La transparencia operativa y el impacto ambiental son una parte importante de las decisiones de compra. La industria del cuero entiende esto y la fabricación responsable se compromete con estándares certificados y trabajando con iniciativas como ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals , en español “Cero descarga de químicos peligrosos”)  para desarrollar un mejor producto.

Leather Working Group

El objetivo de este grupo de múltiples partes interesadas,  es desarrollar y mantener un protocolo que evalúe el cumplimiento ambiental y las capacidades de desempeño de los fabricantes de cuero y promueva prácticas comerciales ambientales sostenibles y apropiadas dentro de la industria del cuero.

ICEC – Instituto de Certificación de Calidad para el Sector del Cuero – El Código de Conducta y Responsabilidad Social, una herramienta proporcionada por UNIC Italia (Asociación de Curtidores Italianos), es un instrumento básico para difundir los principios que regulan la actividad empresarial. En este documento se definen oficialmente los principios de conducta y responsabilidad social que caracterizan a los fabricantes de cuero.

Certificación Brasileña de Sostenibilidad del Cuero (CSCB)

Estándar brasileño de certificación de sostenibilidad que aplica el concepto del trípode de sostenibilidad en el que los resultados de una industria del curtido se consideran en términos económicos, ambientales y sociales.

ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals, en español “Cero descarga de químicos peligrosos”) 

Al administrar los insumos químicos, ZDHC quiere garantizar productos más seguros, agua más limpia y aire más fresco. La iniciativa se centra en el cuero y otros materiales y mantiene una”  Lista de sustancias de fabricación restringidas “(MRSL) y “Pautas para aguas residuales”. Los productos químicos se pueden aprobar de acuerdo con diferentes conformidades y se publican en ZHDC Chemical Gateway . Puerta de enlace de ZHDC, que es un portal online , creado en Noviembre de 2019.

Compartimos con ustedes las ediciones de las presentaciones que hicieron los participantes de la mesa redonda que tuvo lugar el primer día de la Jornada de Innovación y Sustentabilidad en la Industria del Cuero, realizada en Buenos Aires, en Noviembre 2019, en la sede de la Cámara de la Industria del Calzado.  

Alejandro Maffei (Curtiembre Arena)

“Voy a tratar de dar una visión  un poquito menos técnica ya que yo me dedico a lo que es principalmente la comercialización, o sea yo tengo trato directo con el diseñador, todos los días y todo el tiempo. Vivo de eso y lo que veo puntualmente son dos cosas:  creo que en los últimos dos años lo que es el aspecto ambiental pasó quizás a un segundo plano aunque sigue siendo muy importante pero hoy lo más importante que ocurre es que cuando decís “cuero vacuno” lo primero que te dicen es “asesino de animales”. Entonces hay que separar por un lado que usamos un subproducto, que lo que hacemos nosotros no es matar animales directamente por las pieles, sino que nosotros recuperamos algo que se tiraría. Entonces vivimos de un subproducto. Todo eso es tratar de ver no como diferenciarnos, sino cómo hacemos público esto. No tenemos llegada al consumidor como la tiene la gente vegana. Cuando te dicen “cuero vegano”, “cuero ecológico” y de repente te encontrás con que es un material sintético. Justamente en los últimos 100 años aumentó casi el 95% o más la presencia de plásticos en las aguas del mundo y todavía no sabemos qué va a causar todo eso. Entonces cómo vamos a decir “cuero vegano”, “cuero ecológico”, tenemos que poder diferenciar lo que es cuero genuino del resto de los materiales y de ahí arrancar. Todos saben cuáles son las cualidades diferenciadas del cuero: no es igualable a nada, es un material único. El plástico no lo suplanta, lo hace algo similar, entonces desde mi punto de vista tendríamos que tener un poquito más de fuerza de imagen de comunicación. Yo desde mi lado, con cada colega que me voy cruzando dentro del área comercial, trato de enfocarme en eso: eduquemos al cliente, expliquémosle lo que hacemos, como se diferencian otros materiales sustitutos del cuero. Y veamos por otro lado cómo nos unimos los que formamos toda la cadena de valor para marcar esas diferencias, porque la competencia que hoy tenemos principalmente es esa, un producto más barato , más contaminante pero con mejor publicidad que el cuero . Lo que quizás en mi corta historia en mi relación con el cuero, es que nunca hubo en la Argentina, como sí hay en Italia una bajada de línea única con el cuero. En Argentina siempre fueron todos por diferentes caminos, nadie se ponía  de acuerdo, y mientras tanto veíamos como el plástico nos pasaba por arriba. Entonces lo que veo en el último tiempo, especialmente en los últimos dos años es que se hizo mucho más fuerte el tema del veganismo y el tema de poner al cuero como “el malo de todo esto”. Por eso sería bueno mejorar la comunicación, educar al cliente, y trabajar fuerte con el diseñador, con el que es el final de la cadena y el principal encargado de explicarle a la gente esto: decir de dónde viene el producto, armar una trazabilidad, una cadena de valor conjunta. Trabajemos todos en un método sustentable desde el feedlot. En los últimos años lo que ha quedado del rubro curtidor está trabajando mucho mejor que antes, no podemos hablar de curtiembres hoy haciendo referencia a lo que pasaba hace 100 años cuando que ibas a Valentín Alsina y se vería correr sebo por las calles. Hoy ya no es lo mismo, pero la gente sigue con una mala imagen nuestra y si no podemos hacer un cambio en eso, va a ser muy difícil y podemos llegar a la extinción porque cosas como el “cuero vegano“ que sabemos que no está hecho de lechugas, pero todos lo ven como que es algo natural, nos está pasando por arriba.
El otro día paso caminando y veo una tapicería donde se exhibía un sillón y veo un muestrario que al parecer era cuero, tenía una forma parecida a la del cuero. Entré para “pispear” porque me interesa ver qué hay en el mercado y me encuentro con que era plástico, y lo venden con la forma del cuero! Entonces habría que ver cómo tener algún tipo de certificación o de logo que nos diferencie o al menos tener la posibilidad de decir, no puede tener la forma del cuero, no puede decir cuero porque no es cuero.

Alvaro Flores (CICB Brasil)

Me gustaría reforzar dos cosas no solamente en referencia a la certificación, que traté en mi presentación, sino respecto a todo lo que se dice respecto a sostenibilidad.

En primer lugar, la importancia de generar una articulación de un movimiento de todos los participantes de la cadena de valor del cuero, no solamente hacia atrás, con los frigoríficos, sino hacia adelante, principalmente con los confeccionadores de calzado, marroquinería, tapicería automotriz y otros. Porque estos son nuestros clientes que tienen contacto directo con el consumidor final; nosotros podemos hacer los mejores cueros, con las mejores tecnologías, con el menor impacto ambiental, pero si nuestro comprador, por ejemplo un fabricante de zapatos, no trasmite este atributo al consumidor final, de nada vale todo nuestro esfuerzo. Entonces se debe trabajar junto con el cliente, para que se pueda realmente hacer saber al consumidor final, que es el gran motor de toda la cadena de fortalecimiento ya que es el que paga todos los insumos, los procesos, los productos químicos, la materia prima. Es muy importante tener este enlace: cliente con las curtiembres.

La experiencia que vivimos en Brasil es que, desde que se empezó a solicitar a los proveedores de cuero que lograran la certificación, esta situación dio un impulso muy grande a todo el proceso.

El segundo punto es que también necesitamos empezar a dar una atención muy especial a la dimensión social de la sostenibilidad. Se habla mucho de los aspectos ambientales, pero los aspectos sociales son tan importantes como los ambientales. En Brasil las curtiembres ya estaban en un buen nivel de cumplimiento de las cuestiones sociales, empezando por las que están relacionadas con el desempeño de los trabajadores, el liderazgo dentro de la curtiembre, las condiciones laborales, las cuestiones del ambiente de trabajo que también son demandas del comprador final,  que no  haya trabajo infantil, trabajo esclavo, todo eso hace a una curtiembre sustentable.

Ulrich Buckenmeyer (Trumpler)

Voy a separar dos cosas:  por un lado están las compañías químicas que tienen que trabajar en toda la parte de sustentabilidad y que es un universo diferente al de la curtiembre y por la otra, promover las buenas propiedades del cuero, algo más general donde toda la industria, no solo la curtiembre sino también empresas químicas, diseñadores, todos tienen que trabajar hacia ese objetivo. En las empresas químicas, y en particular lo que se está haciendo en Trumpler desde hace muchos años, es usar materias primas renovables. En materia de aceites, por ejemplo se usa como materia prima aceite de colza, que es una oleaginosa que se planta mucho en Alemania y la mayoría va al biodiesel, aceite de pescado, hoy trabajamos con residuos de la cría del salmón que no son comestibles para el hombre y que a nosotros nos sirve. Hay otras materias primas naturales que hoy ya se están usando y se está trabajando hacia eso para ampliar la gama de productos.
En el caso de los recurtientes, hace muchos años Trumpler comenzó a usar la viruta del cuero de la rebajadora, separando el cromo de la proteína y con el hidrolizado formula productos que hoy ya se están vendiendo con mucho éxito en el mercado.  Entonces el cuero vuelve al cuero, eso ya es un paso importante.
Otro ejemplo sobre los trabajos que se están haciendo en Trumpler es estudiar, la demanda química de oxígeno. Hace unos años atrás, se hizo un estudio sobre todos los productos que provee la empresa, tanto para recurtido, es decir recurtientes, como aceites y otros productos. Hoy podemos decir que tal producto X  nos demanda tanto oxígeno en el agua residual y aplicado en el cuero, no solamente el producto en sí, sino  cuál será la demanda química de oxígeno  en cierta cantidad de producto, eso nos permite trabajar ya hacia productos que den una baja demanda química de oxígeno. Otro ejemplo es que a todos los productos que salen de Trumpler, se les hace el test de demanda biológica de oxígeno.  Entonces hoy podemos decir que prácticamente conocemos la demanda biológica de oxígeno de todos los productos puros.  Con esos resultados, podemos decir que la mayoría es fácilmente biodegradable, quiere decir que se degrada más de un 60% dentro de 10 días y el resto después de 28 días. No tengo en este momento el número exacto, pero alrededor del 80% de los productos que hoy ofrece Trumpler, para aceites y recurtientes, es fácilmente biodegradable.
Hay un trabajo constante de ahorro de energía, por ejemplo en la oxidación de aceites, y eso sería en la parte de la producción. También trabajamos sobre la aplicación técnica, diseñando procesos más cortos para reducir el impacto ambiental, reducir el consumo de agua agua, reducir la oferta de productos químicos.
Hace unos meses alguien en Trumpler, mandó un mail a los Técnicos diciéndoles que tenían que pensar qué innovación se podía implementar para que se venda mejor el cuero en sí.  Yo pensé que ya se hizo todo con el cuero: se lo tapó con laca, se hizo cualquier cosa y la moda vuelve cada 5 años. Pensé que nadie habla de las buenas propiedades que tiene un cuero. Por ejemplo un zapato de cuero: ustedes se lo ponen a la mañana, durante el día como tienen que estar parados, el volumen del pie aumenta más o menos un 10% y el zapato de cuero acompaña eso. Prueben hacer  eso con un zapato de goma. Al otro día el zapato de cuero volvió a su tamaño inicial y el pie entra cómodamente.
Otra cosa importante es la tarea de los diseñadores y lo vi en el grupo Ecco en Holanda, Ecco es una empresa  grande de calzado en Europa,  tienen curtiembre y en 2019 hicieron y es público, un evento de 4 días al que invitaron a los diseñadores de diferentes ambientes. Había diseñadores de Apple, gente de la casa de lujo de Francia, etc. Les dieron cuero, pintura, en grupos y siempre con un técnico acompañando, para que crearan.  Los diseñadores tenían el cuero en la mano y hacían muchas cosas con él. Y esa es una muy buena idea porque los diseñadores son el link entre las curtiembres y las fábricas de marroquinería, de vestimenta y todo eso, si ellos nunca tocan un material, nunca lo van a usar. Cuesta dinero sí, pero en la relación de lo que nosotros estamos perdiendo en el mercado ahora no cuesta nada.

Gustavo Defeo ( FSLTC)

Diría que en este punto en que me toca hablar, casi fue todo dicho, pero voy a contarles un poco la experiencia en Italia y que hay que aceptar, que en esto es líder, y por qué?: porque hay muchísimo diálogo. Por un lado las plantas de efluentes que tenemos en Toscana fueron creadas por los curtidores mismos, es decir se hicieron los grupos de trabajo donde desarrollaron estas tecnologías con tiempo. Al principio no era nada maravilloso, de hecho recuerdo cuando llegué a Italia hace 26 años, se bajaba de la colina y no se respiraba más, ahora ya se respira; el ambiente ha cambiado muchísimo.  Se ha trabajado en utilizar los subproductos, como las rebajaduras de cuero ya tratadas, se recupera el cromo en plantas como Eco Espansso, que es una planta que genera de estos barros un material para construcción. Porqué? porque 26 años atrás, las usaban para rellenar campos pero llegó un momento en que la región dijo basta.
Aparte de esto creo que es importante el diálogo en el sector, hay distintas instituciones en Italia que trabajan en forma muy unida entre ellas, desde  la Asociación AICC que es la Asociación de Químicos del Cuero, UNIC que es la Unión de Curtiembres Italianas y la Cámara Nacional de la Moda Italiana. En realidad cada una de estas instituciones tienen grupos de trabajo, grupos que se intercambian sus miembros. Por ejemplo yo constantemente voy a la Cámara de la Moda a hablar con ellos sobre problemas de Cuero, de cómo estudiar las mejores tecnologías que podemos aplicar, cómo estudiar estos problemas de los que hablábamos antes, la interacción entre los materiales que ellos pueden no considerar y que a veces, cuando surgen problemas, luego le echan la culpa siempre al cuero de ser el que contamina.

Unic tiene muchísimas iniciativas para encarar los problemas y  hacer acuerdos con las Universidades para estudiar cada problema específico.  Por ejemplo ahora tenemos un proyecto que se llama CALM, porque encontramos por parte de algunas firmas una voracidad hacia el cuero “metal free” como solución a todos los problemas ecológicos y sabemos que no es así.  Quien está en el tema y quien ha estudiado particularmente esto sabe que hacer un cuero “metal free” no necesariamente implica que será más sustentable, por eso estamos buscando demostrarlo científicamente. En este momento tenemos un problema que se está agravando respecto del cromo hexavalente. Hace unos meses tuvimos una reunión en Bruselas donde nos exigieron que el valor, o sea el límite nuevo del cromo hexavalente debe ser inferior a 1ppm y sabemos que los métodos no son correctos. Yo como analista estoy convencido que el Cr6+ lo generamos en buena parte cuando se prepara la muestra durante el análisis,  estamos estudiando también en la Universidad de Milán, métodos alternativos para estudiar el Cr6+ para demostrar si realmente está o no está presente en el cuero.

Volviendo a la cuestión de si son adecuados o no los pelambres enzimáticos, creo que tal vez por presión del mercado de Arzignano tuvo que convertirse, no totalmente a un pelambre enzimáticos pero sí a un pelambre donde se utiliza máximo 0,5 o 0,8 % de sulfuros y donde ya el sulfuro no es tanto un problema porque basta una pequeña oxidación para eliminarlo. En una planta hicimos un estudio de ciertas bacterias que pueden digerir los sulfatos que vienen de los sulfuros oxidados y donde el sulfato se baja un 30 o 35% o sea hay muchas prácticas y muchas cosas que se pueden hacer todavía, tal vez sin llegar a un extremo de pelambre sin sulfuros.  Por años creo que muchos de ustedes me habrán escuchado hablar de pelambres oxidativos, lo llevé al extremo en una curtiembre en Arzignano. Lo hacemos cada día, unas 12 toneladas de pieles siempre para ciertos artículos. Nunca entró en producción por una cuestión de costos porque al final se demostró que es un poco más caro por un problema de desarrollo de temperaturas. Trabajando con un método enzimático logramos reducir el COD de 90000  a 20000 mil, cuando ya el sulfuro lo hemos llevado o un 0,6 o 0,7% máximo entonces es mucho más manejable, creo que no tiene mucho sentido estar pensando en otras cosas, ya que es una cantidad de sulfuro que se puede tratar más fácilmente.

Voy a comentarles sobre mi actividad docente en Polimoda: allí tenemos una gran interacción entre la Curtiembre, el Instituto y un Instituto creó Polimoda como escuela de Marroquinería. En este momento se dan cursos de Tecnología del Cuero.  Yo doy 2 cursos: uno que se llama “Ciencia y sensibilidad del color” donde explico todas las consideraciones que debemos tener hacia el color y el diseño y luego un curso de “Tecnología del Cuero para diseñadores”, y esto es fundamental ya que al final de este curso, les hago hacer dos viajes a la zona de las curtiembres en Santa Croce, que está muy cerca. Recorremos las curtiembres, les explico el proceso en vivo y he tenido el privilegio de escuchar decir a algunos de mis alumnos diseñadores “sería interesantísimo trabajar en una curtiembre” y ya para mi eso fue “el sumun“ de lo que podía obtener.

Ing Jorge Garda – Curtiembres Fonseca

Hace varios años que estoy trabajando a favor de la sustentabilidad y tratando de ir convenciendo gente, porque creo que es la única manera que hay de que la Industria del Cuero pueda permanecer y seguir trabajando bien, y lo que se me ocurrió es empezar hoy con un tema que considero está directamente relacionado y es las bajas en las demandas del cuero que se están produciendo en todo el mundo.  En esta situación, tienen muchísimo que ver las posiciones de los veganos y las ONG verdes que tienen su posición en muchos casos con su razón y yo creo que con las ONG ecológicas tenemos una deuda, hay  que empezar a trabajar con ellas, empezar a compartir las cosas y discutirlas desde adentro. Nosotros tenemos la capacidad técnica que ellos no tienen, es preciso que nos metamos en el tema, si no seguimos perdiendo. Otra cosa que es importante en el reposicionamiento del cuero como un producto sustentable, agradable, hermoso, durable y una serie de cosas que ninguna de los sustitutos pudo modificar; hay que recalcar que trabajamos con un subproducto de la Industria frigorífica, que es un material totalmente renovable, que es resistente, respirable, más durable que cualquiera de los sustitutos, y mucho más ecológico que muchos de ellos.
Pero para eso yo creo que tenemos que trabajar con toda la cadena del cuero, que es importantísimo que los diseñadores participen de esta parte porque un cuero en el que es usado solo el crupon y el resto no, si nos avisan con tiempo el resto va a gelatina. Mientras no curtí el cuero, es fácil de tratar y hay que poder tomar esas decisiones con tiempo, con información adecuada, y la información adecuada viene de que nos pongamos todos de acuerdo. No podemos hacer investigaciones cada uno por su lado; tenemos, que hacer estos congresos o encuentros 10 por año si hace falta, pero tenemos que ponernos de acuerdo de lo que estamos diciendo y de los avances. Finalmente creo que hay que analizar el ciclo de vida dentro de una economía circular.  Hoy todo el mundo habla de una economía circular, hoy todo el mundo quiere no tener residuos, y en las curtiembres si hacemos las cosas bien quizás podamos no tener residuos.

Otro de los temas es que hay que integrar hacia el campo y hacia los productos, porque en el campo empieza la calidad de nuestros cueros, entonces creo que hay que volver a tener presión sobre la gente para  que haya menos Feedlot y haya más vacas comiendo pasto. Hay métodos como el Voisin qué es un método adecuado porque tiene muy buenos rendimientos sin que haya que usar granos para el alimento de los animales.  Hay un gran movimiento en contra de la ganadería que dice que los gases de efecto invernadero que genera la ganadería son importantes, pero no, se producen si se cría el ganado en Feedlot;  si se cría en campo no se produce.

Creo que hay que  insistir en que el campo introduzca todas las mejoras tecnológicas existentes ,  porque hay que dejarse de embromar con los alambres de púa, con las moscas de los cuernos y con la marca de fuego y hay que exigirle  al ganadero que nos entregue la materia prima en buenas condiciones.
Posteriormente viene el tema de los frigoríficos: creo que los frigoríficos como el cuero era un material escaso hacían cualquier cosa, pero ahora los frigoríficos no saben qué hacer con sus cueros y nos piden por favor que se los llevemos gratis. Los frigoríficos deberían participar en el tratamiento y la preparación de las pieles ya que una piel que es sacada después de haber sido faenado el animal y está colgada de la noria es fácil de recortar.  Si además le ponemos una trinchadora es fácil de trinchar y si después se lo pone en un tacho con frío no les va a costar lo mismo que una curtiembre. Los frigoríficos podrían entregar los cueros a 5 Cy las curtiembres tendrían 2 días para clasificar, mirar y hacer lo que queramos sin que ese cuero se eche a perder. Creo que además, si ese frigorífico toma en cuenta que con el trinchado puede hacer sebo y ganar un par de dólares por cuero y que con ese trinchado puede hacer proteína y puede recuperar otros 50 centavos de dólar mejorará el precio de venta del cuero y fundamentalmente abaratará el transporte de ese cuero porque a pesar 30 o 35% menos.  El transporte del cuero va a generar una huella de carbono mucho menor, por esto creo que los frigoríficos también tienen que integrarse.

La idea mía es que el proceso en el frigorífico debería ser además de la faena, incorporar un mejor recorte, trinchar las pieles separar la garra para rendering, y enfriar el cuero es un proceso muy chico de baja inversión, que mejoraría la rentabilidad del frigorífico.

En las curtiembres, cuando la piel todavía no es cuero, hay muchas posibilidades de recuperarlas a un bajo costo.
Sigamos con el tema de los cueros salados: yo trataría de no salar todas las veces que pueda. Si tengo cuero salado habría que hacer un circuito muy chiquito, cerrado, donde primero mecánicamente le saquemos la sal, después le hagamos un primer remojo con muy poca cantidad de agua, y que esa agua recircule. Como los cueros se van a llevar parte del agua, habrá que agregar agua fresca y se va a llegar a un equilibrio. Entonces vamos a tener un cuero entrando al proceso con poca sal y sin que nos veamos obligados a hacer grandes tratamientos. Hoy un tratamiento de efluentes de membrana no es tan caro si las cantidades que hay que tratar son chicas.

Reuso del agua

No estamos re usando el agua y el efluente de la planta de tratamiento es casi agua. Tiene un poco alto el tenor salino y suele tener alguna bacteria flotando cuando a uno le falla el proceso, pero no tiene otra cosa o sea que se puede re acondicionar para usar. Si en el pelambre se agrega sal para evitar el hinchado por qué no usar ese líquido en lugar de agua para pelar. Este no es un tema mío, yo soy químico, este es tema para los técnicos. Es importante hacer algo en esta materia porque la nueva ley en Argentina va a tener en cuenta las cargas másicas de la descarga, y si se tiene en cuenta la carga másica de la descarga nosotros que volcamos millones de litros de agua multiplicado por las concentraciones, no vamos a poder trabajar porque lo que tengamos que pagar va a ser tremendo.
Otro tema del que escuché hablar en esta Jornada es el de los pelambres enzimáticos, que me parecen bárbaro, pero yo hasta ahora no encontré ningún curtidor que se anime a ponerlos en práctica, porque se le aflojan los cueros. En general empiezan con enzimas y terminan con sulfuros. Los sulfuros hay que reciclarlos,  primero  gastamos menos agua y gastando menos agua vamos a gastar menos sulfuro,  y vamos a aprender, que no estamos peleando con agua limpia sino que estamos pelando con  eso que se recicla y que también sirve.
Después en la curtiembre creo que hay que hacer cambios de lay–out: el proceso llega hasta el piquelado, lo corto y bajo los cueros, y físicamente , en otro lugar, hago el curtido, el neutralizado y sigo con todo el recurtido. En esas condiciones los barros con cromo que a mi me cuesta disponer porque tienen un límite bastante importante, se transforman en el 20% del total. Todo el resto de los barros no van a tener cromo, y si hicimos el tratamiento de los sulfuros tampoco van a tener sulfuro, es decir que va a llegar a la planta de tratamiento un material sin cromo, sin sulfuro qué va a producir barros capaces de ser dispuestos en suelo y respetando todas las normas.

En la foto hice todo un proceso hasta el piquelado y me aparecen dos lugares complejos: la garra encalada y las grasas y sólidos que se separan en el proceso. Todo lo que se separa en los equiposDaf e  Iafque separamos por flotación grasas y otros livianos es un tema que yo personalmente todavía no sé dónde tirarlo;  lo dejo que se escurra, lentamente se forma una especie de “mantecol” y eso es lo que te mandamos al Ceamse, pero no está bien, entonces creo que ese es un tema importante a resolver.  Si el 20% de los efluentes tienen cromo, ese 20% yo lo neutralizo por arriba del pH 8, lo pongo en un sistema de clarificación y saco un efluente sin cromo.  Tengo el único barro con cromo que genero en la curtiembre. Creo que hay que pensar seriamente los procesos.

En la planta depuradora de líquido, si los barros no contienen ni cromo ni sulfuros, es un barro para ser escurrido y si uno quiere, hacer landfarming, volverlo al terreno o hacer un secado y puede ser usado para hacer fertilizantes o darle un destino cualquiera porque con el secado vamos a tener un sólido.  No tenemos más un barro y que va a estar perfectamente estabilizado. Se genera un expeller que contiene pelo, porque cuando se trincha, parte del pelo se desprende y al hacer cebo y un expeller que tiene pelo, lo que hay que hacer es ponerle un hidrolizador al finalizar el proceso de rendering. Así se logrará un expeller de altísima calidad porque el pelo hidrolizado da unos valores enormes de digeribilidad. Hay quien dice que no puedo usar el pelo hidrolizado porque es negro, bueno decolorémoslo con agua oxigenada.
Finalmente todo lo que son recortes, virutas y demás, hay que descurtirlos y hacer una proteína y un resto que, probablemente puede ir a cromo recuperable para el proceso y si no irá a la planta de efluentes. Para mí el tema del descurtido es fundamental porque no es tan difícil y tiene utilidad sin hablar de que hay empresas que lo están utilizando haciendo pingües negocios.

Ing . Jorge Garda

La Certificación de un Producto deriva de la “demanda” por parte del sistema socioeconómico para el que está destinada, prevención para en el uso correcto, el uso previsto y la eliminación al final de su vida útil. La respuesta a estas preguntas tiene el doble propósito de permitir a los clientes y usuarios/ consumidores en general tener un objetivo de elección dentro de la oferta, y permitir a los productores/ proveedores operar en el contexto de un mercado con parámetros de referencia.

Históricamente, en el sector del cuero, el mercado ha solicitado certificar características particulares del rendimiento del producto, relacionadas con su uso previsto o con ciertas características relacionadas con los sistemas de curtidos utilizados, en razón de qué normas técnicas específicas del sector se han desarrollado, o la definición a nivel comunitario de los requisitos derivados de la marca ECOLABEL. Además, los principales clientes de la industria del curtido italiano, o del sector de la moda, imponen mecanismos de certificación destinados principalmente a garantizar el cumplimiento de los parámetros medioambientales o la ausencia de productos químicos peligrosos dentro del cuero, y en estos supuestos, han definido sus especificaciones técnicas aplicables tanto a los productos provenientes de curtidos (MRSL) como al cuero (PRSL). Finalmente, sin embargo, ya en estas primeras etapas después de la pandemia de COVID-19, la solicitud de certificación de producto se está moviendo hacia los requisitos destinados a explorar nuevas aplicaciones del material “cuero” relacionadas con la producción de productos que puedan cumplir con las medidas de prevención de infecciones establecidas actuando a nivel nacional e internacional. En este contexto, se subraya que UNI, el organismo de normalización italiano, ha decidido poner a disposición, de forma gratuita, descargables las normas técnicas que definen la seguridad, la calidad y los métodos de prueba para máscaras de filtro, guantes y gafas protectoras, ropa y cortinas quirúrgicas.

Se entiende que la orientación de la demanda del mercado no se dirige necesariamente hacia la producción de dispositivos de producción individuales, no hay duda que estos nuevos requisitos se refieren a características y / o propiedades que, con respecto al material de cuero, hasta ahora no se han considerado y / o suficientemente investigados, con la consiguiente falta de protocolos y / o métodos validados para la certificación relativa.

Este es el caso, por ejemplo, de la resistencia a las bacterias, para el cual, al menos para los textiles, los protocolos de certificación se desarrollan en base a métodos (como AATCC 100) que verifican la reducción de la concentración de inóculos de bacterias, que sin embargo son no específico de cuánto puede afectar el cuero. En cuanto a las pieles, solo existe lo que se define mediante el método ASTM D 4576 y que verifica el grado de crecimiento de un inóculo de Aspergillus Niger, la especie fúngica de mayor interés en el curtido, que proporciona un índice basado en el porcentaje de crecimiento observado. Sin embargo, este método se aplica sobre cuero wet blue.

En este contexto, aún sin ciertas referencias aplicables al cuero, la Estación Experimental ya está trabajando, junto con sus socios de investigación, para definir uno o más protocolos analíticos para certificar la resistencia a diferentes cepas bacterianas, y posiblemente algunos tipos de virus, aplicables a ambos, cuero y manufacturas. La actividad también se centra en definir un protocolo para evaluar la capacidad de prevenir el depósito de especies bacterianas y / o fúngicas en la superficie.

Gianluigi Calvanese
Email: g.calvanese@ssip.it
Phone and WhatsApp: 349 089 9336

Traducido del inglés por José Stella

Resumen

La sostenibilidad y la transparencia de la industria del cuero son factores cada vez más importantes para los clientes del sector, así como para los consumidores finales, en busca de productos de calidad que sean sostenibles en todos los niveles del proceso de producción. En este sentido, los procesos de certificación y etiquetado son herramientas que confieren visibilidad a las prácticas positivas de los fabricantes y sus proveedores. En Brasil, por medio de una iniciativa inédita de las curtiembres realizada por el Centro de las Industrias de Curtiembres de Brasil (CICB), se creó una certificación para el proceso de producción de cuero. El programa de Certificación de Sustentabilidad del Cuero Brasileño (CSCB) cuenta con la participación de los
diversos eslabones de la cadena productiva. Utilizando el concepto del trípode de sostenibilidad, el CSCB considera los resultados de las curtiembres en los aspectos económico, ambiental y social. Una curtiembre sostenible desarrolla sus actividades con resultados económicos positivos, buscando reducir el impacto ambiental inherente a sus actividades, proporcionando mejores condiciones de trabajo a los colaboradores y respetando la comunidad del entorno.
Desde el punto de partida de su creación (2012), el CSCB alcanzó muchos resultados en relación a las mejoras del proceso en la industria, reduciendo el desperdicio y obteniendo eficiencia en los indicadores. Como las prácticas del CSCB están dentro de diversas curtiembres en todo Brasil (algunos entre las mayores del país, cubriendo una gran parte de la producción brasileña de cuero, que es una de las mayores del mundo) esos descubrimientos son extremadamente importantes y deben ser compartidos con toda la industria. El proceso de certificación se basa en la implementación y cumplimiento de principios, criterios e indicadores establecidos por las normas desarrolladas por la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT) y auditado por organismos de certificación acreditados por el Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología (Inmetro) signatario del acuerdo de reconocimiento mutuo en el marco del Foro Internacional de Acreditación (IAF) y de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC). Estos acuerdos garantizan la validación internacional y el reconocimiento del CSCB. Las industrias de curtiembres están certificadas de acuerdo con el nivel de atención a los estándares, recibiendo un sello de identificación para procesos sostenibles, garantizando la transparencia de los proveedores brasileños de cuero.

1- Introducción

La sustentabilidad y la transparencia de la cadena de suministro de productos de moda son factores cada vez más importantes para los consumidores finales que buscan productos de calidad que también sean sustentables en todos los niveles de sus procesos de producción. En este sentido, los procesos de certificación y etiquetado son herramientas que dan visibilidad a las prácticas positivas de los fabricantes y sus proveedores. En línea con esta realidad, en Brasil, a través de una iniciativa inédita de curtiduría llevada a cabo por el Centro de las Industrias de Curtiembres de Brasil (CICB), se creó una certificación para el proceso de producción de cuero para demostrar la capacidad de la industria brasileña de curtiduría de producir cueros de forma sustentable.
El programa de Certificación de Sustentabilidad del Cuero Brasileño (CSCB) comenzó en 2012. El primer paso del programa fue la realización de la revisión de referencias nacionales e internacionales en términos de certificación para cuero, así como la certificación de sustentabilidad o de cada una de sus dimensiones. Esto identificó el estado del arte de este tema.

Al mismo tiempo, uno de los aspectos más importantes del programa fue la definición de qué modelo seguir. Había varias formas posibles de certificación, y se identificó que podía garantizar el más alto nivel de credibilidad. Por lo tanto, el programa se ha alineado con el Sistema de Evaluación de la Conformidad de Brasil, un formato oficial que indica la necesidad de tener una base normativa, es decir, una norma que defina los requisitos y criterios, y una regulación de evaluación de la conformidad por parte de las organizaciones de certificación.
Este modelo está regido por el Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología (INMETRO) y se basa en normas de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT), auditadas por organismos de terceros acreditados por el Instituto. INMETRO es conocido a nivel nacional e internacional debido a sus articulaciones y alianzas, como el International Accreditation Forum (IAF) y el International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).
A finales de mayo de 2014, se publicó la Norma Técnica “ABNT NBR 16.296 – Cueros – Principios, criterios e indicadores para la producción sustentable”. El 30 de junio de 2015, se publicó la Ordenanza INMETRO 314/2015 con los Requisitos de Evaluación de la Conformidad (RAC). A continuación, INMETRO desarrolló el programa de acreditación de los Organismos de Certificación, que son las empresas subcontratadas que realizan las auditorías. Actualmente, dos certificadoras están acreditadas por INMETRO y están realizando las auditorías.
Desde la publicación de la base normativa, las curtidurías se han estado preparando para cumplir con los requisitos de la norma. El CICB, a través del programa de Certificación de Sustentabilidad del Cuero Brasileño (CSCB), ha estado brindando apoyo a las curtidurías, ofreciendo capacitación y consultoría específica para cumplir con la norma. El programa forma parte del alcance del proyecto Brazilian Leather, que es una alianza entre el CICB y la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex-Brasil).

2- La base normativa

Los principios establecidos en la norma son la referencia para la producción sustentable de cuero en cada una de sus dimensiones: económica, ambiental y social. Además, hay una sección específica para abordar la gestión de sustentabilidad de la empresa.
Los principios de cada dimensión se desglosan en criterios, que son la expresión de los requisitos que describen las prácticas sustentables para la producción de cuero. La verificación del cumplimiento de cada criterio se establece evaluando la presencia de un conjunto de indicadores específicos, que pueden ser cuantitativos o cualitativos.
Dependiendo del tipo de procesamiento realizado en la unidad de producción (desde cuero crudo hasta cuero curtido, desde cuero curtido hasta cuero acabado, desde cuero crudo hasta cuero acabado, etc.), no todos los indicadores se aplicarán o estarán presentes. Sin embargo, siempre será necesario considerar todo lo relevante para la situación local.
Por lo tanto, se define una estructura jerárquica de los principios, criterios e indicadores (ver Figura 1), para cada una de las dimensiones, que tiene la función de establecer el monitoreo y la demostración de la producción sustentable de cuero.
Figura 1.

2.1 Los principios de la sustentabilidad
La siguiente es una descripción general de los principios que se establecen en cada una de las dimensiones de sustentabilidad. Para conocer los criterios e indicadores, se recomienda consultar la norma en su totalidad.

2.1.1 Dimensión de Gestión de Sustentabilidad
Esta dimensión tiene solo un principio que dice que la organización debe gestionar eficientemente las cuestiones de carácter económico, ambiental y social, ya sea a través de un sistema de autogestión o, preferiblemente, a través de un sistema certificado conforme ISO 9001, ISO 14001 y ABNT. NBR 16001.

2.1.2 Dimensión Económica
La dimensión económica aborda cuestiones relacionadas con la calidad y la productividad, así como los resultados obtenidos por la empresa, y se compone de tres principios, a saber:
a) Desempeño de producción: la organización debe establecer e implementar procedimientos que permiten evaluar el desempeño de la producción en relación con su productividad, controles operativos y trabajadores.
b) Rendimiento del producto: la organización debe establecer e implementar procedimientos que permiten evaluar y analizar el rendimiento del producto, así como la calidad y el control del desarrollo.
c) Impactos económicos: la organización debe establecer e implementar procedimientos, en todos los sectores, que tengan un impacto económico positivo.

2.1.3 Dimensión Ambiental
Esta dimensión es la que tiene el mayor número de principios, criterios e indicadores. Esto se debe a la importancia que tiene el problema ambiental para la producción sustentable de cuero.
Los principios son:
a) Cumplimiento de los requisitos legales aplicables: la organización debe garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y otras regulaciones, y la curtiduría debe asegurar que los terceros también cumplan con la legislación ambiental aplicable y otras regulaciones.
b) Trazabilidad: la organización debe tener los medios para garantizar la trazabilidad de sus materias primas a lo largo de la cadena de suministro.
c) Control de sustancias restringidas: la organización debe asegurarse de que sus productos cumplan con los límites establecidos para las sustancias restringidas.
d) Gestión del consumo de agua: la organización debe gestionar adecuadamente el uso del agua cuantificando, monitoreando y adoptando medidas para racionar y reducir el consumo.
e) Gestión del consumo de energía: la organización debe gestionar adecuadamente el uso de energía cuantificando, seleccionando fuentes, monitoreando y adoptando medidas para racionar y reducir el consumo.
f) Procesos de producción: la organización debe realizar sus procesos de producción para minimizar su impacto ambiental.
g) Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos: la organización debe gestionar adecuadamente los residuos peligrosos y no peligrosos que se generan cuantificando, supervisando y tomando medidas para minimizar su generación.
h) Tratamiento de aguas residuales: la organización no solo debe cumplir con los requisitos reglamentarios con respecto a la descarga de aguas residuales, sino también implementar un programa de gestión adecuado y utilizar tecnologías avanzadas para minimizar la descarga de contaminantes.
i) Gestión de emisiones atmosféricas: la organización debe gestionar adecuadamente las emisiones atmosféricas generadas, no solo cumpliendo con los requisitos reglamentarios de emisiones, sino también implementando un programa de mantenimiento preventivo de equipos y utilizando tecnología para minimizar las emisiones contaminantes.

2.1.4 Dimensión Social
La dimensión social se dirige a las diferentes partes interesadas de la empresa, con destaque para los colaboradores, proveedores, clientes, competidores, la comunidad y el gobierno. Los principios son:
a) Cumplimiento de los requisitos legales aplicables: la organización se gestionará respetando los derechos humanos básicos y los derechos y principios laborales fundamentales, cumpliendo con todos los requisitos legales aplicables, especialmente no utilizando trabajo infantil, trabajo forzado o similar al trabajo esclavo, y se asegurará de que las partes subcontratadas tampoco utilicen trabajo infantil, trabajo forzado o similar al trabajo esclavo en sus procesos y operaciones.
b) Público interno: la organización debe establecer, implementar y mantener políticas para todos los empleados que involucran salud y seguridad, buenas condiciones de trabajo, sin discriminación y prejuicio, promoviendo el desarrollo profesional y la calificación.
c) Proveedores: la organización debe establecer y mantener procedimientos apropiados para evaluar y seleccionar proveedores y servicios subcontratados para cumplir con los criterios de responsabilidad social establecidos.
d) Prácticas de competencia leal: la organización debe establecer prácticas de precios y competencia de mercado de acuerdo con la legislación vigente y en búsqueda de un posicionamiento justo y significativo dentro de la industria.
e) Clientes: la organización debe establecer e implementar medios eficientes de comunicación y atención al cliente, haciendo referencia al desarrollo de productos y servicios orientados al cliente y proporcionando información adecuada a los clientes.
f) Participación con la comunidad, el gobierno y la sociedad: la organización debe promover la participación con la comunidad a través de proyectos de desarrollo para mejorar la calidad de vida de la sociedad en general.

2.2 Requisitos de Evaluación de Conformidad
La ordenanza INMETRO nº 314/2015[2] establece los criterios para el Programa de Evaluación de la Conformidad de Sustentabilidad del Proceso Productivo del Cuero a través de mecanismos de certificación, cumpliendo los requisitos especificados en la norma ABNT NBR 16296:2014.
Además de establecer todos los aspectos relacionados con el proceso de auditoría, la regulación define los niveles de certificación y el mantenimiento del sistema.
Con el objeto de promover la inclusión de empresas en el proceso, se establecieron diferentes niveles de certificación. Para cada nivel, se estableció un porcentaje de cumplimiento con los indicadores aplicables de gestión de sustentabilidad y de cada una de las dimensiones, incluyendo, necesariamente, los indicadores obligatorios. Los porcentajes de cumplimiento de los indicadores son:
a) Bronce: cumplimiento mínimo del 50%
b) Plata: cumplimiento mínimo del 75%
c) Oro: cumplimiento mínimo del 90%
d) Diamante: Presencia del 100%
Según el nivel de certificación deseado, el Organismo de Certificación evalúa el Sistema Integrado de Gestión del Procesos productivo del proveedor, así como realiza auditorías en la unidad de fabricación, con el objetivo de verificar la conformidad del proceso de producción con los documentos presentados, teniendo como referencia la norma ABNT NBR 16296: 2014.
El Certificado de Conformidad es válido por tres años a partir de la fecha de su emisión. Las auditorías de mantenimiento se realizarán en un período de 12 (doce) meses.

3 – Resultados para las empresas

El programa de Certificación de Sustentabilidad del Cuero Brasileño (CSCB) tiene como una de sus principales atribuciones, alentar y apoyar a las empresas a implementar las acciones necesarias para cumplir con los requisitos de sustentabilidad establecidos por la norma. Este apoyo tiene lugar principalmente a través de la capacitación y consultoría llevadas a cabo en las empresas.
En el proceso de preparación de las empresas, existe una intensa actividad para identificar las prácticas que ya cumplen con la norma, las cuestiones que deben ajustarse o adaptarse para garantizar el cumplimiento de los requisitos y los aspectos que se deben desarrollar por la empresa. Como los criterios se basan en las mejores prácticas encontradas en la industria del cuero, este proceso promueve la mejora de los procesos de curtiduría.
Para lograr la certificación, las empresas terminan promoviendo una visión integral de sus procesos y un análisis crítico de los aspectos en los que se debe trabajar. La comparación entre el grado de cumplimiento con los indicadores de la norma en el momento en que las compañías se adhieren al programa y el nivel de atención requerido para lograr la certificación demuestra el crecimiento potencial que la compañía tiene para lograr la certificación.
La figura 2 muestra el porcentaje de cumplimiento de los indicadores de cada una de las dimensiones en el momento de la adhesión de las empresas al programa (t0).

Se puede observar que, en las dimensiones económica y ambiental, las curtidurías brasileñas, en promedio, ya tenían un nivel intermedio de cumplimiento de los requisitos de sustentabilidad. En la gestión y en la dimensión social es donde las empresas suelen necesitar una mayor dedicación para cumplir con los niveles de certificación.

3.1 Aplicación de los principios de gestión
La lógica utilizada para construir la norma brasileña se basó en algunas herramientas clásicas de gestión, como por ejemplo el Ciclo del PDCA y la gestión por indicadores. La aplicación de estas herramientas de una forma sistemática permite a las empresas mejorar continuamente sus procesos de manera consistente en cada una de las dimensiones de sustentabilidad.
El análisis de los avances logrados por las empresas durante los procesos de consultoría para la implementación de los requisitos de norma, destaca las principales ganancias para las empresas en términos de gestión:

a) difusión de los conceptos de sustentabilidad de la alta dirección, que penetra en todos los niveles de la organización;
b) visión de la empresa como una totalidad para facilitar el establecimiento de objetivos estratégicos a largo plazo;
c) definición de indicadores de desempeño vinculados a los objetivos de sustentabilidad, que permitan evaluar la evolución de éstos y las tomadas de acciones para lograr los resultados;
d) establecimiento de procesos formalizados para garantizar el rendimiento y el estándar de los productos;
e) mejor definición de la estructura organizacional con un impacto extremadamente positivo en la comunicación entre las partes;
f) impacto positivo en la organización de la empresa en varios aspectos, mejorando el entorno laboral;
g) inclusión o refuerzo de la acción preventiva y de la mejora continuada en los procesos, en particular a partir de la implementación de las auditorías internas.

3.2 Ganancias económicas, ambientales y sociales
Las ganancias obtenidas por las empresas son individualmente cuantificables. En otras palabras,
cada empresa tiene sus propias formas de identificar los retornos obtenidos en cada dimensión.
Sin embargo, se pueden destacar algunos aspectos que se han detectado de manera común a
las diversas empresas participantes, entre ellos:
a) ganancias de eficiencia y optimización de procesos, así como relacionados a la calidad de los productos, debido a la estandarización, formalización y transparencia de los procesos;
b) garantía del cumplimiento de los requisitos legales no solo por parte de la empresa certificada o que está solicitando la certificación, sino a través de la cadena de suministro, con un mayor control sobre las subcontrataciones;
c) seguridad en cuanto al cumplimiento de los requisitos relativos a las sustancias restringidas;
d) acciones para la optimización del uso del agua y la energía;
e) mejoras orientadas a los procesos de producción que buscan las mejores prácticas de producción;
f) reducción en la generación de residuos y un mejor control y gestión de los mismos;
g) perfeccionamiento de la gestión de las emisiones líquidas y atmosféricas;
h) mejora de las condiciones de la salud y seguridad en el trabajo de los empleados, con un impacto positivo en su desempeño y productividad;
i) aumento de la calificación de los proveedores y la satisfacción de los clientes;
j) integración con proveedores y clientes, así como con la comunidad en la que opera la empresa.

4 – Acciones de integración en la cadena de producción

Como parte del programa de certificación, se están llevando a cabo diferentes acciones de alineación e integración con otros agentes de la cadena de producción. A continuación se destacan los principales.

4.1 Presentación de la certificación para compradores nacionales e internacionales
Se realizan diferentes visitas y conversaciones en Brasil y en otros países para presentar los criterios y el formato de la certificación, de modo que todos tengan conocimiento y acceso a los atributos que tiene el certificado brasileño en relación con los principios de sustentabilidad. Los públicos de interés de esta acción son marcas brasileñas, marcas internacionales, compañías químicas y fabricantes de calzados.

El programa CSCB también se destaca en todas las acciones promocionales llevadas a cabo en el ámbito del programa Brazilian Leather, una alianza entre el CICB y Apex-Brasil. Son más de diez ferias internacionales en las que participan las curtidurías brasileñas y donde se promueve el programa.

4.2 Cooperación con industrias de calzados
Recientemente se estableció entre CICB, Arezzo & Co. y Calçados Bibi, y un acuerdo de cooperación para el uso del certificado de sustentabilidad como criterio en la selección de proveedores de cuero por Arezzo & Co. y Calçados Bibi. Con esto, las empresas se habrán asegurado de que sus proveedores están de acuerdo con los criterios obligatorios de la norma y atendiendo la mayoría de los indicadores establecidos por ABNT NBR 16.296.

4.3 Reconocimiento internacional
Se estableció un acuerdo de reconocimiento mutuo entre la certificación brasileña y la certificación italiana. El documento fue firmado por el ICEC (Instituto Italiano de Certificación de Calidad para el Sector del Cuero) y por el programa de Certificación de Sustentabilidad del Cuero Brasileño (CSCB), firmando el reconocimiento mutuo de las certificaciones de los dos países.
Con esto, los nuevos frentes de trabajo serán el desarrollo de ambos países, el fortalecimiento de los indicadores de sustentabilidad, la valorización del cuero cerca del consumidor final y el reconocimiento de las empresas integrantes de los institutos de certificación que suscriben el acuerdo.

5 – Conclusión

La Certificación de Sustentabilidad del Cuero Brasileño (CSCB) es una forma importante de difundir las buenas prácticas de las industrias brasileñas de curtiduría, que cumplen con los requisitos ambientales, sociales, económicos y de gestión de sus procesos de producción. Esto garantiza a los compradores y a toda la cadena de producción un alto nivel de seguridad y mejores prácticas.
Como un modelo de certificación oficial, realizado con base en normas nacionales y certificado por organismos de terceros acreditados por INMETRO, tiene total transparencia en el proceso, agregando la confiabilidad necesaria para transmitir al comprador la certidumbre de ser un producto que tiene su principal materia prima producida de una manera económicamente eficiente, ecológica y socialmente responsable.
Se observan ganancias significativas por parte de las empresas que buscan la certificación a partir de la mejora del proceso de gestión guiado por las dimensiones de la Sustentabilidad. Los aspectos económicos son mejorados a partir de una mirada más amplia y profunda de las cuestiones ambientales y sociales. La integración de toda la cadena de producción en torno a objetivos comunes ha fortalecido las relaciones en todo el sector del cuero.

Referencias

1. ABNT NBR 16.296, Cuero – Principios, criterios e indicadores para una producción sustentable. Rio de Janeiro, 2014.
2. Ordenanza INMETRO N. 314/2015, Requisitos de Evaluación de Conformidad para la Sustentabilidad del proceso de producción del cuero.