrillos que estaba en el centro de Florencia y donde hace algunos años hacíamos algún  que otro evento, algún que otro desfile, pero ahora ya empezamos a tener algunos laboratorios.
Yo dicté  dos cursos distintos: uno se llama “Colour science sensibility”, o sea Ciencia y sensibilidad del color, donde en realidad es bastante arduo para un diseñador. Empiezo explicándoles qué es la física del color, qué es la fisiología del ojo, o sea cómo funciona la física de la luz y de a poco los voy llevando hacia lo que es la armonía de los colores, acabamos el curso normalmente analizando algunos cuadros y definiendo la armonía de colores en por ejemplo  las obras de Kandinsky.

El segundo curso se llama Tecnología del Cuero: es un curso particular pues  tengo que explicar Tecnología del cuero a quien nunca estudió química, a quien no tiene conciencia de lo que es el cuero y que viene con muchos preconceptos, o sea que  me he encontrado con muchísimos alumnos que, cuando uno habla del cuero hacen comentarios tales como “bichos muertos” y otras cosas, y no quieren venir a las visitas que organizamos luego en las curtiembres. Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes,  tengo que decir que hemos tenido un gran éxito con todo esto. También hay una colaboración transversal, porque este curso lo organizamos con Louis Vuitton, y organizamos visitas al ateneo de Rino Leporatti. Cuando organizamos unos de estos encuentros, la intendente de Santa Croce nos vista y quiere saber qué hacemos con los estudiantes, o sea buscan difundir todo lo que es el trabajo que se hace.

Nuestros estudiantes han preparados trabajos para la última exposición Lineapelle, que se organizó en Milán y los trabajos seleccionados de los desarrollos en cuero fueron presentados, y lo que merece destacarse es que todos los materiales fueron aportados por las curtiembre de Santa Croce.

Rino Leporatti, hace unos años reestructuró un vieja curtiembre que está a 200m de mi laboratorio y armó un atelier. Él es una persona muy creativa, busca siempre hacer algún efecto, crear su tendencia de moda, y organiza los eventos todos los años y en ese evento podemos encontrar a todos los responsables de materiales de todas las firmas más importantes. Esto ha contribuido  a que Santa Croce se esté manteniendo bastante bien en este período, que es de bastante crisis  porque en la zona periférica de Florencia se están mudando todos los fabricantes de marroquinería de lujo, inclusive los franceses y los del norte de Italia. Podemos encontrar desde un Gucci, a Prada, a Céline, a Ferragamo; están todos concentrados entre la zona de Scandicci y zonas aledañas.
En los eventos que organiza Leporatti, él siempre quiere mostrar la manualidad de acabar los cueros.  Hace poco me pidió hablar sobre ecología, sobre sostenibilidad, preparamos toda una serie de artículos de cuero que nosotros, como laboratorio,  en algunos casos hemos analizado, y hemos guiado a  las curtiembres para buscar cuales eran los caminos más sostenibles dentro de las opciones que nos proponían.
Luego un poco enganchándome al tema que presentó Fabián Trachter: “Cuero de pescado: cómo transformar un residuo en un material valioso”, en esta Jornada de innovación y sustentabilidad en la industria del cuero, tenemos un proyecto internacional sobre el Fishskin, que  abarca el curtido de pieles de pescados y organizamos en Islandia varios eventos en Septiembre  trabajando con una curtidora Sueca, que está especializada en curtidos tradicionales y en tinturas tradicionales e hicimos toda una serie de trabajos desde  curtidos con cortezas al aceite y utilizando tinturas naturales,  por ejemplo partiendo de la cebolla,  con la que se hace una tintura amarilla. Todos estos trabajos los fuimos desarrollando junto con ella y nosotros seguimos con este proyecto. En en 2020 vamos a ir a Hokkaido (Japón) a estudiar el curtido tradicional del salmón. Este es uno de los trabajos que presentó Elisa Palomino, que es una Diseñadora con la que trabajamos desde hace bastante tiempo en este proyecto. Con nuestro grupo de investigación en Marzo 2019 hicimos la primera reunión en Eilat,  Israel, con el Instituto Oceanográfico y Tecnológico de Eilat, y esto es porque estamos buscando que todo el trabajo que se haga sobre el curtido del Salmón se parta de animales criados en pequeña escala donde haya disponibilidad, como decimos nosotros de materiales “km 0” , que puedan ser curtidos y transformados en un producto que como ya nos presentó hoy Patricia Casey con Fabián Trachter, que la verdad es maravilloso, por las resistencias y las características técnicas que tiene.

Nuestro grupo de trabajo está liderado por Elisa Palomino y el Instituto Shankar de Tel Aviv, trabajamos con Atlantic leathers que es una curtiembre de Islandia, el Kyoto Bunka, que es un instituto de diseño de Japón y  el Central Saint Martins con quienes vamos a empezar un proyecto muy probablemente sobre materiales sostenibles el año próximo.
También quería hablarles un poco de UNIC, que es nuestra Cámara Curtidora en Italia, son quienes organizan Lineapelle. Es un grupo muy activo, que promueve el uso del cuero en todos los sectores y con quienes hemos trabajado en distintos proyectos, por ejemplo este año se hizo “The leather ReCycling exhibition” (Exhibición del Cuero reciclado) que fue una exposición donde se mostró cómo se puede reciclar el cuero, uso de los recortes, algo similar  a lo que hemos visto hoy en las presentaciones de las Diseñadoras en esta Jornada de innovación y sustentabilidad en la industria del cuero.
Quiero mencionar también el “Consorzio Vera pelle al vegetale”, que es el grupo que se dedica al curtido vegetal, donde se discute muchas veces el tema de sostenibilidad.  Con ellos hicimos una presentación el año pasado en Tokyo actividad que se realiza una vez al año donde muestran las virtudes del cuero vegetal curtido en forma tradicional, y debo decir que fue muy emocionante. En esa oportunidad, me pidieron estudiar qué pasa con el cuero en el transcurso de los años, cómo cambia el color de un cuero vegetal y cómo ese cambio de color que uno a veces puede decir no tiene solideces o es una desventaja, en realidad le da carácter al artículo, muestra que esa piel vivió y adquirió un carácter de una vida. Fue  muy emocionante cuando terminamos la conferencia, ya que se me acercó una señora con un bolso de piel al vegetal y me dice “este bolso lo tengo hace 15 años y cada día está más bonito” eso es lo que hay que promover y yo le dije “esa es la verdadera sostenibilidad”.  Comprar un bolso de material sintético que sabemos que después de unos pocos meses lo tenemos que tirar porque se rasgó y no se puede arreglar de ninguna forma no es sostenible, y tener un bolso que después de 15 años dicen “está cada día más bueno”, es el “Gardel” de los bolsos no?.
Quería concluir esta pequeña presentación  para hablar de la Cámara de la moda que  está en Milán. Allí estamos organizando distintos grupos de trabajo: tenemos un grupo de la sostenibilidad donde el líder es Gucci pero  está integrado también por Bottega Veneta, Ermenegildo Zegna, Fendi, Versace, Armani, Loro Piana, Max Mara,  Moncler, OTB, Prada, Ferragamo, Tod´s y Valentino que son dentro de Italia las marcas más importantes.

Lo importante en esto es que hay un diálogo intensísimo, dentro de la cámara de la moda donde hay proyectos junto con UNIC, tenemos grupos interlaboratorio, donde buscamos establecer cuáles son los límites de uso de  químicas peligrosas, en este caso tenemos el grupo de la sostenibilidad. Hace unos meses me ofrecieron liderar el grupo sobre las buenas prácticas en el sector industrial de la parte cueros, pero también hay gente trabajando en textiles, accesorios metálicos. Este trabajo conjunto busca mostrar que estamos trabajando en forma virtuosa y eso es lo que tiene, en mi opinión que ser importante.

Yo recibo en mi laboratorio constantemente materiales que se llaman eco-sostenibles y los llaman así porque no son cuero. He recibido materiales hechos de Ananá, de la piel de uvas, de la piel de manzana, y basta ponerlo en el espectrómetro infrarrojo para ver que al menos el 50% es un poliuretano normal, es decir un material sintético. Entonces me pregunto de qué estamos hablando? Esto no es cuero, el cuero es mucho más sostenible.

Ayer recibí un mail de un colega Alemán y me gustó esta frase sobre el verdadero cuero, el cuero real, dice que “solamente el cuero genuino no necesita copiarse así mismo”.

Fundamentación

La elaboración de cueros y pieles finas a partir de pieles en estado nativo se basa en una secuencia de procesos químicos, físicos y operaciones mecánicas en las cuales se combinan: tecnologías estructuradas y fundamentadas en teorías químicas y físico-químicas, con la creatividad del taller artesanal.

La curtiembre utiliza una materia prima de origen natural y de propiedades variables y su producto final abarca un abanico de artículos. Desde los destinados a moda hasta los destinados a mercados tecnológicos y de alta performance, siendo además requerido por los mercados una alta estandarización de los mismos.

El presente curso se propone describir, fundamentar y discutir las etapas que llevan a la elaboración de artículos semiterminados o “crust” orientados a satisfacer los requerimientos de las plantas de Terminación (Artículos destinados a Calzado y Marroquinería, Tapicería de auto y Mueble, Confección, etc.) a partir de las pieles crudas (frescas, saladas o secas) que se obtienen como subproducto de la industria de la carne.

TEMA: Curso Fundamentos básicos de la transformación de una piel vacuna en cuero.

El cuero es un invento tan antiguo como la rueda. Nacido de alquimias arcaicas, proporciona cobijo, abrigo y protección. Es un material sustentable, duradero, flexible y resistente. A lo largo de la historia ha despertado envidia y fascinación. El ingenio y el espíritu de supervivencia fueron los responsables de la creación de este proceso industrial.

Este curso está dirigido a todas las personas que quieran conocer los procesos necesarios para la transformación de la piel en cuero, ya sea que trabajen o no en la industria curtidora, o que realicen actividades relacionadas con ella directa o indirectamente. Los conocimientos serán de interés para personal administrativo que se desempeñe en áreas de importación y exportación; despachantes de aduana; profesionales y técnicos en Higiene y Seguridad; diseñadores de indumentaria y accesorios; fabricantes de calzado, marroquinería, vestimenta y tapicería; operadores de plantas de tratamiento de efluentes; personal de mantenimiento y pañol; clasificadores de cueros; compradores de pieles en crudo; operadores de autoelevadores; personal de vigilancia; personas que trabajan en la cadena de valor del cuero y todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos básicos que puedan aplicar en su actividad diaria.

Importante: No es necesario poseer conocimientos previos de química, porque cada paso del proceso será explicado en forma sencilla y comprensible para todos. Las clases son amenas con interacción entre alumnos y profesores, haciendo uso de un lenguaje sencillo y de fácil comprensión.

Objetivos

Es propósito del curso es que los alumnos se introduzcan en el “mundo del cuero”, desconocido para muchos, a través de:

● Una descripción de los procesos y operaciones en un lenguaje sencillo y entendible.

● Discusión sobre novedades y desarrollos actuales

● Observaciones sobre elementos vinculados a Calidad, Medio Ambiente y Seguridad, hoy requerimientos fundamentales en cualquier actividad productiva.

Contenidos

Los contenidos del curso se estructurarán en 4 clases.

1. Operaciones Previas: Materia prima – Métodos de Conservación (Salazón, Enfriamiento, Tratamiento con bactericidas)- Remojo: objetivos, productos utilizados, aspectos prácticos –Pelambre: objetivos, productos utilizados, aspectos prácticos – Operaciones mecánicas de Ribera.

2. Curtición o Curtido: Desencalado, Rendido y Piquelado: objetivos, productos utilizados y aspectos prácticos. Curtido o curtición. Sistemas más comunes: Cromo, Vegetal y Libre de Cromo o Wet White. Operaciones mecánicas y clasificación.

3. Postcurtición: Recurtido, Engrase y Teñido. Objetivos, productos utilizados. Secado y Acondicionado.

4. Característica de los artículos: Observaciones generales de artículos para Calzado, Tapicería de Automóviles y Mueble, Marroquinería, Vestimenta, Artesanales. Características típicas de cada uno y mercados consumidores.

Metodología de trabajo y recursos

El curso funcionará con modalidad a distancia utilizando como plataforma de soporte un grupo web yahoo y el correo electrónico.

● Las clases se enviarán con frecuencia semanal en forma de apuntes que serán cargados a la base del grupo web. Los apuntes han sido recopilados a partir de varias fuentes siendo la bibliografía en estos temas muy vasta y dispersa (textos de estudio, revistas técnicas, folletos y materiales publicados por empresas, etc.).

● Este año introducimos como novedad que, al finalizar cada módulo, habrá una charla por la plataforma Zoom para hacer consultas y aclarar dudas.

Criterios de evaluación

● Se hará un diagnóstico previo a partir de las presentaciones iniciales para conocer las características del grupo.

● Se realizará la acreditación de los conocimientos adquiridos a través de un cuestionario o trabajo integrador a completar en forma individual al finalizar el curso. Quienes cumplan con la aprobación del cuestionario recibirán un Certificado de Aprobación del curso, quienes no lo presenten recibirán un Certificado de asistencia.

Bibliografía sugerida

1. Textos tradicionales de consulta:

● Gratacos, Boleda, Portavella, Adzet y Lluch- Tecnología Química del Cuero- Barcelona-España (1962).

● Adzet Adzet, José María – Química técnica de tenería –Igualada-España (1985).

● Gerhard John – Posibles fallas en el cuero y su producción – Lampartheim RFA (1998)

● BASF- Vademécum para el Técnico en curtición – Ludwigshafen RFA (1990)

● Bayer –Curtir, teñir, Acabar –Leverkusen RFA (1990) 2. Otras fuentes:

● Revistas Técnicas: En la Biblioteca de la AAQTIC hay disponibles revistas de distintos países y la misma AAQTIC publica periódicamente.

● Sitios web: recomendamos los siguientes

Cueronet: http://www.cueronet.com/
AAQTIC: http://www.aaqtic.org.ar/
Cueroamérica: http://www.cueroamerica.com

● Otros materiales: publicaciones y folletos de empresas proveedoras, presentaciones en congresos y conferencias, etc.

Inscripción y forma de pago (Promoción 50% de descuento)

Para confirmar la vacante los interesados deberán realizar el pago de la matrícula hasta 1 semana antes del inicio del curso, y en caso de no completarse el cupo será reintegrada.

Residentes en Argentina: (Promoción 50% de descuento)
• Matrícula $500 50% off $250
• Valor de inscripción $4000 50% off $2000

Residentes del exterior
• 130 dólares 50% off 65 dólares

Comisión de cursos AAQTIC

Fundamentación

La elaboración de cueros y pieles finas a partir de pieles en estado nativo se basa en una secuencia de procesos químicos, físicos y operaciones mecánicas en las cuales se combinan: tecnologías estructuradas y fundamentadas en teorías químicas y físico-químicas, con la creatividad del taller artesanal.

La curtiembre utiliza una materia prima de origen natural y de propiedades variables y su producto final abarca un abanico de artículos. Desde los destinados a moda hasta los destinados a mercados tecnológicos y de alta performance, siendo además requerido por los mercados una alta estandarización de los mismos.

Dirigido a personal de la Industria Curtidora, trabajadores de frigoríficos y barraqueros, veterinarios y profesionales, egresados de las carreras de Ing. Química, Lic. en Química y Bioquímica y a todas aquellas personas que requieran conocimientos teóricos/ técnicos para comprender las reacciones químicas, las operaciones mecánicas, y los tiempos de proceso requeridos para la producción de cueros curtidos.

TEMA MÓDULO I: PROCESOS HÚMEDOS – RIBERA Y CURTIDO

El Módulo I se propone describir, fundamentar y discutir las etapas que llevan a la conversión de la piel nativa en cuero, o sea un producto apto a ser conservado durante un tiempo largo sin sufrir deterioro. El foco del mismo será la descripción de los procesos físico-químicos involucrados en esta serie de etapas

Este módulo abarca desde la clasificación y evaluación de la materia prima piel hasta el proceso de curtición al cromo.

Se proponen distintas formulaciones de pelambre y curtido para diferentes artículos con objetivos determinados en función de lograr el mejor aprovechamiento de la materia prima.

En el desarrollo del curso, se trabajará la planificación de la producción y la optimización de los recursos disponible dentro de la curtiembre.

Objetivos

Es propósito del curso acercar a los participantes:

● Una amplia descripción de los procesos tanto en sus aspectos prácticos y condiciones operativas como en sus fundamentos teóricos.

● Vínculo con la aplicación a la práctica diaria.

● Discusión de criterios para tomar decisiones: ante situaciones problemáticas; o requerimientos de desarrollos; o modificaciones en los procesos productivos.

● La incorporación (como eje paralelo al aspecto propiamente técnico) de algunos conceptos de higiene y seguridad laboral, sustentabilidad ambiental y aseguramiento de la calidad; hoy parte fundamental de la práctica profesional.

Metodología de trabajo y recursos

El curso funcionará con modalidad a distancia utilizando como plataforma de soporte un grupo web yahoo y el correo electrónico.

● Las clases son teóricas, incorporando fotografías de cueros en proceso para mostrar las diferencias que se logran con las distintas formulaciones.

● Las clases se enviarán con frecuencia semanal en forma de apuntes que serán cargados a la base del grupo web. Los apuntes han sido recopilados a partir de varias fuentes siendo la bibliografía en estos temas muy vasta y dispersa (textos de estudio, revistas técnicas, folletos y materiales publicados por empresas, etc).

● Este año introducimos como novedad que, al finalizar cada módulo, habrá una charla por la plataforma Zoom para hacer consultas y aclarar dudas.

Contenidos

Los contenidos del curso se estructurarán en 8 clases.

1. Conservación y Remojo: Información general sobre ganadería y faena – La piel – Histología de la piel-Métodos de Conservación (Salazón, Enfriamiento, Tratamiento con bactericidas)- La Piel, Problemas de conservación, su estudio y tratamiento –Remojo: objetivos, productos utilizados, aspectos prácticos.

2. Pelambre: Descripción de los procesos -Fundamentos teóricos -Depilado y Apelambrado -Productos utilizados.

3. Pelambre: Aspectos Prácticos-Discusión sobre opciones tecnológicas (Depilados con destrucción o con conservación de pelo, sistemas con reciclo de calero)- Problemas más frecuentes en esta etapa-Controles.

4. Desencalado, Rendido y Desengrase: Descripción de los procesos-Fundamentos teóricos-Productos utilizados y condiciones operativas-Controles-Problemas más frecuentes en esta etapa.

5. Piquelado: Descripción del proceso-Fundamentos teóricos-Productos utilizados y condiciones operativas-Controles-Problemas más frecuentes en esta etapa-Nuevas tecnologías (Piquelados de bajo hinchamiento).

6. Curtición: Generalidades –Concepto de curtición y descripción de los principales curtientes- Parámetros de control del proceso. Curtición al Cromo: Descripción del proceso-Fundamentos teóricos- Basificación y Enmascaramiento.

7. Curtición: Curtición al Cromo-Productos utilizados y condiciones operativas-Curtidos de alto agotamiento-Controles-Problemas más frecuentes en esta etapa. Curtidos libres de Cromo: tecnología de Wet White.

8. Operaciones Mecánicas: Descarnado y Dividido-Aspectos técnicos y productivos-Alternativas tecnológicas (Descarnado en verde o en tripa, Dividido en Tripa o en WB).

Criterios de evaluación

● Se realizará el seguimiento de la participación en el curso por medio de 1 breves cuestionarios que serán enviados respectivamente al finalizar las entregas de las clases 3, 5 y 8. Los cuestionarios constarán de preguntas muy sencillas relacionadas con los contenidos desarrollados en las clases anteriores. Las respuestas serán enviadas a los docentes por correo individualmente. Las devoluciones de los docentes, también realizadas por correo, ayudarán a los asistentes a autoevaluarse y reforzar los conceptos cuando sea necesario.

● La acreditación del nivel alcanzado se hará con la entrega, corrección y devolución de los tres cuestionarios individuales y generará la emisión del Certificado de Aprobación del curso. Quienes no hayan entregado los tres cuestionarios recibirán un Certificado de Asistencia.

● Como corolario del curso se propone realizar un Trabajo Práctico Final.

● Este TP integrará los contenidos desarrollados a lo largo del curso y se podrá realizar en forma individual o en equipo. Quienes lo presenten recibirán una mención especial en el Certificado.

Bibliografía sugerida

1. Textos tradicionales de consulta:

● Gratacos, Boleda, Portavella, Adzet y Lluch- Tecnología Química del Cuero- Barcelona-España (1962).

● Adzet, José Maria – Química técnica de tenería –Igualada-España (1985).

● Gerhard John – Posibles fallas en el cuero y su producción – Lampartheim RFA (1998)

● BASF- Vademécum para el Técnico en curtición – Ludwigshafen RFA (1990)

● Bayer –Curtir, teñir, Acabar –Leverkusen RFA (1990)

2. Otras fuentes:

● Revistas Técnicas: En la Biblioteca de la AAQTIC hay disponibles revistas de distintos países y la misma AAQTIC publica periódicamente.

● Sitios web: recomendamos los siguientes

Cueronet: http://www.cueronet.com/
AAQTIC: http://www.aaqtic.org.ar/
Cueroamérica: http://www.cueroamerica.com

● Otros materiales: publicaciones y folletos de empresas proveedoras, presentaciones en congresos y conferencias, etc

Inscripción y forma de pago (Promoción 50% de descuento)

Para confirmar la vacante los interesados deberán realizar el pago de la matrícula hasta 1 semana antes del inicio del curso, y en caso de no completarse el cupo será reintegrada.

Residentes en Argentina (Promoción 50% de descuento)
• Matrícula $500 50% off $250
• Valor de inscripción $9000 50% off $4500

Residentes del exterior (Promoción 50% de descuento)
• 350 dólares 50% off $175

Comisión de cursos AAQTIC

Nota: este trabajo fue presentado en la Jornada de Innovación y Sustentabilidad en la Industria del Cuero – Noviembre 2019 .

Abstract

Las recientes normas en materia de gestión ambiental, la presión de ciertas ONG, y las exigencias de las firmas de lujo nos llevan a razonar el proceso del cuero desde un nuevo punto de vista. Solo diez años atrás, el criterio de selección un producto para un cierto proceso, se limitaba a la bondad técnica del producto mismo, sin considerar sus consecuencias ultimas. Hoy debemos encarar el proceso del cuero con una nueva filosofía.

Por cada producto que utilizamos nos tenemos que preguntar: ¿Cual es su composición? ¿Contiene sustancias altamente preocupantes? ¿Como se relaciona con otras sustancias presentes en mi proceso? ¿Puede degradar generando emisiones indeseables? ¿Cuanto retiene el cuero y cuanto acaba en el efluente? ¿Genera un DQO / DBO elevado, sustancias persistentes, recalcitrantes o eutrofización? ¿Como afecta a la flora bacteriana de mi planta de efluentes? ¿Que aporte de gases de efecto invernadero genero durante el tratamiento? ¿Puedo reducir la salinidad del proceso, o tratar las sales generadas en mi planta de efluentes? ¿Cual es su LCA? Una vez acabado, ¿Cual es su comportamiento con relación al proceso de manufactura del artículo? Cumplido el ciclo de vida de la piel ¿Como influirá el uso de esa sustancia en la biodegradabilidad y compostabilidad del artículo acabado?

Este cambio de paradigma nos impone nuevas reglas de juego, en parte escritas en las buenas prácticas (BATs), en parte por definir.

Este trabajo presenta un ejemplo de análisis de un proceso de ribera, considerando distintos puntos de vista: salubridad del proceso, impacto ambiental, y características técnicas del artículo acabado.

Introducción

La piel animal es una materia prima natural y biodegradable.El proceso tradicional es un ejemplo de sustentabilidad y circularidad. Los cueros, residuos de la alimentación, eran descarnados manualmente, y las grasas obtenidas separadas y conservadas para operaciones sucesivas o como lubrificantes. El proceso de remojo y pelambre fue tradicionalmente enzimático desde sus orígenes remotos: tanto el pelo como la lana eran eliminados con métodos que van del “calentamiento” (proceso de putrefacción controlada), al uso de enzimas residuales provenientes de distintos tipos de excrementos (los caninos por ejemplo, tenían la propiedad de depilar el pelo y la epidermis en pocas horas). Las pieles, luego de ser tratadas en cal, eran desencaladas en torrentes y purgadas con guano o polina (que contienen ácidos orgánicos que solubilizan la cal), y otras enzimas (por ejemplo pancreáticas), que aportaban esponjosidad a las pieles.

Los métodos de curtidos se basaban en distintos productos disponibles (desde la orina, los aceites insaturados, el cerebro, distintos tipos de taninos, o alumbre de roca), para luego engrasarlos con yema de huevo, sebo, degrás) y acabarlos con albúmina, caseína, cominados con aceites insaturos. Existen infinidad de procesos tradicionales que demuestran que las pieles pueden ser tratadas naturalmente, sin alterar el equilibrio ambiental.

Por ejemplo, el proceso que se realizaba en Entrerríos de Antioquia (Colombia) seutilizaba productos naturales (del guano, a las cortezas y frutos, para realizar un curtido de marroquinería tradicional. Con este proceso se obtenían pieles durables con una calidad de curtido muy buena. Los tiempos de proceso no lo harían posible para una produccion industrial (el curtido necesitaba meses para atravesar), pero si lo consideramos del punto de vista de la sostenibilidad, se puede decir poco en contra: Utilización de materias primas renovables (cortezas, guano, frutos), sin necesidad de utilizar fuentes de energía. Todos los productos utilizados (menos la cal) provenían de un entorno de pocos quilómetros.

Los procesos tradicionales sufrieron una gran transformación durante el siglo XX donde la industria química aportó soluciones técnicas para reducir los tiempos de proceso y convertir la curtiembre en Industria. Buena parte de estas sustancias eran derivadas de petróleo.El uso de sulfuros en la depilación, la sulfitación de taninos, los taninos de sustitución, los polímeros, el curtido al cromo auxiliares de pelambre, son todas creaciones del siglo pasado, que redujeron notablemente los tiempos de producción de las pieles, aumentando el impacto ambiental.

Sustentabilidad: el desafío del siglo XXI

El proceso del cuero en el siglo XXI está dejando su propia huella. Cada día enfrentamos nuevas exigencias en cuanto a limitaciones químicas, de seguridad, del ambiente, creando un nuevo paradigma filosófico. Apenas diez años atrás, el criterio de selección de un producto para un cierto proceso, se limitaba a sus bondades técnicas, sin considerar sus consecuencias últimas.

Hoy debemos prever el impacto de cada proceso puede generar, hasta considerar los descarteseventuales de la industria manufacturera, procurando una política ambiental de sistema, que permita convertir residuos en valiosas materias primas. Así como en el siglo XX fueron creados, actualmente se estudia “sustituir los taninos de sustitución” con alternativas basadas en la transformación de polifenoles naturales residuo de la producción de alimentos.

De esta manera se ha creado un nuevo paradigma filosófico al momento de razonar nuestros procesos. Para seleccionar las mejores opciones en productos y procesos sustentables tenemos que preguntarnos: ¿Cual la composición del producto químico que utilizo? ¿Contiene sustancias altamente preocupantes? ¿Como se relaciona con otras sustancias presentes en mi proceso? ¿Puede degradar o hidrolizar u oxidar generando emisiones indeseables?¿Cuanto retiene el cuero y cuanto acaba en el efluente? ¿Genera un DQO / DBO elevado, sustancias persistentes, recalcitrantes o eutrofización? ¿Como afecta a la flora bacteriana de mi planta de efluentes? ¿Cual es su LCA? ¿Puedo reducir la salinidad del proceso, o tratar las sales generadas en mi planta de efluentes? ¿Que aporte de gases de efecto invernadero genero durante el proceso y el tratamiento?

Una vez acabadas las pieles: ¿Cual es su comportamiento químico con relación al proceso de manufactura del artículo? Muchas veces no consideramos en el proceso de producción del cuero que las pieles,durante la manufactura de artículos,serán expuestas a condiciones de humedad y temperatura elevadas (durante el moldeo o cambrado) y a interacción con colas, solventes, pomadas y otras sustancias químicas que pueden potencialmente alterar el cuero acabado, a travez de interacciones indeseables.

Luego, y en base al uso del cuero: ¿Cuanto descarto? La manufactura de artículos en cuero potencialmente descartará las faldas, o los cuellos, de acuerdo al uso y a la calidad de la producción.

Y una vez cumplido el ciclo de vida de la piel: ¿Como influirá el uso de una dada sustancia en la biodegradabilidad y compostabilidad del artículo acabado?

Para este trabajo, he decidido concentrarme en el proceso de ribera y pelambre considerando que son los procesos más impactantes del punto de vista ambiental, y donde podemos obtener resultados inmediatos en cuanto a mejorar la sustentabilidad del proceso.

De hecho un proceso desde el pelambre hasta las operaciones en tripa, aportará aproximadamente el 75% de la contaminación de todo el proceso, el 73% del DQO, el 83% del DBO, el 75% de la salinidad y el 60% de los sólidos suspendidos del proceso completo.

DQO / DBO implican por definición el consumo de oxígeno y la generación de dióxido de carbono.

En los últimos años, el oxígeno atmosférico La atmósfera se consume mas rápidamente de cuanto se regenere naturalmente. Este hecho nos lleva a decidir acciones que nos permitan cumplir lo antes posible con el objetivode ser “Carbon neutral”.

La planta de efluentes como proceso químico

Una planta de tratamientos de efluentes la podemos comparar a un “organismo que respira”, alimentado de DQO / DBO y aspirando oxígeno. Este proceso tiene un costo ambiental que debemos considerar con mucho cuidado al momento de calcular el impacto de nuestras producciones. El tratamiento de efluentes no es gratis: se necesitan aereadores que consumen energía, además de consumir básicamente oxígeno y generar dióxido de carbono (y no solo).

Claramente nuestro objetivo es la reducción del DQO / DBO que será la materia prima a procesar. El segundo elemento fundamental en el tratamiento de efluentes es el oxígeno. Básicamente si se tratara de carboidratos biodegradables, los productos de reacción serían dióxido de carbono y agua. Nuestro efluente es mucho más complejo, y encontraremos que se pueden generar otros gases como NO₂, SO₂, SH₂, N₂ entre otros, de acuerdo al proceso, y a los prodctos tratados. Lamentablemente no todos los productos químicos tratados pueden ser demolidos completamente, y de esta manera encontramos los llamados DQO / DBO recalcitrantes. Parte de la salinidad puede ser tratada biológicamente con inóculos bacterianos específicos y una gestión cuidadosa del balance de fosfatos / potasio / oxígeno, transformando sulfatos en biomasa. En algunos casos con esta técnica, se ha superado el 25%de la demolición de sulfatos. La salinidad originada en los cloruros, no puede ser tratada biológicamente, y necesitaría de un sistema de membranas de ósmosis inversa, para aislarlos del efluente, proceso actualmente de costo elevado y alto consumo energético. Otros iones como el fosfato y el amoniodeben ser controlados, para evitar excesos que lleven a la eutrofización de los canales de vertido. En algunos casos el tratamiento biológico necesita de fosfatos para mantener en buena salud las bacterias de la biomasa.

Razonablemente podemos deducir que para lograr nuestro objetivo de “Carbon neutral” es fundamental convertir residuos de proceso en materias primas reduciendo el aporte de materia orgánica al tratamiento de efluentes donde se generará CO₂ y consumirá O₂.

¿Cómo podemos actuar sobre el proceso de ribera para mejorar su performance ambiental? Utilizando una lógica de proceso que nos permita la gestión bioquímica del cuero.

Contrariamente a cuanto descripto en varios textos, el proceso de remojo tiene como función romper las barreras que evitan la difusión del baño de remojo al interno de la estructura dérmica. Recordemos que la piel es la membrana que permite laprotecciónnatural del organismo.  La finalidad del primer remojo es la remoción de la suciedad superficial, y la inactivación microbiana. Durante el remojo principal procuramos actuar sobre los residuos de sangre dentro las venas y sobre las proteínas globulares en general. Finalmente y como objetivo fundamental debemos obtener la remoción de las barreras hidrófobas (lípidos y proteoglicanos). El proceso de pelambre tiene la finalidad de remover queratinas (pelo y epidermis) y de proveer al hinchado de las pieles. Todas estas operaciones debe ser relizadas preservando el colágeno. La correcta elección de los productos químicos y tecnologías que utilizaremos nos permitirá entender si el proceso es sustentable, incluyendo una evaluación del riesgo químico y ambiental que cada sustancia presentará. Dado que el proceso de ribera como descripto anteriormente se trata de un proceso de remoción de sustancias y material orgánico, podemos considerar dentro del escenario de utilización, que buena parte de los auxiliares utilizados (si no se degradan durante el proceso), serán descargados casi en su totalidad respecto a la oferta original. En la fig. 7 presento el riesgo químico y ambiental de los auxiliares mas usuales del proceso de pelambre.

Los datos de la fig. 5 se basan en informaciones diaponibles en la banca de datos del ECHA (European Chemicals Agency), y nos demuestran que algunos de los auxiliares químicos usuales deberían ser limitados si los colocamos en el contexto del escenario de uso típico de los procesos de ribera. Como ejemplo de lectura de la tabla, en cuanto al uso de Tiocarbamatos, sabemos que posee toxicidades agudas relevantes, manteniendo una cierta persistencia ambiental e inhibiendo la flora bactérica del tratamiento biológico (de hecho se trata de un bactericida). En el caso del dodecil benceno sulfonado, sabemos que se trata de un producto parcialmente biodegradable, donde la cadena alquílica será deteriorada durante el tratamiento, pero donde la presencia del benceno residual aportará un DQO recalcitrante, y una cierta persistencia ambiental y toxicidad en la flora bactérica. Los alcoholes grasos etoxilados se degradan fácilmente, pero siendo tensioactivos tienden a formar una película superficial que evita la difusión del oxígeno atmosférico dentro del tratamiento biológico, necesitando de la energía adicional necesaria para incrementar el flujo de aire de los difusores del tratamiento aeróbico.

Cada uno de estos productos debe ser estudiado en el contexto de aplicación del proceso para definir si las toxicidades intrínsecas que poseen pueden ser relevantes considerando el escenario de esposición de las mismas.

El proceso biotecnológico:

Como fase inicial de nuestros estudios de impacto ambiental, hemos realizado un elenco de las tecnologías disponibles para cada funcionalidad de proceso, definiendo en base a esquemas como los citados en la Fig. 5 los riesgos químicos y ambientales y cualificándolas en base al impacto de cada una, siguiendo un esquema similar al de los BATs (Best Available Technologies) para el sector cuero y considerando las directivas europeas en materia de gestión de sustancias químicas y buenas prácticas en mataderos.

Los antibactéricos tradicionales fueron sustituidos con iododerivados inestables a pH elevado, o con peróxidos, que cumplirán su función específica al pH del remojo inactivándose durante la fase de depilación, cuando no son necesarios. El uso de tensioactivos (desaconsejado en fase de ribera, dado que las grasas extraídas y /o emulsionadas precipitarán inevitablemente cuando la cal saturará el baño durante el pelambre), fueron reemplazados con enzimas específicas: lipolíticas que permitan romper los triglicéridos sin extraer ácidos grasos, enzimas proteolíticas específicas que actúan sobre los proteoglicanos (protección de la piel natural), promoviendo la ruptura de la membrana basal y la difusión del baño en la estructura dérmica. El uso de otras proteasas específicas, aplicadas en un medio de baja salinidad, permite deteriorar las venas sin colapsar la hemoglobina (uno de los riesgos de las “venas llenas”). El uso de otras proteasas específicas permite catalizar la ruptura del músculo erector funcionando como antiarrugas. El sistema enzimático escogido tiene como ventaja la demolición del material orgánico durante el proceso, generando formas químicas sinergéticas con el proceso (por ejemplo el ataque específico delos proteoglicanos (polisacáridos) permite la liberación de productos naturales que mejoran la solubilidad y difusión de la cal. Todas las enzimas utilizadas tienen un bajo perfil proteolítico sobre el colágeno (actividad Loehlein-Vollhardt casi inexistente).

El uso de estas tecnologías permite obtener un pelo recuperadomás limpio, desengrasado, que permite su utilización como materia prima de productos con mayor valor agregado.

La reducción del DQO / DBO fue del órden del 70%, con eliminación de recalcitrantes. La dosificación de fosfatos, realizada considerando los balances necesarios de la planta de efluentes ha permitido un mejor resultado de la calidad en cuanto a eliminación de venas, y considerando la performance del tratamiento biológico del efluente.

Un resultado inesperado fue que el uso de lipasas y consecuente reducción de tensioactivos en el proceso de ribera, que permitió un mejor agotamiento de los engrases en fase de recurtido reduciendo el DQO / DBO. Hemos atribuído este efecto al hecho que los tensioactivos impregnados en la piel se liberan lentamente durante el proceso y persisten en pequeña proporción en las pieles acabadas. Este efecto causa la reducción de la fijación de los engrases y el consecuente aumento del DQO / DBO.

Utilización de los residuos del cuero

Si consideramos nuestro objetivo de obtener un proceso “Carbón neutral” podemos deducir que cuanto antes descartemos las porciones de piel que no serán útiles en la manufactura de artículos en cuero, más fácil será procesar los residuos, reduciendo el consumo de productos químicos proporcionalmente y generando materias primas con mayor valor agregado.

Para esto es fundamental interpretar el concepto de reversibilidad/desnaturación proteica. El cuero crudo, manteniendo intacta la estructura protéica natural, puede ser procesado sin dificultad. El cuero remojado no cambia mucho en este sentido, mientras que el cuero en tripa, si tiene que ser procesado para recuperar proteínas, deberá ser depurado de sulfuros, y otros productos de remojo y pelambre auxiliares eventualmente utilizados. Un curtido metálico, siendo de naturaleza iónica puede ser revertido a travez de un proceso de degradación idrolítica. En el precurtido “wet white” inicia la desnaturación protéica: la naturaleza covalente de los curtientes orgánicos, modifican en forma permanente las proteínas, haciendo mas dificultoso su recuperación que se reduce de acuerdo al método de curtido aplicado. Ya las en pieles recurtidas y acabadas, el proceso se complica dado la mayor cantidad de grupos químicos presentes, y donde las posibilidades de recuperar proteínas se reduce notablemente.

En la fig. 9 podemos apreciar el aprovechamiento de pieles de novillo en la manufacturas de lujo en calzado y marroquinería.La posibilidad de poder anticipar el recorte de la piel a las fases iniciales del proceso permite una gestión de los residuos poco tratables a su conversión en materias primas con alto valor agregado, reduciendo proporcionalmenteel uso de productos químicos y simplificando las recetas. Recordemos que el químico curtidor invierte mucho esfuerzo y consumo de productos químicos para poder rellenar faldas, que en muchos casos serán igualmente descartadas.

¿Qué utilidad pueden tener los recortes, y el hecho de poder anticipar procesos? Algunas buenas prácticas del procesamiento de residuos del cuero fueron esquematizadas en la Fig.10:

El descarnado en fresco, permite fácilmente reecuperar sebo y harinas animales. El descarnado en tripa necesita de un proceso mas costoso, rindiendo subproductos de baja calidad.

Los recortes en crudo pueden ser procesados para obtener gelatinas (colágeno) de buena calidad, mientras que a travéz de un proceso idrolítico o de catálisis enzimática, es posible producir bioactivadores.

El pelo recuperado con un proceso de ribera biotecnológica (con baja inmunización), puede tener varios usos, que van del complemento alimentario para petfood, pasando por bioactivadores hasta la posibilidad de materias primas para la cosmética.

Otros frentes de estudio de la sustentabilidad del proceso del cuero están siendo desarrollados por distintos grupos de investigadores. Estos van de la estabilización del colágeno a travez de polisacáridos complejos recuperados de descartes del sector alimentario, a recurtientes basados en polifenoles condensados artificialmente, generados de descartes vegetales, la producción de biopolímeros para uso en recurtición y acabados, y los biosolventes altamente biodegradables, que permiten resultados comparables a los derivados de petróleo.

Documentos IUE

En la página web de IULTCS www.iultcs.org, en Comisión IUE, se han publicado las revisiones llevadas a cabo en 2018 en la reunión de todos los países representantes a las Recomendaciones Ambientales que constan a continuación:

IUE 1 – Recomendaciones sobre Tecnologías limpias para la producción de cuero.

IUE 2 –Recomendaciones para la Gestión de los subproductos sólidos de la curtiembre.

IUE 3 – Sólidos Disueltos Totales en el Efluente de Curtiembre.

IUE 4 – Evaluación de residuos de la Industria del Cuero que contienen cromo.

IUE 8 – Recomendaciones para el control de olor.

IUE 9 – Recomendaciones para el alcantarillado adaptado para las Plantas de Tratamiento de Efluentes.

IUE 10 – Sustancias Restringidas en Cuero.

IUE 11 – Seguridad y Salud Ocupacional en el uso de productos químicos en las Curtiembres.

Dada la importancia actual que tiene las consultas sobre Sustancias Restringidas en Cuero, incluímos la traducción al castellano de la recomendación IUE 10.

Allí también se podrá acceder a las versiones vigentes de las recomendaciones IUE 5, 6, 7 y 12.