Desinfectarlos (posteriormente) es inútil. Esta es la respuesta más concisa posible que se debe ofrecer a quienes preguntan a las curtiembres  sobre la seguridad de los cueros terminados. Seguridad en el sentido de: certeza de que no transmiten el virus. Más allá del resumen, sin embargo, viene el estudio en profundidad del Servicio de Medio Ambiente y Especificaciones de UNIC – Italian Tanneries que explica las razones por las cuales los cueros terminados son seguros.

Los cueros terminados son seguros

“Además de lo establecido para mercancías en general, la probabilidad de transmisión de virus -se lee en una nota de UNIC- y, en concreto, del Coronavirus para pieles es muy baja”.

En primer lugar porque, como afirman “varios informes Covid -19 emitidos recientemente por la ISS (Instituto nacional de Sanidad de Italia)”, estos virus “son más susceptibles a factores ambientales (temperatura, luz solar, pH, etc.), así como a factores físicos (grado de deshidratación de la matriz) y biológico (antagonismo microbiano) frente a otros virus patógenos para el ser humano. Pero, específicamente para el cuero, UNIC va un paso más allá, aportando algunas aclaraciones.

Aquí están las razones (hay 5)

Las razones, destacadas por UNIC, por las que las pieles acabadas son seguras son 5.

La primera: “Las pieles, desde frescas hasta el acabado, no representan un sustrato adecuado para la multiplicación del virus”. Lo cual, notoriamente, requiere una célula huésped viable para su replicación.

La segunda: “La mayoría de los procesos de mojado y secado se realizan a temperaturas superiores a 55 ° C y durante un período de tiempo suficiente para inactivar los virus y su poder infeccioso”.

La tercera: “Las condiciones de pH en las etapas preliminares del proceso de curtido (ribera, encalado) son incompatibles con el mantenimiento de la integridad estructural del Covid-19”. En otras palabras: “Comprometen su poder contagioso”.

 La cuarta: “Donde se realizan las actividades de acabado y planchado, las temperaturas con las que se procesan las pieles dañan el virus que, por tanto, pierde su capacidad infecciosa”.

La quinta: “Las pieles son materiales porosos que, aunque entren en contacto con el virus, no lo liberan fácilmente”.

Valores adicionales

En resumen, la certeza de no transmisibilidad es muy alta. También porque a ello, “se suman las medidas adicionales adoptadas en el lugar de trabajo para la seguridad de los trabajadores tomadas de los protocolos anti-contagio”.

Por lo tanto, UNIC concluye: “El riesgo de Covid-19 es genérico, está presente en cualquier entorno. Y está más restringido  en el entorno  de la curtiembre en virtud del proceso de fabricación particular”. De ello se desprende que “la probabilidad de la presencia del virus en la piel es muy baja y, en cualquier caso, si estuviera presente, el proceso lo neutralizaría.

Por tanto, se considera inútil, además de perjudicial, cualquier tratamiento de lavado, desinfección y esterilización de los cueros acabados.

Muchas gracias a los alumnos que confiaron en nuestra Asociación para adquirir nuevos conocimientos.

1 Ingeniero Agrónomo ( Universidad de Morón) – Docente al servicio de la Secretaría de Pesca de la Provincia de Chubut – Capacitador e investigador en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
2 Lic. en Ciencias Químicas  ( UBA ) – Consultora independiente.

E-mail: fabiantrachter@hotmail.com

Resumen

Hacer cuero a partir de pieles de pescado no es una novedad sino un arte antiguo usado históricamente por muchas culturas costeras, ahora revivido con métodos contemporáneos de curtido y teñido. En Islandia los nativos hicieron sus zapatos de cuero de pez lobo y, según se informa, midieron las distancias según la cantidad de pares de zapatos que se desgastarían al caminar por los senderos. En Alaska y el noroeste del Pacífico, se utilizó cuero de salmón resistente al agua para bolsas, parkas y ropa. La tribu étnica Hezhe del noreste de China también era conocida como la “tribu de cuero de pescado” debido a su vestimenta tradicional de piel de pescado.

En el sureste de Siberia un pueblo indígena llamado Nanais desarrolló una técnica de curtido especial para la piel de pescado que les permitió hacer ropa impermeable. Durante siglos, los pueblos nómades del norte de China y Rusia utilizaron la piel de pescado para confeccionar ropa y calzado.

Los daneses comenzaron a fabricar zapatos con pieles de pescado durante la Segunda Guerra Mundial cuando las fuerzas de ocupación confiscaron las pieles de otros animales usadas habitualmente. También utilizaron cuero de pescado para hacer cinturones, arneses y otros accesorios.

Se puede curtir cualquier tipo de piel de pescado, con o sin escamas, y a primera vista, podría parecer que el producto obtenido sería débil o poco resistente, debido a que la piel es muy fina.

Sin embargo, esto no es así: el cuero de pescado es muy resistente, debido al especial entrecruzamiento de las fibras que lo constituyen.

La piel de algunas especies, una vez curtida, por su aspecto puede ser confundida con la de un reptil.

Las cantidades de pieles de pescado que se desechan en Argentina, son muy importantes. Algunas proceden de la pesca en ríos como  las pesquerías artesanales de la provincia de Entre Ríos (piel de sábalo) y otras del Océano Atlántico  en el Sur de nuestro país,  en la provincia de Chubut (piel de merluzas), donde hay una importante cantidad de capturas, obtenidas en las aguas continentales, lagos de la meseta patagónica (percas, pejerreyes y truchas).

En el presente trabajo se estudian las propiedades de pieles de pescado de río, lacustres y de mar y se describen los proyectos de aprovechamiento de este tipo de pieles que se están llevando a cabo en nuestro país.  El programa de aprovechamiento, cuenta  con el apoyo reiterado del Consejo Federal Pesquero, la fundación Argeninta, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la agencia Comodoro Conocimiento, municipios de Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Colonia Sarmiento y Camarones y las comunas rurales de Facundo y Senguer, entre otras.

Introducción

Las cantidades de pieles de pescado que se desechan en Argentina, son muy cuantiosas. 

Actualmente, las principales provincias productoras son Entre Ríos y Chubut.

Las pesquerías artesanales de la provincia de Entre Ríos, producen cantidades variables, en función de la suerte que tengan en la pesca. La especie capturada más habitual es el sábalo.

Su nombre científico es Prochilodus lineatus es una especie de América de la Clase Actinoptérigos que habita en los ríos Paraná, Uruguay, Paraguay y Río de la Plata; en la Mesopotamia Argentina; Paraguay; el río Pilcomayo, Bolivia; y el río Paraíba do Sul, Brasil.​ Además de pescarlo en los ríos antes mencionados, es muy importante la captura en innumerables arroyos, lagunas y otros ríos como el Victoria.

Llega a medir hasta 60 cm de largo y pesar 6 kg, aunque este peso es muy poco frecuente. Tiene el cuerpo largo y comprimido, con escamas plateadas y lomo de color oscuro (aclarado en el vientre), especialmente los que viven en zonas de bañados o lagunas. Su boca es circular, bordeada por labios gruesos, y se proyecta hacia el frente. Es la especie más abundante de la cuenca del Plata, llegando a constituir más del 60% de la biomasa ictícola  de la misma.

Su carne se comercializa principalmente en forma de “filet”, ya sea fresco o congelado.

En esta última forma, se exporta principalmente a Brasil desde frigoríficos ubicados en la provincia de Entre Ríos. La carne se utiliza para milanesa o carne picada, para la elaboración de hamburguesas. También se vende entero, en este caso, no queda materia prima piel libre para procesar.

La pesca comercial autorizada en Entre Ríos, es llevada a cabo por pescadores artesanales registrados, y lo hacen en pequeñas embarcaciones, usando mallas que quedan fijas por horas, en los lugares en donde hacen las capturas;  la pesca de arrastre embarcado está prohibida desde hace muchos años. La de arrastre desde la costa, que se practicaba hasta hace aproximadamente 10 años, hoy también está prohibida. Este último procedimiento lo practicaban los establecimientos llamados pesquerías, las que producían harinas y aceites de pescado. Estos aceites se usan en la industria curtidora. 

Los pescadores proveen a frigoríficos radicados en la misma Provincia o en algunos casos, ellos mismos tienen pescaderías. Las familias de los pescadores, se dedican a la tarea del negocio de la venta de los productos y subproductos de la pesca, entre los cuales se encuentran las pieles, las que, debidamente conservadas, son procesadas en pequeñas curtiembres, evitando así la disposición descontrolada de las mismas como un residuo.
Hay otros desechos como las escamas, cabezas y vísceras, cuya disposición genera problemas ambientales. Este tema fue abordado por la Ing Química Antonella Acevedo Gómez (Conicet) en su tesis doctoral “Caracterización de pepsina de sábalo. Evaluación de su potencial aplicación industrial“.

No se dispone de datos oficiales que permitan cuantificar la cantidad de residuos.

En la Provincia del Chubut, hay una importante cantidad de capturas, obtenidas en las aguas continentales de la meseta patagónica. Las principales capturas son: merluzas (Foto 1), merluza de la cola, merluza negra, percas (Foto 2), pejerreyes y truchas (Foto 3). Los  nombres científicos son, respectivamente: Merluccius hubbsi, Macruronus Magellanicus, Dissostichus Eleginoides, Percichthys, Percichthys trucha, Odontesthes hatchery, Oncorhynchus mykiss (trucha arco iris) y (pejerrey patagónico), trucha Oncorhynchus                    

La especie que se pesca en mayor cantidad es la merluza, por lo cual solo nos referiremos a las características de este pez. Mide entre 20 y 60 cm, pero hay ejemplares que llegan a medir 100 a 130cm.

Tiene un cuerpo alargado y fusiforme. Tanto la cabeza como el tronco están cubiertos de escamas cicloídeas. El color del pescado fresco es gris claro en la cabeza y el dorso, blanco tiza en la zona ventral e iridiscente con reflejos dorados en todo el cuerpo.

La merluza proviene de las capturas de los barcos pesqueros que operan durante todo el año y que descargan en el puerto de Comodoro Rivadavia, siendo este el principal puerto merlucero de Argentina aunque hay descargas en otros puertos, especialmente cuando hay veda para la pesca de langostinos. Se produce filet de merluza con y sin piel.

De esta fuente aproximadamente se  generan 20 t diarias de desechos, de los cuales entre el 5% al 8% de ese peso corresponden a pieles, esto es durante el período fuera de la veda que todos los años se implementa, para preservar el recurso.

En la costa patagónica la importante actividad pesquera de las plantas está sostenida por dos especies, el langostino y la merluza. Los desechos de la pesca de merluza y langostino, son los más cuantiosos y son depositados en basurales a cielo abierto o enterrados. Ambos tratamientos impactan negativamente de manera directa al ambiente.

Estructura de la piel de pescado

La piel de los peces, como en el resto de vertebrados, está constituida por dos capas superpuestas, la epidermis o capa externa y la dermis, más gruesa y profunda.

En los peces en general, la dermis consiste en una relativamente delgada capa superior de tejido difuso, zona denominada estrato compacto. Esta zona es rica en fibras de colágeno las cuales están dispuestas en forma paralela a la flor y entrecruzadas entre sí en láminas, no formando redes entrecruzadas como en el caso de los mamíferos. Luego se encuentra el tejido subcutáneo o hipodermis, caracterizado por poseer tejido conjuntivo desorganizado, adipositos y sostiene a la dermis a través de musculatura.

La presencia de escamas es uno de los rasgos más característicos de los peces óseos y en la mayoría de las especies constituyen un revestimiento continuo. Estas varían enormemente en tamaño, forma, estructura y extensión y van desde placas de armadura rígida hasta microscópicas o ausentes.

Las merluzas y sábalos tienen escamas cicloideas, con forma de rombo o elípticas, cubiertas con un esmalte brillante. Están imbricadas unas con otras lo que significa que la parte anterior de una escama está por debajo de la parte posterior de la otra.

Transformación de la piel en cuero

Debido a que en general las pieles de pescado son pequeñas, para obtener el mayor rendimiento superficial, es muy importante la etapa de remoción de la piel o desuello ya que de ella depende en gran medida, la calidad del producto final.

En el caso de los sábalos y capturas lacustres, en general se hace un asesoramiento en la planta faenadora, para que las pieles obtenidas, sean fileteadas de la manera deseada para no dañarlas.

La remoción de las pieles en general es en lados (ver foto 7). También se hace en una sola pieza, practicando el corte por la zona ventral y dejando el orificio donde se encontraba la aleta dorsal (ver foto 8).

En las plantas que se dedican a las capturas marítimas implementar un proceso de remoción de la piel entera, sin daños y prolijo, es más complicado.
El acopio de las pieles previo al comienzo de los procesos, es conveniente hacerlo en frío.

En las plantas de mayor envergadura hay cámaras frigoríficas y en el caso de los pequeños productores, el almacenamiento se realiza en freezers.

La conservación en frío debe hacerse colocando las pieles en bolsas, protegiendo de esta manera a las almacenadas en la parte exterior de la masa.

La conservación por secado, salado o biocidas, no son aconsejables, ya que es común que durante el tiempo que transcurre entre el depósito de las pieles hasta el comienzo de los procesos físicos y químicos, en el caso que no se use el enfriado o congelado, las grasas se transformen en aceite ocasionando nidos de precurtido, que provocan la aparición de superficies endurecidas, comúnmente denominadas “cuero quemado”. Las pieles que se conservan secas o saladas, para poder procesarlas requieren ser humectadas u por ello se recurre al uso  de tensioactivos.

Estos no siempre son efectivos para poder tratar las  zonas de ”cuero quemado“.
Para continuar con el proceso, según la especie de pescado que se trate, se realiza un descarnado  y desengrasado manual, procediendo seguidamente a un encalado para abrir las fibras del colágeno, cuya duración depende del tipo de colágeno de la especie a procesar, ya que si esta operación no se realiza cuidadosamente, puede producir alteraciones indeseadas en esta proteína fibrosa.

Durante el encalado, se procede a remover las escamas.

Es común que luego del desencalado, se proceda a la purga enzimática.

El pH del piquelado, depende de si el curtido es mixto, es decir mineral (curtido al cromo) seguido por vegetal o solamente vegetal (usando extracto de quebracho, mimosa o tara).

Los ácidos usados son orgánicos débiles y a veces, en el curtido artesanal, se procede a hacer fermentaciones propias, para la obtención de los mismos.

Luego del curtido propiamente dicho, se hace el engrase, normalmente en baño y el teñido con colorantes ácidos.

Actualmente  se está estudiando hacer este proceso con agentes microbianos.

El secado se realiza en general al aire, clavando los cueros. Al producto obtenido, se lo puede batanar y proceder luego a darle a diferentes acabados ( con lacas al agua o productos que permitan el lustrado).

                                                   
Por tratarse de pieles pequeñas, es importante  que el aprovechamiento sea el máximo posible. Las pieles son clasificadas por su tamaño y defectos o daños superficiales que presente. 

Propiedades físicas

Se controlaron distintas características en pieles de sábalo semiterminadas.

Los valores obtenidos en piel de sábalo fueron:

Aplicaciones

Por el aspecto que presentan varios tipos de piel de pescado, se asemejan a ciertas pieles  exóticas como las de algunos reptiles, lo que las hace sumamente atractivas para la aplicación en accesorios de moda.

Actualmente las pieles de pescado se usan en la confección de pequeña marroquinería, cinturones y artesanías.

En la provincia de Chubut, se ha logrado un sello de origen: “cuero de pescado patagónico“ que ha merecido reconocimientos y premios en exposiciones de artesanías. En este desarrollo ha participado  la arquitecta Marina Villebeitia, quien ha trabajado en innovación de diseños tecnológicos y el diseñador Martin Suarez.

En esa provincia, los cueros de  merluza de pequeñas dimensiones, se usan entrelazados combinados con materiales textiles e incluso con vidrio, para apliques, terminaciones traslúcidas y otras variantes.

En la provincia de Entre Ríos, desde hace varios años, son emblemáticos los mates forrados en piel de sábalo.

Las pieles más grandes, se usan para confeccionar capelladas de zapatos y las más pequeñas como detalles en punteras o apliques.

Conclusiones

El cuero de pescado es muy ligero y delgado pero resistente a la tracción y a la costura.

Su aspecto es muy atractivo y puede ser  realzado por los procesos que se llevan a cabo en la curtiembre, como el teñido y acabado.

Cada artículo producido es único y singular, debido al patrón distintivo de las escamas del pez.

Su precio en el mercado es competitivo comparado con el de otras pieles exóticas o de reptiles.

El inconveniente que presenta es que para hacer un artículo mediano o grande, hay que unir varias piezas pequeñas. Para ello se necesita un diseño novedoso y actual, una mano de obra calificada, artesanal, pero que logre una confección de muy buena calidad. El desafío que presenta a los diseñadores es lograr productos bellos, atractivos, innovadores e impactantes de verdad.

El cuero de pescado es el resultado de la valorización de un residuo de la industria pesquera, por lo tanto es  una materia prima sustentable, amigable con el medio ambiente ya que  no involucra especies en peligro de extinción. El impacto social de los proyectos y emprendimientos que utilizan piel de pescado para transformarla en cuero y luego en sus manufacturas, es importante en nuestro país, ya que generan trabajo, en especial en pequeñas comunidades.

Bibliografía

• Noviembre 2011 – “Tegumento , Piel y  Anexos”  – Sebastián Maya Miranda y Romina Varas .
• Febrero 2015 Aprovechamiento integral de las capturas: Elaboración de subproductos a partir de residuos pesqueros . Caracterización y cuantificación de los residuos pesqueros de las plantas de la Provincia del Chubut.  Oc. Graciela Sarsa, Dr. Hernán Góngora y Dra. María Eva Góngora . Facultad de Ciencias Naturales, sede Trelew,  UNPSJB ,
• “Introducción de nuevos materiales : Utilización de cueros de pescado patagónico“
  García, S.(i), Arballo, M.(i), Cachile, A.(ii), Martegani, J. (ii) (i) INTI Chubut, (ii) INTI Cueros
• ( 2002 ) “Introducción a la biología de los peces” – Mancini M

El Mercado mundial de cuero es cada vez más exigente en criterios de seguridad de los productos químicos utilizados durante el proceso de producción. Estas exigencias son un reflejo de las tendencias geográficas (principalmente europeas y asiáticas) y también de algunos segmentos de mercado, tales como el automotriz, mueble, calzado y accesorios.

Para garantizar la provisión, los fabricantes de productos químicos desarrollan ensayos y auditorías de proceso, en conformidad con protocolos internacionales reconocidos, para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de seguridad laboral, impacto sobre el medio ambiente y, a la vez de eficacia en el proceso.

Históricamente, el procesamiento del cuero consume una gran cantidad de productos químicos, lo que genera una preocupación creciente en relación al impacto de los productos utilizados en la salud humana y en el medio ambiente, resultando en la búsqueda constante por productos menos agresivos y que, a la vez, cumplan con los requisitos de instituciones y organizaciones globales, siendo capaces de optimizar el proceso de reducción de residuos, como proporcionar un consumo reducido de agua. En la industria del cuero, un ejemplo es la sal utilizada para preservar la piel fresca, lo que aumenta la cantidad de agua en el proceso y los sólidos dispensados en las aguas residuales.

 Además de la preocupación con los insumos utilizados y el medio ambiente, la calidad del cuero está directamente relacionada con la efectividad de los sistemas antimicrobianos utilizados en las diferentes etapas del proceso.

El mayor desafío en la etapa de preservación es asegurar la calidad de las pieles, desde el transporte hasta inicio del procesamiento, con el propósito de mantenerlas en perfectas condiciones, lo que garantizará la calidad final del cuero (o piel) curtido (sea WB, WW o Vegetal). 

Además de elegir la formulación biocida más efectiva, el conocimiento de las condiciones del proceso de seguimiento y monitoreo que incluyen el tratamiento en frigorífico y curtiembre, las condiciones de transporte y el tiempo de procesamiento son fundamentales para garantizar una buena calidad del tratamiento y una buena calidad de la piel. Conocer en profundidad todos los desafíos de la preservación a través de un proceso de gestión de aseguramiento de la calidad traerá ganancias que se reflejarán en la calidad del producto terminado, así como reducciones en el costo del tratamiento.

En la etapa de remojo, los largos tiempos de proceso, asociados con condiciones ideales para el desarrollo de las bacterias provenientes de las pieles crudas, comprometen la calidad del WB producido, afectando a su clasificación y valor comercial. Los registros de las principales moléculas utilizadas (Ditiocarbamato Sódico y Potásico) en la EPA fueron retirados voluntariamente por sus fabricantes, debido a recientes evaluaciones de toxicidad dérmica y respiratoria de las mismas, además de ser una molécula inflamable¹.

En la etapa de curtido también existe una demanda creciente por fungicidas más seguros y de bajo impacto ambiental y por la disminución del uso de TCMTB.

Los consumidores, particularmente los fabricantes de automóviles asiáticos, han aumentado la demanda de cueros sin perfume y sin olor TCMTB y la liberación de VOC.

A partir de 2010, TFL Eco Tec implementó límites aceptables para el uso de las moléculas TCMTB, OIT, OPP y PCMC en cuero, siendo:  PCMC < 300 mg/kg, OIT < 100 mg/kg, OPP < 500 mg/kg y TCMTB < 500 mg/kg.³ Además, la molécula OPP está presente en el listado de substancias restrictas de Oekotex.⁴

La siguiente tabla muestra el perfil toxicológico, químico y microbiológico de estas sustancias:

Dentro de este escenario está la función de las compañías químicas que proporcionan el desarrollo de formulaciones de base activa que cumplen con las regulaciones, asegurando la sustentabilidad y la eficacia comprobada del control microbiano durante los procesos de elaboración de cueros curtidos.

Sabiendo que el monitoreo del proceso es un factor muy importante para garantizar la efectividad del sistema de preservación, es indispensable que la curtiembre cuente con un soporte de una compañía química proveedora con vasta experiencia en el campo del control de microorganismos y que pueda brindar los siguientes servicios de soporte

• Soporte técnico a escala global, regional y local con Centros de Competencia equipados con infraestructura de última generación y alta competencia en tratamiento de Asuntos Regulatorios.

• Equipo multidisciplinario de investigadores altamente calificados, integrado por químicos, biólogos, microbiólogos, farmacéuticos y agrónomos;

• Planes de monitoreo de la operación de los clientes basado en la integración de expertos en análisis microbiológicos y químicos y que pueda ofrecer:

• Productos adecuados a las condiciones y desafíos de cada curtiembre;
  • Trazabilidad de la calidad de la piel; – Mapeo de resistencia microbiana;
  • Formación y auditorías de seguridad.

Bactericidas

Los requerimientos de una adecuada línea de bactericidas son:

• Performance a corto plazo:  asegurar la preservación y la integridad de las pieles durante el transporte a largas distancias o tiempos de permanencia en la ribera sin procesar.

• Fast -Kill: opciones bactericidas de acción y dispersión rápida que resulten en un ahorro de tiempo en el proceso.

• Productividad: optimizar las dosis (menor tiempo de contacto y proceso).

• Economía: Mejor absorción de activos que no precipiten ni formen complejos con Fe (hierro) en el tratamiento de la piel fresca.

• Estabilidad: frente a la carga orgánica (reducción de los cambios de agua del tanque y consumo de agua).

• Seguridad: Investigación de productos con mínimo o nulo riesgo para la salud y el medio ambiente.

• Supervisión: Formulaciones registradas con agencias reguladoras (ANVISA y SENASA) que puedan usarse tanto para la conservación de la piel como para desinfectar la superficie.

Fungicidas

Los requerimientos de una adecuada línea de fungicidas son:

• Amplio espectro de acción que previene el crecimiento de hongos en las etapas de procesamiento o almacenaje posterior. 

• Distribución y penetración adecuadas en su aplicación en los procesos de curtido.

• Formulaciones sin riesgo de causar manchas en el cuero curtido. 

• Productos no clasificados como cancerígenos, mutagénicos y teratogénicos.

• Conservantes que no agreguen compuestos orgánicos volátiles u olores al cuero acabado. 

-Tendencia a formular con moléculas diferentes de las tradicionales como TCMTB, OIT y    fenólicos, utilizando como guía el listado de substancias aprobadas para uso como Producto Tipo 9 (PT9) bajo el Biocides Products Regulation – EC 528/2012, en Europa. 

Este proceso será largo y desafiante, siendo que la industria del cuero ha trabajado durante muchos años y con una gran seguridad y confiabilidad con la línea de activos tradicionales y la búsqueda de alternativas debe realizarse siguiendo protocolos extremadamente exigentes que garanticen la total seguridad de los remplazos en una producción en serie.

En este sentido creemos que la colaboración cercana entre empresas curtidoras, compañías proveedoras, organismos oficiales e instituciones de apoyo (universidades, Institutos de apoyo a la industria) será la clave del éxito en este desafío.

Nuestra compañía, Lonza, con más de 120 años en la tarea de Control Microbiano, está comprometida y trabajando en todo el mundo, junto con los colegas de los distintos segmentos de industria enfrentando y resolviendo estos desafíos.

Referencias

1. USEPA/Office of Pesticide Programs; Reregistration Eligibility Decision (RED) for Methyldithiocarbamate Salts -Metam Sodium/Potassium and MITC p.25 EPA 738-R-08006 (July 2008). Available from, as of October 3, 2008:
2. USEPA/OPPTS; Reregistration Eligibility Decisions (REDs) Database. TCMTB. Available from, as of Nov 11, 2014;
3. TFL  Eco Tec – Restricted Substances in Leather – disponible en https://www.tfl.com/media/03-tfl.com-and-intranet/salesfolder/sf_tfl_eco_tec_restricted_substances_in_leather_glo_en.pdf ⁴ OEKO-TEX Step Standard – Edición 02 de 2019.

Información de Back up

Línea de productos Lonza

Control Bacteriano (PROXEL^®): 

[1] La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) clasificó el TCMTB como un posible carcinógeno basado en evidencias observadas en ratos de laboratorio, pero ninguna evidencia en camundongos o en humanos fue observada. El potencial de que TCMTB provoque cancer en humanos no fue evaluado por la EPA, ni tampoco por IARC o NTP.

Les quería contar un poco como funciona la colaboración y la difusión del uso del cuero en Italia, y en realidad otros proyectos, se puede decir muy transversales, que estamos haciendo en otras partes del mundo.

Empiezo por  Polimoda, este lugar tan hermoso que queda a unos 800m Del “Ponte Vecchio”, en Florencia, es el Instituto donde damos clases, se llama Polimoda y es considerado uno de los mejores institutos que hay en Italia sobre todo en “business of fashion” (negocio de la moda) que es una de las especialidades que desarrolla, pero estamos trabajando sobre distintos temas. 

Hay por ejemplo un curso de pelletería, en Italiano y que es marroquinería en español, donde se enseñan todas las técnicas, donde se explica en profundidad lo que son materiales. Estamos preparando en nuestros cursos una formación sobre la sostenibilidad. Creo que lo más interesante del instituto, es tiene el apoyo sea de la industria: del cuero, textil, de las firmas manufactureras; y hace unas semanas se abrió este nuevo centro que originalmente era una fábrica de cigarrillos que estaba en el centro de Florencia y donde hace algunos años hacíamos algún  que otro evento, algún que otro desfile, pero ahora ya empezamos a tener algunos laboratorios.
Yo dicté  dos cursos distintos: uno se llama “Colour science sensibility”, o sea Ciencia y sensibilidad del color, donde en realidad es bastante arduo para un diseñador. Empiezo explicándoles qué es la física del color, qué es la fisiología del ojo, o sea cómo funciona la física de la luz y de a poco los voy llevando hacia lo que es la armonía de los colores, acabamos el curso normalmente analizando algunos cuadros y definiendo la armonía de colores en por ejemplo  las obras de Kandinsky.

El segundo curso se llama Tecnología del Cuero: es un curso particular pues  tengo que explicar Tecnología del cuero a quien nunca estudió química, a quien no tiene conciencia de lo que es el cuero y que viene con muchos preconceptos, o sea que  me he encontrado con muchísimos alumnos que, cuando uno habla del cuero hacen comentarios tales como “bichos muertos” y otras cosas, y no quieren venir a las visitas que organizamos luego en las curtiembres. Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes,  tengo que decir que hemos tenido un gran éxito con todo esto. También hay una colaboración transversal, porque este curso lo organizamos con Louis Vuitton, y organizamos visitas al ateneo de Rino Leporatti. Cuando organizamos unos de estos encuentros, la intendente de Santa Croce nos vista y quiere saber qué hacemos con los estudiantes, o sea buscan difundir todo lo que es el trabajo que se hace.

Nuestros estudiantes han preparados trabajos para la última exposición Lineapelle, que se organizó en Milán y los trabajos seleccionados de los desarrollos en cuero fueron presentados, y lo que merece destacarse es que todos los materiales fueron aportados por las curtiembre de Santa Croce.

Rino Leporatti, hace unos años reestructuró un vieja curtiembre que está a 200m de mi laboratorio y armó un atelier. Él es una persona muy creativa, busca siempre hacer algún efecto, crear su tendencia de moda, y organiza los eventos todos los años y en ese evento podemos encontrar a todos los responsables de materiales de todas las firmas más importantes. Esto ha contribuido  a que Santa Croce se esté manteniendo bastante bien en este período, que es de bastante crisis  porque en la zona periférica de Florencia se están mudando todos los fabricantes de marroquinería de lujo, inclusive los franceses y los del norte de Italia. Podemos encontrar desde un Gucci, a Prada, a Céline, a Ferragamo; están todos concentrados entre la zona de Scandicci y zonas aledañas.
En los eventos que organiza Leporatti, él siempre quiere mostrar la manualidad de acabar los cueros.  Hace poco me pidió hablar sobre ecología, sobre sostenibilidad, preparamos toda una serie de artículos de cuero que nosotros, como laboratorio,  en algunos casos hemos analizado, y hemos guiado a  las curtiembres para buscar cuales eran los caminos más sostenibles dentro de las opciones que nos proponían.
Luego un poco enganchándome al tema que presentó Fabián Trachter: “Cuero de pescado: cómo transformar un residuo en un material valioso”, en esta Jornada de innovación y sustentabilidad en la industria del cuero, tenemos un proyecto internacional sobre el Fishskin, que  abarca el curtido de pieles de pescados y organizamos en Islandia varios eventos en Septiembre  trabajando con una curtidora Sueca, que está especializada en curtidos tradicionales y en tinturas tradicionales e hicimos toda una serie de trabajos desde  curtidos con cortezas al aceite y utilizando tinturas naturales,  por ejemplo partiendo de la cebolla,  con la que se hace una tintura amarilla. Todos estos trabajos los fuimos desarrollando junto con ella y nosotros seguimos con este proyecto. En en 2020 vamos a ir a Hokkaido (Japón) a estudiar el curtido tradicional del salmón. Este es uno de los trabajos que presentó Elisa Palomino, que es una Diseñadora con la que trabajamos desde hace bastante tiempo en este proyecto. Con nuestro grupo de investigación en Marzo 2019 hicimos la primera reunión en Eilat,  Israel, con el Instituto Oceanográfico y Tecnológico de Eilat, y esto es porque estamos buscando que todo el trabajo que se haga sobre el curtido del Salmón se parta de animales criados en pequeña escala donde haya disponibilidad, como decimos nosotros de materiales “km 0” , que puedan ser curtidos y transformados en un producto que como ya nos presentó hoy Patricia Casey con Fabián Trachter, que la verdad es maravilloso, por las resistencias y las características técnicas que tiene.

Nuestro grupo de trabajo está liderado por Elisa Palomino y el Instituto Shankar de Tel Aviv, trabajamos con Atlantic leathers que es una curtiembre de Islandia, el Kyoto Bunka, que es un instituto de diseño de Japón y  el Central Saint Martins con quienes vamos a empezar un proyecto muy probablemente sobre materiales sostenibles el año próximo.
También quería hablarles un poco de UNIC, que es nuestra Cámara Curtidora en Italia, son quienes organizan Lineapelle. Es un grupo muy activo, que promueve el uso del cuero en todos los sectores y con quienes hemos trabajado en distintos proyectos, por ejemplo este año se hizo “The leather ReCycling exhibition” (Exhibición del Cuero reciclado) que fue una exposición donde se mostró cómo se puede reciclar el cuero, uso de los recortes, algo similar  a lo que hemos visto hoy en las presentaciones de las Diseñadoras en esta Jornada de innovación y sustentabilidad en la industria del cuero.
Quiero mencionar también el “Consorzio Vera pelle al vegetale”, que es el grupo que se dedica al curtido vegetal, donde se discute muchas veces el tema de sostenibilidad.  Con ellos hicimos una presentación el año pasado en Tokyo actividad que se realiza una vez al año donde muestran las virtudes del cuero vegetal curtido en forma tradicional, y debo decir que fue muy emocionante. En esa oportunidad, me pidieron estudiar qué pasa con el cuero en el transcurso de los años, cómo cambia el color de un cuero vegetal y cómo ese cambio de color que uno a veces puede decir no tiene solideces o es una desventaja, en realidad le da carácter al artículo, muestra que esa piel vivió y adquirió un carácter de una vida. Fue  muy emocionante cuando terminamos la conferencia, ya que se me acercó una señora con un bolso de piel al vegetal y me dice “este bolso lo tengo hace 15 años y cada día está más bonito” eso es lo que hay que promover y yo le dije “esa es la verdadera sostenibilidad”.  Comprar un bolso de material sintético que sabemos que después de unos pocos meses lo tenemos que tirar porque se rasgó y no se puede arreglar de ninguna forma no es sostenible, y tener un bolso que después de 15 años dicen “está cada día más bueno”, es el “Gardel” de los bolsos no?.
Quería concluir esta pequeña presentación  para hablar de la Cámara de la moda que  está en Milán. Allí estamos organizando distintos grupos de trabajo: tenemos un grupo de la sostenibilidad donde el líder es Gucci pero  está integrado también por Bottega Veneta, Ermenegildo Zegna, Fendi, Versace, Armani, Loro Piana, Max Mara,  Moncler, OTB, Prada, Ferragamo, Tod´s y Valentino que son dentro de Italia las marcas más importantes.

Lo importante en esto es que hay un diálogo intensísimo, dentro de la cámara de la moda donde hay proyectos junto con UNIC, tenemos grupos interlaboratorio, donde buscamos establecer cuáles son los límites de uso de  químicas peligrosas, en este caso tenemos el grupo de la sostenibilidad. Hace unos meses me ofrecieron liderar el grupo sobre las buenas prácticas en el sector industrial de la parte cueros, pero también hay gente trabajando en textiles, accesorios metálicos. Este trabajo conjunto busca mostrar que estamos trabajando en forma virtuosa y eso es lo que tiene, en mi opinión que ser importante.

Yo recibo en mi laboratorio constantemente materiales que se llaman eco-sostenibles y los llaman así porque no son cuero. He recibido materiales hechos de Ananá, de la piel de uvas, de la piel de manzana, y basta ponerlo en el espectrómetro infrarrojo para ver que al menos el 50% es un poliuretano normal, es decir un material sintético. Entonces me pregunto de qué estamos hablando? Esto no es cuero, el cuero es mucho más sostenible.

Ayer recibí un mail de un colega Alemán y me gustó esta frase sobre el verdadero cuero, el cuero real, dice que “solamente el cuero genuino no necesita copiarse así mismo”.

Fundamentación

La elaboración de cueros y pieles finas a partir de pieles en estado nativo se basa en una secuencia de procesos químicos, físicos y operaciones mecánicas en las cuales se combinan: tecnologías estructuradas y fundamentadas en teorías químicas y físico-químicas, con la creatividad del taller artesanal.

La curtiembre utiliza una materia prima de origen natural y de propiedades variables y su producto final abarca un abanico de artículos. Desde los destinados a moda hasta los destinados a mercados tecnológicos y de alta performance, siendo además requerido por los mercados una alta estandarización de los mismos.

El presente curso se propone describir, fundamentar y discutir las etapas que llevan a la elaboración de artículos semiterminados o “crust” orientados a satisfacer los requerimientos de las plantas de Terminación (Artículos destinados a Calzado y Marroquinería, Tapicería de auto y Mueble, Confección, etc.) a partir de las pieles crudas (frescas, saladas o secas) que se obtienen como subproducto de la industria de la carne.

TEMA: Curso Fundamentos básicos de la transformación de una piel vacuna en cuero.

El cuero es un invento tan antiguo como la rueda. Nacido de alquimias arcaicas, proporciona cobijo, abrigo y protección. Es un material sustentable, duradero, flexible y resistente. A lo largo de la historia ha despertado envidia y fascinación. El ingenio y el espíritu de supervivencia fueron los responsables de la creación de este proceso industrial.

Este curso está dirigido a todas las personas que quieran conocer los procesos necesarios para la transformación de la piel en cuero, ya sea que trabajen o no en la industria curtidora, o que realicen actividades relacionadas con ella directa o indirectamente. Los conocimientos serán de interés para personal administrativo que se desempeñe en áreas de importación y exportación; despachantes de aduana; profesionales y técnicos en Higiene y Seguridad; diseñadores de indumentaria y accesorios; fabricantes de calzado, marroquinería, vestimenta y tapicería; operadores de plantas de tratamiento de efluentes; personal de mantenimiento y pañol; clasificadores de cueros; compradores de pieles en crudo; operadores de autoelevadores; personal de vigilancia; personas que trabajan en la cadena de valor del cuero y todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos básicos que puedan aplicar en su actividad diaria.

Importante: No es necesario poseer conocimientos previos de química, porque cada paso del proceso será explicado en forma sencilla y comprensible para todos. Las clases son amenas con interacción entre alumnos y profesores, haciendo uso de un lenguaje sencillo y de fácil comprensión.

Objetivos

Es propósito del curso es que los alumnos se introduzcan en el “mundo del cuero”, desconocido para muchos, a través de:

● Una descripción de los procesos y operaciones en un lenguaje sencillo y entendible.

● Discusión sobre novedades y desarrollos actuales

● Observaciones sobre elementos vinculados a Calidad, Medio Ambiente y Seguridad, hoy requerimientos fundamentales en cualquier actividad productiva.

Contenidos

Los contenidos del curso se estructurarán en 4 clases.

1. Operaciones Previas: Materia prima – Métodos de Conservación (Salazón, Enfriamiento, Tratamiento con bactericidas)- Remojo: objetivos, productos utilizados, aspectos prácticos –Pelambre: objetivos, productos utilizados, aspectos prácticos – Operaciones mecánicas de Ribera.

2. Curtición o Curtido: Desencalado, Rendido y Piquelado: objetivos, productos utilizados y aspectos prácticos. Curtido o curtición. Sistemas más comunes: Cromo, Vegetal y Libre de Cromo o Wet White. Operaciones mecánicas y clasificación.

3. Postcurtición: Recurtido, Engrase y Teñido. Objetivos, productos utilizados. Secado y Acondicionado.

4. Característica de los artículos: Observaciones generales de artículos para Calzado, Tapicería de Automóviles y Mueble, Marroquinería, Vestimenta, Artesanales. Características típicas de cada uno y mercados consumidores.

Metodología de trabajo y recursos

El curso funcionará con modalidad a distancia utilizando como plataforma de soporte un grupo web yahoo y el correo electrónico.

● Las clases se enviarán con frecuencia semanal en forma de apuntes que serán cargados a la base del grupo web. Los apuntes han sido recopilados a partir de varias fuentes siendo la bibliografía en estos temas muy vasta y dispersa (textos de estudio, revistas técnicas, folletos y materiales publicados por empresas, etc.).

● Este año introducimos como novedad que, al finalizar cada módulo, habrá una charla por la plataforma Zoom para hacer consultas y aclarar dudas.

Criterios de evaluación

● Se hará un diagnóstico previo a partir de las presentaciones iniciales para conocer las características del grupo.

● Se realizará la acreditación de los conocimientos adquiridos a través de un cuestionario o trabajo integrador a completar en forma individual al finalizar el curso. Quienes cumplan con la aprobación del cuestionario recibirán un Certificado de Aprobación del curso, quienes no lo presenten recibirán un Certificado de asistencia.

Bibliografía sugerida

1. Textos tradicionales de consulta:

● Gratacos, Boleda, Portavella, Adzet y Lluch- Tecnología Química del Cuero- Barcelona-España (1962).

● Adzet Adzet, José María – Química técnica de tenería –Igualada-España (1985).

● Gerhard John – Posibles fallas en el cuero y su producción – Lampartheim RFA (1998)

● BASF- Vademécum para el Técnico en curtición – Ludwigshafen RFA (1990)

● Bayer –Curtir, teñir, Acabar –Leverkusen RFA (1990) 2. Otras fuentes:

● Revistas Técnicas: En la Biblioteca de la AAQTIC hay disponibles revistas de distintos países y la misma AAQTIC publica periódicamente.

● Sitios web: recomendamos los siguientes

Cueronet: http://www.cueronet.com/
AAQTIC: http://www.aaqtic.org.ar/
Cueroamérica: http://www.cueroamerica.com

● Otros materiales: publicaciones y folletos de empresas proveedoras, presentaciones en congresos y conferencias, etc.

Inscripción y forma de pago (Promoción 50% de descuento)

Para confirmar la vacante los interesados deberán realizar el pago de la matrícula hasta 1 semana antes del inicio del curso, y en caso de no completarse el cupo será reintegrada.

Residentes en Argentina: (Promoción 50% de descuento)
• Matrícula $500 50% off $250
• Valor de inscripción $4000 50% off $2000

Residentes del exterior
• 130 dólares 50% off 65 dólares

Comisión de cursos AAQTIC

Fundamentación

La elaboración de cueros y pieles finas a partir de pieles en estado nativo se basa en una secuencia de procesos químicos, físicos y operaciones mecánicas en las cuales se combinan: tecnologías estructuradas y fundamentadas en teorías químicas y físico-químicas, con la creatividad del taller artesanal.

La curtiembre utiliza una materia prima de origen natural y de propiedades variables y su producto final abarca un abanico de artículos. Desde los destinados a moda hasta los destinados a mercados tecnológicos y de alta performance, siendo además requerido por los mercados una alta estandarización de los mismos.

Dirigido a personal de la Industria Curtidora, trabajadores de frigoríficos y barraqueros, veterinarios y profesionales, egresados de las carreras de Ing. Química, Lic. en Química y Bioquímica y a todas aquellas personas que requieran conocimientos teóricos/ técnicos para comprender las reacciones químicas, las operaciones mecánicas, y los tiempos de proceso requeridos para la producción de cueros curtidos.

TEMA MÓDULO I: PROCESOS HÚMEDOS – RIBERA Y CURTIDO

El Módulo I se propone describir, fundamentar y discutir las etapas que llevan a la conversión de la piel nativa en cuero, o sea un producto apto a ser conservado durante un tiempo largo sin sufrir deterioro. El foco del mismo será la descripción de los procesos físico-químicos involucrados en esta serie de etapas

Este módulo abarca desde la clasificación y evaluación de la materia prima piel hasta el proceso de curtición al cromo.

Se proponen distintas formulaciones de pelambre y curtido para diferentes artículos con objetivos determinados en función de lograr el mejor aprovechamiento de la materia prima.

En el desarrollo del curso, se trabajará la planificación de la producción y la optimización de los recursos disponible dentro de la curtiembre.

Objetivos

Es propósito del curso acercar a los participantes:

● Una amplia descripción de los procesos tanto en sus aspectos prácticos y condiciones operativas como en sus fundamentos teóricos.

● Vínculo con la aplicación a la práctica diaria.

● Discusión de criterios para tomar decisiones: ante situaciones problemáticas; o requerimientos de desarrollos; o modificaciones en los procesos productivos.

● La incorporación (como eje paralelo al aspecto propiamente técnico) de algunos conceptos de higiene y seguridad laboral, sustentabilidad ambiental y aseguramiento de la calidad; hoy parte fundamental de la práctica profesional.

Metodología de trabajo y recursos

El curso funcionará con modalidad a distancia utilizando como plataforma de soporte un grupo web yahoo y el correo electrónico.

● Las clases son teóricas, incorporando fotografías de cueros en proceso para mostrar las diferencias que se logran con las distintas formulaciones.

● Las clases se enviarán con frecuencia semanal en forma de apuntes que serán cargados a la base del grupo web. Los apuntes han sido recopilados a partir de varias fuentes siendo la bibliografía en estos temas muy vasta y dispersa (textos de estudio, revistas técnicas, folletos y materiales publicados por empresas, etc).

● Este año introducimos como novedad que, al finalizar cada módulo, habrá una charla por la plataforma Zoom para hacer consultas y aclarar dudas.

Contenidos

Los contenidos del curso se estructurarán en 8 clases.

1. Conservación y Remojo: Información general sobre ganadería y faena – La piel – Histología de la piel-Métodos de Conservación (Salazón, Enfriamiento, Tratamiento con bactericidas)- La Piel, Problemas de conservación, su estudio y tratamiento –Remojo: objetivos, productos utilizados, aspectos prácticos.

2. Pelambre: Descripción de los procesos -Fundamentos teóricos -Depilado y Apelambrado -Productos utilizados.

3. Pelambre: Aspectos Prácticos-Discusión sobre opciones tecnológicas (Depilados con destrucción o con conservación de pelo, sistemas con reciclo de calero)- Problemas más frecuentes en esta etapa-Controles.

4. Desencalado, Rendido y Desengrase: Descripción de los procesos-Fundamentos teóricos-Productos utilizados y condiciones operativas-Controles-Problemas más frecuentes en esta etapa.

5. Piquelado: Descripción del proceso-Fundamentos teóricos-Productos utilizados y condiciones operativas-Controles-Problemas más frecuentes en esta etapa-Nuevas tecnologías (Piquelados de bajo hinchamiento).

6. Curtición: Generalidades –Concepto de curtición y descripción de los principales curtientes- Parámetros de control del proceso. Curtición al Cromo: Descripción del proceso-Fundamentos teóricos- Basificación y Enmascaramiento.

7. Curtición: Curtición al Cromo-Productos utilizados y condiciones operativas-Curtidos de alto agotamiento-Controles-Problemas más frecuentes en esta etapa. Curtidos libres de Cromo: tecnología de Wet White.

8. Operaciones Mecánicas: Descarnado y Dividido-Aspectos técnicos y productivos-Alternativas tecnológicas (Descarnado en verde o en tripa, Dividido en Tripa o en WB).

Criterios de evaluación

● Se realizará el seguimiento de la participación en el curso por medio de 1 breves cuestionarios que serán enviados respectivamente al finalizar las entregas de las clases 3, 5 y 8. Los cuestionarios constarán de preguntas muy sencillas relacionadas con los contenidos desarrollados en las clases anteriores. Las respuestas serán enviadas a los docentes por correo individualmente. Las devoluciones de los docentes, también realizadas por correo, ayudarán a los asistentes a autoevaluarse y reforzar los conceptos cuando sea necesario.

● La acreditación del nivel alcanzado se hará con la entrega, corrección y devolución de los tres cuestionarios individuales y generará la emisión del Certificado de Aprobación del curso. Quienes no hayan entregado los tres cuestionarios recibirán un Certificado de Asistencia.

● Como corolario del curso se propone realizar un Trabajo Práctico Final.

● Este TP integrará los contenidos desarrollados a lo largo del curso y se podrá realizar en forma individual o en equipo. Quienes lo presenten recibirán una mención especial en el Certificado.

Bibliografía sugerida

1. Textos tradicionales de consulta:

● Gratacos, Boleda, Portavella, Adzet y Lluch- Tecnología Química del Cuero- Barcelona-España (1962).

● Adzet, José Maria – Química técnica de tenería –Igualada-España (1985).

● Gerhard John – Posibles fallas en el cuero y su producción – Lampartheim RFA (1998)

● BASF- Vademécum para el Técnico en curtición – Ludwigshafen RFA (1990)

● Bayer –Curtir, teñir, Acabar –Leverkusen RFA (1990)

2. Otras fuentes:

● Revistas Técnicas: En la Biblioteca de la AAQTIC hay disponibles revistas de distintos países y la misma AAQTIC publica periódicamente.

● Sitios web: recomendamos los siguientes

Cueronet: http://www.cueronet.com/
AAQTIC: http://www.aaqtic.org.ar/
Cueroamérica: http://www.cueroamerica.com

● Otros materiales: publicaciones y folletos de empresas proveedoras, presentaciones en congresos y conferencias, etc

Inscripción y forma de pago (Promoción 50% de descuento)

Para confirmar la vacante los interesados deberán realizar el pago de la matrícula hasta 1 semana antes del inicio del curso, y en caso de no completarse el cupo será reintegrada.

Residentes en Argentina (Promoción 50% de descuento)
• Matrícula $500 50% off $250
• Valor de inscripción $9000 50% off $4500

Residentes del exterior (Promoción 50% de descuento)
• 350 dólares 50% off $175

Comisión de cursos AAQTIC

¿Qué se entiende por calzado biodegradable?

Vamos a decirlo de manera simple: lo disponemos en el suelo, esperamos un tiempo y finalmente ya no podremos encontrarlo dado que se ha convertido en otros elementos.

Calzado Biodegradable. Distintos componentes

Tengamos en cuenta que el calzado está confeccionado con una gran variedad de componentes. Intentemos enumerar algunos de ellos: por un lado, el material utilizado para la capellada y el que se usa como forro, cordones si es que están presentes y también los ojales en los que éstos se insertan. Hebillas, cremalleras, cintas y elásticos, adornos como piedras y tachuelas, montaje de plantillas, tacones y suelas, sumemos también pegamentos, tachuelas, materiales de refuerzo e hilos de coser. ¿De qué están hechos todos estos elementos? Está claro qué si algunos de estos componentes no son biodegradables, el calzado en cuestión depositado en el suelo no desaparecerá por completo, algunas partes permanecerán sin cambios incluso después de un largo tiempo.

Para ser biodegradable, ¿es necesario que el calzado esté completamente confeccionado con materiales naturales?

No todos los materiales “naturales” son biodegradables, el corcho, por ejemplo, no lo es.

Sin embargo, podemos afirmar que en general muchos de los materiales orgánicos creados por la naturaleza son biodegradables. Es el “círculo de la vida” del rey León: al final de la vida, la materia se transforma y se convierte en alimento para una nueva vida.

Por lo tanto, un zapato hecho solo con materiales orgánicos es probable que sea biodegradable. Pero, ¿cuántos de los zapatos vendidos cada año se fabrican solo con materiales naturales? Por lo tanto, es correcto tratar de comprender cómo los materiales artificiales pueden ser biodegradables.
 
Los materiales desarrollados por el hombre (por ejemplo, plásticos derivados del petróleo) no siempre pueden descomponerse y, por lo tanto, biodegradarse. La razón principal es que en la naturaleza no hay microorganismos capaces de descomponer estos materiales. Sin embargo,hay otra razón: si algunos materiales se descompusieran, producirían sustancias peligrosas para la vida de los microorganismos.

Ahora intentemos dar un paso adelante y profundizar un poco en lo que está escrito arriba, tratando de dar algunas razones científicamente más precisas.

1. Disponer en terrenos

La descomposición ocurre gracias al trabajo de los microorganismos. Imagine organismos vivos, por ejemplo, bacterias capaces de iniciar reacciones químicas en las moléculas del material, romper los enlaces entre los átomos y crear diferentes moléculas como el dióxido de carbono, el agua, etc.

Técnicamente estamos hablando de poner el objeto en un compost, básicamente como la tierra que compra y coloca en una maceta para hacer que una pequeña planta crezca en casa. No es exactamente tierra, sino una mezcla de diferentes elementos que contienen microorganismos capaces de iniciar reacciones químicas y descomponer los materiales de los que está hecho el objeto.

 2. Lo que depositamos en los suelos

Las normas ISO que describen cómo se realizan las pruebas de biodegradabilidad no lo dicen. Por lo tanto, queda abierta la cuestión si depositar un zapato en el terreno o primero separar las partes para luego enterrarlo.

Está claro que en ese caso el tamaño importa. El espesor de un material puede determinar el tiempo que tarda en biodegradarse. Teniendo en cuenta que la prueba está cronometrada, para decir que un objeto es biodegradable es necesario que la reacción tenga lugar dentro de cierto tiempo. 

Sin embargo, la pregunta que todos nos hacemos es: “cuando tiramos un par de zapatos, ¿alguien se encarga de separar sus partes antes de tratar de descomponerlos?”. La respuesta es “no” y, por lo tanto, el tema relacionado con la recolección de zapatos usados, qué es lo que les sucede después de ser depositados en el vertedero, permanece sin respuesta.

 3. Esperando un poco

 La regla dice que todo debe desarrollarse dentro de los 6 meses. Hay pruebas aceleradas, pero no son adecuadas para calzados: en este caso éstos simplemente no se descomponen. Por lo tanto, lleva mucho tiempo demostrar que un calzado es biodegradable. En un mundo donde las empresas de moda ofrecen cada mes diferentes productos, ¿quién tiene tiempo para realizar estas pruebas? A lo sumo podrían probarse los materiales con los que están hechos los zapatos, pero para hacer bien las cosas, sería más representativo disponer de todo el cazado en el terreno. Hay que tener en cuenta también que son demasiados los materiales utilizados.

 
4. Se convierte en otros elementos

¿En qué se convierte el zapato una vez que se dispone en el suelo? La prueba más utilizada verifica que la mayor parte de la masa se transforma en dióxido de carbono, es decir, el gas que usan las plantas para iniciar la fotosíntesis que genera azúcares gracias a la energía del sol. Ambos materiales, los de origen natural y muchos plásticos contienen carbono en su composición química como uno de los elementos principales. Si la reacción que ocurre “en el suelo” logra romper los enlaces entre los átomos del material, el carbono puede reaccionar con el oxígeno que está en el aire creando CO2, es decir, dióxido de carbono.

El ensayo de biodegradabilidad se lleva a cabo bajo condiciones de temperatura particulares (aproximadamente 60 grados) y con una humedad cercana al 100%.

Cuidado, no es suficiente que el material se desintegre, es decir, que se desintegre en trozos pequeños, incluso invisibles. En este caso, de hecho, no hubo reacción y la masa del material todavía sigue presente. Es realmente necesario que la masa desaparezca, es decir, que se convierta en gas. Las plantas luego usarán ese gas para generar vida. 

5. ¿Es necesario que el calzado desaparezca por completo?

Le dejamos a Ud. la respuesta. La prueba regulada por el estándar ISO (un acuerdo que los científicos han alcanzado en todo el mundo) dice: para ser válida, la prueba debe al menos generar un 70% de la transformación de la masa.

¿Podemos decir que en ese caso el calzado es biodegradable? Técnicamente no podemos: sería mejor afirmar que el calzado es biodegradable en un 70% (o en un mayor porcentaje si este es el caso).

La presencia de estos dos parámetros indica la seriedad de las presentaciones creadas por el marketing de las compañías: por un lado el porcentaje de biodegradabilidad y por otro el tiempo que lleva biodegradarse. Decir que un material se biodegrada en un 80% en 6 meses es más preciso que simplemente decir que un material es biodegradable.

 6. ¿Por qué algunos materiales no son biodegradables?

Simplemente porque en la naturaleza no hay microorganismos capaces de desencadenar la reacción de transformación del carbono presente en el material en dióxido de carbono. Por lo tanto, la razón no es la ausencia de carbono en la composición química del material, sino el hecho de que los átomos de carbono están tan fuertemente unidos a otros átomos que no es posible romper estos enlaces y activar las reacciones de transformación. Hay materiales que llamamos bioplásticos que son completamente similares a los plásticos en términos de características físicas, apariencia y tacto y que pueden biodegradarse precisamente porque hay microorganismos que pueden descomponerlos.

7. ¿Es apropiado que todo sea biodegradable?

Por supuesto que no. Algunos materiales son estables en su naturaleza original, contienen átomos que podrían reaccionar y formar moléculas que dan lugar a sustancias tóxicas. Por lo tanto, debe prestarse atención a lo que se biodegrada. También porque el compost que usamos para biodegradar está enriquecido por sustancias generadas por el proceso de biodegradación, por lo tanto, si queremos usar éste compost para cultivar vegetales que luego comeremos, es mejor no dejar sustancias tóxicas en su interior.

 8. ¿Es posible biodegradar cualquier tipo de calzado?

Ahora hemos entendido que la respuesta no es simple: en primer lugar, sería correcto establecer en qué porcentaje el objeto se biodegrada en su forma original (es decir, sin que antes se separen las partes) y en qué momento y bajo qué condiciones tiene lugar esta reacción. Lo que podemos decir es que algunos materiales nunca se biodegradarán a menos que se descubra algún microorganismo que logre desmoronar el material transformándolo en dióxido de carbono en un tiempo razonable sin dispersar otras sustancias nocivas en el medio ambiente.

En el estado actual del conocimiento, ¿cuáles son las partes del calzado que no se biodegradan?

Los metales que utilizamos para ojales y hebillas y toda una serie de componentes basados ​​en polímeros plásticos que utilizamos para hacer suelas y tacones: caucho vulcanizado, EVA (la suela intermedia de las zapatillas para correr), suela microporosa (que en cualquier caso es EVA), poliuretanos y PLA contenidos en los talones. Cuando se usan para la producción, todos estos materiales sufren reacciones químicas que alteran su estructura molecular para formar enlaces que los microorganismos a nuestra disposición no pueden desintegrar.

9. ¿La piel es biodegradable?

Depende. Con respecto a la forma de alimentarnos, sabemos que más allá de los huesos lo que queda es la piel. Si la piel se dispone inmediatamente en el terreno después de desollar el animal, tenderá a pudrirse y se generarán reacciones poco saludables para el medio ambiente y la salud humana. El proceso de curtido que transforma la piel del animal en el material que usamos para producir zapatos y bolsos, bloquea la reacción de descomposición que no es más que un proceso de biodegradación.

Existen procesos de curtido que producen cueros biodegradables. No todos los procesos de curtido lo permiten. En todo caso hay que prestar  atención cómo se terminan dichos cueros: no es suficiente tener en cuenta solo el curtido sino también los procesos posteriores de recurtición y acabado se llevan a cabo con productos químicos que no son compatibles con la siguiente etapa de biodegradación.

Nota original Biodegradable shoes

Traducido del inglés por José Stella

La asistencia fue muy importante: hubo 480 delegados, de 35 países diferentes, que tuvieron la oportunidad de escuchar setenta informes técnico-científicos y ver más de cien investigaciones presentadas en modo “poster”. La organización fue impecable y estuvo a cargo de VGCT, la Unión Alemana de químicos y técnicos de cuero, que organizó un evento importante tanto desde el punto de vista social como en términos de contenido.

El presidente del Congreso y ex presidente de IULTCS, Dr. Dietrich Tegtmeyer, manifestó que fue un éxito en términos de asistencia y calidad de trabajos presentados, que superó las expectativas de los organizadores y de la Comisión Científica. Al final del evento, el Dr. Tegtmeyer dijo: “Personalmente, he aprendido mucho de los congresos del pasado y estoy feliz de haber contribuido al éxito de este, que representa la culminación de mi compromiso con la asociación. Espero que todos los participantes hayan encontrado algo interesante para llevar consigo a casa”

Thomas Yu, actual presidente de IULTCS, también se mostró muy satisfecho. Expresó : “Estoy convencido que solo a través del intercambio de experiencias se puede promover un cambio real y una oportunidad realmente valiosa para el progreso del sector con expertos e investigadores de todo el mundo“.

La ceremonia de apertura tuvo lugar el 25 de Junio a la tarde.

Luego de los mensajes de Thomas Yu y del Dr Tegtmeyer, se entregó el reconocimiento al Mérito, del que fue merecedor Jakov Buljan.

El cierre del acto de inauguración , contó con la participación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Dresden.

Al día siguiente, se iniciaron las conferencias con un amplio programa de temas, tanto referente a la parte científica relativa a la investigación básica sobre el colágeno de la piel como para el área más tecnológica , sobre las novedades del proceso de producción de cuero. Hubo muchos trabajos dedicados a las fases más impactantes del proceso de curtido, como los procesos de ribera, remojo, pelambre y encalado con la propuesta de soluciones innovadoras y más sostenibles.

También se dio un amplio espacio a los estudios sobre la reducción de emisiones orgánicas volátiles ( VOC) en cueros para automóviles, un tema que preocupa mucho a los curtidores que operan en este sector.

Muchas ideas surgieron de los estudios presentados por investigadores de institutos de investigación y universidades de todo el mundo, desde el uso de micro ondas para acelerar el curtido hasta el desarrollo de nuevos agentes de curtido “de base biológica” de todo tipo, desde hongos hasta bacterias hasta residuos orgánicos de todo tipo.

Los oradores a menudo hablaron sobre el cambio climático, la huella ambiental y la reutilización de los desechos del proceso de producción.

Paralelamente a la parte científica, hubo dos “sesiones de ingeniería”, una dedicada a la automatización y digitalización de la producción de cuero y la otra a las novedades de maquinaria y equipo.

Adyacente a la sala de congresos, también había un área de exhibición donde una treintena de compañías habían instalado stands , próxima al lugar donde se exhibieron los posters.

Para ofrecer la oportunidad de presentar su trabajo de investigación a un mayor número de investigadores, los organizadores inauguraron un nuevo formato que fue muy exitoso: un discurso científico rápido de tres minutos, a la que se llamó sesión de velocidad.

Entre los principales trabajos del Congreso, además de la Conferencia Heidemann, presentada por el prof. Kheng-Lim Goh, de la Universidad de Newcastle en Singapur y que se desempeña también en el Instituto de Investigación e Innovación de Sigapur (NewRIIS) que se refirió a la estabilidad del colágeno, destacamos el de Michael Costello, que habló sobre el ciclo de vida de los productos (LCA) y explicó cómo las nuevas reglas de cálculo de la huella ambiental (EPD) brindan la posibilidad de analizar y discutir diferentes soluciones comparando datos numéricos, con un enfoque más racional.

Otra presentación muy inspiradora fue la de Dietrich Tegtmeyer, titulada “Sostenibilidad 4.0: el pasaporte a nuestro futuro” que recordó la belleza y la fragilidad de nuestro planeta y la necesidad de que se llegue pronto a un sistema de producción enfocado en la recuperación de residuos en una perspectiva de economía circular completa.

Cabe destacar la presentación de nuestro compatriota Gustavo Defeo, radicado desde hace muchos años en Italia, de Ars Tinctoria, quien hizo una excelente presentación sobre “Falsos positivos II: Identificación de Clorofenoles por análisis por HPLC- DAD-MS comparado con la técnica de ISO 17070:2015“.

Un tema interesante que no había sido abordado en Congresos anteriores fue el de renovación y revalorización de artículos hechos en cuero.

Al cierre del Congreso se realizó el traspaso de la bandera de IULTCS al Prof. Dr. Mwinyikione Mwinyhija , ya que el próximo Congreso Internacional de IULTCS que será el número XXXVI, se realizará en Adis Abeba, Etiopía los días 20 al 23 de Octubre de 2021.

El programa social no fue menos brillante que el científico – Tecnológico: hubo un hermoso paseo en barco por el río Elba, que incluyó cena y música en vivo.
El viernes 28 de Julio fue la cena de gala, un evento memorable que quedará como broche de oro de este excelente Congreso.

1. Hacia un entendimiento a nivel molecular del curtido al cromo.2
2. Aplicación de extractos vegetales como alternativa de recurtido vegetal para procesos en la fabricación de cuero.12
3. Estudio sobre las propiedades antibacterianas de las pieles curtidas con taninos naturales e interacción con las bacterias que se encuentran en el calzado.15
4. Influencia del fotoperiodo en la producción de biomasa y la eliminación de nutrientes de los efluentes de curtiembre aplicando un conjunto de microalgas.19
5. Poliacrilatos modificados como nuevos agentes recurtientes para cuero.20
6. Desarrollo e investigación de una enzima modificada genéticamente, aplicación en pelambres con baja degradación del colágeno.21
7. Procesos de envejecimiento y métodos de caracterización para antiguas encuadernaciones realizadas en cuero.23
8. Creando valor y sustentabilidad a partir de residuos sólidos de cuero.26
9. No siempre una piel gruesa es una piel resistente.30
10. Mejora de la performance de las propiedades de las terminaciones convencionales en el cuero debido a la incorporación de formulaciones a base de óxidos metálicos.31
11. Certificado de sustentabilidad del cuero brasilero.32
12. Análisis de los componentes funcionales de una proteasa ácida e investigación del mecanismo de purgado en Blue.36
13. Batanado a bajas temperaturas.39
14. Preservación de pieles de cabras con menor agregado de sal.43
15. Análisis de las características de cuero deportivo con alta resistencia mecánica y optimización del proceso de producción.44
16. Nuevo compuesto de micro esferas de hidrogel reticulados por nano partículas de metacrilato de gelatina.45
17. La calidad de los productos de cueros vistos a partir del punto de vista de los usuarios.46
18. Tan resistente como el cuero.48
19. Comparación de absorción de cromo trivalente en aguas residuales de curtiembre con distintos tipos de carbones vegetales de ficus carica.54
20. Tecnología moderna para un control efectivo de la liberación de sulfhídrico en las operaciones de la Ribera.55
21. Sistemas cerrados de curtido y pelambre.57
22. Sistema sustentable de tratamiento de efluentes de curtiembre controlado por medio de TDS.58
23. Investigación sobre el contenido de VOC en los sistemas de terminaciones para los interiores de autos y su influencia sobre las performance del cuero.61
24. LIFE GOAST: agentes orgánicos sustentables“verdes” para curtiembres.62
25. Cueros para automóvil. Evaluación de los límites en las especificaciones.66
26. Nuevo método para medir la temperatura de contracción.68
27. Optimización del proceso de curtido por oxidación de gamuza utilizando peróxido de benzoilo como agente oxidante.70
28. Estudio de la aplicación de wb600 Kart en los procesos de pelambre.74
29. Características de los contaminantes químicos en terrenos de curtiembres.75
30. Tecnología de curtido combinando Titanio III y taninos basado en radiaciones de microondas.76
31. Desarrollo de agentes recurtientes sustentables a partir de la degradación fúngica de lignosulfonato.77
32. Soluciones avanzadas e innovadoras como diagnóstico en la detección de defectos del cuero.78
33. Novedoso método basado en la extracción de colágeno por radiación de microondas.79
34. Proceso de curtido al cromo y propiedades del cuero bajo la acción de radiaciones de microondas.92
35. Estructura y propiedades curtientes de carboximetilcelulosa y dialdehído de carboximetilcelulosa.94
36. Minimización del impacto ambiental de los procesos de curtido al cromo utilizando sistemas cerrados de recirculación.95
37. Caracterización de los compuestos orgánicos volátiles en curtido libre de cromo y libre de metales.97
38. Curtido al cromo de alta eficiencia utilizando pre tratamientos.98
39. Pelos finos en cueros bovinos americanos.108
40. Síntesis y aplicación del polímero de litio lineal PANAM-Si (poliamida amínica) para el proceso de engrase de cueros.120
41. Evaluación de la eco toxicidad de tensioactivos típicos cuando se utilizan en la fabricación de cuero, método de luminiscencia bacteriana.121
42. Novedoso método para la preparación de gel de colágeno de pescado con excelentes propiedades físico químicas, método de la deshidratación de etanol.122
43. Sintán fenólico a partir de lignina modificada.129
44. Diseño de experimentos para la producción e implementación de procesos.130
45. Preparación y propiedades de microfibras de compuestos de kitin gelatina.133
46. Investigación sobre la cinética de liberación de cromo a partir de cuero curtido al cromo terminado.138
47. Estudio de la diferencia de la estructura de la fibra de colágeno causada por el embebido en resina epoxi.143
48. Extracción de un nuevo agente curtiente vegetal a partir de cortezas de coriaria nepalensis y su aplicación en curtidos.145
49. Curtido al cromo más limpio.146
50. Resinas acrílicas en Wet White.147
51. Copolímero multifuncional de amonio cuaternario de gelatina que exhibe una absorción de colorante aniónico mayor destinado a una reducción más eficiente de emisiones en los procesos de curtido.150
52. Mejoras en la calidad de la superficie del cuero por el uso de nano partículas de plata y óxido de titanio y algunas consideraciones sobre su toxicidad.151
53. Utilización de recursos.152
54. Observación y análisis de la estructura del cuero basada en nano tomografía computada.153
55. Bio polímeros para una mayor sustentabilidad del cuero.154
56. Efectos del cloruro de colina, urea y sus solventes eutécticos, influencia y modificación del cuero.155
57. Desarrollo de un novedoso método para reducir el impacto del ataque químico cutáneo.159
58. Monitoreo de la producción de biogás a partir de residuos sólidos de curtiembres en paralelo y en línea a escala de laboratorio con un digestor anaeróbico.163
59. Micro encapsulado de Aceite esencial de clavo con gelatina y alginato.164
60. Divulgación de la sustentabilidad en la industria del cuero.166

Nota:
Traducido del inglés por José Stella. Integrante de la Comisión de Revista de AAQTIC.

La Asociación de Químicos y Técnicos del Cuero en León, A.C( AQTCL), junto con la Cámara de la Industria de Curtiduría del estado de Guanajuato ( CICUR), organizaron los días 20 y 21 de Noviembre pasado el XXVII Encuentro nacional de Curtiduría.
El lema del encuentro fue “Creando valor con la sustentabilidad de la Industria Curtidora“. Los temas tratados fueron: innovación, ecología, tecnología de ribera, curtido, sector húmedo y acabado, control de proceso, materia prima, productos químicos, maquinarias, aspectos económicos y de costos, seguridad industrial y medio ambiente.

• Tecnología del cuero I – Pelambre y curtido.
• Tecnología del Cuero II – Recurtido – Teñido – Engrase – Secado – Acondicionado.
• Elaboración de Cueros Semiterminados.

La docente es la Ing. Graciela Galego

Para el 2020, incorporaremos temas nuevos y pedimos la colaboración de los socios y ex alumnos para que nos propongan qué temas les interesarían.
Enviar mail a info@aaqtic.org.ar

¿Podemos decir que UNIC concluyó su primer período de transición y comenzó el segundo con la asamblea el 3 de diciembre?
Absolutamente. El nombramiento de nuevos administradores representa mi primer paso hacia este camino elegido. Durante mi mandato, comenzamos a experimentar un proceso de transformación bastante complejo, basado en nuestra solidez, cohesión y experiencia en el Comité actual. Simplificamos la estructura del Grupo. Realizamos auditorías internas y consolidamos nuestra posición financiera. Además, ofrecimos beneficios reales para todos nuestros miembros. Este fue el final de la primera fase de este cambio. Y así, decidimos que era necesario abrirse a nuevos personajes y fuerzas que pueden aportar nuevas ideas y empujes innovadores.

¿Hacia dónde se dirige el futuro del segmento de curtido de UNIC y de Italia?
Tenemos muchos proyectos ambiciosos que se desarrollarán gracias al consenso de los miembros hacia UNIC, que es absoluto. Esto se demuestra por el hecho de que teníamos 148 miembros en 2015, cuando me hice cargo, mientras que hoy tenemos 172. Pero, aún más significativo, es el porcentaje de ingresos que representamos de toda la industria en Italia: 68% contra el 48% que solíamos tener en 2015. Un resultado extraordinario que por sí solo da testimonio de la credibilidad y utilidad de UNIC. Me encuentro en la condición, según los estatutos de la nueva asociación, de dejar la presidencia en 2020. Pero puedo hacerlo sabiendo que mi mandato fue desafiante, pero más que nada apasionado.

¿En qué está trabajando UNIC?
En primer lugar, la sostenibilidad. Incluso si nos afectan los rumores de los que parece que no podemos sacudirnos, los curtidores italianos tienen un grado extremadamente alto de innovación e inversión en I + D. La mayoría de ellos están trabajando para aumentar aún más nuestras prácticas sostenibles. El Informe 2019 que presentamos documenta cómo la sostenibilidad es un valor que hemos construido con el tiempo. También muestra cómo perseguimos este objetivo con tenacidad, con herramientas y costos de los que nos ocupamos, obteniendo, digamos, resultados extraordinarios. Esta edición de la serie del Informe de Sostenibilidad es la 16 y mejoró con respecto a la anterior: no solo se mantiene al día con los datos del segmento, sino que los analiza a la luz de la Agenda 2030 de la ONU para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Un enfoque sostenible que se vuelve más innovador y útil…

No podría ser de otra manera. UNIC, en este sentido, se alinea con las curtiembres italianas al ofrecer servicios y herramientas de consultoría modernas. Estos son cada vez más necesarios hoy para poder responder rápidamente y con conocimiento a las demandas apremiantes que se originan de los clientes, junto con las regulaciones cada vez más complejas.

La sostenibilidad del cuero italiano es una cuestión de hecho entonces …
Sí lo es. Nuestra madurez industrial y tecnológica es para que preveamos mejorar, nuestros procesos y productos, cada vez más rápido en el futuro, mientras tratamos de satisfacer las necesidades éticas, sociales y ambientales de nuestros clientes, de la misma manera. No por casualidad, decidimos otorgar con orgullo el Certificado de Sostenibilidad ICEC a las curtiembres que lo obtuvieron.

¿No es suficiente?
Incluso mientras hacemos estos esfuerzos, nos encontramos con movimientos e ideologías que creen que los intereses económicos y el medio ambiente nunca pueden coexistir.La comunicación, entonces, se ha convertido en algo más que una urgencia…

Es una urgencia que, lamentablemente, sea representativa del tiempo en que vivimos. Aquí está el razonamiento detrás de la campaña de UNIC, que fue confiada a la agencia internacional Spring Studios. Comienza con una invitación: no digas lavado verde. Y llega a promover la idea de que solo “el cuero real es igual a la sostenibilidad real”. Debemos vencer las creencias y la ignorancia comunes que se caracterizan por una cultura de refutación y timidez que simplemente no quiere ver la verdad. Debemos explicar decisivamente que el bronceado italiano representa un “unicum”. La de ser una tradición, pero lo más importante, el futuro.

Este artículo fue publicado en la revista digital italiana : La Conceria – 11 de Diciembre de 2019
Traducido del original en inglés por Patricia Casey