Hace un año, gracias al éxito de la IV Jornada Técnica Nacional, pudimos levantar nuestros ánimos y así poder olvidar los lamentos de una Industria del Cuero que durante 2019 había profundizado su crisis aun más de lo que venía siendo en 2018.

Muy distinto es este fin del año 2020.

Aparte del deterioro continuado de la industria curtidora a nivel mundial, apareció una crisis en la salud pública, también a nivel mundial, que se dio en llamar una pandemia y que derivó en un encierro que se llama cuarentena. Para la industria significó parate económico y cierre de algunos establecimientos. Para los técnicos y empleados en la industria  significó pérdida de la fuente de trabajo, para AAQTIC significó imposibilidad de cumplir con el plan trazado para este año que termina. Los cursos, conferencias y reuniones en la sede de la calle Colombres fueron suspendidos. Los cursos que se dictaron fueron realizados con la modalidad a distancia, para lo cual había cierto entrenamiento dado que en los últimos años los alumnos, en su mayoría no provenían de la región así llamada AMBA sino del interior del país y también del exterior. No pudimos desarrollar un curso mostrando cueros de distinto tipo y en diferentes etapas del proceso y además evaluar sus propiedades organolépticas que lo distinguen de las imitaciones.

Las reuniones en sede pasaron al sistema virtual ( Zoom, Meet,etc). La novedad fue el temario principal tratado en las reuniones bajo el lema CUERO ES CUERO: se intentó defender el material cuero frente a las difamaciones que tejen algunos sectores de otras industrias (por ej el de los materiales sintéticos) u otros sectores de la sociedad: por ej las asociaciones de defensa de los derechos de los animales, los veganos y las organizaciones de defensa del medio ambiente. Otras exposiciones se centraron en las propiedades distintivas del cuero, otros expusieron sobre las razones que le impulsaron a elegir la industria del cuero para su desarrollo profesional.

También hubo exposiciones coordinadas con la Cámara de la Industria del Calzado y otras Asociaciones o Instituciones latinoamericanas de técnicos de la industria del cuero.

Por otra parte nuestra Revista Tecnología del cuero cumplió con las ediciones pautadas con los anunciantes.

Con todo esto, ¿se puede decir que se alcanzaron los objetivos?

Para cualquier objetivo o serie de objetivos que se proponen un grupo de personas hay las siguientes posibilidades: que se alcancen los objetivos en su totalidad, que se alcancen parcialmente o que no se alcancen. La CD en próximas reuniones seguramente tratará este tema, pero no somos nosotros los que debemos opinar sobre el cumplimiento de nuestras tareas. ¿Quienes entonces? En primer término los socios de la institución.

 La Industria debería poder emitir una opinión. Entendiendo por industria todas las que componen la Cadena del Cuero. Por último el público en general que ha participado de las videoconferencias.

En nombre de las personas que integramos esta CD queremos agradecer a los socios, a los socios Protectores y a los anunciantes.

También queremos agradecer a las Cámaras Sectoriales que integran la cadena del Cuero. Así mismo queremos agradecer a nuestro Centro Tecnológico, INTI – CUEROS que siempre nos acompaña en nuestras actividades.

A los lectores de Tecnología del Cuero les deseamos Feliz Navidad y Feliz año Nuevo y que los problemas que nos han pegado duro este año puedan ser solucionados o al menos mitigados a la brevedad.

Jorge Vergara

En 2021 Etiopía albergará eventos mundiales de la industria del cuero

A medida que el mundo experimenta el impacto de COVID-19, la industria mundial del cuero espera con ansias el momento en que tengamos la oportunidad de encontrarnos nuevamente, compartir nuestros conocimientos y renovar viejas amistades. Observamos los países donde estamos viendo inversiones en la industria y el entusiasmo por abrazar la innovación y adoptar nuevas tecnologías. El lanzamiento de “9 días de cuero” en Addis Abeba, Etiopía, no podría ser más pertinente.

Los eventos comenzarán el 1 de noviembre de 2021 con el 5º Congreso Mundial del Cuero (WLC) organizado por el Consejo Internacional de Curtidores y COMESA LLPI con el tema “El cuero, un regalo de la naturaleza”.

Luego, los delegados pueden participar del importante evento de ciencia y tecnología del cuero, el XXXVI Congreso de la IULTCS, que se llevará a cabo del 3 al 5 de noviembre de 2021 y explorará el tema de ‘Ecologizar la cadena de valor del cuero’.  Los resúmenes se podrán cargar en el sitio web.

La sede del Congreso será el Ethiopian Skylight Hotel, cerca del aeropuerto internacional de Addis Abeba.

Los últimos tres días, del 6 al 9 de noviembre de 2021, estarán dedicados a la All Africa Leather Fair (AALF), la exposición internacional más grande de África dedicada al cuero, accesorios, componentes, calzado, artículos de cuero, automoción y muebles.

El profesor Mwinyi Mwinyihija, presidente del Congreso de IULTCS y director ejecutivo del Africa Leather and Leather Products Institute (ALLPI), da una cálida bienvenida a los amigos de la industria del cuero de todo el mundo mientras África abre sus puertas en 2021.

La industria del cuero ha estado en transición durante algunos años, y muchos socios de la cadena de valor han obtenido resultados muy positivos. En este blog describo cómo veo el período Post-COVID-19 en la industria del cuero. Haré esto resaltando seis de los elementos principales en los que la industria se está enfocando o debería enfocarse, para una sociedad sostenible.

1. Bienestar animal y trazabilidad

El cuero está hecho de piel o pieles de animales (subproducto) y no hay una sola vaca en este planeta que haya sido criada para el cuero, a diferencia de algunas organizaciones que intentan hacerte creer. El animal es el punto de partida para la industria del cuero y los fabricantes de cuero tienen el deseo de trabajar con pieles y pieles de animales que hayan tenido una vida digna de acuerdo con las cinco libertades. En pocas palabras, los animales que tuvieron una buena vida la transmitirán a la calidad de la piel. La trazabilidad de los cueros y pieles, incluido el bienestar animal, está ganando importancia a través del Leather Working Group (LWG) en sus protocolos de auditoría y a través de empresas individuales como Prime Asia y Tyson, JBS y Vitelco Leather, por nombrar solo algunas que hacen de este un enfoque principal de su forma de hacer negocios. Es probable que, a corto plazo, esto pueda llevar a que las pieles rastreables se vuelvan más caras, aunque estoy convencido de que el deseo de rastrear el producto pronto será el estándar de la industria. La trazabilidad es un gran desafío para los países con mataderos menos organizados y las marcas deberán darles tiempo para adaptarse (inclusión).

2. Auditorías confiables

El LWG ha sido un punto de referencia, durante más de diez años, en el apoyo a marcas y fabricantes de cuero para mantener un protocolo ambiental sólido. Este protocolo audita la trazabilidad de los cueros y pieles, el consumo de agua y energía, la gestión de máquinas y productos químicos, al tiempo que destaca la importancia de una buena limpieza y asuntos sociales. La curtiduría del futuro: ¿está listo para la auditoría? Creada por LWG está ayudando a los fabricantes de cuero a prepararse para una auditoría. Además, la ZDHC se está centrando en una química más limpia al prohibir las sustancias peligrosas de los productos químicos a través de su Lista de sustancias restringidas de fabricación, al tiempo que apoya a la industria en las pautas para mejorar la calidad de las aguas residuales y reducir las emisiones al aire. Leather Impact Accelerator se centra en la evaluación comparativa y el posicionamiento de los programas de auditoría existentes para ayudar a las marcas a hacer afirmaciones de sostenibilidad en las comunicaciones dirigidas a los consumidores. En resumen, todas estas iniciativas están disponibles para que las marcas las utilicen y apoyen el posicionamiento del cuero como un material sostenible con empresas auditadas disponibles para respaldarlas. Invito amablemente a las marcas a intensificar la solicitud de cuero de acuerdo con los protocolos de auditoría disponibles. Leather Naturally puede ayudarlo en la educación transparente y la promoción del cuero.

3. Cero residuos

La industria del cuero es única en la forma en que el subproducto de la industria alimentaria se convierte en cuero, con características únicas, que se puede volver a emparejar, reutilizar, reutilizar y, en última instancia, reciclar a diferencia de muchos materiales alternativos. Cada vez más, los productos químicos utilizados para fabricar cuero se fabrican a partir de materiales de origen biológico, que reemplazan a los ingredientes fósiles. Los materiales de desecho del proceso de fabricación del cuero, incluidas las virutas y los recortes, se pueden reciclar como materia prima para que los productos químicos se utilicen nuevamente en el proceso. Nada se desperdicia. Depende de nosotros y de las generaciones jóvenes adoptar el concepto de reutilización, reparación y reciclaje, y el cuero es el material perfecto para ello. ¡Imagínese la nueva economía que se puede crear con talleres de reparación “calientes” en los que repara sus artículos de cuero y toma una buena taza de café o con empresas emergentes como Stoop y Peterson!

4. Diseño sostenible

Cada vez más, los diseñadores y las marcas se dan cuenta de que la verdadera sostenibilidad y reciclabilidad comienza con el diseño del producto con el fin en mente. Esto se puede hacer haciendo preguntas como: ¿Cuánto tiempo debe durar el artículo final? ¿Qué componente es el más débil de mi diseño? ¿Se puede reparar el artículo? ¿Se puede desmontar fácilmente el artículo? Y finalmente, ¿qué pasará con el artículo cuando termine en un vertedero? ¿Se biodegradaría? Me complace ver que más consumidores son cautelosos con el consumo y se centran en comprar menos, comprar mejor, comprar cuero. El cuero es el material perfecto para esta tendencia, y nos corresponde a nosotros, las empresas químicas, los fabricantes de cuero y las marcas explorar esta área con más detalle y en colaboración, apoyando un futuro sin desperdicio y experiencias óptimas para el consumidor.

5. Finanzas

COVID-19 nos enseñó que sin dinero las cadenas de suministro sufren tremendamente, lo que resulta en cancelaciones de pedidos, renegociaciones de precios, retrasos en los pagos, despidos masivos y empresas quebradas, interrumpiendo las cadenas de suministro durante varios años. He estado en esta industria durante 28 años y todavía me sorprende el hecho de que los fabricantes de cuero y la industria química acepten financiar a los fabricantes, marcas y minoristas de calzado. ¿Por qué cualquier empresa con un flujo de dinero regular o con negocios en efectivo (en línea o comercio minorista) necesita condiciones de pago de 120, 240 días o, a veces, más? Todos deberíamos aprender de esto y volver al realismo en las condiciones de pago al marco de tiempo mínimo absoluto y respetar los contratos comerciales en las buenas y en las malas. Este es un elemento de las prácticas comerciales sostenibles que se olvida fácilmente.

6. Transparencia

Por último, pero no menos importante, COVID-19 me enseñó que la transparencia es cada vez más importante. Ser transparente en un informe de RSE es una cosa, pero ¿qué tan transparente es en la forma en que aborda la crisis del COVID-19? ¿Honraste los contratos comerciales? ¿Hizo todo lo posible para mantener a sus empleados a bordo? ¿Hizo todo lo posible para aprovechar las oportunidades de trabajar a distancia? ¿Repensando la necesidad de viajar? ¿Continuar la búsqueda de materiales sostenibles? La verdadera sostenibilidad es ser transparente sobre la forma en que conduce su negocio, se comunica con sus equipos, sus clientes y la sociedad. ¡Los próximos meses serán su momento y el nuestro para mostrar nuestro verdadero rostro y marcar la diferencia en la sociedad!

Estoy orgulloso de ser parte de una industria que tiene un deseo genuino de hacerlo mejor y que puede desempeñar un papel clave en una sociedad moderna y sostenible.

¡Esperamos colaborar con usted para hacer que la cadena de valor del cuero sea en gran medida sostenible!

Compartimos con ustedes las ediciones de las presentaciones que hicieron los participantes de la mesa redonda que tuvo lugar el primer día de la Jornada de Innovación y Sustentabilidad en la Industria del Cuero, realizada en Buenos Aires, en Noviembre 2019, en la sede de la Cámara de la Industria del Calzado.  

Alejandro Maffei (Curtiembre Arena)

“Voy a tratar de dar una visión  un poquito menos técnica ya que yo me dedico a lo que es principalmente la comercialización, o sea yo tengo trato directo con el diseñador, todos los días y todo el tiempo. Vivo de eso y lo que veo puntualmente son dos cosas:  creo que en los últimos dos años lo que es el aspecto ambiental pasó quizás a un segundo plano aunque sigue siendo muy importante pero hoy lo más importante que ocurre es que cuando decís “cuero vacuno” lo primero que te dicen es “asesino de animales”. Entonces hay que separar por un lado que usamos un subproducto, que lo que hacemos nosotros no es matar animales directamente por las pieles, sino que nosotros recuperamos algo que se tiraría. Entonces vivimos de un subproducto. Todo eso es tratar de ver no como diferenciarnos, sino cómo hacemos público esto. No tenemos llegada al consumidor como la tiene la gente vegana. Cuando te dicen “cuero vegano”, “cuero ecológico” y de repente te encontrás con que es un material sintético. Justamente en los últimos 100 años aumentó casi el 95% o más la presencia de plásticos en las aguas del mundo y todavía no sabemos qué va a causar todo eso. Entonces cómo vamos a decir “cuero vegano”, “cuero ecológico”, tenemos que poder diferenciar lo que es cuero genuino del resto de los materiales y de ahí arrancar. Todos saben cuáles son las cualidades diferenciadas del cuero: no es igualable a nada, es un material único. El plástico no lo suplanta, lo hace algo similar, entonces desde mi punto de vista tendríamos que tener un poquito más de fuerza de imagen de comunicación. Yo desde mi lado, con cada colega que me voy cruzando dentro del área comercial, trato de enfocarme en eso: eduquemos al cliente, expliquémosle lo que hacemos, como se diferencian otros materiales sustitutos del cuero. Y veamos por otro lado cómo nos unimos los que formamos toda la cadena de valor para marcar esas diferencias, porque la competencia que hoy tenemos principalmente es esa, un producto más barato , más contaminante pero con mejor publicidad que el cuero . Lo que quizás en mi corta historia en mi relación con el cuero, es que nunca hubo en la Argentina, como sí hay en Italia una bajada de línea única con el cuero. En Argentina siempre fueron todos por diferentes caminos, nadie se ponía  de acuerdo, y mientras tanto veíamos como el plástico nos pasaba por arriba. Entonces lo que veo en el último tiempo, especialmente en los últimos dos años es que se hizo mucho más fuerte el tema del veganismo y el tema de poner al cuero como “el malo de todo esto”. Por eso sería bueno mejorar la comunicación, educar al cliente, y trabajar fuerte con el diseñador, con el que es el final de la cadena y el principal encargado de explicarle a la gente esto: decir de dónde viene el producto, armar una trazabilidad, una cadena de valor conjunta. Trabajemos todos en un método sustentable desde el feedlot. En los últimos años lo que ha quedado del rubro curtidor está trabajando mucho mejor que antes, no podemos hablar de curtiembres hoy haciendo referencia a lo que pasaba hace 100 años cuando que ibas a Valentín Alsina y se vería correr sebo por las calles. Hoy ya no es lo mismo, pero la gente sigue con una mala imagen nuestra y si no podemos hacer un cambio en eso, va a ser muy difícil y podemos llegar a la extinción porque cosas como el “cuero vegano“ que sabemos que no está hecho de lechugas, pero todos lo ven como que es algo natural, nos está pasando por arriba.
El otro día paso caminando y veo una tapicería donde se exhibía un sillón y veo un muestrario que al parecer era cuero, tenía una forma parecida a la del cuero. Entré para “pispear” porque me interesa ver qué hay en el mercado y me encuentro con que era plástico, y lo venden con la forma del cuero! Entonces habría que ver cómo tener algún tipo de certificación o de logo que nos diferencie o al menos tener la posibilidad de decir, no puede tener la forma del cuero, no puede decir cuero porque no es cuero.

Alvaro Flores (CICB Brasil)

Me gustaría reforzar dos cosas no solamente en referencia a la certificación, que traté en mi presentación, sino respecto a todo lo que se dice respecto a sostenibilidad.

En primer lugar, la importancia de generar una articulación de un movimiento de todos los participantes de la cadena de valor del cuero, no solamente hacia atrás, con los frigoríficos, sino hacia adelante, principalmente con los confeccionadores de calzado, marroquinería, tapicería automotriz y otros. Porque estos son nuestros clientes que tienen contacto directo con el consumidor final; nosotros podemos hacer los mejores cueros, con las mejores tecnologías, con el menor impacto ambiental, pero si nuestro comprador, por ejemplo un fabricante de zapatos, no trasmite este atributo al consumidor final, de nada vale todo nuestro esfuerzo. Entonces se debe trabajar junto con el cliente, para que se pueda realmente hacer saber al consumidor final, que es el gran motor de toda la cadena de fortalecimiento ya que es el que paga todos los insumos, los procesos, los productos químicos, la materia prima. Es muy importante tener este enlace: cliente con las curtiembres.

La experiencia que vivimos en Brasil es que, desde que se empezó a solicitar a los proveedores de cuero que lograran la certificación, esta situación dio un impulso muy grande a todo el proceso.

El segundo punto es que también necesitamos empezar a dar una atención muy especial a la dimensión social de la sostenibilidad. Se habla mucho de los aspectos ambientales, pero los aspectos sociales son tan importantes como los ambientales. En Brasil las curtiembres ya estaban en un buen nivel de cumplimiento de las cuestiones sociales, empezando por las que están relacionadas con el desempeño de los trabajadores, el liderazgo dentro de la curtiembre, las condiciones laborales, las cuestiones del ambiente de trabajo que también son demandas del comprador final,  que no  haya trabajo infantil, trabajo esclavo, todo eso hace a una curtiembre sustentable.

Ulrich Buckenmeyer (Trumpler)

Voy a separar dos cosas:  por un lado están las compañías químicas que tienen que trabajar en toda la parte de sustentabilidad y que es un universo diferente al de la curtiembre y por la otra, promover las buenas propiedades del cuero, algo más general donde toda la industria, no solo la curtiembre sino también empresas químicas, diseñadores, todos tienen que trabajar hacia ese objetivo. En las empresas químicas, y en particular lo que se está haciendo en Trumpler desde hace muchos años, es usar materias primas renovables. En materia de aceites, por ejemplo se usa como materia prima aceite de colza, que es una oleaginosa que se planta mucho en Alemania y la mayoría va al biodiesel, aceite de pescado, hoy trabajamos con residuos de la cría del salmón que no son comestibles para el hombre y que a nosotros nos sirve. Hay otras materias primas naturales que hoy ya se están usando y se está trabajando hacia eso para ampliar la gama de productos.
En el caso de los recurtientes, hace muchos años Trumpler comenzó a usar la viruta del cuero de la rebajadora, separando el cromo de la proteína y con el hidrolizado formula productos que hoy ya se están vendiendo con mucho éxito en el mercado.  Entonces el cuero vuelve al cuero, eso ya es un paso importante.
Otro ejemplo sobre los trabajos que se están haciendo en Trumpler es estudiar, la demanda química de oxígeno. Hace unos años atrás, se hizo un estudio sobre todos los productos que provee la empresa, tanto para recurtido, es decir recurtientes, como aceites y otros productos. Hoy podemos decir que tal producto X  nos demanda tanto oxígeno en el agua residual y aplicado en el cuero, no solamente el producto en sí, sino  cuál será la demanda química de oxígeno  en cierta cantidad de producto, eso nos permite trabajar ya hacia productos que den una baja demanda química de oxígeno. Otro ejemplo es que a todos los productos que salen de Trumpler, se les hace el test de demanda biológica de oxígeno.  Entonces hoy podemos decir que prácticamente conocemos la demanda biológica de oxígeno de todos los productos puros.  Con esos resultados, podemos decir que la mayoría es fácilmente biodegradable, quiere decir que se degrada más de un 60% dentro de 10 días y el resto después de 28 días. No tengo en este momento el número exacto, pero alrededor del 80% de los productos que hoy ofrece Trumpler, para aceites y recurtientes, es fácilmente biodegradable.
Hay un trabajo constante de ahorro de energía, por ejemplo en la oxidación de aceites, y eso sería en la parte de la producción. También trabajamos sobre la aplicación técnica, diseñando procesos más cortos para reducir el impacto ambiental, reducir el consumo de agua agua, reducir la oferta de productos químicos.
Hace unos meses alguien en Trumpler, mandó un mail a los Técnicos diciéndoles que tenían que pensar qué innovación se podía implementar para que se venda mejor el cuero en sí.  Yo pensé que ya se hizo todo con el cuero: se lo tapó con laca, se hizo cualquier cosa y la moda vuelve cada 5 años. Pensé que nadie habla de las buenas propiedades que tiene un cuero. Por ejemplo un zapato de cuero: ustedes se lo ponen a la mañana, durante el día como tienen que estar parados, el volumen del pie aumenta más o menos un 10% y el zapato de cuero acompaña eso. Prueben hacer  eso con un zapato de goma. Al otro día el zapato de cuero volvió a su tamaño inicial y el pie entra cómodamente.
Otra cosa importante es la tarea de los diseñadores y lo vi en el grupo Ecco en Holanda, Ecco es una empresa  grande de calzado en Europa,  tienen curtiembre y en 2019 hicieron y es público, un evento de 4 días al que invitaron a los diseñadores de diferentes ambientes. Había diseñadores de Apple, gente de la casa de lujo de Francia, etc. Les dieron cuero, pintura, en grupos y siempre con un técnico acompañando, para que crearan.  Los diseñadores tenían el cuero en la mano y hacían muchas cosas con él. Y esa es una muy buena idea porque los diseñadores son el link entre las curtiembres y las fábricas de marroquinería, de vestimenta y todo eso, si ellos nunca tocan un material, nunca lo van a usar. Cuesta dinero sí, pero en la relación de lo que nosotros estamos perdiendo en el mercado ahora no cuesta nada.

Gustavo Defeo ( FSLTC)

Diría que en este punto en que me toca hablar, casi fue todo dicho, pero voy a contarles un poco la experiencia en Italia y que hay que aceptar, que en esto es líder, y por qué?: porque hay muchísimo diálogo. Por un lado las plantas de efluentes que tenemos en Toscana fueron creadas por los curtidores mismos, es decir se hicieron los grupos de trabajo donde desarrollaron estas tecnologías con tiempo. Al principio no era nada maravilloso, de hecho recuerdo cuando llegué a Italia hace 26 años, se bajaba de la colina y no se respiraba más, ahora ya se respira; el ambiente ha cambiado muchísimo.  Se ha trabajado en utilizar los subproductos, como las rebajaduras de cuero ya tratadas, se recupera el cromo en plantas como Eco Espansso, que es una planta que genera de estos barros un material para construcción. Porqué? porque 26 años atrás, las usaban para rellenar campos pero llegó un momento en que la región dijo basta.
Aparte de esto creo que es importante el diálogo en el sector, hay distintas instituciones en Italia que trabajan en forma muy unida entre ellas, desde  la Asociación AICC que es la Asociación de Químicos del Cuero, UNIC que es la Unión de Curtiembres Italianas y la Cámara Nacional de la Moda Italiana. En realidad cada una de estas instituciones tienen grupos de trabajo, grupos que se intercambian sus miembros. Por ejemplo yo constantemente voy a la Cámara de la Moda a hablar con ellos sobre problemas de Cuero, de cómo estudiar las mejores tecnologías que podemos aplicar, cómo estudiar estos problemas de los que hablábamos antes, la interacción entre los materiales que ellos pueden no considerar y que a veces, cuando surgen problemas, luego le echan la culpa siempre al cuero de ser el que contamina.

Unic tiene muchísimas iniciativas para encarar los problemas y  hacer acuerdos con las Universidades para estudiar cada problema específico.  Por ejemplo ahora tenemos un proyecto que se llama CALM, porque encontramos por parte de algunas firmas una voracidad hacia el cuero “metal free” como solución a todos los problemas ecológicos y sabemos que no es así.  Quien está en el tema y quien ha estudiado particularmente esto sabe que hacer un cuero “metal free” no necesariamente implica que será más sustentable, por eso estamos buscando demostrarlo científicamente. En este momento tenemos un problema que se está agravando respecto del cromo hexavalente. Hace unos meses tuvimos una reunión en Bruselas donde nos exigieron que el valor, o sea el límite nuevo del cromo hexavalente debe ser inferior a 1ppm y sabemos que los métodos no son correctos. Yo como analista estoy convencido que el Cr6+ lo generamos en buena parte cuando se prepara la muestra durante el análisis,  estamos estudiando también en la Universidad de Milán, métodos alternativos para estudiar el Cr6+ para demostrar si realmente está o no está presente en el cuero.

Volviendo a la cuestión de si son adecuados o no los pelambres enzimáticos, creo que tal vez por presión del mercado de Arzignano tuvo que convertirse, no totalmente a un pelambre enzimáticos pero sí a un pelambre donde se utiliza máximo 0,5 o 0,8 % de sulfuros y donde ya el sulfuro no es tanto un problema porque basta una pequeña oxidación para eliminarlo. En una planta hicimos un estudio de ciertas bacterias que pueden digerir los sulfatos que vienen de los sulfuros oxidados y donde el sulfato se baja un 30 o 35% o sea hay muchas prácticas y muchas cosas que se pueden hacer todavía, tal vez sin llegar a un extremo de pelambre sin sulfuros.  Por años creo que muchos de ustedes me habrán escuchado hablar de pelambres oxidativos, lo llevé al extremo en una curtiembre en Arzignano. Lo hacemos cada día, unas 12 toneladas de pieles siempre para ciertos artículos. Nunca entró en producción por una cuestión de costos porque al final se demostró que es un poco más caro por un problema de desarrollo de temperaturas. Trabajando con un método enzimático logramos reducir el COD de 90000  a 20000 mil, cuando ya el sulfuro lo hemos llevado o un 0,6 o 0,7% máximo entonces es mucho más manejable, creo que no tiene mucho sentido estar pensando en otras cosas, ya que es una cantidad de sulfuro que se puede tratar más fácilmente.

Voy a comentarles sobre mi actividad docente en Polimoda: allí tenemos una gran interacción entre la Curtiembre, el Instituto y un Instituto creó Polimoda como escuela de Marroquinería. En este momento se dan cursos de Tecnología del Cuero.  Yo doy 2 cursos: uno que se llama “Ciencia y sensibilidad del color” donde explico todas las consideraciones que debemos tener hacia el color y el diseño y luego un curso de “Tecnología del Cuero para diseñadores”, y esto es fundamental ya que al final de este curso, les hago hacer dos viajes a la zona de las curtiembres en Santa Croce, que está muy cerca. Recorremos las curtiembres, les explico el proceso en vivo y he tenido el privilegio de escuchar decir a algunos de mis alumnos diseñadores “sería interesantísimo trabajar en una curtiembre” y ya para mi eso fue “el sumun“ de lo que podía obtener.

Ing Jorge Garda – Curtiembres Fonseca

Hace varios años que estoy trabajando a favor de la sustentabilidad y tratando de ir convenciendo gente, porque creo que es la única manera que hay de que la Industria del Cuero pueda permanecer y seguir trabajando bien, y lo que se me ocurrió es empezar hoy con un tema que considero está directamente relacionado y es las bajas en las demandas del cuero que se están produciendo en todo el mundo.  En esta situación, tienen muchísimo que ver las posiciones de los veganos y las ONG verdes que tienen su posición en muchos casos con su razón y yo creo que con las ONG ecológicas tenemos una deuda, hay  que empezar a trabajar con ellas, empezar a compartir las cosas y discutirlas desde adentro. Nosotros tenemos la capacidad técnica que ellos no tienen, es preciso que nos metamos en el tema, si no seguimos perdiendo. Otra cosa que es importante en el reposicionamiento del cuero como un producto sustentable, agradable, hermoso, durable y una serie de cosas que ninguna de los sustitutos pudo modificar; hay que recalcar que trabajamos con un subproducto de la Industria frigorífica, que es un material totalmente renovable, que es resistente, respirable, más durable que cualquiera de los sustitutos, y mucho más ecológico que muchos de ellos.
Pero para eso yo creo que tenemos que trabajar con toda la cadena del cuero, que es importantísimo que los diseñadores participen de esta parte porque un cuero en el que es usado solo el crupon y el resto no, si nos avisan con tiempo el resto va a gelatina. Mientras no curtí el cuero, es fácil de tratar y hay que poder tomar esas decisiones con tiempo, con información adecuada, y la información adecuada viene de que nos pongamos todos de acuerdo. No podemos hacer investigaciones cada uno por su lado; tenemos, que hacer estos congresos o encuentros 10 por año si hace falta, pero tenemos que ponernos de acuerdo de lo que estamos diciendo y de los avances. Finalmente creo que hay que analizar el ciclo de vida dentro de una economía circular.  Hoy todo el mundo habla de una economía circular, hoy todo el mundo quiere no tener residuos, y en las curtiembres si hacemos las cosas bien quizás podamos no tener residuos.

Otro de los temas es que hay que integrar hacia el campo y hacia los productos, porque en el campo empieza la calidad de nuestros cueros, entonces creo que hay que volver a tener presión sobre la gente para  que haya menos Feedlot y haya más vacas comiendo pasto. Hay métodos como el Voisin qué es un método adecuado porque tiene muy buenos rendimientos sin que haya que usar granos para el alimento de los animales.  Hay un gran movimiento en contra de la ganadería que dice que los gases de efecto invernadero que genera la ganadería son importantes, pero no, se producen si se cría el ganado en Feedlot;  si se cría en campo no se produce.

Creo que hay que  insistir en que el campo introduzca todas las mejoras tecnológicas existentes ,  porque hay que dejarse de embromar con los alambres de púa, con las moscas de los cuernos y con la marca de fuego y hay que exigirle  al ganadero que nos entregue la materia prima en buenas condiciones.
Posteriormente viene el tema de los frigoríficos: creo que los frigoríficos como el cuero era un material escaso hacían cualquier cosa, pero ahora los frigoríficos no saben qué hacer con sus cueros y nos piden por favor que se los llevemos gratis. Los frigoríficos deberían participar en el tratamiento y la preparación de las pieles ya que una piel que es sacada después de haber sido faenado el animal y está colgada de la noria es fácil de recortar.  Si además le ponemos una trinchadora es fácil de trinchar y si después se lo pone en un tacho con frío no les va a costar lo mismo que una curtiembre. Los frigoríficos podrían entregar los cueros a 5 Cy las curtiembres tendrían 2 días para clasificar, mirar y hacer lo que queramos sin que ese cuero se eche a perder. Creo que además, si ese frigorífico toma en cuenta que con el trinchado puede hacer sebo y ganar un par de dólares por cuero y que con ese trinchado puede hacer proteína y puede recuperar otros 50 centavos de dólar mejorará el precio de venta del cuero y fundamentalmente abaratará el transporte de ese cuero porque a pesar 30 o 35% menos.  El transporte del cuero va a generar una huella de carbono mucho menor, por esto creo que los frigoríficos también tienen que integrarse.

La idea mía es que el proceso en el frigorífico debería ser además de la faena, incorporar un mejor recorte, trinchar las pieles separar la garra para rendering, y enfriar el cuero es un proceso muy chico de baja inversión, que mejoraría la rentabilidad del frigorífico.

En las curtiembres, cuando la piel todavía no es cuero, hay muchas posibilidades de recuperarlas a un bajo costo.
Sigamos con el tema de los cueros salados: yo trataría de no salar todas las veces que pueda. Si tengo cuero salado habría que hacer un circuito muy chiquito, cerrado, donde primero mecánicamente le saquemos la sal, después le hagamos un primer remojo con muy poca cantidad de agua, y que esa agua recircule. Como los cueros se van a llevar parte del agua, habrá que agregar agua fresca y se va a llegar a un equilibrio. Entonces vamos a tener un cuero entrando al proceso con poca sal y sin que nos veamos obligados a hacer grandes tratamientos. Hoy un tratamiento de efluentes de membrana no es tan caro si las cantidades que hay que tratar son chicas.

Reuso del agua

No estamos re usando el agua y el efluente de la planta de tratamiento es casi agua. Tiene un poco alto el tenor salino y suele tener alguna bacteria flotando cuando a uno le falla el proceso, pero no tiene otra cosa o sea que se puede re acondicionar para usar. Si en el pelambre se agrega sal para evitar el hinchado por qué no usar ese líquido en lugar de agua para pelar. Este no es un tema mío, yo soy químico, este es tema para los técnicos. Es importante hacer algo en esta materia porque la nueva ley en Argentina va a tener en cuenta las cargas másicas de la descarga, y si se tiene en cuenta la carga másica de la descarga nosotros que volcamos millones de litros de agua multiplicado por las concentraciones, no vamos a poder trabajar porque lo que tengamos que pagar va a ser tremendo.
Otro tema del que escuché hablar en esta Jornada es el de los pelambres enzimáticos, que me parecen bárbaro, pero yo hasta ahora no encontré ningún curtidor que se anime a ponerlos en práctica, porque se le aflojan los cueros. En general empiezan con enzimas y terminan con sulfuros. Los sulfuros hay que reciclarlos,  primero  gastamos menos agua y gastando menos agua vamos a gastar menos sulfuro,  y vamos a aprender, que no estamos peleando con agua limpia sino que estamos pelando con  eso que se recicla y que también sirve.
Después en la curtiembre creo que hay que hacer cambios de lay–out: el proceso llega hasta el piquelado, lo corto y bajo los cueros, y físicamente , en otro lugar, hago el curtido, el neutralizado y sigo con todo el recurtido. En esas condiciones los barros con cromo que a mi me cuesta disponer porque tienen un límite bastante importante, se transforman en el 20% del total. Todo el resto de los barros no van a tener cromo, y si hicimos el tratamiento de los sulfuros tampoco van a tener sulfuro, es decir que va a llegar a la planta de tratamiento un material sin cromo, sin sulfuro qué va a producir barros capaces de ser dispuestos en suelo y respetando todas las normas.

En la foto hice todo un proceso hasta el piquelado y me aparecen dos lugares complejos: la garra encalada y las grasas y sólidos que se separan en el proceso. Todo lo que se separa en los equiposDaf e  Iafque separamos por flotación grasas y otros livianos es un tema que yo personalmente todavía no sé dónde tirarlo;  lo dejo que se escurra, lentamente se forma una especie de “mantecol” y eso es lo que te mandamos al Ceamse, pero no está bien, entonces creo que ese es un tema importante a resolver.  Si el 20% de los efluentes tienen cromo, ese 20% yo lo neutralizo por arriba del pH 8, lo pongo en un sistema de clarificación y saco un efluente sin cromo.  Tengo el único barro con cromo que genero en la curtiembre. Creo que hay que pensar seriamente los procesos.

En la planta depuradora de líquido, si los barros no contienen ni cromo ni sulfuros, es un barro para ser escurrido y si uno quiere, hacer landfarming, volverlo al terreno o hacer un secado y puede ser usado para hacer fertilizantes o darle un destino cualquiera porque con el secado vamos a tener un sólido.  No tenemos más un barro y que va a estar perfectamente estabilizado. Se genera un expeller que contiene pelo, porque cuando se trincha, parte del pelo se desprende y al hacer cebo y un expeller que tiene pelo, lo que hay que hacer es ponerle un hidrolizador al finalizar el proceso de rendering. Así se logrará un expeller de altísima calidad porque el pelo hidrolizado da unos valores enormes de digeribilidad. Hay quien dice que no puedo usar el pelo hidrolizado porque es negro, bueno decolorémoslo con agua oxigenada.
Finalmente todo lo que son recortes, virutas y demás, hay que descurtirlos y hacer una proteína y un resto que, probablemente puede ir a cromo recuperable para el proceso y si no irá a la planta de efluentes. Para mí el tema del descurtido es fundamental porque no es tan difícil y tiene utilidad sin hablar de que hay empresas que lo están utilizando haciendo pingües negocios.

Ing . Jorge Garda

La relación que tiene la industria del cuero con el consumidor se ha vuelto mucho más compleja en los últimos tiempos. Esa complejidad proviene del poder de las marcas y las herramientas que utilizan para comunicarse con los consumidores para que el consumidor no se moleste en comprender el material sino que solo reconozca el logotipo.

Proviene de un nuevo mundo de consumidores donde los préstamos para gastar se priorizan sobre el ahorro. Proviene de un mundo donde las sociedades son cada vez más urbanas y no reconocen la naturaleza y las cosas naturales como clara y obviamente buenas como lo han hecho las generaciones anteriores durante miles de años. Proviene de una sociedad cada vez más definida por la imagen, el pensamiento a corto plazo, la simplificación excesiva, el cabildeo, las afirmaciones engañosas en un mundo cada vez más fragmentado y la sociedad fragmentada.

Para que todos reciban un salario decente, el consumidor final debe reconocer el valor de lo que consume. Deben comprender que el consumismo desenfrenado, alimentado por bienes de bajo precio, está haciendo un gran daño tanto a las personas como al planeta. Ha llevado a cadenas de suministro largas, complejas y frágiles. Ha llevado a márgenes tan ajustados que a veces los trabajadores no reciben un pago adecuado y su seguridad no es segura. Ha llevado a las compañías que cuentan una historia de asociación a dejar de recibir o pagar los bienes que ordenaron; y otros a pagar solo cuando se dieran cuenta de que un público enojado los castigaría.

Esto proviene en gran medida de la forma en que se han desarrollado el comercio minorista y la marca desde finales de los años ochenta. Esos fueron los años en que se podía asaltar en Roma por un zapatos, tipo canadienses, de tres ojales marca Timberland, con sus forros de cuero amarillo, cosidos a mano y con  suelas gruesas de alta tracción.

Las marcas pasaron al balance y las empresas se dieron cuenta de que con comunicaciones inteligentes, podrían transformar el mundo del comercio minorista. Las economías maduras dependen en gran medida del consumo, por lo que desde entonces los gobiernos han mantenido bajas las tasas de interés y alentado a los préstamos. El aumento de las valoraciones de propiedades y luego nuevas formas de consumir bienes a través de suscripciones, alquileres o compras de contratos personales (teléfonos, computadoras, automóviles, educación) ha mantenido ese consumo.

Las sociedades occidentales pasaron a pedir prestado y gastar y ahorrar para comprar cosas y comenzaron a verse como una amenaza para la economía. La mayoría de los artículos que todavía se fabrican en Occidente se trasladaron al mundo en desarrollo y, generalmente después de un par de movimientos, terminaron en China.

Los consumidores gastaron lo mismo pero compraron más artículos.

Históricamente, eso significó una zambullida en calidad, pero los chinos invirtieron en plantas modernas y una buena capacitación. Los productos eran buenos, la logística pronto se estableció y, a medida que aumentaron su cuota de mercado, los enormes volúmenes permitieron que los precios cayeran sin pérdida de calidad. Algunos productos incluso tenían una alta calidad más consistente, aunque se requería una auditoría vigilante. Los consumidores gastan la misma parte de sus ingresos disponibles en ropa y calzado cada año, pero frente a esta situación compraron  más y más artículos, llenando armarios y vertederos con artículos diseñados para solo unos pocos lavados y muchos de ellos solo se usaron solo una o dos veces. Algunos artículos nunca se desgastaron.

Las nuevas marcas comenzaron a abrir sus propias tiendas, fragmentando la escena de las tiendas minoristas, se abrieron nuevos centros comerciales en todo el mundo y las marcas de lujo estuvieron disponibles en todas las principales ciudades y aeropuertos. El lujo ya no era exclusivo, solo necesitaba efectivo; artículos como bufandas, tarjeteros y billeteras ofrecían acceso aún nivel de status, al igual que esa nueva herramienta minorista, el centro comercial outlet de fábrica. Cuán fragmentado podría ser el comercio mayorista?.

Amazon nunca fue solo ofrecer libros

Luego vino Internet y se abrió otro canal. Llegó Amazon y el mundo pensó en “libros”; pero el plan de Amazon nunca fue solo libros, fue dominación minorista. Y no se trataba de eliminar los artículos más populares como lo hacen los supermercados. Más bien, se trataba de anticipar y atender las necesidades altamente específicas de cada uno de nosotros como individuos.

Año tras año, los accionistas mantuvieron la fe con la reinversión de efectivo para hacerlo mejor, en más categorías de productos, en más regiones del mundo. Dijimos que la ropa y el calzado no se venderían de esta manera, y luego apareció Zappos; en 2009 Amazon pagó $ 1 mil millones por ello. Los minoristas tradicionales observaron, pero parecían reacios a desafiar o competir.

Los minoristas de Internet pueden jugar para evitar el impuesto a las ventas y otros impuestos comerciales. Se les permitió una ventaja y los antiguos minoristas, ya demasiado fragmentados y con demasiados centros comerciales y tiendas, tardaron en moverse. Se discutió el comercio minorista multicanal, pero rara vez se intentó seriamente. Mientras esto  pasaba , para asombro de todos, el capital privado compró muchas tiendas a la calle e ignoró los problemas de 2008, que demostraron la necesidad de mantener un balance sólido. Quizás sus primeros dividendos y métodos de refinanciación recuperaron sus costos antes. Cuando apareció COVID-19 y se cerró la economía, aparecen demasiados minoristas sin reservas que no pagan a los proveedores y nunca volverán a abrir.

En cualquier caso, los consumidores comenzarán a comprar nuevamente; Necesitamos que sean considerados consumidores. Rechazar este tipo de consumismo. Serán más jóvenes, más asiáticos y más africanos. Europa y Estados Unidos están más dañados, se recuperarán más lentamente; muchos consumidores serán más cautelosos. Se han ido de las ciudades que han sido emocionantes lugares sociales de cultura e innovación pero  que se han convertido en trampas de muerte. Conectado globalmente, densamente poblado, peligroso .

¿Conocemos a este nuevo consumidor? El valor para ellos no se trata de precio.

El conocimiento, la individualidad, la recompensa propia se vuelven más importantes que el status. Las personas compran productos que piensan que dicen algo sobre quiénes son.

¿Podemos persuadirlos del valor del cuero en este escenario? El valor de lo artesanal, de la longevidad, de los productos con carácter, que provienen de la naturaleza y muestran su belleza, su funcionalidad.

Gran parte del comercio minorista ahora permanecerá en venta “on line” . Sin embargo, surgirán nuevos minoristas. Es una oportunidad para renovar las principales calles suburbanas y las más pequeñas, y las comunidades habitables dentro de las ciudades. Entre los cafés y los bares, vamos a tener algunas tiendas que vendan artículos de cuero o ventanas emergentes, explicando qué es el cuero y educando a los consumidores con experiencias prácticas y algunos hechos reales sobre nuestra materia prima, proceso y cualidades  del material.

El mundo del consumidor posterior a Covid-19 será diferente. El pasado no es atractivo. Los boomers lo han ensuciado. Es hora de seguir adelante. Si el cuero debe encajar, tenemos que adaptarnos y evolucionar; con rapidez.

Solo si lo hacemos, cada trabajador artesanal, ingeniero y empleado de la cadena de valor se asegurará de recibir ese salario decente, y un salario decente para todos es un pilar esencial de la sostenibilidad.

Mike Redwood
May 20, 2020
mike@internationalleathermaker.com
Seguir en  twitter: @michaelredwood

Traducido del inglés por Patricia Casey

Por este motivo, queremos proponerle organizar una charla, a través de la plataforma Zoom, en la que un integrante de vuestra empresa, desarrolle algún tema de interés, en el que podrán presentar nuevos  procesos o productos.

AAQTIC invitará, a través de sus redes sociales y por e-mail  a los socios, colegas de países latinoamericanos y seguidores de Facebook e Instagram, para que participen de la misma.

El único requisito que pedimos, es tener el pago de la cuota de socio protector al día.

Para poder organizar el cronograma de charlas, les pedimos que se comuniquen por email con la Secretaría de AAQTIC a info@aaqtic.org.ar a la brevedad posible.

Pongámonos en movimiento, confiemos en nuestra capacidad de acción.
Un afectuoso saludo de la Comisión Directiva de AAQTIC

Sin embargo , ocuparme de recopilar todas las presentaciones de los autores, de los detalles de último momento referentes a la organización del evento con los demás integrantes de la Comisión Directiva de AAQTIC, etc., etc. , hicieron que la Revista atrasara su aparición y entonces la Nota del Editor que había escrito, quedó desactualizada.

La primera, sin dejar de tener una cuota del optimismo que forma parte de mi ADN, tenía un cierto grado de incertidumbre con respecto al éxito de la Jornada: no sabíamos con cuántos asistentes contaríamos; si las empresas químicas, debido a la situación económica por la que atraviesa nuestro país nos iban a acompañar como sponsors y tampoco podíamos predecir si la iniciativa de incorporar a diseñadores que trabajan con cuero había sido una decisión acertada.

Afortunadamente, toda esa incertidumbre y por qué no decirlo, temor al fracaso, quedó en el olvido pocos días antes del 13 de Noviembre. No solo casi todos los socios protectores, nos acompañaron como sponsors sino también otras empresas que no son socias de AAQTIC apostaron a participar. Vaya a ellos nuestro eterno agradecimiento por la confianza demostrada y en especial a la Comisión Directiva de CIC, que nos abrió las puertas de su sede y colaboró con nosotros los dos días que duró la Jornada.

El 13, cuando vimos que los asistentes eran 114 ( casi el límite de la capacidad del salón de Conferencias de CIC ), que nos visitaban colegas de Brasil, Uruguay, Ecuador y países europeos, la alegría fue muy grande y dejamos de pensar que estábamos solos en una aventura que podía parecer la lucha de Don Quijote contra los molinos de viento.

Nos reencontramos con colegas argentinos que hacía tiempo no veíamos y pasó, como pasa con el reencuentro con esos viejos amigos que hace mucho no vemos, conversamos e intercambiamos recuerdos y experiencias como si nos hubiéramos visto ayer por última vez.

Lo que ocurrió es que nos une una misma pasión que no perece: el cariño que le tenemos al cuero y a la industria curtidora, el deseo de que recupere los niveles de importancia que tuvo hace algunos años.

Para mi , el broche de oro de la Jornada, fueron las presentaciones de las jóvenes diseñadoras y su participación en la mesa redonda. Nos contagiaron su entusiasmo por hacer, por innovar, por transmitirnos su necesidad de conocimientos respecto al cuero y sus características. Nos abrieron la ventana a un mundo de creatividad que no conocíamos y al que proveemos.

Quizás el secreto de este éxito fue generar empatía y más vínculo entre todos los integrantes de la cadena de valor, no tener temor a innovar. La Jornada nos demostró que tenemos mucho por hacer, que tenemos que reunirnos más a menudo, que la comunicación debe funcionar como un elemento unificador de criterios y objetivos, que den nacimiento a nuevas ideas, que ser creativos nos abrirá nuevos caminos y para lograr todo esto, tenemos que fijar una agenda de trabajo que nos permita crecer a todos juntos.

Como esta será la última edición de Tecnología del Cuero en 2019, quiero desearles una Feliz Navidad y un excelente año 2020, en PAZ y en compañía de todos sus seres queridos y amigos. Que el Año Nuevo permita que se cumplan todos sus sueños y proyectos personales y profesionales.

Y una última recomendación: que en el arbolito de Navidad haya muchos regalos hechos en CUERO.
Nos vemos en 2020.

Lic. Patricia Casey

Las empresas que poseen sistemas de Gestión de la Calidad certificados,  deben tener sistematizada y accesible, con evidencia objetiva, toda la información referente a la historia del producto que fabrican: materias primas e insumos, información sobre los proveedores, procesos realizados internamente, maquinaria utilizada, turnos de trabajo, es decir todo lo que permita  conocer la historia, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, es decir la TRAZABILIDAD .  

Los sistemas de trazabilidad efectivos y verificables son una herramienta fundamental para enfrentar los desafíos de sostenibilidad en el sector del cuero y sus manufacturas a nivel global.

Actualmente, a los grandes consumidores de cuero (sean estos wet blue, semi o terminados), a los clientes más importantes, no les basta con saber que las curtiembres tienen un procedimiento para aprobar y evaluar a sus proveedores de cuero, quieren saber si los productores de ganado y los frigoríficos tienen y está implementada alguna Polìtica de Bienestar Animal (Animal Wellfare).

Para competir y crecer en el mercado, la calidad del producto y la fiabilidad son esenciales y una gestión de calidad confiable  construye y fortalece la reputación de la empresa con sus clientes directos, con los clientes de sus clientes y con las organizaciones de consumidores , protegiéndolo de los reclamos.

Hace un tiempo, se está agregando una herramienta más que es el mapeo de la cadena de suministro. Y qué es esto? Un mapa de la cadena de suministro es una representación gráfica de la red de proveedores (o cadenas de suministro seleccionadas).

Los mapas pueden ser geográficos o un diseño de red abstracto.

En este punto, quien lee estas líneas dirá “Yo se de donde vienen mis pieles, los productos químicos que uso y las reacciones que ocurren en  mi proceso y a qué clientes despacho y por qué medios de transporte, de modo que es sencillo armar el Mapa de mi cadena de suministro, inclusive conozco los tiempos que me insume cada etapa“.

Sin embargo, lamento desilucionarlos, pero este sencillo planteo, que sería lo que se llama un mapa tradicional  solo proporciona un resumen, no muestra cómo las cadenas de suministro cambian en tiempo real. El mapeo moderno de la cadena de suministro es el proceso de participación entre empresas y proveedores para documentar el origen exacto de cada material, cada proceso y cada envío involucrado en llevar productos al mercado.

¿Cómo funciona el mapeo de la cadena de suministro?

El mapeo de la cadena de suministro es un sistema vivo que representa gráficamente la red de proveedores. No basta con construir un modelo de la cadena de suministro solo una vez, ya que los datos cambian frecuentemente. Entonces, para manejar este sistema que está vivo, es imprescindible una base de datos constantemente actualizada, la que debe contener datos de proveedores (y sub-proveedores) e información sobre las relaciones entre estas compañías.  

Cada parte interesada debe tener acceso a esta base de datos para que todos los usuarios comprendan cómo funciona la cadena de suministro.

Llegado este punto, como no basta con decir que somos buenos y cumplimos con todo, es clave la verificación de la información provista, por este motivo, la realización de  auditorías internas es imprescindible, ya que el cliente no solo quiere saber que tenemos la información sino también si esa información es cierta y sustentable en el tiempo.

Para la próxima nota del editor, les dejo otra inquietud (en realidad otro pedido que se está recibiendo de los clientes del exterior): ¿tienen sus compañías un Manual o Código de Ética que contemple las relaciones internas y externas a la compañía?

Lic Patricia Casey

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What is the information that customers are asking for today? Transparency, traceability and verification in the supply chain

Companies that have certified Quality Management systems must have systematized and accessible, with objective evidence, all the information referring to the history of the product they manufacture: raw materials and supplies, information on suppliers, internal processes, machinery used, work shifts, that is, everything that allows to know the history, location and trajectory of a product or batch of products along the supply chain at a given moment, that is, TRACEABILITY.

The effective and verifiable traceability systems are a fundamental tool to face the challenges of sustainability in the leather sector and its manufactures worldwide.

Currently, to the big consumers of leather (be these wet blue, semi or finished), to the most important clients, it is not enough to know that the tanneries have a procedure to approve and evaluate their leather suppliers, they want to know if the Livestock producers and slaughterhouses have and are implementing some Animal Welfare Policy.

To compete and grow in the market, product quality and reliability are essential and reliable quality management builds and strengthens the reputation of the company with its direct customers, customers of their customers and consumer organizations, protecting them from claims.

A while ago, a tool is being added that is the mapping of the supply chain. And what is this? A map of the supply chain is a graphic representation of the network of suppliers (or selected supply chains).

Maps can be geographical or an abstract network design.

At this point, whoever reads these lines will say “I know where my skins come from, the chemicals I use and the reactions that occur in my process and to which clients I send the leather and by what means of transport, so it is easy to put together the Map of my supply chain, I even know the times that each stage takes me. “

However, I regret to disappoint you, but this simple statement, which would be what is called a traditional map, only provides a summary, it does not show how the supply chains change in real time. The modern mapping of the supply chain is the process of participation between companies and suppliers to document the exact origin of each material, each process and each shipment involved in bringing products to the market.

How does the supply chain mapping work?

The mapping of the supply chain is a living system that graphically represents the network of suppliers. It is not enough to build a model of the supply chain only once, since the data changes frequently. So, to manage this system that is alive, a constantly updated database is essential, which must contain data from suppliers (and sub-suppliers) and information about the relationships between these companies.

Each stakeholder must have access to this database so that all users understand how the supply chain works.

At this point, as it is not enough to say that we are good and we comply with everything, it is key to verify the information provided to the customer, for this reason, to carry out internal audits is essential, since the client not only wants to know that we have the information but also if that information is true and sustainable over time.

For the next editor’s note, I leave you another concern (actually another request that is being received from customers abroad): does your company have a Manual or Code of Ethics that considers the internal and external relations of the company? Think about it.