Desinfectarlos (posteriormente) es inútil. Esta es la respuesta más concisa posible que se debe ofrecer a quienes preguntan a las curtiembres  sobre la seguridad de los cueros terminados. Seguridad en el sentido de: certeza de que no transmiten el virus. Más allá del resumen, sin embargo, viene el estudio en profundidad del Servicio de Medio Ambiente y Especificaciones de UNIC – Italian Tanneries que explica las razones por las cuales los cueros terminados son seguros.

Los cueros terminados son seguros

“Además de lo establecido para mercancías en general, la probabilidad de transmisión de virus -se lee en una nota de UNIC- y, en concreto, del Coronavirus para pieles es muy baja”.

En primer lugar porque, como afirman “varios informes Covid -19 emitidos recientemente por la ISS (Instituto nacional de Sanidad de Italia)”, estos virus “son más susceptibles a factores ambientales (temperatura, luz solar, pH, etc.), así como a factores físicos (grado de deshidratación de la matriz) y biológico (antagonismo microbiano) frente a otros virus patógenos para el ser humano. Pero, específicamente para el cuero, UNIC va un paso más allá, aportando algunas aclaraciones.

Aquí están las razones (hay 5)

Las razones, destacadas por UNIC, por las que las pieles acabadas son seguras son 5.

La primera: “Las pieles, desde frescas hasta el acabado, no representan un sustrato adecuado para la multiplicación del virus”. Lo cual, notoriamente, requiere una célula huésped viable para su replicación.

La segunda: “La mayoría de los procesos de mojado y secado se realizan a temperaturas superiores a 55 ° C y durante un período de tiempo suficiente para inactivar los virus y su poder infeccioso”.

La tercera: “Las condiciones de pH en las etapas preliminares del proceso de curtido (ribera, encalado) son incompatibles con el mantenimiento de la integridad estructural del Covid-19”. En otras palabras: “Comprometen su poder contagioso”.

 La cuarta: “Donde se realizan las actividades de acabado y planchado, las temperaturas con las que se procesan las pieles dañan el virus que, por tanto, pierde su capacidad infecciosa”.

La quinta: “Las pieles son materiales porosos que, aunque entren en contacto con el virus, no lo liberan fácilmente”.

Valores adicionales

En resumen, la certeza de no transmisibilidad es muy alta. También porque a ello, “se suman las medidas adicionales adoptadas en el lugar de trabajo para la seguridad de los trabajadores tomadas de los protocolos anti-contagio”.

Por lo tanto, UNIC concluye: “El riesgo de Covid-19 es genérico, está presente en cualquier entorno. Y está más restringido  en el entorno  de la curtiembre en virtud del proceso de fabricación particular”. De ello se desprende que “la probabilidad de la presencia del virus en la piel es muy baja y, en cualquier caso, si estuviera presente, el proceso lo neutralizaría.

Por tanto, se considera inútil, además de perjudicial, cualquier tratamiento de lavado, desinfección y esterilización de los cueros acabados.

El Covid-19 está abriendo los ojos de muchas personas que llamaban a los cueros y pieles de animales productores de carne “coproductos”, o incluso “productos” en términos del Ciclo de Vida  y afirmaban que debían soportar la carga ambiental correspondiente del ciclo de vida del animal. Bueno, la pandemia está demostrando lo contrario: tales cueros y pieles son residuos, un “desperdicio” con valor de reciclaje y, por lo tanto, no deberían cargarse con una huella negativa en la cuna, lo que penalizaría su potencial de economía circular.

Nadie está contento con la situación actual, pero “cada nube tiene un lado positivo”.
Hay un problema en Francia: los almacenes están llenos de pieles crudas bloqueadas por el confinamiento sanitario. Y hay alrededor de 3 millones de pieles en stock ahora.

¿Qué tiene que ver Covid-19 con eso? Obligó al mercado, y durante el “confinamiento”, encierro en francés, la recolección de materia prima para el curtido no presionó el botón de pausa.

Los franceses, después de todo, seguían comiendo y los mataderos seguían funcionando, aunque lo hacían a un ritmo más lento. Mientras tanto, sin embargo, la industria mundial del curtido se detuvo y, aunque volvió a abrir en mayo, la demanda fue débil.

Pieles crudas bloqueadas por el bloqueo

Como resume “Les Echos” , fuente de noticias francesa controlada por el grupo LVMH ( Louis Vuitton Moett Hennessy ) y generalmente atenta a la dinámica de la industria de la moda, cerca de la mitad de todas las pieles en bruto francesas se exportarán. Específicamente a Italia (comprador número 1), China y España. “Las ventas a estos países disminuyeron entre un 30% y un 35% durante el período enero-abril, mientras que las curtiembres  nacionales también estaban revisando las cantidades de sus pedidos – explica Frank Boehly, presidente de CNC (Conseil National du Cuir) -.

Quienes almacenan las pieles ahora tienen 3 millones en stock y ya no saben dónde ponerlas. No quieren destruirlas, sería como si alguien le pidiera a un granjero que tirara su leche ”.

La solución puede ser ofrecida por el gobierno.
¿Ahora qué? La recuperación del mercado del cuero es demasiado lenta para consumir las existencias con la suficiente rapidez. A partir de ahora, sin espacio refrigerado disponible, la única opción es salarlas . Pero no es una solución que pueda sostenerse en el largo plazo, y como el principal usuario de la piel es el segmento de lujo, el problema es claro: “si las pieles presentan defectos pierden valor y ya no se pueden vender”, advierte el Sr. Boehly.

El gobierno francés puede dar una solución a la crisis socioeconómica (que incluso puede tener repercusiones sanitarias, con el material orgánico en mal estado). “El Ministerio de Agricultura podría ayudarnos autorizándonos a construir nuevos almacenes frigoríficos – concluye el ejecutivo de CNC -. La aprobación de un nuevo sitio podría demorar hasta 6 meses, pero aunque hemos hecho nuestras demandas a las autoridades públicas, ellas han guardado silencio”.

El Comité Ejecutivo del IULTCS se complace en anunciar a los ganadores de las becas de investigación IUR 2020 que se otorgarán a tres jóvenes científicos, menores de 35 años. Los premios monetarios ayudan a apoyar el trabajo de jóvenes talentos en el sector del cuero.
Este es el sexto año en que se entregan  las subvenciones que han sido generosamente apoyadas por la industria y por IULTCS.
El Comité de Selección de la Comisión de Investigación de IULTCS (IUR), presidido por el Dr. Michael Meyer, se complace en anunciar a los siguientes beneficiarios:

Beca de joven científico de cuero 2020 Investigación básica

Dr. Megha Mehta, PhD, AMRSC de la Asociación de Investigación de Cuero y Calzado de Nueva Zelanda (LASRA), Palmerston North, Nueva Zelanda. IULTCS ha  recibido el patrocinio monetario por una suma única de subvención de € 1,500 a Investigación Básica . El título de su proyecto es “Investigación de las diferencias estructurales de cueros, pieles y cuero en las diferentes etapas de procesamiento”.

El objetivo principal del proyecto del Dr. Mehta es la utilización de dos técnicas no destructivas, la espectroscopía Raman y ATR-FTIR, para investigar los perfiles estructurales de las pieles o pieles a lo largo de las etapas del procesamiento del cuero. Esto permitirá la investigación de los cambios que tienen lugar en la microestructura del cuero. La base estructural de estos cambios a nivel de enlaces cruzados de colágeno es poco conocida.

Joven científico de cuero Beca 2020 Premio de Maquinaria

Nilay Ork Efendioglu, Universidad de Ege, Departamento de Ingeniería de Cuero, Turquía. El fabricante de maquinaria italiano ERRETRE ha vuelto a proporcionar generosamente el patrocinio monetario por una suma única de investigación de maquinarias en  forma de una subvención de €1000. El título del proyecto es “Determinación de las propiedades de cuero requeridas para los programas de simulación 3D y obtención de visualizaciones realistas”.

El objetivo principal de este proyecto es aplicar o adaptar las opciones del material  cuero en el programa de visualización y simulación 3D, ya que incluye muchas propiedades diferentes de las pieles, especialmente para las pieles para vestimenta. El beneficio de esta investigación será definir un camino para construir una base de datos de materiales de cuero para programas de simulación en 3D. Esto permitirá la producción de imágenes realistas finales de la prenda de cuero en forma de muestra, o en forma de variaciones de producción, sin errores.
Además, las imágenes serán según la solicitud del cliente en un punto donde el costo del cuero no existe, lo que aumentará la competitividad del sector.

Beca 2020 Profesor Mike Redwood Young Premio Sustentabilidad y ambiente

Wenkai Zhang, también de la Asociación de Investigación de Cuero y Calzado de Nueva Zelanda (LASRA) será el beneficiario de la generosidad de Leather Naturally, que ha patrocinado la subvención de €1,000 para el proyecto titulado “Destino de los biocidas utilizados en la industria del cuero y su impacto ambiental”.

El objetivo de este proyecto es investigar el destino de los biocidas utilizados en la industria del cuero y sus productos de degradación. Su objetivo es cuantificar la distribución de los biocidas aplicados en la piel  y el procesamiento del cuero , el licor de piquelado  y el baño residual , para identificar y cuantificar los productos de degradación de los biocidas y comprender la condición en la que ocurre la degradación durante el procesamiento del cuero.

El Dr. Michael Meyer, Presidente de IUR del Comité de Selección, declaró: “Las tres propuestas de proyectos muestran conocimiento tecnológico a un nivel muy alto y demuestran la competitividad de la industria del cuero con otras industrias en todo el mundo”. La  IULTCS espera ver los resultados de los  proyectos  y desean  a todos los ganadores del Premio el mayor de los éxitos, ya que contribuyen a expandir nuestro conocimiento de la industria.

Durante la entrevista publicada el 12 de noviembre pasado, Jean Cassegrain explicó cómo el fabricante francés de artículos de cuero incorporó el desarrollo sostenible mucho antes de que existiera el término. “Un artesano en Longchamp respeta los materiales, no le gusta tirar nada y trata de aprovechar al máximo el cuero”, dijo Cassegrain. “No hemos inventado nada, este proceso siempre ha existido en la historia de los artículos de cuero”, agregó, y destacó que, a diferencia de otros competidores, Longchamp posee sus propias plantas de fabricación y donde usen los servicios de terceros , tiene controlados los procesos: “les decimos cómo abordar el trabajo, cómo usar el pegamento y qué calidad comprar, cuántos puntos se deben hacer por centímetro”.

Cuando se le preguntó sobre qué pensaba del “cuero vegano”, Cassegrain respondió que “no es cuero, ¡así que lo nombran de manera diferente! Usurpan el nombre de cuero. “El cuero vegano” suena bien, pero es mentira”, dijo y explicó que el cuero es una materia prima renovable y que no se cría ninguna vaca para solo usar su piel . “Las curtiembres llevan cinco mil años reciclando y, como es un desperdicio, con él hacemos algo noble. Tiene la imagen de una industria contaminante, pero cuando el sector es serio, como es el caso en Francia, ¡el agua descargada en los ríos es más limpia que el agua bombeada inicialmente! Para hacer calidad, hay que trabajar en un ambiente limpio”, dijo.

Cassegrain concluyó diciendo que los industriales deben recordar constantemente a los consumidores que saben cómo hacer su trabajo y que para garantizar que los productos se hayan fabricado en condiciones respetables, Longchamp mantiene su conocimiento en Francia, a pesar de tener algo de ‘Hecho en Túnez’ y ‘ Productos hechos en Rumania en sus talleres. “Somos totalmente transparentes al respecto. Este equilibrio permite que el consumidor se beneficie de una buena relación calidad-precio, uno de los valores de nuestra casa, y la Compañía hoy tiene 800 empleados en Francia. Nuestro compromiso no es el “Hecho en Francia” sino el “Hecho por Longchamp”.

Fuente: Madame Figaro

Traducido del inglés por Patricia Casey

Los días 22 de Agosto y 5 de Septiembre se llevó a cabo en la sede de AAQTIC un workshop sobre clasificación de cueros.
Las charlas fueron teórico – prácticas, en las que se detallaron los distintos tipos de defectos que presentan los cueros, sus orígenes, cómo reconocerlos y cómo afectan las distintas selecciones afectan los rendimientos.
Los docentes fueron Hugo Frías, al que AAQTIC agradece profundamente que haya compartido sus conocimientos y experiencia en forma “ad honorem”, y la Lic. Patricia Casey.
Participaron trece personas, que trabajan en la Industria del Calzado, Marroquinería y colegas de INTI Cueros.

Al finalizar el workshop, se distribuyó a los asistentes una encuesta para evaluar la utilidad de los contenidos, el ambiente en que se desarrollaron las charlas y la tarea desempeñada por los docentes. El 70 % de las respuestas calificaron los puntos anteriores como “excelentes“ y el 30 % como “muy bueno“.
Los asistentes propusieron como temas para futuras capacitaciones los siguientes temas: cálculo de costos, profundizar en clasificación de cueros terminados para determinar las fallas y defectos en el artículo final y sustentabilidad en la Industria del Cuero.
AAQTIC agradece a Curtiembre Fonseca S.A y a Smith and Zoom, empresas que prestaron cueros de distintos tipos y selecciones para poder hacer las prácticas.

Durante siglos, uno de los secretos más buscados dentro de la comunidad de la moda y los historiadores es un antiguo cuero curtido que descansaba desde 1786 en el fondo del Canal de la Mancha como consecuencia  de un naufragio que quedó en el olvido. Horas después que el bergantín de 53 toneladas Die Frau Metta Catharina zarpara de San Petersburgo con paquetes de cuero, una tormenta hundió el barco a una profundidad de 30 metros, cercano a la costa suroeste de Inglaterra.

Los restos del naufragio, junto con los cueros,permanecieron durante casi 200 años en las profundidades sin ser descubiertos. Sin embargo en 1973, cuando un equipo de arqueólogos se encontró con los restos del barco que se dirigía a Génova, las curtiembres locales y curadores de museos acudieron en masa para conseguir estas pieles originales descubiertas junto con los restos hundidos,  conocidos luego como “Cuero de Rusia”.

Originario de la Rusia del siglo XVII, las pieles se obtenían  a partir de un meticuloso proceso en tres pasos que requería meses de curtido, engrase y teñido. Sus características distintivas, con un tono específico de color rojo oscuro, textura suave, resistente al agua, a los insectos, con relieve y granotipo diamante lo convirtieron en un artículo de lujo imprescindible en el siglo XVII.

A lo largo de los años, se realizaron múltiples intentos, todos fallidos, para reproducir el cuidadoso proceso que alguna vez fuera utilizado por los estadounidenses para tapizar sillones, crear calzado de lujo, cinturones e incluso un perfume específico.

Lamentablemente, todo lo que queda es el pequeño lote rescatado del naufragio y vendido a museos y marcas para su conservación, así como para la recreación de nuevos estilos.

Sin embargo, a lo largo de los años, sus características únicas continúan en la actualidad fascinando a los conocedores del cuero contribuyendo en la actualidad a su atractivo místico.

El Museo Winterthur de Delaware se encuentra entre los pocos afortunados proveedores de pieles enteras conservadas como artefactos y también cortes utilizados para tapicería histórica.

“Según Mark J. Anderson, los curtidores rusos continuaron con los procesos secretos de curtido haciendo cuero de reno, el mismo era sumergido durante varias semanas o incluso meses en un baño de taninos extraído de la corteza y las hojas de sauces, abedules, castaños y robles”, explican Elizabeth Terry Seaks, principal conservadora de muebles y Joshua W. Lane, curadora de muebles de Lois F. y Henry S. McNeil curador de muebles en el Museo de Winterthur.

Los curadores explican que aunque se han intentado reproducciones modernas, éstas carecen del tipo de grano en forma de diamante que se encuentra en el cuero original, así como el color marrón rojizo oscuro.

Moynat, el histórico diseñador de artículos de cuero contratado por LVMH (Luis Vuitron), anunció a fines del año pasado que estaba trabajando para “actualizar” la fórmula anterior como parte de una nueva colección. La nueva línea incluía el icónico bolso marca “Gabrielle” creado en colaboración con Tanneries Roux, curtiembre perteneciente al Grupo LVMH, utilizando lo que llamaron “piel de becerro imperial”.

“Fiel a sus valores, Maison Moynat ha marcado el renacimiento del Cuero de Rusia con una versión actualizada de este mítico material”.

“Con sus cualidades excepcionales, el Cuero de Rusia se utilizó ampliamente para elaborar artículos de cuero durante más de tres siglos. Este desapareció a principios del siglo XX a raíz de la revolución bolchevique. Según LVMH, en 2017, una nueva colección de Moynat volvió a revelar su particular esplendor”.

¿Tuvo éxito? Aunque no hay una autoridad única sobre esto, los críticos y los expertos tienen sus dudas.

Emmanuel Guegan, jefe de accesorios de James Purdey & Sons, fabricante británico de armas especializado en escopetas personalizadas de alta gama, como así también en ropa y accesorios, ha trabajado con pieles originales del naufragio desde su redescubrimiento en 1973. Él explica que lo poco que queda es verdaderamente auténtico y la recreación de la técnica es imposible.

“El cuero curtido con corteza de roble solo es producido por un puñado de curtiembres en el mundo. Es un proceso alquímico muy largo y libre de químicos”, explica. “La recreación está fuera de discusión. No se puede replicar historia y procedencia. Eso es lo que lo hace tan especial, raro y deseable”.

Esto explica por qué Hermès optó por mantenerse fiel al lote original de pieles cuando presentó su maletín “Sac à dépêches” hecho en 2015 con Cuero de Rusia. Hermès afirmó que el producto codiciado fue recreado a partir de “algunas pieles de la carga” que pudo adquirir.

Desde entonces, las marcas más pequeñas han seguido los pasos de Hermès y Moynat. Mientras se dice que algunos han reinventado la técnica, otros continúan creando piezas a partir de los restos de cuero que queda. El marcado interés por este material desde lujoso a  convencional es inesperado y nuevo.

Si bien Moynat y Hermès afirman que se debe a una fascinación por la herencia y la rareza de la técnica, aparentemente intervienen otros factores.

Los ingresos debido a artículos de lujo sufrieron una fuerte retracción después de ataques terroristas en toda Europa además de la reducción del gasto de consumidores y una disminución radical del turismo chino.

Las marcas de lujo han empleado varias técnicas para recuperarse y crecer lentamente.

El renovado interés por el Cuero de Rusia parece curiosamente gradual, aunque ha generado un gran interés por parte de los consumidores. En 2017, poco más de un año después de presentar su maletín de cuero “Sac a Depeches” en Rusia, Hermès reportó un aumento de ingresos del 7,6 por ciento en sus ventas del cuarto trimestre, impulsado por su negocio principal de productos de cuero.

Del mismo modo, LVMH, que se ha comprometido con la “adquisición sostenible de pieles y cueros, así como con el desarrollo interno de técnicas de acabado y protección”, también registró un aumento en las ventas, poco después de que Moynat lanzara sus bolsos de piel de ternera Imperial. Al igual que Hermès, el sector más rentable del conglomerado de lujo, aparte de ropa, es el cuero o productos de “lujo soft”.

Esto no significa que solo el Cuero de Rusia sea el responsable de este aumento en las ventas, sino la repentina conjunción de lujo con material exótico parece ser parte de un plan de marketing estratégico centrado en aumentar la curiosidad del consumidor en productos de cuero.

LVMH y Hermès han estado en una feroz competencia entre sí y a lo largo de los años han adaptado las estrategias de crecimiento como un intento de influenciar sobre el otro. Es por esto que el atípico maletín de Hermès “Sac a Depeches” se anticipó casi al mismo tiempo a la colección Imperial de piel de becerro de Moynat.

Athene English, propietaria de la tienda de artículos de cuero en línea The Great English Outdoors, afirma ser uno de los verdaderos admiradores del arte y ha trabajado con el cuero de Rusia durante más de 30 años. El talabartero no se inmutó por el renovado interés en él. No he obtenido “solamente” este cuero. He tenido el placer y el privilegio de trabajar con él durante más de 30 años, dice. “Sin embargo, ahora lamentablemente se está terminando. Supongo que es por esto que el público está tan fascinado”.

Athene English y Guegan, se encuentran entre los muchos entusiastas del Cuero de Rusia dedicados a su conservación y esperan que el renovado interés alimentado por la rentabilidad, pueda llevar a la restauración del arte perdido.

“El poder de la historia y el patrimonio es lo que sigue atrayendo a la gente hacia él. “Las emociones provocadas por poseer un trozo de historia o reliquia son parte integrante de la industria del lujo moderno”, dice Guegan.

Traducido del original en inglés por José Stella.